Danger Roja Dove

 

Danger Roja Dove

   Які британські риси мають аромати історика парфумерії, естета, автора двох вагомих праць про парфумерію, парфумера та екстравагантної особистості Roja Dove? Маючи найбільше зразків та знаючи найкраще саме його творчість із інших представників Туманного Альбіону, я не готова у мить дати відповідь.

   Простота та прозорість? Манірність та похмурість? Неемоційність? Лаконічність? Консервативність? Ні, все це не про аромати Roja Dove. Так, елегантність, добротність, якість, витонченість, відсутність брутальності, розв'язаності та вульгарності.

   Традиційність - адже парфуми Roja Dove ще часто називають сучасною класикою.

   Дуже багато у композиціях символізму: Britannia, Great Britain, Harrods, 51, Amore Mio, Diaghilev ат ін. Також є аромати, на які надихнули історичні події та особистості.

   Троянди, символ Велибританії, у центрі уваги майже у всіх композиціях, а також конвалії, лаванда, ромашка. Звичайно, парфумер застосовує всі найновіші синтетичні компоненти та технології, адже без цього не можливий розвиток будь-якої компанії.

   Та найголовніша ознака ароматів парфумера - демонстрація королівської величі та розкоші. Дорогоцінні рідини розміщені у коштовні флакони.

   Я з задоволенням обираю квітково-пудровий Danger Roja Dove, коли не можу зосередитися на чомусь конкретно. І це завжди безпрограшний варіант, що вказує на універсальність

   Яскравий життєрадісний та сонячний старт з цитрусовою свіжістю, соковитістю, димністю бергамоту, зеленкуватою терпкістю та ментольністю, веселою льодяниковістю.

   Розкішний букет з цукерним іланг-ілангом, який доповнюють помадна троянда, кремова вершковість, персикова солодкість та бурштинова джемовість.

   За красою квітів все ж помітно анімалістично-шкіряну анімалістичність - натяк на чуттєвість.

   Засолоджують звучання пухка ваніль та тягуча карамельність.

   Тло Danger створює борошниста деревина сандала.

   А назва Danger перекладається як "Небезпека" і саме сьогодні асоціюється у мене з королевою Єлизаветою I, роль якої чудово виконала Кейт Бланш у історичному фільмі 1998 року.

Фото з відкритих джерел

 

 

Vol de Nuit Guerlain

     В парфумах такий же трав'янисто-гіркий та масний гальбанум, з різкістю та суворістю, але й ще зі зломаними соковитими стеблами та зеленими галявинами. Та й бергамот масніший, більш димний та соковитіше-кислий. Звісно, у parfum має все бути виразніше, об'ємніше, емоційніше. Більше оксамиту та тепла, що огортає.

   Частіші зміни, яскравіші контрасти. То вершково-солодкувато-десертно, а поруч - пряно, далі- лікерно-тягуче.

   Помадність фіалки, болотна гіркота нарцису, не дуже чітко та все ж присутній дух троянди. Кремово-шоколадний ірис.

   Борошниста деревина сандалу, але просочена масним цибетином з ознаками шкіри та індольністю.

   Ще - колюча шипровість.

   Мій зразок Vol de Nuit Guerlain є ірисово-сандалово-шипровим, кремово-пудровим, поетичним та чуттєвим. Він пасує осінньому вбранню та настрою. Він так само вимагає цитат Екзюпері та флакон у вигляді пропелера.

 

Genevieve 1907

  11.04.2019

   За останній час молодий бренд із Словаччини 1907 є одним із найпопулярнішим серед парфумерної тусовки. Хіба що попереду Parfums Dusita. Я розпочала знайомство із аромату Genevieve, що входить в колекцію Beneath The Surface, яку Катерина Хмелевська, популярний парфумерний блогер, назвала сенсаційною. Назва колекції перекладається "Під поверхнею" та присвячена ароматам, які допомагають  проникнути у нашу сутність та заглибитися у найпотаємніші емоції та думки.

   Обидві новинки ( Genevieve  та Mon ame) виготовлені вручну в словенському місті Кошице з використанням сировини з Грассу і розлиті у флакони також французького виробництва. Концентрація парфуми з вмістом запашних речовин 20%!

   Genevieve - це жіноче ім'я німецького або кельтського походження. Вже назва обіцяє, що аромат буде жіночним, романтичним, елегантним.

   Розпочинається композиція оксамитовою пряністю, терпкістю, гірчинкою в поєднанні з кислувато-димним бергамотом та маслянистою його шкіркою. Ледь солодка фруктовість та кремові альдегіди, які створюють особливу атмосферу.

   Помадна троянда з фруктовими ознаками. Бальзамний з деревними нюансами серйозний іланг-іланг абсолютно без льодяниковості.

   Терпка пряність спеції гвоздики, яку помітно з самого початку, з новою силою дає про себе знати. Я аж на губах відчуваю присмак і гіркоту. Здається, що повільно розжовую бутончик і уважно "розглядаю" пікантні нюанси.

   Ледь вловима анімалістичність змішалася з кислувато-терпко-деревним петітгрейном. Переслідує відчуття чогось добре знайомого. Згадую, що Genevieve 1907 порівнюють з Chanel №5. Та якби я не прочитала такий відгук, то напевно, не пригадала б легенду. А тим часом тваринні ознаки посилились і зробили композицію ще більш чуттєвою та манкою. Гнилисність, шкіряно-гіркувата помадність, індольність - все, що нас, любителів, надихає, присутньо в повній мірі.

   Промайнула свіжість жасмину, але його запах змінили солодкувата ваніль та вершковість тонка бобів. Смачна апетитна гурманіка делікатна на стільки, що мені, не любителю цього напрямку, до вподоби.

   Землистість ірису. Його солодкувата кремовість та пудровість з шоколадним відтінком нагадали Ірис Прада.

   Коли аромат троянди зігрівся, набув лікерного п'янкого звучання та ще в купі з анімалістичною сутністю, я чітко "побачила" вінтажну П'ятірку Шанель.

   Потрібно дуже швидко думати чи потрібний мені флакон, так як випущено Genevieve та Mon ame 1907 в кількості 1000 флаконів.

   Але що тут думати? Звичайно, потрібний! Так як Genevieve 1907 - складна композиція, яка зачарує всіх любителів вінтажних ароматів. Вона саме з тим глибоким змістом та хвилюючими емоціями, які присутні класичним композиціям. Не пуста та гламурна, не монотонна та примітивна. Яскрава квітково-кремово-пудрова, пряно-солодкувато-мінлива з анімалістичною глибиною.

 

 

Jardin de Giverny Arte Profum

   28.02.2021

   "Для чого розкладати парфуми на складові?" - таке риторичне запитання парфумера Анни промайнуло вчора у стрічці новин. Зрозуміло, що не так просто вона це запитала, а використала купу порівнянь та задіяла слова у цікаву гру, при цьому ніби відразу звинувачуючи всіх, хто це робить. Можливо, і не звинувачуючи, а насміхаючись. Можливо, і не кепкувала, а це я так сприйняла. Та й, напевно, не лише я, бо жодного коментаря чи відповіді не було.

   У кожного розповідаючого є своя відповідь, своя мета та ціль. Читати чи не читати - теж особиста справа. І будь-яка розповідь - це ж ненав'язливий шлейф парфумів десь у супермаркеті чи навіть на вулиці і не музика у громадському транспорті не з твого playlist.

   Підбираючи влучні слова для опису запаху ми збільшуємо ольфакторну лексику, ніби підсилюємо голос аромату, робимо його більш чітким, виразним. Завдяки систематичним вправам характеризувати будь-яку композицію палітра відтінків стає більш різноманітною. Вчимося розпізнавати ті ж самі компоненти та покращуємо здатність змальовувати їх. Витончуємо здатності носу та розвиваємо пам'ять. Вчимося порівнювати та взагалі розбиратися у своїх вподобаннях. Звісно, я про себе. У вас, напевно, є що додати.

   Ось вчора та сьогодні, описуючи аромат Jardin de Giverny Arte Profumi, я, виключно для себе, розглядаю його більш уважно, зважаю на непомічене раніше, насолоджуюся вмінням швидко підібрати влучні слова, мрію навчитися описувати витончену красу.

   Порівнюю минулі враження, доповнюю нюансами, фантазую.

   І ось аромат Jardin de Giverny стає більш усвідомленим, набуває ніби 3д зображення.

   Густа вершковість, припорошена пильною борошнистістю відчувається як при дотику. А тягуча кисільність має солодкувато-пряний смак.

   Гірчинка, що є у ароматі пелюсток ірисів, розчиняється у помадності троянди, доповнюється фруктово-мармеладними нюансами, несподівано стає пряною, а потім з ознаками підгорівшої молочної пінки. І все це на тлі терпкої деревини.

   Доповнює звучання квітів солодка ванільність, пухка мускусність, щільна пудровість.

   І ця дивовижна аура... Вершково-кремова, солодкувато-ніжна, з посмаком морозива...

   Jardin de Giverny Arte Profumi - це чергування квіткової гіркоти та солодкості, вершковості та борошнистості, з легким дотиком фруктовості та перламутровості. Це мрія про власний сад та подорож до Живерні у сад Клода Моне, що знаходиться десь недалеко біля Парижу.

 

   2.03.2020

   Кремовий , вершковий старт швидко стає дещо маслянистим, потім гірко-борошнистим, чітко нагадує пресовану пудру. А на рівні витягнутої руки в цей час я чую ягідно-фруктовий запах троянди. І мені здається він малиновим, інколи не зрозумілим, але дивовижно привабливим.

   Поступово Jardin de Giverny Arte Profumi стає солодкувато пильним, потім морквяним, ще солоно-кремовим, вершково-деревним. Іншим разом чути запах кип'яченого молока та особливо підгорівшу пінку.

   Гіркота чергується з солодкістю, борошнистість з помадністю. Запах ірису перегукується з трояндовим запахом, то вони створюють дует і вже важко розрізнити їх голоси в цій романтичній мелодії.

   На якийсь час квіти зникають і Jardin de Giverny стає терпко-деревним з гірко-маслянистими нюансами, що викликає чи то розчарування, чи байдужість. А потім несподівано не відомо звідки доноситься цікавий аромат смолисто-гіркої борошнистості і нестримне бажання дізнатися хто ж власник цих парфумів відволікає від роботи. І яке ж це задоволення вияснити, що такий гарний шлейф належить мені.

   А пізно ввечері розпущене волосся пахне ніжними перламутровими відтінками троянди та ірису, що неодмінно хочеться завтра повторити і ще раз насолодитися красою Jardin de Giverny Arte Profumi.

   23.03.2019

   Вершково-кремова пудровість набуває солодкої пильності. Далі здається, що нічого "роздивитися" не вдасться - так нероздільно звучить ніжність Jardin de Giverny Arte Profum.

   Але поступово, уважно "прислухуючись", помічаю то відтінок резини, то вологих пелюсток поки що не визначеної квітки, то землистість, то запах молока, то соковитість зламаної гілочки, то болотність, то мускусність.

   Делікатна помадність троянди , як і все інше в композиції, витончене та тендітне.

   Аромат ірису в Jardin de Giverny - солодкувато-трав'янистий, з пильною терпкістю, з відтінком моркви, з кремовістю фіалки та вершковістю, перламутровою квітковістю, прілою землистістю. Він такий невагомий, як помах крил метелика. Одночасно ілюзорний і реалістичний. Пелюстки соковиті, і з маслянистим блиском та матовістю в інших місцях. В ароматній палітрі прослідковується то солодкувата фруктовість, то трав'яниста гірчинка, то свіжість, то помадність, то борошнистість.

   Парфуми Jardin de Giverny Arte Profum не подібні ні на одну із мені відомих ірисових композицій, які можна об'єднати в групи: солодко-гурманські, землисті, гірко-пудрові.

   4.07.2018

   Землистість та терпкість коренів ірису з шоколадною прілістю розпочинає історію про Jardin de Giverny Arte Profumi. Одночасно прослідковується вологість та борошнистість. Гірчинка та вершковість квітів ірису перетворюється у невагому кремову консистенцію. Делікатна солодкуватість, як і тендітний фіолетовий колір соковитих матових пелюсток.

   Дивує реалістичність та мінливість. Такі ніжні відтінки, навіть більше напівтони створюють картину, яка наповнена життям.

   Запах прілої вологої землі з ледь помітним деревним нюансом змішаний з терпкою трав'янистістю, помадністю фіалки, прозорістю мускусу, натяком на мильність дорогого savon, ніжнійшою фруктовістю і сіро-фіолетово-рожевим кольором. Такий опис буде правдивим, але не хвилюючим, а ось ця ароматна комбінація викликає бентежність.

   Не так давно я отримала в подарунок букет ірисів дивної краси. Вражало в ньому все: від їх ніжного кремового кольору з безліччю біло-сіро-блакитно-рожево-фіолетових відтінків до запаху, який дуже подібний до аромату Jardin de Giverny. А ще важливо, що подарувала мені ці квіти одна з найгарніших і витончених людей, яких я знаю, Маргарита. І зробила вона це навмисно, знаючи мій інтерес і любов до ірисів. Такі хвилини бувають дуже рідкі в житті, але щастя, що вони є і ти здатний їх відчути.

   Пильна вершковість змінюється гіркою повітряною кремовістю, потім трав'янистою пудровістю, ще - фруктовим нектаром і пилком, згодом - якоюсь особливою витонченістю і безмежною сяючою радістю.

   Якщо в Іспанії (Каталонії) я не придбала нічого національного парфумерного, то Італія у мене залишиться в згадках завдяки Jardin de Giverny. Ті щасливі миті, які так гостро відчувала, потроху стираються в пам'яті та композиція Arte Profumi вмить відновила той настрій. Я була знайома з цими парфумами, тому свідомо обрала саме їх серед величезної пропозиції ірисових ароматів в маленькому, але дуже гостинному магазині з колоритною продавчинею. А цей мініатюрний флакончик такий скромний на вигляд та абсолютно не фотогенічний, але в ньому цілих 18 мл витончених хвилюючих емоцій.

   Взагалі, я дістала сьогодні Jardin de Giverny, бо йду в гості до жінки, яка теж любить ірисові аромати і була зі мною у Венеції, а за компанію отримала і сама стільки приємних вражень.

   Люблю такі естетично-витончені ранки!!!

 

L'Heure Bleue Guerlain Eau de Parfum

   4.03.2019

   Згадала вчора про сучасну парфумовану воду L'Heure Bleue Guerlain та прийшла до висновку, що не має огляду до цього часу. З тієї миті, як у мене з'явилися вінтажні парфуми, я втратила інтерес до випуску 2011 року. З флакону чую ніби добре знайомий аромат, а на шкірі все ж від гурманського вишуканого десерту лишилося лише пригощання для анорексиків.

   Лікарський пряно-ментольний, з часом солодкуватий запах анісу, підсилений кислувато-гіркими нюансами коріандру чи якоїсь іншої спеції. Димність бергамоту та зацукрені цитруси швидко зникають.

   Льодяниковість іланг-ілангу додає веселості та яскравих сонячних відтінків, а ще бальзамно-деревних тонів.

   Пікантна пряність гвоздики характеризується суворістю та строгістю. На її фоні ледь помітна помадність фіалки.

   Лише з часом з'являється аромат ірису, із-за якого я і дістала L'Heure Bleue. Гіркувато-борошнистий квітковий запах ввібрав в себе ознаки пряно-лікарських пертусинових сусідів, тому здається гордовитим та серйозним. Пильний запах паперу та щось подібне до сигаретного диму. Потім в ароматі ірису з'являться трав'янисто-водянисті нюанси та прохолода, а ще через трохи - солодкувата вершкова кремовість та ніжна помадність.

   В сучасному варіанті L'Heure Bleue значно більше, ніж очікуваних ірисів, трав'янисто-кислуватих гвоздик. Водянисто-сірий мускус заважає розкритися запашному ванільно-вишневому геліотропу. Пильна суха пряна деревина так би нічим не зацікавила, якби на ній не розквітли помадні троянди.

   Якщо чесно, то виникло бажання негайно розпрощатися з ароматом. Все те, про що я раніше читала і не розуміла, коли мова йшла про сучасні випуски "золотих" Guerlain, тепер чітко усвідомлюю, "чую" і "бачу". Але з розвитком кремово-вершкова помадність мене заспокоїла і приспала пильність. Я стала добрішою та не такою категоричною.

 

Madame Rochas Rochas

   25.01.2020
    "Спочатку потрібно вдихнути жінку, а потім її побачити" - відомі слова видатного кутюр'є Марселя Роша, який одягав кінодів Джоан Кроуфорд, Катрін Хепберн, Джейн Харлоу, Марлен Дітріх, Мей Уест. Для компанії Rochas один з найкращих парфумерів XX століття Edmond Roudnitska створював композиції - "Femme Rochas","La Rose","Mouche", "Mousseline". Успіх ароматів був такий великий, що Марсель Роша перестав займатися одягом і планував лише реалізувати ідеї, пов'язані з парфумерією, але, на жаль, у 1953 році помер від крововиливу у мозок.

   Його справу продовжила дружина - Елен Роша. І в 1960 році компанія випустила на її честь іменні парфуми - Madame Rochas Rochas (парфумер Guy Robert).

   Випуск цих парфумів був приурочений до відкриття художньої виставки "Жіночі портрети" у палаці Гайєра, на якій виставлялися роботи Пікассо, Фрагонара, Мане, Матісса.

   Перший флакон Madame Rochas із кришталю нагадує вазу XVIII століття, яку Елен Роша побачила у вітрині антикварного магазину. Флакон Баккара вважають зразком стилю 1960 років. Упаковка - оранжево-коричневий візерунок парчі на білому тлі. Не дивно, так як мереживо, як і шовк та креп, були основними тканинами у роботі Марселя Роша.

   Ніби то, на випуску перших флаконів парфумів мадам Роша поставила власний підпис. Згодом Madame Rochas Rochas випускалися у різноманітних пляшках у концентраціях туалетної води та одеколону. Це був той випадок, коли зразків пляшок для певної композиції було найбільше.

   Madame Rochas Rochas - символ елегантності та вишуканості. Аромат піднесений, надихаючий, романтичний. Це образ жінки, яку люблять, яка захоплює та підкорює. До слова, у 1965 році Елен Роша обрали із 12 найелегантніших жінок світу і вручили титул Perfume Queen.

   Кажуть, перші парфуми, які вийшли у 1960 році, були створені із 200 інгредієнтів. Судячи по тому, що сьогодні різні випуски Madame Rochas Rochas у різноманітних флаконах і концентраціях можна придбати і за демократичну вартість, але не у українських продавців-бізнесменів, аромат був надзвичайно популярним. Маю два зразки у колекції і тішуся цьому факту.

   Перший флакон 7,5 мл із парфумами у формі тієї вази, про яку згадувала, але не у кришталі Баккара, на жаль. Не можу визначити точну дату випуску, але однозначно, до 1979 року. Рідина відмінної збереженості. Люблю ніжно, як і взагалі квітково-альдегідні композиції.

   Та не любити цю вишуканість та витончену елегантність, здається, не можливо. Кремовість та ніжність. Помадні альдегіди. Цитрусова кислинка. Свіжість неролі. Масляниста анімалістичність для чуттєвості. Прекрасні фруктова солодкість помадної троянди та гіркувата борошнистість ірису на сандаловому тлі.

   Яскравий льодяниковий іланг-іланг нагадує про Dame D’Or 1907 і я радію, що і вона у мене є.

   Свіжість та соковита зелень. Болотна гірчинка нарцисів та натяк на індольність. Дзвінкість конвалій така ж як і у Gold Amouage. А ще Madame Rochas нагадує перший випуск 2011 року Reckless Roja Dove, який я теж дуже люблю.

   Землиста гірчинка ветиверу. Карамельна амбра. М'яке оксамитове тепло. Пудровість. Кремовість. Пастель.

   Другий зразок Madame Rochas Rochas - 13 мл парфумів у газовому спреї з дуже дрібним розпиленням. Теж випуск до 1979 року. Орнамент флакону літера "R" створює враження кришталю . Золота кришечка прикрашена бісером із логотипу парфумів перших випусків. Орнамент на коробці таке ж мереживо, але шрифт написання назви інший. Мені здається, що парфуми більш зелено-нарцисові, менше альдегідів та помадності, та й взагалі аромат не такий мінливий, хоча зачаровує весняним звучанням. І дуже подобається носити цей флакончик у сумці.

   У 1989 році випустили оновлену Madame Rochas Rochas у білій мереживній упаковці, а у 2013 році вийшов ще більш осучаснений варіант. Та я не знайома з ними, тому порівняти не можу.

 
   9.01.2018
    После вчерашней Kalispera мне не захотелось возвращаться из 60 х годов. Лучшего варианта, чем Madame Rochas Rochas не могло и быть. Я про эти духи вчера постоянно вспоминала, так как и с ними увидела сходство "Доброго вечера", но так как было очень много других воспоминаний, решила о Madame умолчать.

   Колючие альдегиды, напоминающие снежинки,- укололи своими острыми краями подушечки пальцев и растаяли, оставив только воспоминание. Маслянистость кожицы бергамота, сочная зелень и влажная мшистость.

   Дуэт гиацинта и нарцисса. Их голоса то звучат слитно, то по очереди. У каждого цветка свой характерный оттенок горчинки, я это хорошо слышу, но подобрать слова для описания пока не получается.

   Мускусный, сладковато-древесный, деликатный запах сандала.

   Винный аромат розы и помадность фиалки, а потом такая нежная пудровость. Сначала невесомая сладость пыльцы постепенно приобретает густоту и превращается в жидкий прозрачный мед, но совершенно без липкости.

   Сливочность сменяется весенней свежестью ландышей, но больше зелени листьев, чем звонких колокольчиков. Намеком индольность. Аромат раскрывается медленно, звучит негромко, но вызывает приятное волнение. Оживает при каждом движении.

   У Madame Rochas такие звонкие, чистые, пронзительные голоса. Голоса не просто цветов, а женственности, нежности, утонченности.

   Madame Rochas - невесомая и воздушная, загадочная, томная, романтичная, мечтательная, грациозная. И всегда такая разная. Сегодня, как никогда, весенне-свежая, зелено-нарциссная.

 
   

 

Marilyn Bleu Andy Warhol

   "Бірюзова Мерилін" Воргола - єдина картина, яка вціліла від пострілу американської художниці Дороті Подбері у 1964 році. Злочинниці вдалося прострелити чотири полотна, а п'ята залишилася неушкоджена, тому що в цей час знаходилася в іншому місці студії. Саме цей інцидент вплинув на те, що автор назвав свою серію "Застрелені Монро".

   У 2007 році "Бірюзову Монро" придбали на аукціоні за 80 млн доларів.

   Трохи раніше, у 2001 році саме ця картина надихнула парфумера Olivier Pescheux на створення однойменного аромату до парфумерної лінії Andy Warhol.

   З "Бірюзовою Мерилін" була у мене незначна історія. Вірніше, могла б статися, якби я придбала у Познані бірюзову футболку з принтом Мерилін Монро. Та портрет кінодіви на мені видався дивним і не органічним із моїм стилем, хоча колір я дуже люблю. Згодом я все ж пошкодувала, що не поповнила гардероб ексклюзивною річчю, ніхто ж не знає у якому напрямку буде розвиватися наш смак.

   Та буду тішитися наявним флаконом у бірюзовому кольорі та ароматом, який із цієї серії мені подобається найбільше.

   Marilyn Bleu Andy Warhol - це реалістичний запах пудри. Здається якийсь час, що це щільна борошнистість з солодкістю квітів та фруктів. Та аромат повільно змінюється, стає то невагомим, то з масними ознаками помади, то ніжно-кремовим. Пильність пряної деревини, фруктова кислинка, металічний присмак, вершкова карамельність та молочна шоколадність.

   Дуже чарівно! Якби ще більше сили у "голосі"... Та оновити за бажанням завжди можна, якщо є така потреба.

   Вражає дивовижна гармонія кольору та запаху! Особисто у мене бірюзові відтінки асоціюються з борошнисто-помадно-кремовими ароматами.

 

Sakura Imperial Lucien Ferrero Maitre Parfumeur

   Хоча останнім часом аромату сакури було багато, все ж ще раз повернуся до нього, щоб відставити флакон до наступної весни.

   Sakura Imperial Lucien Ferrero Maitre Parfumeur буде асоціюватися у мене, швидше, з концертною програмою, ніж з квітучими вишнями, з моїми вихованцями, ніж з парфумами.

   Sakura Imperial - це той запашний дух, який об'єднав усіх танцюристів та особливих гостей одного весняного дня. Впевнена, що при появі аромату, відразу пригадається та душевна атмосфера та бентежні емоції.

   Солодко-ягідний, вишнево-кислуватий старт Sakura Imperial густий та тягучий, доповнений вершковою кремовістю. Аромат квітучої вишні у променях сонця на тлі блакитного неба.

   Трав'яниста гіркота ромашки змішана з липкою кислинкою радісних цитрусів, терпкістю мускусу та тягучою карамельністю. Згодом з'являться масні ознаки сандалу та натяк на індольність. А потім чудова квіткова помадність та ягідна апетитність.

   За ягідно-вишневий старт Sakura Imperial ще більше подобається повітряний ніжний квітковий шлейф, який видається рожевого кольору. Можливо, це я собі вигадала, а можливо, так і потрібно, адже мова саме про квіти, які мають безліч відтінків від найсвітлішого до насиченого.

   Не одноразово оточуюючі цікавилися які у мене парфуми, а чоловік, який з легкістю погодився на експеримент, отримав купу компліментів від невідомих жінок.

   Одна знайома, дізнавшись про моє рішення доповнити концертну програму ароматом Lucien Ferrero Maitre Parfumeur, прокоментувала це так: "Ви що не могли ароматичні палички використати? Нікому не розповідайте, що це такі дорогі парфуми, а то скажуть, що ви "тю-тю"".

   Я ж залишок рідини буду використовувати лише в особливих випадках, при зустрічах з моїми дівчатками, щоб повернутися у час, "коли цвіте сакура".

 

Bas de Soie Serge Lutens

   Традиційні ірисові та трояндові марафони вже не викликають такого запального азарту, як це було кілька років тому, хоча інтерес до квітів та любов лише підсилюються. Але ж є потреба наявну методичність до чогось застосувати. Здається, наступним етапом буде серія гіацинтових та фіалкових парфумів. І перших, і других у мене зібралася симпатична компанія. Часто-густо у композиціях ці весняні квіти присутні разом. Наприклад, як це у Bas de Soie Serge Lutens.

   Солодко-гірке борошнисте звучання гіацинтів з ледь помітним металевим присмаком на вологому зелено-трав'янистому тлі гальбануму. Соковиті стебла, які мають гарний вигляд у прозорій скляній вазі, пахнуть надихаюче весняно.

   Початкова борошнистість змінюється густою помадністю фіалки та сяючою мармеладністю троянди, а згодом Bas de Soie стане кремовим.

   Також помітні медова чи, точніше, нектарна липкість. "Шовкові Панчохи", як і має бути, тілесно-делікатно-інтимні та часом все ж проявляється пікантно-пряна анімалістичність.

   Дзвінкість змінюється теплом, кришталева прозорість набуває тягучої щільності.

   Bas de Soie Serge Lutens - витончений та граційний весняний аромат з пронизливою ніжністю та поетичністю. Він здатний розбентежити і у мить заспокоїти, викликати хвилюючі спогади та надихнути на нові мрії. Він чудовий!!!

 

   10.03.2020
   
   Зелена гірчинка, трав'яниста кислинка, соковитість зрізаного стебла та солодкуватість - це запах рожевого гіацинту, який розквів у мене на підвіконні, а ще саме такий старт Bas de Soie Serge Lutens.

   Дзвінкий кришталевий аромат, радісно-квітковий, життєстверджуєче-весняний та надихаючий.

   Вершковість на тлі зеленого повільно запудрюється. І я вловлюю ознаки Chanel 19. Справа, напевно, в терпко-гіркому голосі гальбануму.

   Делікатна липкість чергується зеленою бадьорістю. Мариться білосніжна лілія. Дивно, бо я з нетерпінням очікую запаху ірису. Хоча, якщо чесно, дістала Bas de Soie все ж таки із-за гіацинтів. Я так колись мріяла про ці "квіти дощу", а тепер вони на очах розпускають свої закручені пелюстки і не можу відірватися від споглядання та обнюхування.

   М'який невагомий солодкуватий мускус. Майже непомітний, ледь вловимий, але його прозорість має сяяння, що і видає присутність.

   А ось і ірис! Тихий, витончений солодкувато-трав'янистий, кремово-борошнистий запах. Ніби здогадується ірис про мій гіацинтовий ранок і делікатно не привертає до себе уваги, дозволяє довгоочікуваній красі вийти на перший план.

   Солодкувато-липкий пилок, ледь вловима індольність, приглушена зелень, а в шлейфі поетична витонченість все ж ірису. А на підвіконні з прискореною швидкістю з'являються все нові квіти рожевого та фіолетового гіацинтів. Фіолетовий майже не пахне, а рожевий має запах, як старт у Bas de Soie Serge Lutens.

    20.03.2019
   Суворий зелений гальбанум з терпкістю та солодкуватою маслянистістю. Вологий, прохолодний запах гіацинтів, із-за яких я і придбала Bas de Soie Serge Lutens. Але сьогодні, ніби за моїм бажанням, ця композиція більше ірисова, а можливо, я цього просто дуже хочу.

   Коли вдихаю запах живих ірисів, завжди чую болотно-індольний відтінок. Так ось, у Bas de Soie Serge Lutens я теж помічаю ці ознаки. Здається, ще вдох і витончені квіти з такою інтелігентною характеристикою стануть спокусливими, еротичними. Чи все ж це вплив гіацинтів?

   Фруктово-мармеладні обертони, солодко-терпка медовість, помадність і борошнистість.

   То яскрава квітковість - холодна, кришталева, дзвінка, з гордовитим характером, то волога відчуджена зелень, в якій заховалися суцвіття від весняного прохолодного дощу, то приступ ніжності та романтичності, то аромат викликає хвилювання та чуттєвість, то лякає різкістю та металевістю, то звучить чітко ритмічно, то мелодійно-розмито.

   Ірис, крім гіркувато-трав'янистих ознак, має знайомий характерний відтінок моркви, інколи солодкувато-кремовий, то помадний, то пудровий, то сухий борошнистий до першіння, то знову болотно-землистий.

   Крім дуету ірис-гіацинт, як не дивно, я чітко "почула" індольний жасмин, мармеладну троянду, білосніжні дзвіночки конвалії в зеленому листі та абрикосовий присмак османтусу. Весняні галюцинації чи ароматні привиди?

   28.10.2018
   Не зважаючи на внутрішні заперечення, я сьогодні у Bas de Soie Serge Lutens. Аромат з дороги не відстоявся. Я отримала лише вчора флакон, який розшукувала дуже довго. І ось моя колекція СЛ поповнилася вишуканою красою.

   Ірисово-гіацинтовий аромат - це про весну та ніжність. Час оксамитової холодної осені вимагає чогось теплого, зігріваючого, а не кришталевого, тендітного. Я відкрила флакон, вдихнула гірко-трав'янистий запах і закрила, щоб дістати у слушний момент. На подушечках пальців лишилася та квіткова ніжність та аромат невагомої пудри і ще щось хвилююче і багатообіцяюче, що не було сил сперечатися з бажанням відразу ж нанести.

   Зелена гірчинка гіацинту, борошнистість ірису, сувора трав'янистість гальбануму - все так майстерно змішано, що хочеться затамувати подих, не заважати.

   Солодкувата липкість соку, який з'являється на місці злому стебла. Запах ірису постійно змінюється. Його оксамитові пелюстки пахнуть то солодко-терпко-гірко, то тим морковним нюансом, який мені колись не подобався, то землисто і волого.

   Солодкість така ж, як і гірчинка, мінлива. То невагома і пухнаста, як пір'їнка, то тягуча лікерна, то апетитна гурманська, то соковита фруктова, ще - мармеладно-трояндова.

   Взагалі, всі ці описи - це не про Bas de Soie Serge Lutens. Аромат потрібно не лише сприймати носом, а більше відчувати. Якщо вдасться потрапити на хвилю чар маестро, то отримаєш ольфакторний шок від дивовижної витонченої краси.

   Недавно одна знайома психолог опублікувала текст про людей, які тонко все відчувають. Ось Bas de Soie це саме про таку особистість.

   Я з нетерпінням чекаю наступного разу, коли дістану Bas de Soie. Хочу проникнутися ароматом кожною клітинкою. Хочу помітити найменші нюанси.

 

Climat Lancome

   5.02.2017
   Как бы не надоела зима, но этот морозный, колючий, хрустально-прозрачный, чистый, альдегидный воздух у меня вызывает восхищение. Но не каждое утро пахнет этим парфюмерным компонентом. В последнее время не замечала присутствия альдегидов на улице, а сегодня так этому обрадовалась. Они, оказывается, усиливают не только звучание цветов)) По этому поводу захотелось достать одновременно все альдегидные композиции, но больше всего - Climat Lancome винтажную туалетку из такого флакончика, как на фото в левом углу.

   Хотя в Climat альдегиды и с морозной свежестью, но без характерной колючести, а еще есть пыльность, мягкость и звучат приглушенно. Не совсем то, что называют "бабушкин сундук", но отголоски присутствуют.

   Кислинка цитрусов и тихое звучание цветов. Помадность фиалки постепенно переходит в помадность розы. Фруктовость неспелого персика. Уловимая горчинка нарцисса. Сливочная сладость скромной до неузнаваемости туберозы. Больше зелени листьев, чем самих цветов ландышей, но весенняя свежесть, нежность и их звонкость хорошо заметны.

   Тепло циветты и то, что этот компонент дает, что сложно выразить словами, но чувствуешь. Глубина и притяжение. В Climat цибетин тихий, не хищный, добавляет бархатной сладковатой пудровости, с прозрачной маслянистостью.

   Кремово-помадная цветочная композиция, которая напоминает много других, но остается особенной и даже не только потому что была легендой нашего советского прошлого. Периодически хочется сказать, что не трогает, не вызывает ольфакторного шока и волнения, но не могу, что-то сдерживает, манит дальше, и если и не волнует, то не оценить красоты и качества невозможно.

   Зелень становится горькой и терпкой. Появляется сначала невыразительная древесность, а потом - мускусный сандал. А в шлейфе в это время голос туберозы становится ярче и хорошо узнается ее яркий характер.

   Climat Lancome, как и Chanel № 5, - это не обязательно весна. Это женственность в любое время! Но в сегодняшнем аромате есть меланхолия и светлая грусть. В них хочется "вспомнить" больше, чем "мечтать". При периодическом подходе к Climat, появляется зависимость и желание искать другие варианты, другие концентрации.

   Не могу не выставить в очередной раз фото знакомой коллекционера, у которой именно все эти варианты и выпуски есть.

 

 

 

 

    3.08.2015
    Легенда парфюмерии Climat Lancome. Понятно, что каждому увлеченному ароматами хочется с ней познакомиться, чтобы знать "в лицо". Были у меня отливантики и edt и духов, но вот впечатления не зафиксировала. Но помню, что эйфории не вызвали. Симпатичная, женственная цветочно-альдегидная композиция, но без особой утонченности, изысканности, чувственности. Возможно, выпуск не тот, сохранность не такая или от изобилия ароматов становишься балованным.

   Я израсходовала свои богатства и больше не собиралась возвращаться к легенде. Но увидев в распиве винтажную туалетную воду, не смогла удержаться. И не так от желания красоты, как хотелось проверить свое отношение.

   Мыльные альдегиды. Ничего конкретно не слышу, абстрактная цветочно-пудровая тема на фоне древесности с каплей мускуса. Когда терпко-горькая пудра немного развеется, начинают неспешно показыватmся цветы. Из далека доносится аромат жасмина, а на первом плане - нарцисс. Мягкость розы с фруктовыми оттенками. И все. Дальше мыльность, пыльность, кремовость. Тепло. Мускусность. Мягкий сандал и сладковатая древесина кедра. Тихая сливочность.

   Аура не громкая, цветочная. Нежная сладость пыльцы и свежесть ландышей, роза и все тот же сандал. Постепенно все ближе приближается к коже, звучит долго, но тихо.

   Моя edt из такого флакончика, как на фото в левом углу. Фото из сети. А духи - из коллекции одной знакомой. И это только 1/3 или даже меньше часть ее богатства этого аромата. Вот она, наверно, знает Climat с самой лучшей стороны.

   Я очень люблю цветочно-альдегидное направление. Climat Lancome напоминает мне Madame Rochas Rochas, но последняя меня больше волнует. Из современных есть небольшое сходство с Amouage Gold pour Femme Amouage и особенно 1905 Detaille.

 

 

O des Soupirs LM Parfums

   19.01.2017

   Терпкость, кислинка, фруктовость, напоминающая запах яблока. По-весеннему свежо, хотя усиливается горчинка на древесном фоне. В начале O des Soupirs LM Parfums мне сегодня есть предчувствие грозы, когда небо темнее, тучи становятся тяжелыми, очень влажно, без духоты.

   Медленно в этом кисло-терпко-горьком аромате боярышника неуверенно появляется медовая сладость.

   Поляна пионов с нежным розовым цветом. Их аромат сегодня тоже больше с травянистой горчинкой, без кремовой сладости. И лепестки цветов не освещает яркое солнце, а укрывает вечерняя дымка.

   Влажность то усиливается и в воображении вырисовывается пруд, среди которого царствуют лилии, то уступает место то ли помадной розе, то ли пудровому гиацинту.

   Сливочно-карамельная база на фоне кисловатого мускуса.

   5.12.2016

   Я заказала O des Soupirs LM Parfums только из-за того, что автором аромата является Мона ди Орио. Создан он был еще в 2011 году. И есть другие композиции ее авторства для этого Дома. Сколько всего я еще не знаю!

   "Вздохи" так переводится название аромата. Такое романтическое и очень женское девичье название. Уже представляется что-то цветочно-красивое, мечтательное, с нотками грусти. Из флакончика пахнет чудесной сливочной карамелью, что вызывает огромное желание сразу же нанести на кожу.

   Но на запястье появляются совершенно другие ноты. Терпкая зелень, влажная, сочная, немного даже ядовитая. Мне четко представляется сад у пруда. Присутствие воды такое ощутимое, что чувствуется сырая почва, подгнившая зелень, прохлада и свежесть. И огромная лилия в центре внимания.

   Первая зарисовка сменяется другой. Появляются сладковато-пудровые, карамельные оттенки. То мне кажется или, вернее, я уверена, что это пушистые пионы, то уверенность пропадает и я не узнаю этих цветов или растений. А может, это боярышник? Который я плохо выделяю в композициях и могу только догадываться, что этот терпкий медовый аромат принадлежит ему. Но проходит время и я вспоминаю такой же запах в Beige Chanel и просто уверена, что это именно боярышник и я всегда его знала и теперь точно не спутаю ни с чем другим.

   Ванильный оттенок гелиотропа иногда неожиданно появляется и снова прячется, разбавляя своим мягким звучанием эту терпкую зелень.

   Вот чего на моей коже нет, так это указанного в пирамиде и часто вспоминаемого в описаниях, - гиацинта.

   Пишут, что аромат был задуман как "сумочный" парфюм, передающий запах женской сумки. И на мой взгляд, это удалось. Вот в шлейфе все это есть! Запах пудры, крема, помады - все оттенки переплелись и то кокетничают, то смущенно улыбаются. Звонкость, которая присутствует в звучании, напоминает беззаботный веселый женский смех и одновременно творческий беспорядок в сумочке, в которой лично мне очень часто хочется 

"провести электричество".

   Спустя несколько часов на коже уже слышно ту сливочную карамель, которую я уловила только открыв флакон. Пушистая кремовость, легкая пудровость и нежная сливочность.

 

 

Les 4 Saisons: Hiver M. Micallef

   29.12.2018

   Сьогодні вперше звернула увагу, що з флакону Hiver M. Micallef мені нагадує кремово-мигдалеві Сутінки (L’Heure Bleue Guerlain). Навіть дивно...

   А на шкірі - терпкість деревини, цитрусова свіжість та лимонна кокетлива кислинка і мускус. Від подібності не залишилося ні сліду.

   Тонкого помолу борошнистість кориці з солодкувато-пряним ароматом. Делікатний запах деревини сандалу змінюється льодяниково-бальзамним іланг-ілангом. Суха гіркувата пудровість ірису. Взагалі, сьогодні Hiver здається сухою і пудровою, а ще - стриманою і здавленою. Абсолютно ні натяку на те, що кылька дныв тому нагадувало Amore Mio Roja Dove. Навіть дивно, що така думка виникла. Ігри розуму, напевно...

   Мускус теж тихий, як і всі інші учасники композиції. Його маслянистість помічаю лише тому, що знаю про неї.

   Тиха тягуча мигдалева солодкувата кремовість. Ніжний десерт ля тих, хто піклується про талію.

   І знову аромат ірисів! Такої ірисової Зими у мене ще не було! Не зважаючи на делікатне тихе звучання, так добре чути чергування гіркого і солодкуватого, сухого та кремового, борошнистого та соковитого. Блідий попелясто-фіолетовий колір ніжний і витончений і так гармонує з кольором білосніжної зими. З чистою совістю можна ставити аромат M. Micallef на поличку з ірисовими композиціями. І так хочеться вже носити ірисові парфуми! Можна подумати, що хтось заважає... Просто хочеться носити їх весною! А Hiver не стримана і здавлена, а делікатна і граційна, елегантно-квіткова з крихтістю та легкістю сніжинок.

   Мої враження про Hiver M. Micallef минулих зим для порівняння: Hiver M. Micallef та Hiver M. Micallef.

   P.S. Зовсім випадково натрапила на статтю, в якій один колекціонер теж зауважив про подібність Hiver M. Micallef та L’Heure Bleue Guerlain. Отже, мені це не випадково здалося, щось все ж таки у них спільне є.

 

    26.12.2017

   Ну, когда же еще носить Hiver M. Micallef, если не зимой? Но я забыла, что у меня есть этот симпатичный аромат и совершенно случайно о нем вспомнила, перебирая флаконы в шкафу. Легкий, невесомый, пушистый, напоминающий лебяжий пух, а он в свою очередь - огромные снежинки. Hiver спокойный и уютный. Это аромат зимнего утра, когда с хорошим настроением идешь на работу. А эти предпраздничные дни наполнены особенной магией и очарованием, и потому самый обыкновенный день превращается в чудесную историю.

   Сладость апельсина. Цитрусово-древесные с кислинкой и свежим дыханием нероли. Воздушная пудровость ириса без мыльности, сладости и горчинки. Нежная древесина сандала. Леденцово-лекарственный голос иланг-иланга.

   Но главный в Hiver - мускус - невесомый, с тихой маслянистостью и анималистичностью, с приятной горчинкой, которую со временем сменяет фруктовая помадность и прозрачная пудровость. Тепло - это всегда уют и комфорт. В Hiver тепло благодаря бальзамично-пряно-сладковатой корице. А аппетитность - благодаря кремово-ореховой сладости миндаля.

   Симпатичная мыльность напоминает огромные пузыри с переливчатой поверхностью и от этого праздничное настроение усиливается. Хочется улыбаться и говорить о хорошем. Покупать подарки, красиво упаковывать и складывать под елку.

   Мне нравится воздушная пудровость и легкость восприятия Hiver M. Micallef. Такие ароматы обычно нравятся окружающим и я с удовольствием слушала комплименты.

   30.01.2017

   На Hiver M. Micallef я обратила внимание благодаря подруге. Она хотела очень себе этот аромат. Ну, кто, как ни я поможет найти? Конечно, и мне захотелось зимней красоты, т.б. все говорят о пудровости, а я все не могу найти запах пудры в парфюмерии, который бы мне идеально подошел.

   В сладком апельсиновом облаке хорошо слышно горечь и древесность нероли. Облако превращается в пылинки, которые медленно оседают на древесину сандала. Пряно-древесная пауза, которая возникла, тянулась не долго.

   Выразительно заявил о себе иланг-иланг, добавив сладкой цветочной леденцовости. Запахло жидким медом и фруктами. Просто, ароматное лето, а не зима!

   Рядом с яркостью иланг-иланга хорошо заметен изящный запах ириса. Он не такой насыщенный и громкий, но сладко-горькую пудровость мясистых лоснящихся перламутром лепестков хорошо слышно. Бывают моменты, когда сладость затихает и аромат ириса выходит на первый план.

   Пикантности добавляет корица с бальзамичными, пряно-сладковатыми оттенками. Не громкая аппетитная кремово-ореховая сладость миндаля.

   "Зима" собрала в себе запахи всех сезонов. Про весну рассказывает ирис, летом пахнет иланг-иланг, от осени - пряность и древесность. Все впечатления залили мускусом с маслянисто-медовыми и анималистическими нюансами и получилась теплая, сладковато-горько-пудровая композиция с манким шлейфом. И да, пудровость, которую я так хотела, мне очень понравилась. В меру плотная, мерцающая, без утомляющей сладости и налета ретро.