Parfum des Champs Elysees Guerlain

   16.04.2019
    Коли я 1,5 року тому познайомилася з рідкісним зразком туалетної води Parfum des Champs Elysees Guerlain із флакону "жолудь" початку 1950 років завдяки колекціонеру Галині Анні, моїй радості не було меж. Краплини рідини вистачило лише щоб наблизитися до історії і скласти уявлення. Я тоді навіть не мріяла, що буду мати можливість вести розмову про аромат знову.

   Завдяки колекціонеру Людмилі у мене з'явився Parfum des Champs Elysees Guerlain у концентрації парфуми!!! із 60 мл флакону Torture Baccarat лімітованого випуску 1995 року. Серед 1300 екземплярів флакон Людмили має номер 1275.

   Я довго не наважувалася повернутися до роpповіді про Parfum des Champs Elysees. Хотіла добре зосередитися, уважно "роздивитися", приділити увагу композиції. Та як кажуть "спокій нам лише сниться" і дістала парфуми сьогодні.

   Мені важко порівняти edt 50 років та парфуми 1995 року, так як я чітко не пам'ятаю перший варіант. Якщо скласти до купи окремі уривки, перечитати зафіксовані враження, уважно рознюхати пусту, але ще пахнучу пробірку, то на перший погляд аромати різні. Потім знаходжу подібність, потім плутаюсь і все з початку...

   Туалетна вода викликала згадку про вінтажні Apres l'Ondee та L’Heure Bleue, створювала враження фіолетової історії з фіалками та ірисами, апетитною гурманікою на анімалістично-амбровому тлі. Навіть зараз я чітко чую запах цибетину та шкіри, солодку ваніль та тягучу вершковість тонка бобів із пустої пробірки.

   Парфуми дещо інші. Розпочинаються оксамитовим солодко-терпким запахом безсмертника на пряному фоні. Є якась гострота, що нагадує лікарський відтінок анісу чи то таке звучання лаванди.

   Солодка фруктовість, в якій вловлюється запах абрикосу. Ваніль на фоні деревини кедру. Запах деревини поступово стає смолисти та димним, гірко-пряним, терпко-шоколадним. Від апетитної фруктовості не залишилося і сліду. Не можу пригадати, але, здається, нагадує якусь смолисто-ладанну, пряно-деревну композицію Roja Dove. Тому асоціюється мені аромат із димно-коричневим кольором.

   Квітковість яскрава, урочиста та в багатогранній палітрі не так просто виділити окремі елементи. Та все ж вловлюю п'янкий аромат троянди, то медовість флердоранжу, то свіжісь жасмину. Кремова трав'янистість гвоздики, землистість ірису, але все це точно не фіолетового кольору. А ось кремово-фіалковий шлейф в мить пробуджує спогади про Parfum des Champs Elysees із "жолудя", і Apres l'Ondee, L’Heure Bleue.

   Добре помітний запах маслянистої шкіри та менш виразна анімаслістичність, які поступово змінюються солодкувато-карамельною тягучою та димною амбровістю.

   На фото флакон Людмили. Якщо ви цікавитеся парфумерією, вам аромат сподобається, впевнена! Зверніться до Людмили, вона з радістю поділиться. Якщо не знаєте хто така Людмила, я допоможу вийти на зв'язок з нею. Гарного дня та приємних ароматних вражень!

 
   4.01.2020
   Пряно-камфорний, пильний запах перцю на тлі деревини швидко змінюється гурманським звучанням. Гострий лікарський нюанс та кислинка нагадали про запах анісу. Іншим разом мені здається, що я чую коріандр.

   Ніжна солодкувато-мускусна деревина сандалу. То пахне фруктово-солодкувато, то димним абрикосом. Пухка ваніль змішана з запахом сухої деревини. На зміну з'являється смолистість та гірко-пряні відтінки. Натяк на шкіру та шоколадний дим ладану.

   Масляниста анімалістичність та карамельність амбри.

   Квіткове серце прекрасне! Помадність фіалки та кремовість нагадує L’Heure Bleue Guerlain. Мармеладна фруктовість троянди. Землистість оррісу та борошнистість пелюсток ірису. Дзвінкість жасмину. Якщо минулого разу я уявляла парфуми у коричневому кольорі, то сьогодні це непомітні переходи фіолетово-коричневої палітри.

   Parfum des Champs Elysees Guerlain - чергування кремово-карамельно-шоколадної гурманіки та помадно-борошнистої квітковості на анімалістично-деревному гірко-терпкому тлі.

   Якщо з самого початку приходилося внюхуватися, здавалося, що парфуми звучать тихо та стримано, то з часом я ледь встигала фіксувати враження - розпочалася така гра, мінливість, зміни настрою. Не просто реалістичні замальовки, а можливість доторкнутися до кожної квітки у букеті, відчути шовковистість пелюсток.

   Щоб дістати раритетні парфуми Parfum des Champs Elysees Guerlain потрібна не аби яка нагода. Лекція-бесіда "Аромати прекрасної епохи", яку я сьогодні проведу у бібліотеці, це крутий привід. Навіть подумала, що це єдиний можливий варіант, щоб відповідати характерному образу та темі, та згадала про Hasu-no-Hana та Shem-el-Nessim Grossmith, Narcisse Noir Caron та Ambre Antique Coty. Та все ж парфуми Parfum des Champs Elysees Guerlain варті уваги та поваги!

 

Vol de Nuit Guerlain

     В парфумах такий же трав'янисто-гіркий та масний гальбанум, з різкістю та суворістю, але й ще зі зломаними соковитими стеблами та зеленими галявинами. Та й бергамот масніший, більш димний та соковитіше-кислий. Звісно, у parfum має все бути виразніше, об'ємніше, емоційніше. Більше оксамиту та тепла, що огортає.

   Частіші зміни, яскравіші контрасти. То вершково-солодкувато-десертно, а поруч - пряно, далі- лікерно-тягуче.

   Помадність фіалки, болотна гіркота нарцису, не дуже чітко та все ж присутній дух троянди. Кремово-шоколадний ірис.

   Борошниста деревина сандалу, але просочена масним цибетином з ознаками шкіри та індольністю.

   Ще - колюча шипровість.

   Мій зразок Vol de Nuit Guerlain є ірисово-сандалово-шипровим, кремово-пудровим, поетичним та чуттєвим. Він пасує осінньому вбранню та настрою. Він так само вимагає цитат Екзюпері та флакон у вигляді пропелера.

 

Vol de Nuit Guerlain

   Цитуючи Екзюпері, не можу переключити увагу на іншого автора. Так, після носіння парфумів Guerlain не можу дістати інші, не цієї легендарної компанії.

   Суворість гальбануму та різкість вже не лякає, як раніше. Камфоність, димність, лікарняні ознаки розарину, липка смолистість, соковитість бергамоту. Яскравий старт швидкий та трав'янисто-масні ознаки гальбануму будуть ще довго супроводжувати розповідь "Нічного польоту". Кисло-пряно, терпко-деревно. Борошнистий, з гірчинкою запах сандалу стає вершково-солодкуватим. Взагалі, пудровість сандалу - характерна риса моєї туалетної води 2006 року, на яку я все нарікаю, що якість її не така, як першоджерело Vol de Nuit Guerlain.

   Я не мала радості познайомитися з оригінальною композицією та все ж таки і мій зразок прекрасний. Особливо чарівне квітково-тягуче, вершково-шоколадне серце. Навіть, якщо у звучанні якийсь час не вдається ідентифікувати окремі екземпляри. Та терпіння і вже помічаю гіркоту нарцисів, персикову фруктовість троянди, повітряну вершковість, свіжість жасмину з краплиною індольності.

   Так, це лише здається, що тихо та невиразно, та якщо зануритися носом у зап'ястя, то запашна рідина стає джерелом інформації. Поступово зникає скептичне відношення до перевипусків легендарних ароматів. А у якийсь момент розумію, що простір навколо мене пахне саме "Нічним польотом".

   У кінці для карамельно-амброва, солодко-ванільно-кремова, вершкова база та задоволення від ароматного супроводу.

   Мої враження про Vol de Nuit Guerlain, який я носила вчора. Сьогодні неодмінно дістану ольфакторну розповідь, натхненну Екзюпері, та вже у авторитетній концентрації - парфуми.

 

Genevieve 1907

  11.04.2019

   За останній час молодий бренд із Словаччини 1907 є одним із найпопулярнішим серед парфумерної тусовки. Хіба що попереду Parfums Dusita. Я розпочала знайомство із аромату Genevieve, що входить в колекцію Beneath The Surface, яку Катерина Хмелевська, популярний парфумерний блогер, назвала сенсаційною. Назва колекції перекладається "Під поверхнею" та присвячена ароматам, які допомагають  проникнути у нашу сутність та заглибитися у найпотаємніші емоції та думки.

   Обидві новинки ( Genevieve  та Mon ame) виготовлені вручну в словенському місті Кошице з використанням сировини з Грассу і розлиті у флакони також французького виробництва. Концентрація парфуми з вмістом запашних речовин 20%!

   Genevieve - це жіноче ім'я німецького або кельтського походження. Вже назва обіцяє, що аромат буде жіночним, романтичним, елегантним.

   Розпочинається композиція оксамитовою пряністю, терпкістю, гірчинкою в поєднанні з кислувато-димним бергамотом та маслянистою його шкіркою. Ледь солодка фруктовість та кремові альдегіди, які створюють особливу атмосферу.

   Помадна троянда з фруктовими ознаками. Бальзамний з деревними нюансами серйозний іланг-іланг абсолютно без льодяниковості.

   Терпка пряність спеції гвоздики, яку помітно з самого початку, з новою силою дає про себе знати. Я аж на губах відчуваю присмак і гіркоту. Здається, що повільно розжовую бутончик і уважно "розглядаю" пікантні нюанси.

   Ледь вловима анімалістичність змішалася з кислувато-терпко-деревним петітгрейном. Переслідує відчуття чогось добре знайомого. Згадую, що Genevieve 1907 порівнюють з Chanel №5. Та якби я не прочитала такий відгук, то напевно, не пригадала б легенду. А тим часом тваринні ознаки посилились і зробили композицію ще більш чуттєвою та манкою. Гнилисність, шкіряно-гіркувата помадність, індольність - все, що нас, любителів, надихає, присутньо в повній мірі.

   Промайнула свіжість жасмину, але його запах змінили солодкувата ваніль та вершковість тонка бобів. Смачна апетитна гурманіка делікатна на стільки, що мені, не любителю цього напрямку, до вподоби.

   Землистість ірису. Його солодкувата кремовість та пудровість з шоколадним відтінком нагадали Ірис Прада.

   Коли аромат троянди зігрівся, набув лікерного п'янкого звучання та ще в купі з анімалістичною сутністю, я чітко "побачила" вінтажну П'ятірку Шанель.

   Потрібно дуже швидко думати чи потрібний мені флакон, так як випущено Genevieve та Mon ame 1907 в кількості 1000 флаконів.

   Але що тут думати? Звичайно, потрібний! Так як Genevieve 1907 - складна композиція, яка зачарує всіх любителів вінтажних ароматів. Вона саме з тим глибоким змістом та хвилюючими емоціями, які присутні класичним композиціям. Не пуста та гламурна, не монотонна та примітивна. Яскрава квітково-кремово-пудрова, пряно-солодкувато-мінлива з анімалістичною глибиною.

 

 

Nuit de Longchamp Lubin

   8.04.2019

   Скачками називають вид кінного спорту, змагання між племінними кіньми верхових порід. Скачки з'явилися в XVII столітті в Англії. Одні з найвідоміших гонок проводяться в США, Англії, Японії, Гонконгу, Австралії та Франції. Законодавцем традицій в цьому виді спорту по праву вважається Великобританія. Саме в цій країні ще на початку XI століття з'явилися перші скачки, які увійшли в історію і стали основоположними для всього кінного мистецтва світу. До XV цей спорт вважався заняттям виключно монарших осіб. Кінні перегони - це ексклюзивне задоволення. Однак, найголовніше в цьому заході, зрозуміло, азарт! Скачки - не просто змагання, тут заможні люди роблять високі ставки, зривають куш або втрачають купу грошей. Програш чи виграш - невід'ємна частина в цьому хвилюючому світі краси, швидкості і суперництва.

   Вся еліта світу скачок Європи раз на рік збирається на найбагатших скачках континенту Prix de l'Arc de Triomphe. Коні повинні подолати 2,4 км, а власник найшвидшої і витривалішої з них отримає 3,2 мільйона доларів із загального призового фонду в 5,6 мільйона. l'Arc проводиться на іподромі Longchamp в Парижі протягом 150 років, за винятком 2016 і 2017 років, коли на іподромі проводилася реставрація - тоді скачки прийняв знаменитий іподром резиденції Шантійї, яка знаходиться недалеко від Парижу.

   Кінні перегони - це дорого, оригінально і статусно. На іподромі практично не буває випадкових людей, за рідкісним винятком. Іподром - це місце зустрічі нафтових магнатів, зірок кіно та естради, просто скромних мільйонерів або супермоделей. І це місце вдало підходить і для публічних модних показів, які почали організовувати ще на початку 1900 років.

   До симбіозу кінного мистецтва та моди долучається і мистецтво парфумерії. У 1934 році у світ виходять парфуми Nuit de Longchamp старійшого французького бренду Lubin (парфумер невідомий), які присвячені першим нічним перегонам на іподромі Longchamp. У 1937 році випускають туалетну воду. У 1956 році композицію переформульовують і з'являється концентрація одеколон. У 2008 році знову перевидають у концентрації edp.

   За весь період аромат Nuit de Longchamp Lubin випускався у флаконах різного дизайну. Я наведу всього кілька прикладів, а існує удвоє більше і зразки можна подивитися у блозі Грейс Хаммель.

Саме на цей варіант подібні флакони Eris Parfums

Цей варіант фарфорового флакону здається мені найцікавішим варіантом

   Завдяки колекціонеру Тані Пашко я мала змогу познайомитися з такою раритетною композицією. Мої враження про рідину edt із флакону 1970 років, що на світлині у лівому куту зверху.

   Розпочинається Nuit de Longchamp пильно-пряно з ознаками гіркуватої шкіри та анімалістичності. Здається, що я добре знаю цей аромат, хоча такого бути не може. Дуже довго переслідувала думка, що це "махрова" старомодна композиція, поки я не звикла до запаху і стала чути лише її манку квітковість. Розуміння, що я познайомилася з рідкісним цінним зразком, прийшло дуже повільно, але тепер я пишаюся цим досвідом.

   Льодяниковість іланг-ілангу змінює дует помадної троянди та борошнисто-гіркуватого ірису на тлі деревини сандалу Майсур.

   Мильна мускусність та спочатку тиха анімалістичність додають чуттєвості композиції та з часом стають виразними та нестримними. Мильність мускусу можу порівняти з Kouros Yves Saint Laurent.

   При першому знайомстві промайнула думка, що Nuit de Longchamp нагадує П'ятірку Шанель, але чим більше знайомилася, тим більше віддалялася від цього порівняння. Катерина Хмелевська порівнює аромат з Vol de Nuit Guerlain. Не можу нічого прокоментувати, так як до цього часу не знаю вінтажний варіант "Нічного польоту".

   Крім помадності троянди добре відчувається густа вершковість, потім можна "роздивитися" солодку медовість флердоранжу, фруктову кислинку та індольність жасмину. Та все ж найвиразніший компонент - маслянисто-анімалістична деревина сандалу.

   Nuit de Longchamp Lubin - аристократичний, вишуканий, багатогранний аромат. Квіткова елегантність на фоні деревини з яскравими ознаками анімаліки. Поєднання жіночної елегантності та азарту, вишуканості та чуттєвості, витонченості та сили.

 

Jardin de Giverny Arte Profum

   28.02.2021

   "Для чого розкладати парфуми на складові?" - таке риторичне запитання парфумера Анни промайнуло вчора у стрічці новин. Зрозуміло, що не так просто вона це запитала, а використала купу порівнянь та задіяла слова у цікаву гру, при цьому ніби відразу звинувачуючи всіх, хто це робить. Можливо, і не звинувачуючи, а насміхаючись. Можливо, і не кепкувала, а це я так сприйняла. Та й, напевно, не лише я, бо жодного коментаря чи відповіді не було.

   У кожного розповідаючого є своя відповідь, своя мета та ціль. Читати чи не читати - теж особиста справа. І будь-яка розповідь - це ж ненав'язливий шлейф парфумів десь у супермаркеті чи навіть на вулиці і не музика у громадському транспорті не з твого playlist.

   Підбираючи влучні слова для опису запаху ми збільшуємо ольфакторну лексику, ніби підсилюємо голос аромату, робимо його більш чітким, виразним. Завдяки систематичним вправам характеризувати будь-яку композицію палітра відтінків стає більш різноманітною. Вчимося розпізнавати ті ж самі компоненти та покращуємо здатність змальовувати їх. Витончуємо здатності носу та розвиваємо пам'ять. Вчимося порівнювати та взагалі розбиратися у своїх вподобаннях. Звісно, я про себе. У вас, напевно, є що додати.

   Ось вчора та сьогодні, описуючи аромат Jardin de Giverny Arte Profumi, я, виключно для себе, розглядаю його більш уважно, зважаю на непомічене раніше, насолоджуюся вмінням швидко підібрати влучні слова, мрію навчитися описувати витончену красу.

   Порівнюю минулі враження, доповнюю нюансами, фантазую.

   І ось аромат Jardin de Giverny стає більш усвідомленим, набуває ніби 3д зображення.

   Густа вершковість, припорошена пильною борошнистістю відчувається як при дотику. А тягуча кисільність має солодкувато-пряний смак.

   Гірчинка, що є у ароматі пелюсток ірисів, розчиняється у помадності троянди, доповнюється фруктово-мармеладними нюансами, несподівано стає пряною, а потім з ознаками підгорівшої молочної пінки. І все це на тлі терпкої деревини.

   Доповнює звучання квітів солодка ванільність, пухка мускусність, щільна пудровість.

   І ця дивовижна аура... Вершково-кремова, солодкувато-ніжна, з посмаком морозива...

   Jardin de Giverny Arte Profumi - це чергування квіткової гіркоти та солодкості, вершковості та борошнистості, з легким дотиком фруктовості та перламутровості. Це мрія про власний сад та подорож до Живерні у сад Клода Моне, що знаходиться десь недалеко біля Парижу.

 

   2.03.2020

   Кремовий , вершковий старт швидко стає дещо маслянистим, потім гірко-борошнистим, чітко нагадує пресовану пудру. А на рівні витягнутої руки в цей час я чую ягідно-фруктовий запах троянди. І мені здається він малиновим, інколи не зрозумілим, але дивовижно привабливим.

   Поступово Jardin de Giverny Arte Profumi стає солодкувато пильним, потім морквяним, ще солоно-кремовим, вершково-деревним. Іншим разом чути запах кип'яченого молока та особливо підгорівшу пінку.

   Гіркота чергується з солодкістю, борошнистість з помадністю. Запах ірису перегукується з трояндовим запахом, то вони створюють дует і вже важко розрізнити їх голоси в цій романтичній мелодії.

   На якийсь час квіти зникають і Jardin de Giverny стає терпко-деревним з гірко-маслянистими нюансами, що викликає чи то розчарування, чи байдужість. А потім несподівано не відомо звідки доноситься цікавий аромат смолисто-гіркої борошнистості і нестримне бажання дізнатися хто ж власник цих парфумів відволікає від роботи. І яке ж це задоволення вияснити, що такий гарний шлейф належить мені.

   А пізно ввечері розпущене волосся пахне ніжними перламутровими відтінками троянди та ірису, що неодмінно хочеться завтра повторити і ще раз насолодитися красою Jardin de Giverny Arte Profumi.

   23.03.2019

   Вершково-кремова пудровість набуває солодкої пильності. Далі здається, що нічого "роздивитися" не вдасться - так нероздільно звучить ніжність Jardin de Giverny Arte Profum.

   Але поступово, уважно "прислухуючись", помічаю то відтінок резини, то вологих пелюсток поки що не визначеної квітки, то землистість, то запах молока, то соковитість зламаної гілочки, то болотність, то мускусність.

   Делікатна помадність троянди , як і все інше в композиції, витончене та тендітне.

   Аромат ірису в Jardin de Giverny - солодкувато-трав'янистий, з пильною терпкістю, з відтінком моркви, з кремовістю фіалки та вершковістю, перламутровою квітковістю, прілою землистістю. Він такий невагомий, як помах крил метелика. Одночасно ілюзорний і реалістичний. Пелюстки соковиті, і з маслянистим блиском та матовістю в інших місцях. В ароматній палітрі прослідковується то солодкувата фруктовість, то трав'яниста гірчинка, то свіжість, то помадність, то борошнистість.

   Парфуми Jardin de Giverny Arte Profum не подібні ні на одну із мені відомих ірисових композицій, які можна об'єднати в групи: солодко-гурманські, землисті, гірко-пудрові.

   4.07.2018

   Землистість та терпкість коренів ірису з шоколадною прілістю розпочинає історію про Jardin de Giverny Arte Profumi. Одночасно прослідковується вологість та борошнистість. Гірчинка та вершковість квітів ірису перетворюється у невагому кремову консистенцію. Делікатна солодкуватість, як і тендітний фіолетовий колір соковитих матових пелюсток.

   Дивує реалістичність та мінливість. Такі ніжні відтінки, навіть більше напівтони створюють картину, яка наповнена життям.

   Запах прілої вологої землі з ледь помітним деревним нюансом змішаний з терпкою трав'янистістю, помадністю фіалки, прозорістю мускусу, натяком на мильність дорогого savon, ніжнійшою фруктовістю і сіро-фіолетово-рожевим кольором. Такий опис буде правдивим, але не хвилюючим, а ось ця ароматна комбінація викликає бентежність.

   Не так давно я отримала в подарунок букет ірисів дивної краси. Вражало в ньому все: від їх ніжного кремового кольору з безліччю біло-сіро-блакитно-рожево-фіолетових відтінків до запаху, який дуже подібний до аромату Jardin de Giverny. А ще важливо, що подарувала мені ці квіти одна з найгарніших і витончених людей, яких я знаю, Маргарита. І зробила вона це навмисно, знаючи мій інтерес і любов до ірисів. Такі хвилини бувають дуже рідкі в житті, але щастя, що вони є і ти здатний їх відчути.

   Пильна вершковість змінюється гіркою повітряною кремовістю, потім трав'янистою пудровістю, ще - фруктовим нектаром і пилком, згодом - якоюсь особливою витонченістю і безмежною сяючою радістю.

   Якщо в Іспанії (Каталонії) я не придбала нічого національного парфумерного, то Італія у мене залишиться в згадках завдяки Jardin de Giverny. Ті щасливі миті, які так гостро відчувала, потроху стираються в пам'яті та композиція Arte Profumi вмить відновила той настрій. Я була знайома з цими парфумами, тому свідомо обрала саме їх серед величезної пропозиції ірисових ароматів в маленькому, але дуже гостинному магазині з колоритною продавчинею. А цей мініатюрний флакончик такий скромний на вигляд та абсолютно не фотогенічний, але в ньому цілих 18 мл витончених хвилюючих емоцій.

   Взагалі, я дістала сьогодні Jardin de Giverny, бо йду в гості до жінки, яка теж любить ірисові аромати і була зі мною у Венеції, а за компанію отримала і сама стільки приємних вражень.

   Люблю такі естетично-витончені ранки!!!

 

L'Instant Magic Guerlain

   22.03.2019

   Солодко-гірко-вершковий запах мигдалю, розбавлений яскравими нюансами анісу. Цитрусова кислинка та терпкість бергамоту помітні, але не такі соковиті і насичені, як в нішевих композиціях.

   Суха солодка ваніль та смолиста деревина чергується зі свіжістю та прохолодою. Лікерно-фруктова троянда, кремова фіалка та ще щось терпкувато-мускусне.

   Якби я знала, що колись так зацікавлюся ірисовими ароматами, то лишила би мініатюру L'Instant Magic Guerlain у себе, а не подарувала кумі. Хоча не шкодую, бо моя подруга щиро раділа і насолоджувалася композицією, а я, швидше всього, не носила, а так, час від часу спостерігала б лише.

   Ірис у L'Instant Magic абсолютно із іншої компанії, ніж ті, що були у мене останнім часом. Він помадний, перебільшено голосний, святковий, ніби прикрашений чимось, наприклад, боа, і з надмірним макіяжем, від якого я вже відвикла, одягнений у вечірню сукню. Грає вершковими, трав'янистими, солодкувато-морквяними відтінками, але не помітити солодко-цукерочного впливу мигдалю не можливо, а з часом з'явиться смолисто-гіркуватий дует ірису та тонка бобів.

   Такий собі гурманський пухнасто-пудровий ірис - солодко-мигдалевий, смолисто-вершковий, позитивний, повнотілий, щасливий.

 

 

 

Iris Silver Mist Serge Lutens

   5.03.2020

   Землистий, гірко-терпко-пряний, темний запах оррісу та крижана прохолода. Повільно з'являється солодкуватість, як і запах морковки теж вловлюється. Щільна димність та камфорність змінюються шоколадністю ладану.

   Запах квітів ірису Iris Silver Mist Serge Lutens вологий, вершково-шоколадно-гіркий. Це запах дощу та відчуженості, запах роздумів та занурення у себе. Сьогодні про містику та морок мені чомусь взагалі не думається.

   Вершковість періодично набуває кремової тягучості та солодкості, у свою чергу змінюється пряною деревиною. яка доповнюється гіркотою гальбануму. Невимушено пригадую Chanel 19 і розумію, як я за нею заскучала.

   Солодкуватий запах сандалу. В шлейфі - фіалкова помадність.

   А потім Iris Silver Mist Serge Lutens став ароматом не дня, а майже тижня. Не тому, що закохалася до нестями, швидше, за відсутністю чи то часу, чи то присутністю якоїсь апатії, хоча і викликав багато позитивних емоцій. Одного вечора я чула від себе таку запашну красу, що голова йшла обертом. Іншим разом, почувши запах від шалика, подумала "яка вишуканість!". Додав приємностей і чоловік, коли між іншим запитав "що так гарно пахне?"

   16.03.2019

   Періодично перераховуючи ірисові композиції, які у мене є, кілька раз промайнула думка, що обов'язково потрібно розшукати Iris Silver Mist Serge Lutens. І як же я була здивована, коли знайшла у шафі саме його у тревел флаконі і навіть з запаскою. Тиха радість колекціонера.

   Вологий, землистий, шершавий запах коріння ірисів. Трохи є від "морковки" - солодкувата в'язка вогкість та зелено-камфорна терпкість.

   Стримана пильна пряність гвоздики та деревна димність ветиверу. Делікатна суворість гальбануму. І знову деревина, але вже відсиріла. Трохи цвілі та ще чогось подібного.

   Атмосфера Iris Silver Mist Serge Lutens ще похмуріша, ніж вчора у Irisss. Підвальний дух та морок. Трохи містики, але фантазія у цьому напрямку у мене працює не активно.

   З часом запах "моркви" стає виразнішим, більш "овочевішим" та за мить вже розбавляється фіалковою помадністю, інколи чую невиразну фруктовість...

  В повітрі - гіркувато-трав'яниста борошнистість, кремовість та дивовижна квіткова аура.

   Здається, що аромат не мінливий, якийсь "зависаючий". Але звикнувши до його гордовитості та щільно стиснутих губ, коли перестанеш лякатися землистість та темноту підвалу, почнеш розрізняти делікатні відтінки кремової ніжності і борошнистої квітковість та надихатися витонченою елегантністю.

 

 

 

Irisss Xerjoff

   21.02.2020

   Ірисові композиції зазвичай витончені, делікатні, не голосні. Irisss Xerjoff, напевно, один із найбільш яскравих ароматів. Але така характеристика не із-за особливості звучання квітів чи корінців ірису - ми ж знаємо їх ніжний кремово-борошнисто-гіркувато-землистий запах. Це все - насіння моркви, яке додає парфумам глибини та насиченості. Завдяки цьому компоненту з'являється пряне, смолисто-деревне, з земляним тоном звучання.

   За солодкувато-гірко-терпким запахом на старті кислинку бергамоту та соковитість ледь чути. Можливо, якщо нанести щедро, то ознаки бадьорості будуть більш мотивуючими.

   Хоча Irisss можна розглядати як зразок композиції з насінням моркви, все ж за насиченим звучанням якої все ж вдається роздивитися і витончений голос квітів, які ще називають "веселка." Гірка борошнистість, солодкувата пильність, ледь вловима мильність, ніжна кремовість. З часом аромат ірису стає восковим. І саме таким запам'ятовується.

   Крім моркви та ірису добре чути маслянистість деревини, шоколадну димність ладану, що дає сріблясту прохолоду. Ванільну вершковість та смолистість бензоїну. Тягучу карамельність. Чіткий запах гріфелю. Та багато мускусу - солодко-пудрового, мильного та з анімалістичними ознаками. Саме велика доза якого створює враження воскових квітів.

   Я встигла у Irisss Xerjoff і закохатися, і у черговий раз розчаруватися. Ну, не те, щоб критично. Шанувальників аромату зрозуміти можу, але все ж у мене, швидше, саме сьогодні байдуже відношення.

   15.03.2019

   Я дістала якось Irisss Xerjoff з впевненістю, що це буде один із найсимпатичніших ірисів, але в той день у мене чи то не було бажання щось описувати, чи то композиція мене не надихнула. Але відпрацьована роками методичність, любов до послідовності та завзятість дали про себе знати і я зновуповернулася до аромату з такою багатообіцяючою назвою.

   Пам'ятаю минулого разу насичений запах димного бергамоту, а сьогодні, як я не прислухалася, не помітила ні найменших ознак. Замість нього отримала сухий, теплий, деревний, землистий, пряно-смолистий старт. Довго не могла охарактеризувати і визначити що саме так пахне. Та коли помітила сухий солодкуватий голос, який нагадав запах моркви, зрозуміла, що це ж її насіння.

   Далі димність ветиверу, солона карамельність, краплина помадності, пильність, тягуча вершковість. Композиція мінлива, але здалася якоюсь похмурою, в темних тонах. Виникло бажання порадити чоловіку.

   Довгоочікуваний ірис в Irisss ввібрав в себе ознаки всіх компонентів. З самого початку з впливом "моркви", потім став шоколадно-борошнисто-ладанним на смолисто-пряному деревному фоні, ще з часом кремово-вершковим.

   Можливо, я така байдужа до Irisss Xerjoff, бо всі мої думки про вчорашню посилку від Віки з моєю парфумерною мрією - Shem - el- Nessim Grossmith. Лише звичка давати ароматам відпочити з дороги мене стримує, щоб не напахнітися ним.

   Та пройшло кілька годин і Irisss все ж не просто привернув до себе увагу, а й розхвилював. З'явилося те відчуття, що важко описати, коли від парфумів прискорюється пульс та відчуваєш тремтіння. Щось подібне я відчуваю від Caron та вінтажного Guerlain. Здавалося, що іриси ожили. Реальні квіти з відчуттям шовковистості та оксамитовості. Дивовижна вершкова кремовість на фоні землистоті.

   Тілесний мускус, як приємний післясмак, та суха деревина кедру у базі.

   Концентрація парфумованої води намазом створювала враження парфумів. Можу лише здогадуватися, якщо повноцінно нанести цю рідину зі спрею, яка це буде дивовижна краса.

 

L'Heure Bleue Guerlain Eau de Parfum

   4.03.2019

   Згадала вчора про сучасну парфумовану воду L'Heure Bleue Guerlain та прийшла до висновку, що не має огляду до цього часу. З тієї миті, як у мене з'явилися вінтажні парфуми, я втратила інтерес до випуску 2011 року. З флакону чую ніби добре знайомий аромат, а на шкірі все ж від гурманського вишуканого десерту лишилося лише пригощання для анорексиків.

   Лікарський пряно-ментольний, з часом солодкуватий запах анісу, підсилений кислувато-гіркими нюансами коріандру чи якоїсь іншої спеції. Димність бергамоту та зацукрені цитруси швидко зникають.

   Льодяниковість іланг-ілангу додає веселості та яскравих сонячних відтінків, а ще бальзамно-деревних тонів.

   Пікантна пряність гвоздики характеризується суворістю та строгістю. На її фоні ледь помітна помадність фіалки.

   Лише з часом з'являється аромат ірису, із-за якого я і дістала L'Heure Bleue. Гіркувато-борошнистий квітковий запах ввібрав в себе ознаки пряно-лікарських пертусинових сусідів, тому здається гордовитим та серйозним. Пильний запах паперу та щось подібне до сигаретного диму. Потім в ароматі ірису з'являться трав'янисто-водянисті нюанси та прохолода, а ще через трохи - солодкувата вершкова кремовість та ніжна помадність.

   В сучасному варіанті L'Heure Bleue значно більше, ніж очікуваних ірисів, трав'янисто-кислуватих гвоздик. Водянисто-сірий мускус заважає розкритися запашному ванільно-вишневому геліотропу. Пильна суха пряна деревина так би нічим не зацікавила, якби на ній не розквітли помадні троянди.

   Якщо чесно, то виникло бажання негайно розпрощатися з ароматом. Все те, про що я раніше читала і не розуміла, коли мова йшла про сучасні випуски "золотих" Guerlain, тепер чітко усвідомлюю, "чую" і "бачу". Але з розвитком кремово-вершкова помадність мене заспокоїла і приспала пильність. Я стала добрішою та не такою категоричною.

 

Iris 2008 Odori

 

   22.02.2020

   У Iris 2008 Odori у центрі уваги фруктовий ірис з лагідним кремово-вершковим ароматом, який доповнюють помадність фіалки, пухка ванільність, тягуча карамельність та шоколадність амбри.

   На шкірі здається, що тиха пряна солодкуватість анісу, яка додає дитячої грайливості та усміхненості, а в шлейфі, навпаки, дуже добре помітні ці ознаки.

   Сьогодні мені уявляються карамелізовані пелюстки квітів, але дуже соковиті при розрізі.

   І хоч настрій у мене видався стриманий і не вдається бути красномовною, як минулого разу, коли описувала Iris 2008 Odori, я провела гарно час у компанії з цією ірисовою ніжністю.

   3.03.2019

   Позаминулого літа у магазині Дмитра Мілютіна я познайомилася з Iris 2008 Odori і з того часу втратила спокій. Тоді мені здалося, що це найкращий ірисовий аромат. Видно, за 1,5 роки багато чого змінилося і досвід ірисових ароматів також, бо підтвердити своє захоплення не можу, хоча дуже гармонійно, витончено, красиво.

   Поки я квапилася розшукати Iris 2008, італійська компанія Odori композицію перестала випускати і сам ароматичний проект італійського парфумера Enzo Galardi отримав нове життя у Profumo di Firenze без слова Odori. У 2018 році у них вийшла композиція Iris з абсолютно новим складом. Цікаво, хтось знайомий з цим флорентійським ірисом?

   А я поки що знайомлюся з випуском Iris 2008 Odori.

   Вологий запах ірису з карамельно-кремовими нюансами стає сухим, борошнистим, солодкувато-пудровим і невагомим. Землиста гірчинка та тиха пряність поступово розсіюються. Тихий, реалістичний запах ірисів, як це є у природі. Потрібно довго вдихати аромат квітки, щоб розрізнити відтінки, але коли надихаєшся вдосталь, починаєш відрізняти його найтонші витончені нюанси.

   Ось і в Iris 2008 Odori я поступово починаю відрізняти фруктові ознаки. Раптом запахло кислуватою вишнею - це так, напевно, кокетничає геліотроп.

   Пряно-солодкуватий аніс мені на мить нагадує L'Heure Bleue Guerlain сучасну Eau de Parfum. Потім знаходжу подібні ознаки з La Pausa Chanel.

   Здається, що аромат зникає, як це часто буває з ірисовими композиціями. Та це помилкове враження. Iris живе , випромінює тихе солодкувато-квітково-кремовий аромат. Асоціюється з доглянутою шкірою без шару тонального крему, а від пудри лише вишуканий та витончений запах.

 

Joyann Profumi di Pantelleria

   1.09.2019

   Joyann - це старовинне жіноче ім'я. Парфумер Maurizio Cerizza називає ним парфуми для Profumi di Pantelleria і асоціює з квіткою. І, логічно, що композиція яскраво-квіткова, легка, життєрадісна. Саме таким ароматом я зустрічаю весну!

   Joyann одночасно здається мені добре знайомою, десь з дитинства, і в той же час ні. Медово-солодко-гірка, п'янка і запашна, лікерно-помадна.

   Гіркий, з зеленими нюансами, індольністю, а потім мильністю нарцис. Його портрет живий та реалістичний, в яскравих кольорах, як і портрети всіх інших учасників композиції. Кожен з них по черзі є солістом ароматного дійства.

   Прохолодне повітря та солоний присмак моря викликають мрії про далекий острів Пантеллерію в Італії.

   Надихаючий та життєстверджуючий насичений запах зелені, свіжоскошеної трави та соковитих стебел змінюється дивним солодко-вершково-квітковим ароматом. Інколи здається, що пахне виноградом. Цей запах ідентифікую, як запах гліцинії. Одне із моїх палких бажань - побачити фіолетово-лавандові "водоспади" цих квітів, які нагадують акацію. Мала радість милуватися лише поодинокими суцвіттями цих квітів.

   Інколи мені здається, що чую дуже реалістичний запах бузку.

   Далі - індольний, розбещений жасмин з медово-солодко-фруктовим звучанням.

   Фон створюють землисті сирі пачулі, солодкувато-смолисті, з запахом прілого листя.

   Joyann Profumi di Pantelleria - гірко-солодко-квітково-медова. Я вже це говорила? Так, хочу повторити і підкреслити. Зелено-акватична, як мрія про літо. Мигдалево-солодка, як усмішка. Індольно-провокуюча і легковажна.

   Joyann Profumi di Pantelleria - постійно різна. Від першого мого враження, що це смачний солодко-кремовий мигдалевий аромат, не залишилось і сліду. Помилково було б стверджувати, що це історія про одну конкретну квітку, хіба що це така дивна квітка, яка поєднує в своєму ароматі відтінки знайомих нам рослин. Незмінним є факт, що все таки нагадує мені щось добре знайоме і все більше і більше подобається.

   Віка, дуже дякую за цей дивний подарунок і можливість відкрити нову парфумерну історію. Підозрюю, що у Profumi di Pantelleria є багато цікавого.

 

 

 

Vice Versa Yves Saint Laurent

    26.02.2019

   Розглядаючи флакон Vice Versa Yves Saint Laurent з рідиною рожевого кольору, зі стопером у вигляді чирви (червоної мажорної масті в картковій колоді у вигляді серця), у коробці, від вигляду якої згадалася Барбі, я б не наважилася нанести аромат. Зрозуміло, що не страшно, швидше, не цікаво і зовсім байдуже.

   Та сталося все навпаки. Я познайомилася зі змістом, а вже потім побачила дизайн.

   Vice Versa Yves Saint Laurent - яскравий представник 1990 років, а конкретніше 1999 року, пахне квітами і фруктами, є солодким та радісним.

   Позитивний та безтурботний, апетитний кислувато-солодкий ягідний старт. Якщо будеш уважнішою, то помітиш і кисло-терпко-ментольний запах розтертого бадилля помідорів, хоча й не довго, бо швидко солодкість, яка інколи здається цукровою, знову заволодіє увагою.

   В цьому солодкому звучанні якийсь час майже нічого не можу виділити. Здавалося б, цей факт мав би дратувати, та мушу визнати, що щось невловиме манить. І солодкість не є липкою і нав'язливою. Хоча компотно, та не примітивно.

   З часом у цьому безхмарно-радісному десерті все ж таки помічаю і квіткову мильність, і свіжі та деревні відтінки фрезії (останнім часом ці квіти просто супроводжують мене), і кремовість піонів. Напевно, саме із-за солодкувато-яблучно-трав'янистого аромату піонів я би користувалася Vice Versa.

   Далі - солодка щільна кондитерська ваніль, карамельність та цукерки "іриски", які легко кусаються. Приємна амброва база, яку не зустрінеш в сучасних люксових композиціях.

   Vice Versa вже давно не випускають. Аромат вважають раритетом та колекційною рідкістю. Вартість на аукціонах від 120 - 180 $ США, але якщо порівнювати з вартістю Rouge Rubeus Milano, то це дрібнички. Не скажу, що композиції подібні, але перекликаються і викликають у мене аналогічні асоціації.

Всі світлини з Інтернету

 

 

Havana Pour Elle Aramis

   25.02.2019

   Залишаю загадкову країну Японію, в якій сходить сонце, та відправляюся до не менш таємничого Острова Свободи - легендарної Куби, а конкретніше - в Гавану. Один турист розповідав, що Гавана пахне сигарами та чорними вихлопами дизелів. Інший каже, що Гавана - це запах кави, рому і все тих же сигар. Повірю на слово поки що, а ось як пахне Havana Pour Elle від американського бренду Aramis завдяки парфумеру Carlos Benaim я вже не здогадуюсь, а точно знаю. А скільки я фантазувала та мріяла про цей аромат, розглядаючи матовий флакон з дивною кришкою на фотографіях колекціонерів. Та придбати не наважилась...

   Aramis - частина великої компанії Estée Lauder, яка спеціалізується на косметиці по догляду та парфумерії для чоловіків. Її було засновано ще в 1960 роки, коли Estée Lauder вирішила розширити свої кордони і випустила перший аромат Aramis, який став легендою.

   Аромати Aramis стали першими престижними ароматами для чоловіків, які продавали в звичайних магазинах. В 1994 році вийшла чергова чоловіча композиція Havana, а через рік жіночий варіант з такою ж назвою Havana Pour Elle Aramis.

   В одну мить при нанесенні рідини на шкіру чую, як медову солодкість персика розбавили соковитим яблуком та прикрасили прохолодою білосніжної фрезії з дереввним підтоном.

   Пухкий ванільний запах геліотропу змінюється льодяниково-лікарсько-бальзамним іланг-ілангом.

   Вершкова тягучість та солодка щільність, кремовість. Липкість, шершавість та фруктова димність, але запах тютюну, про який всі згадують, я не помітила.

   Голосно, яскраво, насичено. Не можу сказати, що епатажно чи неординарно. Мені відразу пригадалася Alchimie Rochas. Подобається, що солодкість не приторна, не набридає. Баланс дотриманий ідеально і вчасно з'являються квітково-фруктові освіжаючі відтінки.

   Солодко-солона карамельність амбри з часом стає шоколадною.

   Та при новому знайомстві Havana Pour Elle вже не здається лише солодко-тягучою, помічаю пильну пряність та мінливу гірчинку зі змінами камфорних, ментольних, терпких відтінків та маслянистості.

   Одночасно мильність та кислуватість, солодка кремовість та ментольна свіжість, екзотична фруктовість та манка помадність. Фруктова нота неймовірно приваблива. В ароматі цього фрукту є і солодкість, і свіжість, і апетитність. Вана нагадує запах і дині, і жвачки з екзотичними фруктами.

   Для мене Havana Pour Elle - це Куба для туристів. За яскравістю та екзотичністю не помічаєш бідності. Havana Pour Elle - це латиноамериканське кабаре, наповнене ефектними танцівниками у відвертих карнавальних костюмах. Havana Pour Elle - це танець сальса з кубинським темпераментом та африканською манерою. Havana Pour Elle весела та яскрава, гірко-солодка, пряно-камфорна, липка та шершава, фруктово-деревна. Havana Pour Elle прекрасна, як красива пишнотіла кубинка з гарячою трохи спітнілою шкірою!

На такій красуні теж, впевнена, розкриється прекрасно, але все ж менш органічно.

   Дякую за зразок парфумованої води Тетяні Пашко із флакону, як у лівому куті. Концентрація parfum у флаконі дещо іншої форми, але все з таким же дивним стопером, який нагадує чи то пір'їну птаха чи листочок.