L'Air du Temps Nina Ricci

 L'Air du Temps Nina Ricci

     Після Другої світової війни світ потребував оптимізму, радості та віри у мирне життя. Особливо це потрібно було жінкам, які працювали на військових заводах та фабриках. Вони прагнули колишньої жіночності та мріяли повернути у своє життя романтику.

   У той час парфуми мали важкі, щільні, п'янкі запахи, які строгим звучанням транслювали атмосферу війни.

   А у повітрі відчувалася потреба у легкості, щасті та надії, адже всі страхи минули. "Людям дозволили усміхатися та вільно ходити". 
 
   Поділяв ці почуття Роберт, син Ніни Річчі, та скориставшись можливістю, вирішив змінити напрямок діяльності. Була мета зробити компанію більш демократичною шляхом випуску аромату: "Висока мода залишається мрією, яка доступна лише обраним, а парфуми доступні всім".

   Реалізувати мрію допоміг парфумер Франсис Фаброн. Результат вразив мінливістю та легкістю - і у 1948 році з'явилися легендарні L'Air du Temps Nina Ricci. Назва "Повітря часу" - перший символ із чисельних інших, які характеризують композицію. 

   Та  L'Air du Temps у флаконі "сонце", який створив Жуан Ребулль Торроха, прийняли стримано. Аромат був настільки авангардним, що визнання прийшлося чекати два роки. У 1951 році у пляшці з двома голубами Марка Лаліка парфуми опинилися на вітрині універмагу Barney в оформленні Енді  Воргола.

   "Повітря часу" повертається у Францію з тріумфом і його популярність прирівнюється до рейтингу Chanel №5.

   Романтичні постери 1970 - 1980 років з зображенням L'Air du Temps Nina Ricci цікаво розглядати й сьогодні та надихатися романтичним настроєм завдяки фотографу Девіду Гамільтону.

Постер 1985 р, фотограф Девід Гамільтон

   "Я створив L'Air du Temps  для дуже жіночної панянки, можливо тієї, яку побачив випадково, та швидше, для вигаданого ідеала. Для мене парфуми - це акт кохання. Пережитого... чи вигаданого. Я - романтик й не уявляю життя без мрії" - писав Роберт Річчі.

   L'Air du Temps Nina Ricci - більше, ніж просто аромат. Це символ миру, любові та свободи, який вийшов за межі своєї епохи. Це дух часу, очікування змін, кохання та бажання жити. Це символ вічної молодості.

Всі фото з відкритих джерел

   Коли я вперше відкрила корок з чудовим голубом, мене вразило виразне звучання квітів гвоздики. Здавалося, що це не букет, а величезний квітник. Згодом ні разу не вдавалося спіймати таку ж ольфакторну картинку. Вчора ввечері несподівано мала радість насолоджуватися гвоздичними красотами, а сьогодні знову зовсім інше розкриття - розсіяно-квіткове.

    Дивно, чому ж не ношу парфуми? Не зважаючи на вік, абсолютно відсутні ознаки часу. Можливо, відлякує різкість на початку? Зате далі - свіжість. Потім ментольність та фруктова солодкість персика.

   Щільна мильність альдегідів повільно розсіюється. Трав'янисто-гіркувато-солодка боршнистість гвоздики запомаднюється. 

   Аромат доповнюється витонченим пряним звучанням спецій та квітковою мінливістю. Найбільше помітно цукерність іланг-ілангу, трохи кремовість гарденії. Здається, чую троянду, що дуже тішить. Хоча букет абстрактний й складно висмикнути окрему квітку. Як раптом все стає таким зрозумілим і вже зацукрені трояндові пелюстки видаються ласим десертом.

   Вражає, як та різкість, що була на старті, трансформується у невимовну ніжність. Така мила помадність та округлість.

  Після квітів настає час пильної борошнистої деревини сандалу, краплина анімалістичності та маслянистості.

   L'Air du Temps Nina Ricci - квітково-мінливий, гіркувато-пряно-солодкий, помадно-кремовий, поетично-романтичний.

   На мій погляд, є 3 вагомі причини мати "Повітря часу" у колекції:
1) До компанії квіткових ароматів;
2) Аромат входить у 10 найкращих парфумів;
3) Флакон, ні флакони (нарахувала 26 різних голубів) - це виняткова краса! Це тріумф мистецтва флаконів та символізму.

    Так хочеться дочекатися часу, коли у повітрі й ми почуємо аромат радості, щастя та перемоги! І наші українські парфумери вигадають парфуми з символічною назвою і їх будуть всі розкуповувати, як у свій час L'Air du Temps Nina Ricci.

   

A la nuit Serge Lutens

 A la nuit Serge Lutens

   "Хочеш квітів? Йдемо до мене, я тобі наріжу букетів" - традиційно пропонує Наталя, а мені несила щоразу відмовити і коротке "так" переважує на терезах усю скромність.

   "Вибирай: жасмин чи троянди?"- цікавиться Наталя моїм вподобанням цього разу, а вже за кілька хвилин щедро нарізає і троянди, і жасмин, і м'яту, і любисток, і ще багато чого в залежності від пори та цвітіння.

   

   Якщо від троянд не можливо відірвати погляд, то від аромату жасмина чубушника обертом йде голова. Й тішитись не перетішитись...

   Продовження історії втілюється у вибір аромату й першим на думку спадає A la nuit Serge Lutens. "А потім я дістану щось трояндове"- ніби виправдовуюсь я перед розкішними квітами у величезній зеленій вазі.


  

 
    Квітково-терпкувата прохолода з фруктовістю та деревно-зеленкутою гіркотою доповнюється солодкою хмільною медовістю на старті композиції.

   Помітила, що останнім часом надаю перевагу парфумам з ароматом квітів, які зачаровують холодним звучанням.  Хоча, характеризуючи ольфакторну палітру жасмина, часто вживаю таке порівняння як "полум'яне", "гаряче", та є у ній й та витончена крижана кришталева дзвінкість.

   Наталка не любить аромат квітів ні у парфумерії, ні у природі. Я уявляю її негативну реакцію та коментар про головний біль, що викликає усмішку, бо ми щоразу жартуємо на цю тему.  А я ж пірнаю у п'янке та в'язке звучання й тішуся, тішуся, ті-шу-ся-я-я...

   

   У ароматі Serge Lutens жасмин має значні відмінності від Наталчиного чубушника. То мені пахне стиглою сливою, то зеленкуватим листям конвалії, то індолом. Далі - терпкість мускуса та кремово-вершковість бензоїна з тілесністю.

   Чергування фруктових кислуватих відтінків з пряними, світлої легкості з темним "м'ясистим" мороком ночі, діамантової прохолоди та м'якого тепла.

   Далі я вже планую дістати жасминове Orio MdO. Відразу пригадала про троянди, якими так люблю милуватися, та від аромату жасмина все ж втрачаю голову й легко змінюю плани.

   
      Колись A la nuit SL викликав у мене такі враження.

   

Sa Majeste la Rose Serge Lutens

 Sa Majeste la Rose Serge Lutens

   Щоранку одне і те ж: не знаю який аромат обрати, чи доречно взагалі його діставати. Часом здається, що не пам'ятаю екземпляри колекції, то не можу пригадати назву...

   Та раптом якийсь чудовий фрагмент, висмикнутий зі світу, пробуджує до життя, викликає інтерес та припрошує ласувати красою, упиватися нею та тішитися.
  
   Так вчора було з трояндовим кущем, який зустріла по дорозі. У мить пригадала Sa Majeste la Rose Serge Lutens і відчула спрагу. Докори сумління розсіялися, не залишивши навіть ні гіркої борошнистості, ні сірої пильності.

   Потім я понаповнювала пробірки парфумами для Оксани. І кожен із замовлених 5 композицій так палко закортіло нанести на себе. Такими вони видалися манкими та улюбленими!

   За кілька годин потрапила у студію свічкарки Ірини, яка наповнена, запашною енергією. Там пахне медом, воском, сіном, різнотрав'ям. У мить спланувала парфумерну зустріч. Ми ж бачилися всі разом, здається, у минулому мирному житті... Та й у цей таємничий простір можна приходити й без пляшечок та флакончиків, там така багатогранна ольфакторна палітра, що її цілющої енергії вистачить, щоб задовольнити поціновувачів.

   Продовженням цього чудового на приємності дня була книга "Любі парфуми" Любові Матвійчук. Напевно, з місяць все збиралася дістатися до полички з парфлітературою та відвертали більш важливі справи та події. А це непомітно й зачиталася... "Новий день потрібно розпочинати із милування світанком, ласування кавою та гортання книгою про парфуми"- вмовляю щоразу себе подумки. "От завтра точно це зроблю" - даю собі слово.

   Ще було одне повідомлення й також на парфумерну тему. Знайома Оленка, яка до слова працює у парфумерному магазині, помітила у родичів повний та запломбований флакон "Манон". Тепер з нетерпінням чекаємо результатів перемовин...

   Ось такими яскравими на ароматні події зробив мій вчорашній день той кущ троянди.  А сьогодні я таки дістала Sa Majeste la Rose Serge Lutens та погортала книгу про каміння та парфуми від BVLGARI. Виявилося, що у них є багато спільного і деякі сторінки видання можуть бути ілюстраціями до аромату, який розкривається терпкувато-зеленкувато-свіжим запахом троянди.

   Поступово Sa Majeste la Rose набуває ледь помітної солодкості, фруктових нюансів та мармеладного сяйва. Краплина кислого мускусу змінюється щільною медовістю та ванільним натяком. Повітря наповнюється квітковою помадністю та солодкуватий посмак доповнює задоволення від ніжного трояндового аромату. Життя продовжується. З першим днем літа!

   

La Chasse aux Papillons L'Artisan Parfumeur

 La Chasse aux Papillons L'Artisan Parfumeur

      Красою можна милуватися та насолоджуватися, але її не можна втримати. Вона швидкоплинна, як захопливий чарівний світанок, як розквітла рослина чи помах крил метелика. Гарну комаху вдається впіймати та засушений метелик, приколений голкою до панно, поширює навколо себе енергію смерті.

    "La Chasse aux Papillons" / "Полювання на метеликів" - це назва аромату L'Artisan Parfumeur, яка у певний час надихнула на роздуми, постановку хореографічного номера та мала б бути назвою мистецької програми, на якій планувала повторити торічний ольфакторний експеримент, коли всі учасники та частина глядачів пахнули ароматом Sakura Imperial LF.

   Виконавці нової постановки реально розлетілися по всьому світу, як метелики, концепція програми стала іншою. Залишилися лише роздуми на тему, при чому глибшими та від цього більш сумними, та й парфуми поки що у наявності.

   Свіжість, прохолода та фруктова кислинка La Chasse aux Papillons такі ж чарівні, як сонячний травневий мирний день. На терпкуватому тлі деревини поступово з'являється кремова вершковість туберози. Мінлива ванільність змінюється то фруктовістю, то зеленкуватою гіркотою зламаної гілки, то ніжністю гарденії.

   У шлейфі чути  медові ознаки квітів липи, які нагадують запах іспанського Льорет де Мар, та доповнюються ольфакторними й мандрівними мріями про море.

   Не вистачає індольності та чуттєвості жасмину. Та це такі вже незначні дрібнички в порівнянні з життєвоважливими потребами.

   У іншому сенсі наші учні теж нагадують тих "метеликів". Тільки но ми їх сформували, надали граційних ліній тілу, навчили елегантної майстерності, філігранної техніки, як мусимо відпустити у доросле життя. Краса учнів тішить та засмучує прощання з ними.

   Чарівне захоплення та драма - це теж про красу та La Chasse aux Papillons. А ця жахлива війна вам не нагадує "полювання на метеликів"? Полювання на свободу, волю та національну вроду, щоб приколоти голкою до убогості та не дозволити літати.

 

Sweet Morphine Ex Nihilo

   28.05.2020
   Щоранку, вдихаючи аромат бузку, я все шкодувала, що таки не маю його у пляшці. На наступну весну запланувала неодмінно придбати і насолоджуватися за вимогою. Випадкова фраза Наталі про одну композицію Ex Nihilo ніби вивела мене із ступору. О, радість! У мене ж є Sweet Morphine! А це саме те, про що я мріяла щоранку або майже те...

   Отже, Sweet Morphine Ex Nihilo. Якщо повезе, то розквітне солодко-кремовий бузок у вас на зап'ястку. Враження підсилить помадність троянди, розважить кислинка бергамоту та зробить гурманським ванільність геліотропу. Товста зелена шкірка цитрусу видасться досить реалістичною і порадує димністю та маслянистістю.

   Невагома гірчинка ірисів у поєднанні з деревною гіркотою пухнастої мімози здадуться витонченими та дуже милими.

   Думки все будуть повертатися до запаху бузку, в якому крім апетитної солодкої кремовості помітно ще й вишукану мильність та вершкову трав'янистість. Одночасно пахне ніжно-лірично, яскраво-радісно, прохолодно, не зважаючи на цукерочно-ягідну солодкість.

   І я все дивуватимуся, чому ж я така завжди байдужа до ароматів Ex Nihilo...

   Та щастя видалося не стабільним і вже на лівому зап'ясті, як не дивно і не сумно, виникла абсолютно інша історія. Це всього-на-всього ванільно-маслянисте звучання геліотропного пирога. І бергамот не такий грайливо-кислувато-димний, а лише терпко-зелений. І Sweet Morphine не є солодко-квітковим, а мильним і ця ознака вже не здається вишуканою, а дратівливою, бо лізе нахабно до рота. І кислинка вишні та кремова десертність видаються дещо приземленими та надто простими.

   І мені стало сумно так само, як від однієї пісні Біллі Айліш. Я повелася на вмовляння і використала для нової постановки і ось ще не встигли відпрацювати танець, а музика вже набридла і її "не винятковість" просто "кидається в очі" чи то "ріже вухо". Лише вчора обговорювали цю особливість попсовості з подругою-колегою, а тут така ж історія в парфумерії...

 

    1.09.2019

    Чи не можна, щоб після серпня знову розпочався травень?

   Можна, якщо нанести Sweet Morphine Ex Nihilo, закрити очі і не згадувати про роботу.

   Дивовижне перетворення реальності.

   Запах вологого рясного бузку з трав'янистою солодкістю.

   Густого ванільно-вишневого звучання додав геліотроп, одночасно підсилюючи солодкість та розбавляючи її кислими нюансами.

   Деревна борошнистість мімози, ніжна пудровість ірису та фруктова помадність троянди.

   Як не дивно, я не прихильниця ароматів Ex Nihilo, просто закохуюсь у Sweet Morphine. Чи це мені потрібна доза Солодкого Морфію, щоб "безболісно" зустрічати осінь?

   Солодка ягідність, терпка маслянистість від розтертого чи то листя чи стебла, соковитість стиглих вишень, свіжість та ледь вловима ментольність, тягуча лікерність, карамельна десертність, невагома вершкова кремовість.

   Sweet Morphine Ex Nihilo - ніжна, мінлива, ненав'язлива, жива квіткова палітра весняного саду, у центрі якої то духмяні зарослі бузку, то медово-пряної мімози. 

   Я ще вчора натрапила на Sweet Morphine, коли збирала парфумерні зразки для зустрічі. Нанесла поспішно на ногу, щоб нагадати лейтмотив, і почувши свіжий аромат бузку, вирішила, що недоречно. А сьогодні дуже доречно! Щиро можу сказати, що якби не Sweet Morphine, то впала би в депресію.

    16.04.2016
   
    Sweet Morphine Ex Nihilo - сладко-цветочно- ароматный. Реальный запах сирени рядом с чем-то вкусным сладким. Кажется, что уткнулась носом в букет и легкое головокружение начинается от этой весенней красоты. Крупные соцветия лилового цвета. Глаза ищут цветочек с пятью лепестками, который нужно проглотить, загадывая желание.

   Нежная пыльца и горчинка мимозы. Еще горчинка благодаря травянистому влажному ирису.

   Смолистый, с прелостью листьев, древесный запах пачули. Гелиотроп придает лиловых оттенков и ванильно-вишневых нюансов.

   Помадную розу с фруктовым запахом хорошо слышно в шлейфе. Ее аромат не плотный, но очень выразительный. Кажется, что плавится и растекается, создавая сладковатую, томную ауру.

   Цветочная пудровость то невесомая и совсем непыльная, с ирисовой горчинкой, то сладкая с искрящися шиммером. Ненавязчивая сладковатая ваниль с древесным подтоном.

   Цветочная игра дополняется постоянно горько-пряно-смолисто-древесными нюансами. Напоминает аромат то вазу с цветами, то цветущий утренний сад, то калейдоскоп сменяющихся картинок, то тягучий ликер.

   Когда я выбирала ароматы в набор миниатюр Ex Nihilo, Sweet Morphine не выбрала из-за малинового цвета, а оценить по запаху из-за изобилия информации не смогла. Жалко! 

 

 

Chaumet Chaumet

 

Quelques Fleurs Jardin Secret Houbigant

   30.04.2019
   Після знайомства з ароматом Essence Rare Houbigant, в який я закохалася, пошкодувала, що не замовила у Віки і Quelques Fleurs Jardin Secret. І яким же було моє здивування, коли виявила зразок у коробочці. Вікторія просто випередила мої думки! Дякую дуже! Потрібно вести інвентаризацію парфумерного матеріалу, щоб не пропускати повз уваги і не забувати.

   Отже, ще одна композиція Houbigant із колекції Collection Privee, яка вийшла у 2017 році в концентрації edp. Це варіація парфумера Луки Маффеї на квітковий шедевр Quelques Fleurs 1912 року для юних любителів ароматів.

   Кислинка цитрусів змінюється терпкістю бергамоту, мильністю неролі і солодкою фруктовістю. Дуже швидко розкривається помадна троянда, яку доповнює льодяниковість іланг-ілангу. І вся ця розкіш на пряно-деревному фоні.

   Сирий, землистий запах ірису, точніше, таке враження складає саме його корінь.

   Невагома свіжість та ніжність змінюється насиченими голосами, потім ледь вловимою індольністю та карамельністю, кислуватою фруктовістю, ванільною солодкуватістю і знову мильністю.

   Квітково-мильна аура дуже симпатична, радісно-весняна, усміхнена. Аромат майже прозорий, наповнений дзвінкім повітрям.

   Та у мене складається подвійне враження... і воно постійно чергується. Від симпатії - до розчарування і навпаки. Якщо підсилену мильність можу проігнорувати, лиш зауваживши, то специфічна терпкість амброксану мені не імпонує зовсім. Часом легка фруктова квітковість прекрасного саду повертається, дає надію, що так буде завжди, але в кінцевому результаті приходжу до висновку, що мені флакон Quelques Fleurs Jardin Secre точно не потрібний. Та знайомству дуже рада!!!

 

Love Tuberose Amouage

   26.08.2019
   Отримавши два дні задоволення та купу компліментів завдяки ароматам Amouage, швидше по інерції сьогодні дістала ще один - Love Tuberose.

   Ця квіткова композиція розпочинається невиразною терпкістю зелені та металевим присмаком жасмину. Та це всього мить і любителі гурманіки отримують порцію солодкого десерту - збиті вершки з ваніллю.

   І навіть деревина пахне солодко, але характерно борошнисто, що мені подобається.

   Та, на диво, аромат стає свіжим і навіть прохолодним, коли замість очікуваної туберози, з'являється фруктово-кислуватий запах жасмину з гнилувато-індольними інтригуючими моментами.

   Тубероза присутня та сьогодні на рівних правах у білоквітковому букеті. Солодко-терпку красуню з зеленим підтоном видає запах печива та запах топленого молока.

   Одночасно ніжний і яскравий, з вершковою кремовістю та грибною землистістю аромат гарденії. Після особистого знайомства з квіткою у Саду Святого Мартіна у Монако у мене з'явився ще більший інтерес до цього компоненту в парфумерії і особливе відношення.

   З білоквітковим ароматом Love Tuberose Amouage чудово мені вдалося полінуватися, відпочити і насолодитися сонячним днем. Романтична красуня та не така проста, як може видатися при першому знайомстві, не солодко-тягуча і абсолютно не нав'язлива.

   24.04.2019
   Красуня тубероза у Love Tuberose Amouage зі всіма принадами. І зеленкувато-деревна терпкість, і кремова вершкова квітковість, і свіжість, і дурманність, і краплина індольності, і гурманіка.

   Білоквіткові друзі доповнюють звучання. Від жасмину - свіжість та фруктова льодяниковість. Від гарденії - ніжність, делікатність, витонченість.

   Моя приятелька зауважила, що у шлейфі пахне жасмином: свіжо-весняно, ніжно-квітково, "дуже гарно!".

   Деревний фон, який то просвічується крізь квітковість, то стає непомітним.

   Love Tuberose Amouage - аромат, що буде зрозумілим для всіх. У ньому є достатньо гідних моментів, які влаштують прихильників цієї специфічної, небанальної квітки. Але міра ексцентричності та спокусливості така мінімальна, що не злякає недосвідчених ароматоманів. Сміливо можна з цієї композиції розпочинати знайомство з туберозними парфумами.

   А тим часом Love Tuberose пахне вже пісочним печивом, повітряним десертом, молоком, вишневим цвітом. Ось чого на собі я не чую, так це ванілі. Та цей факт абсолютно не засмучує.

   Love Tuberose романтична та мрійлива. Не душна, не претензійна, не вимагає відповідного дрес-коду. Мила та лагідна.

   Я з запізненням познайомилася з новинкою Amouage 2018 року. Love Tuberose - це третій аромат компанії із колекції The Secret Garden. Всі композиції (і Lilac Love, і Blossom Love, і Love Tuberose) об'єднує кремова-вершковість, романтизм, мрійливість, манка апетитність та няшність. Не помітити подібність не вдається, не зважаючі на різні квіткові акценти.

   На створення композиції надихнули креативного директора компанії російська поезія та класична музика. Love Tuberose присвятили опері "Євгеній Онєгін" та конкретно ніжній Тетяні, яка щойно закохалася і мріє про взаємність.

   Вчора на занятті одна п'ятирічна дівчинка, перебиваючи моє пояснення, на весь клас заявила, що у неї в садочку закохався хлопчик. "Це прекрасно!" - прокоментувала я. Яка вона була у ту мить щаслива!!! Саме так радісно та безтурботно пахне аромат. Не даремно на початку назви є слово Love.

 

 

Pois de Senteur Guerlain

   12.01.2019
   Квітка, яка має назву чина запашна (горошок запашний, горошок пахучий, горошок душистий) не може не привернути увагу любителів ароматів та парфумерів. Від однієї назви, здається, налаштовуєшся на сприйняття особливої духмяності і яскравого запаху.

   Ніколи не задумувалася і не зустрічала історію виникнення цієї квітки до останніх днів, хоча рослина дуже поширена в нашій місцевості і запах я вже добре знаю.

   Виявляється, що духмяний горошок у 1800 роках вивів селекціонер Генрі Екфорд у Англії. Завдяки схрещенню він нічим не примітну квітку з сильним солодким ароматом родом із Сицилії чи то Перу перетворив на дуже гарну та барвисту. Англійською мовою вона називається Sweet Pea, а на латині - Lathyrus odoratus (гарний духмяний). З того часу горошок запашний вирощують в садах як декоративну рослину із-за квітів та насиченого аромату з веселим характером, а також із-за здатності витися.

   Щоб створити парфуми, які б повторили цей солодко-медовий запах. парфумеру потрібно бути особливо майстерним. Методом дистиляції природний запах квітів виділити неможливо, тому ефірної олії пахучого горошку не існує. Аромат можна створити завдяки змішуванню певних компонентів.

   Я ніжно люблю Pois de Senteur Caron. Аромат хоча і рідкісний, але періодично з'являється можливість його придбати. А сьогодні рада повідомити, що мала нагоду познайомитися із Pois de Senteur Guerlain!!!!

   Pois de Senteur створив Жак Герлен ще задовго до появи однойменної композиції у Карон - у 1917 році. Хоча інформація не чітка, плутана, у деяких джерелах вказується 1840 рік (?), але тоді автором не може бути саме Жак.

Фото із блогу "Будуар Кліопатри"

   Завдяки Людмилі у мене є рідина із флакону квадрелоб  і, як думає господиня, імовірно 1940 року випуску!

   Яскравий, кокетливий, радісний аромат. Мінливий і грайливий! Наповнений повітрям. Одночасно я чую безліч відтінків: солодка медовість, трав'яниста терпкість, цитрусова кислинка, фруктовість жасмину, помадність троянди, гірчинка деревини.

   Розвивається стрімко, з часом стає борошнистим і теплим, мускусним. Здається. що видко зникає, але це випадкове враження. Навіть отримала комплімент на роботі. І скориставшись нагодою, почала розпитувати, чим саме пахне від мене. Дивно, але у відповідь отримала, що чути пряний запах, "але дуже гарний"- ніби виправдовувалася колега.

   У мене стійке враження, що я добре знаю цей аромат! Хоча точно рідкісний аромат Герлен вперше у мене з'явився. Звичайно, цей безтурботний квітковий запах може бути лише родом з дитинства.

Фото із мережі. Власниця Юля опублікувала його ще у 2007 році. 

Pois de Senteur Guerlain у трьох влаконах різних років випуску!!!

 

 

 

Tubereuse Criminelle Serge Lutens

   Камфорно-лікарський, терпко-пряний, смолисто-гіркий, ментольно-морозний старт Tubereuse Criminelle нагадує мені одну золоту осінь в Ужгороді, адже саме там я закохалася у аромат та придбала флакон. Такі думки щоразу виникають, коли дістаю прямокутну пляшку - така сильна ольфакторна пам'ять.

   Нестабільні враження від ароматів не мають відношення до цієї епатажної композиції. Мене вона ніколи не розчаровує та не засмучує, хоча не є улюбленою серед зразків з туберозою.

   Сьогодні ж у Tubereuse Criminelle, як ніколи раніше, чомусь є особливо виразний пряно-гіркий голос гвоздики.

   З різким, пронизливим нюансом борошнистість повільно розпорошується.

   Ще раз виникає асоціація з зігрівальною маззю чи то кремом від розтягнень та зникає на завжди, бо на перший план виходить квітковий дует.

   Металево-холодний, брязкаючий жасмин та вершково-тягучий, п'янкий запах туберози. Це один із найкрутіших та епатажних тандемів у парфумерії, який зводить з розуму, викликає захоплення чи, навпаки, лякає та відштовхує. Я ж серед шанувальників.

   У Tubereuse Criminelle є щось істеричне й нестримане та воно не викликає неповаги, бо кожен з нас впізнає себе у певні хвилини такого стану. Це життєво, адже часом це єдина можливість навести лад та всіх організувати, щоб стало гарно та гармонійно.

   Ось і у композиції наступна частина саме така - кремово-вершково-ванільно-карамельна, помадна, тепла, навіть десертна.

   Всі події в ароматі Serge Lutens відбуваються як яскраво емоційно, так і надто швидко, як власне, і у житті. Пару годин і від шаленого старту не залишилося ніяких ознак, лише солодко-бальзамно-кремовий посмак стираксу, який нагадує не перший раз Carnstion Mona di Orio.

   Якщо сьогодні не можливо здивувати чимось особливим парфумерних поціновувачів, то у 1999 році, коли вийшла у світ Tubereuse Criminelle Serge Lutens, це, напевно, був аромат, який виходив за рамки звичних запашних образів.

 

Diamond Jubilee Bouquet Grossmith

  10.01.2020

   Чи не розпочати носити ірисові аромати? Враховуючи, що улюблена група парфумів представлена у моїй колекції найбільше, то можна починати марафон, наближаючи таким чином весну. Та Diamond Jubilee Bouquet Grossmith - це не лише про іриси. Це величезний розкішний букет, в якому поєдналися безліч квіткових відтінків. Вони змінюють один одного, доповнюють, вплітаються у ароматне мереживо.

   Та все ж ірис першим розкриває красу діамантового букету. Карамельно-шоколадно-гірко-борошнистий запах, який згодом стане вершково-кремовим і неймовірно нагадає Jardin de Giverny Arte Profumi.

   Кремово-помадні фіалки, які із букету перенесуться на галявину і одна частина композиції буде асоціюватися з ароматами едвардіанської епохи.

   Солодко-фруктово-лікерні троянди мені пахнуть соковитими стиглими вишнями, а згодом стануть мармеладними, а іншим разом нагадають аромат варення із дитинства.

   Гірка борошнистість пудри чергується з тягучою вершковістю смолистих тонка бобів.

   Кремова ваніль пухка та надзвичайно ніжна. Індольність медово-п'янкого жасмину порушила помадно-кремове звучання, додала пікантності та компрометуючих думок.

   В ароматній аурі добре чути гірчинку нарцисів. Ніби щойно зрізали струнке соковите стебло, а квіти пахнуть прохолодним весняним повітрям. Цей факт доповнює мої враження з минулого разу. Тепер зрозуміло, чому на рекламних світлинах Grossmith нарциси.

   Гірко-терпко-деревні відтінки глоду. Скрипуча мильність. Суха деревина та пухкий мускус. І навіть натяк на анімалістичність солоно-карамельної амбри.

   Diamond Jubilee Bouquet Grossmith - приголомшливо прекрасний! Я черговий раз втрачаю спокій і нестримне бажання виривається на волю. І я дістаю кредитну карту, щоб розрахуватися, та в останній момент все ж передумую. Все ж не люблю купувати в кредит...

   Diamond Jubilee Bouquet - аромат королеви. І якщо, наносячи парфуми, тіару можна не носити, то білі рукавички конче необхідні. Відчула себе Попелюшкою, яка мріє про бал. Нехай не у Лондоні, то хоч у Відні.

   Розшукуючи цікаву інформацію про композицію Grossmith, знайшла неймовірно цікавий матеріал про життя та правління королеви Вікторії і взагалі про монаршу родину. Всі, хто захоплюється королівськими особами, впевнена, отримають велике задоволення. Там документи з архіву, картини та фотографії, аудіо та кінофільми. Цікавіше, ніж роман!

   Я так захопилася читанням, що на якийсь час забула про парфуми. Згадала, коли натрапила на сторінку з такою інформацією: "Одним із численних інтересів королеви Вікторії було збираня  гербарію. Королівський архів зберігає кілька томів, що містять квіти, які засушила королева." На світлині, що знизу, квіти, взяті із букету, подареного королеві Вікторії з нагоди її діамантового ювілею.

 

 

      15.12.2018

      Є колекціонери, смаки яких дуже подібні до моїх. Цей факт автоматично зближує з абсолютно не знайомими людьми і нам завжди є про що поговорити, хоча ми в основному листуємося. Якщо в такої особи з'являється якась ароматна новинка, можна не сумніватися, що вона зацікавить і мене. Так в черговий раз в цьому переконалася, коли отримала від часто згадуваної Віки пробірку з Diamond Jubilee Bouquet Grossmith.

   З одного боку я дуже рада знайомству з ароматом, бо він прекрасний, а з іншого навіть засмутилася, так як все ще не придбала омріяний Shem - el- Nessim Grossmith.

   Напевно, є дві вагомі підстави, чому мені потрібний Diamond Jubilee Bouquet Grossmith: 1) люблю такі кремово-пудрові композиції, які здаються живими, які постійно змінюються і викликають хвилювання. Часто це сучасні аромати, які дуже нагадують вінтажні. Є у Діамантового букету щось від Guerlain, Roja Dove та навіть Mona di Orio. Тобто, поєднання всіх моїх улюблених брендів. 2) у Diamond Jubilee Bouquet Grossmith в центрі уваги один із найгарніших ірисів, а любов до них у мене так і не проходить.

   Я ледь відговорила себе від дії натиснути "куплю", все ж даю шанс "коханню з першого погляду" перевірити міцність бажання.

   Отже, Diamond Jubilee Bouquet Grossmith - квітково-фруктовий, кремово-пудровий, складно-переплетений, неймовірно мінливий та живий аромат (вибачте, що повторюсь), який у 2012 випустили на честь Діамантового ювілею (60 років) на престолі. Це дещо змінений варіант на оригінальну композицію Victorian Bouquet: The Royal Perfume, яка у 1897 році була присвячена Діамантовому ювілею королеви Вікторії.

   Аромат ірисів просто виривається із пробірки! Вологий, трав'янисто-гірко-пряно-землистий і, звичайно, пудровий. Незабаром до нього долучається кремова помадність фіалки, яка додає ніжності.

   Трохи з запізненням, але все ж радісно заіскрилися льодяникові цитруси.

   Фруктово-помадна троянда розкрила свої принади на фоні сухого гіркувато-деревного ветиверу. Її аромат одночасно і свіжий та юний, і медово-солодкувато теплий.

   Квітково-терпко-деревний ароматний відтінок нагадав Beige Chanel. Це, напевно, завдяки присутності глоду.

   Абсолютно не нав'язлива тягуча вершковість тонка бобів на фоні сухої деревини, яка підсилена солодкістю ванілі, створюють ще один, зовсім інший пудровий відтінок, більш щільний і сухий, ніж квітково-помадний.

Всі фото зі сторінки Grossmith у ФБ.

   Бажання володіти флаконом Diamond Jubilee Bouquet Grossmith просто нестерпне, готова забути про всі інші бажання та плани. Лише робота, яка вимагає негайного включення в процес, відволікає від цих думок. Поки що...

 Аромату нарцисів я не помітила поки що. Це ще одна причина придбати флакон!

   

 

Fleur de Diva Emanuel Ungaro

   Милуючись флаконом Diva Emanuel Ungaro, щоразу мрію мати його у колекції, та, видно, моє бажання не таке вже й палке, якщо за стільки років розкішна драпірована сукня у склі все ж таки відсутня. Та зовсім випадково й не заплановано з'явився полегшений варіант Diva - Fleur de Diva - Квітка Діви.

   І ось я  тішуся 30 мл флакончику із матового скла, який має діагональні складки легендарної сукні Emanuel Ungaro, хоча трохи спрощений варіант ідеї Жака Ельо. Хто автор Fleur de Diva я так і не дізналася через відсутності інформації. Та точно не Жак Польж, який вигадав у 1983 році Diva, бо у списку його ароматів Квітка Діви відсутня.

   Відомо лише, що Fleur de Diva вийшла за часів спільної роботи Емануеля Унгаро, Сальваторе Ферагамо та італійської компанії Bulgari у 1997 році.

   На рекламному постері Fleur de Diva Emanuel Ungaro зображена аргентинська модель ліванського та іспанського походження Яміла Діаз. Фотограф - таємничий італієць Паоло Реверсі.

Фото з відкритих джерел

   Зате у мережі є багато негативних відгуків про аромат. Не вірте жодному! Неодмінно переконайтеся самостійно і отримайте власний досвід.

  Fleur de Diva Emanuel Ungaro - романтична весняна білоквіткова гіркувато-борошниста історія за участю жасмину з металічним присмаком, холодної вишуканості фрезії, свіжо-ванільної лілії, гірко-пудрового гіацинту в обрамленні зеленого листя конвалій на тлі деревини та з мильно-масними ознаками мускусу й солодкувато-ягідно-ванільним посмаком.

   Чарівна, невагома, прохолодна Квітка Діви часом мені видається саме жасминовою, іншим разом - реалістичним ольфакторним образом лілії. Та чим більше я знайомлюся з ароматом, все переконуюся, що родзинкою композиції є ягідно-солодка троянда. Її помадність поступово стає мармеладною та зефірною. У компанії білих квітів троянда розбавляє гіркоту, додає тепла, часом трохи конфітюрної липкості та рожевої ніжності.

   Напевно, на тлі яскравої рудої осені Fleur de Diva загубиться, розчиниться у повітрі, здасться тихою та невиразною. Щоб помітити красу аромату, поторібно витримати парфумерний піст та налаштуватися на ніжне звучання.

   Якщо медово-анімалістично-шипрова Diva пасує оперній примадонні, то Fleur de Diva доречно доповнить образ тендітної, але сильної балерини у білосніжній пачці. Якщо ж ви побоюєтеся напору та харизми першої, то делікатність та витонченість другої вам, швидше, сподобається. А любителям ароматів  Emanuel Ungaro неодмінно потрібно буде мати всі зразки. Я, наприклад, тепер мрію про Senso!

Фото з відкритих джерел

 

 

Fracas Robert Piguet

   Від вчорашнього Scandal Roja Dove залишився аромат туберози на сукні та шалику. Хороша нагода продовжити квіткову тему парфумами, які теж називаються Скандал, вірніше саме так перекладається англійською Fracas, а французькою - тріск, грім, збій.

   Отже, вінтажна туалетна вода випуску 1970 - початку 1980 років Fracas Robert Piguet. З композицією конче потрібно познайомитися кожному любителю парфумерії хоча б для загального розвитку, якщо навіть уявити себе не можливо у центрі дурманного звучання туберози. Та згодом Fracas стане камертоном для визначення якості багатогранної палітри квітки, коли ніс натренується та налаштується на сприйняття.

   Вперше Fracas з'явився у далекому 1948 році й це вже був третій аромат від модного Дому Robert Piguet. Як і дві попередні композиції, Bandit & Visa, став бестселером і до сьогодні викликає інтерес.

   Автором Fracas була легендарна Жермен Сельє, одна із перших жінок-парфумерів у чоловічій царині. Є версія, що пані Жермен присвятила Fracas французькій актрисі театру та кіно Едвіж Феєр, у яку ніби була безумовно закохана.

   Fracas Robert Piguet це улюблені парфуми не лише співачки Мадонни, але й Кім Бесінджер та Кортні Лав, Софії Копполи та Келлі Брукс.

   "Аромат сміливий та яскравий. Ляпаси для нюху, до яких не легко звикнути. Злякані зворушливою силою аромату, жінки дочекаються, поки весь Голлівуд "підсяде" на Fracas, й лише після того масово стануть його купувати" - пише Марі Бенедикт Готьє у своїй книзі Parfum Mythiques.

   Здається, аргументів, щоб познайомитися з ароматом вистачає, тож звертайтеся до колекціонерів з проханням виділити кілька мл чарівної провокаційної рідини.

   Та неодмінно раджу розшукати вінтажний варіант, бо зачарувалася своїм зразком.

   Ви бачили піраміду Fracas? Так, у кращих традиціях старої школи з великою кількістю компонентів та на цьому розкішному тлі тубероза у ролі королеви. Тягуча солодка вершкова кремовість, фруктовість та карамельність. Яскрава запашна палітра квітки постійно змінюється. То солодкість розбавляється кислинкою, то доповнюється льодяниковістю, згодом переходить у терпкість. То нагадує запах згущеного молока, то уявляю мереживну пінку від кип'яченого, то крихке печиво, то тортик. Апетитно, п'янко, дурманно...

   Коли звикаю до Fracas, вдається крім ознак туберози помітити й свіжість та дзвінкість жасмину з металевим посмаком та індольністю. Оксамитову шкірку персика та абрикосово-медово-чайний османтус. Масна анімалістичність. Деревна борошнистість.

   Та чогось непристойного так і не відбулося, як і не помітно було вікових ознак. Fracas поступово запомаднюється, стає ніжно-кремовим та ванільно-пухким.

   Вдячна за знайомство з ароматом Людмилі Кравченко!!! Фото її також!