Close Your Eyes, And... /Bois de Gaiac et Poire Miller et Bertaux

 Close Your Eyes, And... /Bois de Gaiac et Poire Miller et Bertaux

   У кожного притомного українця назва аромату Міллера та Берто "Закрий очі, та..." викличе лише одне палке бажання "ПЕРЕМОГУ". Далі воно буде стрімко розвиватися у напрямку зустрічей з рідними, які повертаються з фронту та чужих країв, сльозами радості та теплими обіймами, днями та ночами без сирен, складанням планів та фантазуванням мрій. 

   "Закрий очі, та..." уяви прості, звичайні речі, які зроблять твоє життя мирним та щасливим. 

  Я зачепилася саме за назву аромату  "Close Your Eyes, And..." та й сам аромат мені дуже-дуже сподобався. Хоча, звичайно, це моя суб'єктивна думка, а у кожного притомного українця вона буде інша. 

   Ще є, на превеликий жаль, інші жителі нашої країни та їх думки нас не обходять. Їх думки не мають жодного сенсу, бо вони нікчемні. 

    Я захопилася Close Your Eyes, And... /Bois de Gaiac et Poire Miller et Bertaux з першого знайомства та все не могла дочекатися нагоди познайомитися уважніше. "Нічні піжамки" не зменшили інтерес та не розсіяли магію впливу.

    Помадно-квітковий, кремово-мигдалевий, солодко-гіркувато-свіжий, фруктовий, трояндовий, пудровий, ванільний, борошнисто-деревний. Апетитний та манкий, спокусливий та елегантний, огортаючий оксамитовим теплом.

    Думаю, вся чарівність завдяки троянді, аромат якої густий, тягучий та п'янкий, як лікер, солодко-фруктовий, помадно-кремовий.

   Добре помітна димність та борошнистість деревини. Відчувається чуттєвість жасмину, хоча його присутність вдало замаскована. Нагадав у якийсь момент Ubar Amouage.

   Дивно, що до цього часу я не була знайома з брендом Miller et Bertaux, який з'явився ще у 1985 році у кварталі Маре у Парижі. У магазині, інтер'єр якого був доповнений мазками у стилі "а ля Поллок", спочатку пропонували лише речі та одяг, а згодом з'явилися парфуми. Ще ці дизайнери є великими мандрівниками.

   Кожна історія подорожі дарує враження та закарбовує образи, які згодом перетворюються на парфуми.

   "Аромати для тіла та душі, присвячені тим, хто обирає баланс буття та зовнішності"- так обіцяють на сайті компанії.

   Пишуть, що аромати Miller et Bertaux - сенсорна подорож скрізь складні аромати. Після знайомства з Close Your Eyes, And... /Bois de Gaiac et Poire я в цьому не сумніваюся.

     Якщо абстрагуватися від дійсності, то "Закрийте очі, та..." я відправляюся у спогади про свої реальні мандрівки та вигадані, рухаюся від міста до міста, неначе переглядаю улюблені фото у телефоні.  "Закрийте очі, та..."  я потрапляю у розарій у болгарській Албені з безмежною кількістю відтінків кольору та ароматів й мрію про ранок між трояндами у Гринвіч парку. "Закрийте очі, та..." я мрію про флакон з ароматом розкішної троянди у своїй колекції та продоженням знайомства з композиціями Міллера та Берто.

    А ви що уявляєте, коли "закриваєте очі, та..."?

Фото з офіційного сайту Miller et Bertaux

Paris – Paris Chanel

 Paris – Paris Chanel

Фото Олени Княжевич для Fragrantica

   Мені важко визначити найкращу композицію Chanel із серії Les Eaux de Chanel. Щоразу, коли я знайомлюся з новою, мені неодмінно хочеться додати і її у колекцію. Випуск 2022 року Paris-Paris не виняток. А можливо, все ж більше, ніж завжди, бо пляшка з чарівною трояндою неодмінно має стояти на поличці з квітковими ароматами. Крім того, добре було б мати гель для душу та молочко для тіла. 

   Надихнув на створення нового аромату про подорожі Габріель Шанель парфумера Олівера Польжа безтурботний весняний ранок на терасі парижської кав'ярні. "Ніжний рожевий колір запашної рідини передає відтінок облицювального каменю паризьких будівель у променях ранкового сонця. Іскриста пряна свіжість передає наснагу від прогулянки у серці французької столиці та невимушену елегантність парижан - джерело натхнення для Габріель Шанель"(с)

   Paris-Paris - ода жвавому духу та неповторному стилю легендарної мистецької та культурної столиці. Так, дійсно трояндовий аромат розкривається так, як презентують його у компанії: "Це аромат парадоксів: насичений, але свіжий, витончений, але розслаблений".

   

1960 рік. Портрет в саду Тюїльрі в Парижі. Фото Віллі Ріццо для журналу Marie Claire.
Інформація з офіційного сайту Chanel

2018 рік. Я у саду Тюїльрі у Парижі. Фото для домашнього архіву.

   З пляшечки з Paris-Paris пахне пильністю перцю та насиченим запахом пачулі. Здається, що ознаки троянди відсутні й я переплутала зразки. 

   На зап'ясті все той же пильний перець та липкість. Ніби дрібно розмелені зернята потрапили у краплину лимонного соку. Трохи камфорності та багато шоколадної смолистості пачулі. І ось на цьому тлі фруктово-мармеладний з зеленкуватим підтоном, солодкуватою помадністю, з деревною гіркуватістю аромат троянди. 

   Напевно, поєднання ніжного свіжого голосу троянди та оксамитово-деревного пачулі часом створює враження тягучої лікерності, але відразу ж полегшене повітряністю.

  Шовковисті пелюстки квітів видаються виключно малиново-рожевого кольору. 

   Зустріч із Парижем за останнього візиту у мене також асоціюється з трояндами. Я так добре пам'ятаю цей фрагмент - квіти на тлі Ейфелевої вежі.

2018 рік, Париж

    Отож, я зачарована Paris-Paris Chanel, тому аромат - це моя маленька мрія після великої мрії про ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ у загарбницькій війні з московитами. Із-за цієї війни, до слова, мене не приваблює й Париж своєю безтурботністю та легковажністю. Інша справа - серйозний Лондон із традиційними цінностями та бажанням допомогти. Не виходить зосередитися лише на ароматах та й не дивно. Добре, що взагалі вдається радіти життю та милуватися красою. Щиро дякуємо за це ЗСУ!!!

   

Chamade Guerlain edp

 Chamade Guerlain

   Кілька днів мріяла про Chamade Guerlain та все відкладала бажання на потім. Коли ж дістала, потрапила у стан, який ми називаємо "запій", та чітко пригадала часи десятирічної давнини. Саме тоді у мене з'явився цей змінний флакон без кофра. 

   Була така ж квітуча весна, але мирна, без сирен та сумних новин з фронту. Як тоді, я й зараз плутаю чи то мій шлейф звивається навколо, чи то аромат акацій вплітається у нього. Але тоді був гострий інтерес та спрага за новими враженнями, а тепер спокійна втіха та тиха радість.

   Згодом у мене з'явилися parfum Chamade та не одні. Багатогранні й розкішні та парфумована вода мені приносить не менше задоволення ось вже майже тиждень.

   Металеве брязкання альдегідів з масним слідом та восковою помадністю розпочинають ольфакторну історію edp, яку було переформульовано у 2007 році. (Про це свідчить формула 03679M у правому кутку коробки. Це нова для мене інформація від Лаури Алессі, яку я знайшла у блозі "Рейдери втраченого запаху". Важливі деталі збережу для оновлення знань. Виявляється, є що надолужувати!)

   Димність шкірки бергамоту, липка солодкість та розпорошена деревна терпкість.

   Різка трав'яниста гіркота гальбануму та пряність спецій гвоздики.

   Тягучий лікерний хміль та чарівна помадність троянди. А в повітрі - свіжість кокетливого жасмину!

   Огортаюча густа бальзамність, ванільно-вершкова кремовість та масна карамельна тягучість амбри. Гіркота деревини сандалу.

   Постійна мінливість солодкуватої кремовості та гіркої терпкуватості, квіткової помадності та пряно-деревної борошнистості, захоплення та задоволення, спогадів про минуле мирне життя та реальності.

   Якщо два останні дні уважно внюхуюся у зап'ястя, як колись, уважно слідкую за змінами та намагаюся скласти до купи враження, то перші дні "запою" ж почувалася безтурботним користувачем. Відповідно оцінки склалися різні та однаково позитивні та високі.

  Обіцяна корисна інформація для характеристики випусків ароматів Guerlain від колишнього співробітника компанії Лаури Алессі:

   Від 0 до 2999 - роки 2003-2006
   Між 3000 та 5999 - роки 2007 - 2010
   Між 6000 - 7999 - роки 2011 - 2014
   Між 8000 - 1 - 1. 

   Для переформулювання Chamade Guerlain потрібно знати:

   До 2007 р - 904M (edt), 917 (edp), 985M (Parfum)
   2007 р - 03679М  (edp)
   2010 р - 5659 (Parfum), 5636М (edt)
   2012 р - 7659 (Parfum)
   2015 р - 9590М (edt)
   2016 р - припинено  (edp)

   Попередні враження про  Chamade Guerlain у різних концентраціях ось тут, тут, тут, тут.

   Всі втрачені картинки обіцяю відновити.
   

    

Sa Majeste la Rose Serge Lutens

 Sa Majeste la Rose Serge Lutens

   Щоранку одне і те ж: не знаю який аромат обрати, чи доречно взагалі його діставати. Часом здається, що не пам'ятаю екземпляри колекції, то не можу пригадати назву...

   Та раптом якийсь чудовий фрагмент, висмикнутий зі світу, пробуджує до життя, викликає інтерес та припрошує ласувати красою, упиватися нею та тішитися.
  
   Так вчора було з трояндовим кущем, який зустріла по дорозі. У мить пригадала Sa Majeste la Rose Serge Lutens і відчула спрагу. Докори сумління розсіялися, не залишивши навіть ні гіркої борошнистості, ні сірої пильності.

   Потім я понаповнювала пробірки парфумами для Оксани. І кожен із замовлених 5 композицій так палко закортіло нанести на себе. Такими вони видалися манкими та улюбленими!

   За кілька годин потрапила у студію свічкарки Ірини, яка наповнена, запашною енергією. Там пахне медом, воском, сіном, різнотрав'ям. У мить спланувала парфумерну зустріч. Ми ж бачилися всі разом, здається, у минулому мирному житті... Та й у цей таємничий простір можна приходити й без пляшечок та флакончиків, там така багатогранна ольфакторна палітра, що її цілющої енергії вистачить, щоб задовольнити поціновувачів.

   Продовженням цього чудового на приємності дня була книга "Любі парфуми" Любові Матвійчук. Напевно, з місяць все збиралася дістатися до полички з парфлітературою та відвертали більш важливі справи та події. А це непомітно й зачиталася... "Новий день потрібно розпочинати із милування світанком, ласування кавою та гортання книгою про парфуми"- вмовляю щоразу себе подумки. "От завтра точно це зроблю" - даю собі слово.

   Ще було одне повідомлення й також на парфумерну тему. Знайома Оленка, яка до слова працює у парфумерному магазині, помітила у родичів повний та запломбований флакон "Манон". Тепер з нетерпінням чекаємо результатів перемовин...

   Ось такими яскравими на ароматні події зробив мій вчорашній день той кущ троянди.  А сьогодні я таки дістала Sa Majeste la Rose Serge Lutens та погортала книгу про каміння та парфуми від BVLGARI. Виявилося, що у них є багато спільного і деякі сторінки видання можуть бути ілюстраціями до аромату, який розкривається терпкувато-зеленкувато-свіжим запахом троянди.

   Поступово Sa Majeste la Rose набуває ледь помітної солодкості, фруктових нюансів та мармеладного сяйва. Краплина кислого мускусу змінюється щільною медовістю та ванільним натяком. Повітря наповнюється квітковою помадністю та солодкуватий посмак доповнює задоволення від ніжного трояндового аромату. Життя продовжується. З першим днем літа!

   

 

Amouage Gold pour Femme Amouage

   У трав'янистій терпкості та зеленій свіжості можна вловити присутність конвалій, можна часом і не зауважити ці ознаки, але достовірно пахне весною. Та у повітрі навколо - все ж таки це ціла галявина милих дзвіночків. Ніжне, витончене звучання лілії долин, як з англійської перекладається назва цієї рослини, у парфумах рідкість (особисто для мене) та в Amouage Gold запах квітів так майстерно зображений, що викликає ідентичні емоції, коли потрапила на квітучу галявину у лісі.

   Кремові альдегіди, які згодом стають масними та густими, нагадують цілу плеяду улюблених ароматів. Напевно, саме ця категорія парфумів вже довгий час у мене у фаворитах.

   Поступово у помадній квітковості Gold впізнаю фруктові нюанси троянди та ще щось дивовижне, манливе та добре знайоме, але так і не ідентифіковане. Чи то це такої таємничості додає солодко-смолистий, вершково-деревний, а згодом гірко-борошнистий ладан? Особливість нинішнього звучання аромату - це саме чергування помадності троянди та гіркоти ароматичної смоли.

   На шкірі чую свіжий та чарівний запах жасмину, а на відстані - індольний. Та цей факт не засмучує, коли ти є фанатом цих білосніжних простих за формою та з такою багатою ольфакторною палітрою квітів.

   Вже якось я розповідала, що аромати Amouage для мене стали занадто важкими та дещо гнітючими, але це не стосується Gold pour Femme. Можливо, як ніколи раніше композиція викликає у мене захоплення та бажання нанести рідину і наступного дня.

 
  Ще кілька вражень про Amouage Gold pour Femme Amouage, як кремово-помадну оду жіночності.

 

Fiorilu Pupa

     3.04.2020
   Як тільки зняти цю чудову кришечку у вигляді троянди, пахне солодко-фруктово-кремово-трояндово, радісно та надихаюче. "Нічого собі"! - подумала я, так як упереджено віднеслася до назви Pupa.

   А перед тим я вже вдосталь намилувалася самим флакончиком - така мила скляна забавка для дорослих.

   Рідина наполовину випарувалася і біля горла аж загусла, нагадуючий темний липкий мед. Склалося враження, що наношу парфуми...

   І ось ця липка консистенція повільно розкрилася - ті ж солодкі фруктові апетитні нюанси. Аромату троянди вже не помічаю, зате вершкова кремовість та весняна свіжість.

   Сама ж рідина, яка має колір коньяку, пахне квітково-фруктово, з ледь помітними медовістю та одночасно кислинкою. Є все ж помадність від троянди. Ще - водянистість та карамельність. Чи то жасмин, чи то здається. Запах солодкого яблука, який швидко закарамелізувався. Фруктова ванільність, яку хочеться охарактеризувати лише як "няшка", хоча я не люблю цього слова.

   З часом з'являється мускусна різкість, але помітно це вже, якщо бути прискіпливим. Квітково-фруктово-ванільне звучання поступово стало оксамитово-абстрактним і затихло, залишаючи приємні спогади.

   У 1976 році компанія Micys Company SpA створила у Мілані торгову марку Pupa (лялечка з італійського), яка стала настільки популярною, що всі вважали її окремим самостійним брендом.

   Pupa була створена виключно для випуску декоративної косметики та орієнтувалася на молодіжну аудиторію, але з часом розширила свій асортимент.

   У 1996 (?) році компанія презентувала свій перший аромат - Fiorilu, що з корсиканської мови означає квітка.

   Мені цю чудову Fiorilu Pupa подарував колекціонер Сергій, за що я дуже вдячна йому. До знайомства з ароматом, ніколи не бачила ні флакончика, ні згадки про саму композицію, як і про інші також, а тепер, яку книгу не візьму, а там - Квітка Лялечки.

 

 

Majestic Rose Yves Saint Laurent

   14.02.2020

   Спочатку запах малини, а потім все інше. А інше це - фруктова кислинка, пряність та характерний медовий відтінок шафрану. На такому фоні темного бордового кольору  розкішна пишна пряно-винна троянда.

   З часом тло композиції стає бальзамно-деревним, зі стриманим анімалістичним нюансом, шоколадно-тягучим, смолисто-димним, прохолодно-теплим. Остання характеристика властива виключно запаху деревині уду і завжди дивуюся, коли помічаю такий ефект. Так як давно не носила удові аромати, сьогодні мені навіть цікаво.

   Аромат троянди з часом стає сухим, помадно-зефірно-ягідним, тягучо-карамельним, лікерним, маслянистим, ванільним.

   Запах малини, який з перших секунд зачарував, став синтетичним.

   Мильність мускусу, яку помічала вчора у Supreme Bouquet, чую і в Majestic Rose. Поступово на зміну цим враженням отримую ванільно-кремове, вершково-фруктове звучання.

   Majestic Rose - ягідно-солодко-пряно-терпка троянда на бальзамно-анімалістично-шоколадному тлі деревини уду. Приваблює чергуванням прохолоди та тепла, ніжності та пікантності. Східний характер інтенсивний, але не нав'язливий, вишуканий. Швидше за все, на собі не уявляю, але отримала цікавий досвід.

Світлина із музею Ів Сен Лорана в Марракеші точно відображає характер аромату

 

 

Sinan Jean-Marc Sinan

   Ще один зразок Sinan Jean-Marc Sinan потрапив мені до рук завдяки колекціонеру вінтажними парфумами. Пам'ятаючи своє захоплення ароматом, я дуже зраділа раритету та ще одній запашній можливості.

   Соковито-зелено-різкий старт. Димно-бергамотний, пряно-коріандровий та з металічними альдегідами.

   Розсіювальна камфорність змінюється кремово-солодкуватою помадністю троянди, доповнюється цукерним іланг-ілангом та гіркотою герані. А я пам'ятаю добре з першого знайомства аромат гіацинтів, ірисів та конвалій...

   Здається, що букет ще не розкрив всі свої принади, як чути прілий, пильний та підвальний запах пачулі, вологу терпку землистість моху та солодку смолистість ладану.

   Sinan Jean-Marc Sinan такий глибокий, що нагадує безодню. Безперервна мінливість та контрастність різкості та ніжності зацікавлюють та підтримують інтерес протягом всього розкриття. Та цього разу помітила особливу пронизливість та якусь нервозність у звучанні, на що намагалася не зважати.

   Щоразу, наносячи Sinan Jean-Marc Sinan, пригадую Mon Parfum Paloma Picasso. Вони дуже подібні за силою емоцій та чуттєвості. Із сучасних композицій замінити можна Risque Roja Dove та Eau du Soir Sisley.

   Моє враження про edt Sinan не містить нічого ексклюзивного, адже знаю багатьох поціновувачів ароматів, які володіють повноцінними флаконами. Вибір аромату здався дивним і я пошкодувала, що не дістала заплановану "Різдвяну Ніч" Карон. Та можу похвалитися рідкісним матеріалом про долю кутюр'є. Знайомство з неординарною долею художника та його пошуком та знаходженням Бога - найкраща цьогорічна Різдвяна історія.

   Народився Жан-Марк Сінан 11 листопада 1951 року на землі Шам, країні походження всіх пророків.

   У юнацькому віці був і у компанії хіпі у Лондоні, і медитував у пустелі на півдні Алжиру, і працював шахтарем у Франції, а потім стажувався у Марка Боана у домі Крістіана Діора. Яке ж різноманітне життя чи не так?

   Вже через рік Жан-Марк залишив метушню високої моди та став безхатьком у Парижі та, не зважаючи на обставини, подав заявку на придбання майстерні, що належала Жаку Бокабзі в Орні.

   Вже через рік у 1981 році після кількох публікацій про дизайнера у пресі Jean-Marc Sinan стає наймолодшим кутюр'є у Парижі.

   У 1981-1990 роках Холдингова компанія Jean-Marc Sinan контролює 70 дочірніх компаній по всьому світу (швейні вироби та аксесуари), а її аромати підіймаються на шосте місце в США та інших країнах з робочою силою 1800 людей, децентралізованою та виробничим підрозділом в Орні.

   У 1990 році відбувається знову непередбачуване: Сінан купує всі свої продукти за кордоном та знищує їх бульдозером у Шартрі. "Навіть якщо це руйнування коштує йому всіх заощаджень, він відчуває себе щасливим більше не бути автором відомих парфумів чи кутюр’є, що працює з ганчір’ям".

   Далі митець живе архітектурою, скульптурою та живописом у Лос-Анджелесі, Італії, Франції, Індії, Румунії та Королівстві Бахрейн. Працює столярем, залізоробом, склодувом, виробляє різноманітні унікальні меблі.

   У 2004 році купує майстерню з площею 1000 м² в Аркуей в Валь-де-Марн, яку з часом добудовує та удосконалює.

   Паралельно з малюванням картин, вивчення лікарських рослин, дослідженнями найкращих сільськогосподарських угідь у Франції з кращими фермерами, Жак-Марк Сінан досліджує походження людини та Бога. Дослідження приводять його до доказу існування Бога і висновку, що Бог не створив жодної релігії. Релігії були винайдені людьми без пізнання Бога для економічних, політичних і соціальних інтересів. Твори художника стають на тему відповідності Бога людині. Крім того, експериментує з приготуванням їжі та розробляє власні кулінарні рецепти "по-божому" - прості та корисні страви .

   У 2016 році перетворює студію живопису в Аркуей на Центр сучасного мистецтва, який працює і нині. Там можна скуштувати у ресторані його страви - їжу для людського тіла, подивитися картини - їжу, що стимулює інтелект, та вдихнути аромат парфумів, які знаходяться у пляшках, видутих самостійно - їжу, яка пробуджує нюхові відчуття.

   "Їжте Бога та Мистецтво" - безпрецедентна концепція у світі у Центрі сучасного мистецтва Жана-Марка Сінана.

« Paradise no people »

 

« Par femme de coeur »

 

« Lettre a une femme »

 

Rose & Cuir Frederic Malle

   18.02.2020
    З самого ранку я подивилася як вирощують та збирають турецьку троянду у м. Іспарта. Перебуваючи під враженням цього захоплюючого видовища, почула запах троянди. "Яка ж сила уяви!" - вирішила я. Але запах був сильним та реальним. За мить вже знайшла джерело розповсюдження трояндового аромату. Це мило Ma Rose Fragonard, про яке вже розповідала, періодично заповнює всю квартиру квітковим флером.

   Не змогла дістати парфуми не з трояндою. Тому Rose & Cuir Frederic Malle.

   Кисла герань в пряно-камфорній хмарині перцю.

   Мильна смородина та димний запах гіркої шкіри.

   Стримана солодка помадність троянди та фруктова свіжість на деревному тлі.

   Далі - чергування ароматів шкіри та троянди, але так дивне та захjплююче! Чи то акварельне, чи фантазійне, чи футуристичне... Одночасно і приваблює, і лякає, і відштовхує. А потім знову виникає бажання повернутися і вловити аромат та присмак гіркоти на губах.

   Солодка ваніль, зелене соковите листя, кислий розсіл, димна деревина, зацукрена скоринка. Як у калейдоскопі змінюються візерунки, так запашні відтінки створюють новий орнамент.

   Прозоро та повітряно, прохолодно та відчужено. А потім конкретно, голосно та наполегливо.

   Запах шкіри димний, гірко-пряний, чіткий та виразний у мить стає абстрактним, далі розмитим і взагалі зникає, залишаючи лише згадку чи то післясмак.

   Прохолодна волога кисло-терпка зелень забарвлює весь світ у свої сіро-трав'янисті відтінки і на цьому тлі повільно розпочинається дійство.

   Кислинка перетворюється на пряну деревину, яка у свою чергу на солодкувату борошнистість. Та загустає, запомаднюється. Ще мить - і вже виразна троянді. Чи абстрактна?

   Багато запитань і ще більше варіантів відповідей. І щоразу з новим забарвленням та враженням. Неймовірно поетично. Врізається у пам'ять та довго примушує згадувати.

 
   29.10.2019

     Я не буду якийсь час читати відгуки про Rose & Cuir Frederic Malle поки не складу своє враження. Хоча вже і так знаю, що нова композиція 2019 року Jean-Claude Ellena викликала не аби який інтерес та захоплення.

   Мені аромат розкривається димним, терпким запахом шкіри, який поступово розбавляється сирою зеленню абсолютно не насиченого кольору, а ще за мить пряністю також відсирілого перцю і ще чимось вершково-деревним, одночасно знайомим і ні.

   На деревному тлі з'являється кисла герань, яка поступово виділяє свою характерну гірчинку та показує гонор і зухвалість.

   Незабаром помічаю і солодкість та помадність троянди, що піднімає настрій і налаштовує на певний лад. Та не все так просто. Ці приємні квіткові моменти в мить ховаються між шкіряними звуками, чим викликають несподівану інтригу.

   Далі я починаю фантазувати і, здається, галюціонувати. Чітко чую гірко-терпко-сиру зелень гіацинтів.

   Знову терпка пряна димність шкіри. Ледь вловима землистість ветиверу і липкувата солодкість деревини кедру.

   Містично-похмуро, трохи лячно і в той же час привабливо.

   Запах шкіри здається то холодно-вологим, то з присмаком металу, то знову з зеленою терпкістю. І чим далі, ти більше розумію, що вловимі ознаки троянди я більше не почую. І тільки починаю втрачати інтерес до композиції, як нова хвиля інтриги пробуджує черговий оберт цікавості.

   В повітрі вловлюю вершкову помадність з гурманським натяком, який віддалено нагадує вишуканий десерт вінтажних L’Heure Bleue Guerlain. Звичайно, це образне порівняння! Ще краплина фруктовості і трав'янистості.

   Подобається у шлейфі знаходити ознаки болгарської троянди і тоді Rose & Cuir асоціюється в зелено-малиновій гамі, а не в сіро-чорній палітрі, як на зап'ясті.

   Rose & Cuir - строгий, стриманий, відсторонений аромат. Напевно, занадто легкий для любителів шкіри у парфумерії, але разом з тим не такий вже і трояндовий для шанувальників королеви квітів. Але все ж таки інтригуючий та цікавий. Осінній за настроєм і місцями нагадує Прагу у прохолодному серпанку. Не емоційний, не брутальний і без ознак романтики. Все ніяк не могла зрозуміти чи потрібна мені така композиція. І тільки починала схилятися до думки, що ні, як виникало нове бажання знову її вдихнути. І цей манкий шлейф все ж таки не дає спокою! Є в ньому щось заворожуюче та містичне, що не відпускає.

   Гірко-терпка помадна шкіра - думала я, що це кінцева моя характеристика Rose & Cuir Frederic Malle. Ні, все ж таки трояндова шкіра з гірчинкою герані та терпкістю холодної зелені. А ще через якийсь час я вже "бачила" букет троянд з ніжним реалістичним запахом на тлі шкіри з тихо маслянистою анімалістичністю. Дивовижне перетворення і прекрасне, несподіване і заворожуюче.

   Так, Rose & Cuir Frederic Malle - це 100% Троянда і Шкіра! І 100% дивовижний і улюблений Frederic Malle!

 

 

Rose De Mai Perris Monte Carlo

   1.02.2020
     Можливо, тому, що я в очікуванні найкрасивішого аромату з трояндою, з самого ранку мені захотілося запаху цієї королівської квітки. Сила уяви така сильна, що в повітрі вловлювала якісь молекули, які нагадували про троянду. Я навіть не заплановано відкрила мило Ma Rose з лінії TOUT CE QUE J'AIME (Я це люблю) Fragonard, яке привезла ще літом із Ез. Якщо ви, як і я колекціонуєте і парфумерні savon, то вам також сподобався би не просто квітковий аромат миючого засобу, але й отримали б естетичне задоволення від зовнішнього вигляду - мило, прикрашене ніби камеєю. Розглядати жіночу голівку з локонами так само хочеться, як і внюхуватися в запах. Тепер, проходячи повз ванної кімнати, щоразу надихаюся ароматом троянди. Логічним продовженням, само собою, будуть трояндові парфуми.

   Мій вибір - Rose De Mai Perris Monte Carlo улюбленого парфумера Jean-Claude Ellena.

   Свіжість, зелена соковитість та терпкість.

   Гірчинка та кислинка герані. Пряно-пікантні нюанси з ледь вловимою камфорністю. Чи то бутончик гвоздики розтерли у пальцях, чи то запах герані такий багатогранний, що не перестає дивувати своїми можливостями.

   Мускус теж вражає змінами відтінків, які впливають на настрій та сприйняття. Терпкість, від якої хочеться скривити носик, змінюється мильністю, далі повільно дивує характерною чуттєвістю. Повільно запудруюється і стає борошнисто-щільним, а потім солоно-карамельним.

   Ну, а троянда розкривається, як фільмі з прискореною дією: на очах маленький бутон перетворюється у розкішну махрову квітку з оксамитовими пелюстками рожевих відтінків. У ароматні палітрі є і терпка медовість, і винні нюанси, і фруктовість з ледь помітною солодкістю, і помадність. Ну, як тут не захотіти знову до Грассу?!

   І неодмінно потрібно придбати ще шматочок запашного мила Ma Rose з лінії TOUT CE QUE J'AIME (Я це люблю) Fragonard! Було б добре це зробити знову у Ез...

  

    14.10.2019
   Rose De Mai - ще одна композиція Perris Monte Carlo, яка представляє історію та унікальність Grasse, що дозволяє кожному з нас насолодитися якістю та справжньою величчю мистецтва французької парфумерії.

   Серед 50 сортів троянд Rose de Mai займає почесне місце у моєму серці. Саме Майська троянда найбільш культивована квітка у Грассі.

   Із флакону чути дивовижно реалістичний запах троянди - винно-забродивший, з зеленими нюансами та з характерною гірчинкою герані, з деревним підтоном. Це так прекрасно, що не хочеться отримати розчарування, і тому не поспішаю нанести на зап'ястя.

   На шкірі здається та ж троянда, але з іншого боку.

   Найперше, на що звертаю увагу, - зелень. Не соковита, не трав'яниста, не мшиста, не смарагдова. Саме така зелень, яка супроводжує всі троянди. Терпкувато-гіркувата, з кислинкою герані. Вона першою виривається із флакону і заповнює простір, створюючи основу, на якій розквітнуть квіти, та справляє враження, яке поступово буде змінюватися.

   Отже, гірчинка герані, а ще - медова терпкість безсмертника. Холод металу. Мильність мускусу та чисте, до скрипу вимите тіло.

   Солодкість, помадність, фруктовість - ознаки троянди з'являються поступово. Маслянистість, карамельність і натяк на анімалістичність.

   З часом аромат квітів стає щільнішим, солодкувато-амбровим, з медовою терпкістю, помадно-фруктовим. Ось таке звучання мені найбільш імпонує. Все та ж масляниста анімалістичність, яку я постійно чую, додає еротичності та спокусливості.

   Аромат Rose De Mai Perris Monte Carlo м'ясистий, густий, темний, винно-терпкий, чайний, з солодко-медовими та гіркувато-кислуватими переливами, з мускусною чистотою та чуттєвістю.

   Та особисто мені запах троянди у композиції більше нагадує мускусно-гіркувато-геранієву болгарську троянду, а я очікувала щось подібне до звучання Rose de Mai із композицій Roja Dove. Я і виділяти цей веселий фруктовий запах навчилася саме по парфумах останнього. Звичайно, можу помилятися і плутати. І повністю довіряю професіоналам.

   А можливо, я просто люблю парфумерну троянду, а не реалістичний запах. Як би там не було, завтра все ж таки знову буду розповсюджувати трояндовий шлейф саме Rose De Mai Perris Monte Carlo.

 

Rouge Hermes Hermès

   Щоб отримати повноцінну історію, необхідна наявність всіх учасників, а я цим фактом не можу похвалитися. Тому моя розповідь не буде нести інформативний та пізнавальний характер, а лише фрагмент або ж стане стартом для майбутньої. Та я ще не визначилася чи захочу розмотувати клубок та розшукувати всі деталі чи вдасться задовільнитися "середнім ланцюгом" для загального розвитку.

   Отже, у 1984 році у Hermès виходить квітковий шипр Parfum d'Hermes, який колекціонери вінтажних парфумів дуже хвалять та вивчають у компанії шкіряних ароматів. Авторами композиції є Аніко Камей та Раймонд Шайлан.

   У 2000 році випустили переінтерпретацію з новою формулою та іншою назвою - Rouge Hermes, а у 2002 році - полегшену версію Rouge Hermes Eau Delicate. Парфумером двох інших ароматів є та ж Аніко Камей, а автором всіх трьох, ніби різних флаконів, та помітити спільні ознаки яких дуже легко, є Jacques Llorente.

   На перший погляд. Rouge Hermes - це щільний пильний запах пудри. Гіркувата борошнистість чергується з солодкуватою помадністю. Виразні масні ознаки карамельної амбри та радісна льодяниковість іланг-ілангу.

   Та при більш уважному знайомстві помічаю вже бальзамну шоколадність, лікерну тягучість, пряність, гнилий нюанс та анімалістичний натяк. А далі все ж знову про пудру та помаду...

   Промайнуло щось знайоме. Здавалося, ще мить і я впізнаю та увага швидко зосередилася на трояндовому букеті, який складається не з одного сорту квітів. Частина з них, ті, що бордового кольору, пахнуть помадою, інші - рожеві - мають фруктовий запах. Якось вловила малинові ноти, то помітила ознаки жуйки.

   Здалося? Ні, таки запахло Chamade, а іншим разом примарилася Samsara. Та не коректно буде проводити порівняння, хоча я таки не втрималась...

   Потім буде ще солодкість ванілі, особливо у шлейфі. А закінчується вершково-деревним звучанням, але без обіцяної шипровості.

   Дивно, що концентрація туалетної води має таку насиченість та силу парфумів. Досить одного намазу, щоб отримати багатогранне звучання, яке викликає стійкі асоціації саме з червоним кольором. Можливо, густий запах помади так впливає? Чи то ті бордові троянди? Чи навіювання відбувається як тільки у руки потрапляє пляшка насиченого кольору крові? 

   Енергія червоного підсилюється золотом ковпачка та назви, а саме слово Rouge звучить переконливо та має наказову форму.

Рекламний постер 2000 року. Фото з відкритих джерел.

   З самого початку я здивувалася, що Rouge Hermes Hermès 2000 року випуску. Чомусь здалося, що композиція значно поважнішого віку. Та чим більше наближалася до бази, то ставало все простіше і не те щоб виникло розчарування, але й не вистачило підстав для захоплення та захвату.

   Куди ж поставити цю пляшку Rouge Hermes? Якщо не брати до уваги кілька флаконів Hermès, то найперше рішення - до помадно-пудрових композицій. Неодмінно потрібно не забути, коли буде настрій на трояндові аромати. Ну, і фотосесія червоних флаконів матиме продовження.

   Та чи буде продовження цієї історії покаже час. Раптом, у когось є краплини Parfum d'Hermes та Rouge Hermes Eau Delicate, запропонуйте, будь ласка, а я з задоволенням виділю вам Rouge Hermes.

1984 рік

 

2002 рік

 

 

Rose de Taif Perris Monte Carlo

   22.09.2019

    Знову Perris Monte Carlo. Повільно пазли складуються у загальну картину, але ще далеко до формування якогось чіткого враження про бренд.

   Rose de Taif - аромат, присвячений Таїфській троянді, придбала у період літнього тематичного квіткового марафону. А це ще один пазлик у колекцію трояндових ароматів.

   Є легенда, що на створення композиції вплинула подорож власника компанії Gian Luca Perris по Саудівській Аравії. Активно допомагав у роботі (та чи не виконував основні завдання?) парфумер-красунчик Luca Maffei, до шанувальниць якого я не відношуся, хоча дуже поважаю. Але ця особиста інформація не має абсолютно ніякого значення. Головне - аромат Rose de Taif. 

   Таїфська троянда - різновид Дамаської троянди, яку понад 300 років вирощуюсь у долині Казанлик у Болгарії та Іспарту у Туреччині. Ніхто не знає як у Таїфі з'явилася троянда. Через схожість з болгарською трояндою припускають, що Таїфську троянду завезли турки з Балкан, коли окупували територію у XIV столітті.

   Кажуть, що квіти троянди Таїф мають ще більш інтенсивний запах, ніж у Дамаської троянди.

  Із флакону Rose de Taif пахне трояндами із дитинства, що росли у квітнику  бабусі, і варенням, яке варила мама із тих троянд. Малиново-ягідно-фруктово із ніжністю квітів шипшини.

   На шкірі - терпкість мускусу та зеленкувате тло, кисло-гіркий запах герані та прозора пряність. Свіжість, прохолода, похмурість.З часом мускус стає мильним та "чистим". Ледь вловима анімалістична маслянистість.

   Як на мене, то є всі ознаки болгарської троянди, аромат якої розчиняється у все тому ж мускусу.

   Та з часом аромат стає ніжнішим, похмурість розсіюється, терпкість зникає, прохолода змінюється теплом і чітко вимальовуються атласні рожеві пелюстки троянди з фруктово-винним, трохи мильним запахом. Ще згодом з'являється солодкувата ванільність. І я повільно закохуюсь у Rose de Taif Perris Monte Carlo.

   Троянда Таїф набуває смачної ягідності, помадної кремовості, яку і очікувала з самого початку А ось в шлейфі ці ознаки помітні відразу. Спостерігати за довгим ароматним "хвостом" одне із улюблених занять , напевно, будь кого, у кого не болить голова від ароматів.

 

 

 

Elixir Pour Femme Essence De Parfum Roja Dove

   29.02.2020
   
   Захотілося сьогодні чогось радісного, безтурботного, ягідно-фруктового, а саме таким у пам'яті лишився у мене Elixir Pour Femme Roja Dove у концентрації Essence De Parfum. І дійсно, на шкірі розкривається смачна ягідно-солодка історія на терпкому соковитому тлі бергамоту.

   Цукерочний іланг-іланг прикрашений карамельним орнаментом та присипаний борошнистістю солодко-пряно-бальзамної кориці.

   Запах солодких персиків чергується з запахом малини, доповнюється запашною випічкою, а точніше - геліотропом, який прикидається ванільним смаколиком. Якщо минулого разу Elixir мені видався трояндовим, то сьогодні це ода саме геліотропу. Принаймні, на мені він так чудово розкрився, що я замилувалася вишневим апетитним звучанням. Це були солодко-кислі ідеальні вишні із реклами, потім зацукрені із варення, а ще - насиченого кольору вишневий сік.

   Щоправда, псує задоволення від ягідно-фруктового щастя пильно-шершаво-синтетичне звучання кашеміру. Але цей нюанс чути лише нам (можливо, лише мені), а ті, що знаходилися поруч, наговорили купу компліментів.

   14.08.2019
     Elixir Pour Femme Essence De Parfum Roja Dove я дістала сьогодні з двох причин: троянда заявлена в центрі композиції і, кажуть, що одна із найвиразніших учасників ароматного дійства. Ну, а друга - це новинка 2019 року і я з нею ще не знайома. Тому не знаю, що очікує мене: чи радість, чи розчарування.

   Звичайно, перше знайомство - це майже ні про що, та все ж. Згодом буде можливість порівняти.

   Помадна кремовість у старті Elixir мені дуже нагадує одночасно гель для душу Chanel №5 та Chanel No 5 L'Eau Red Edition Chanel. Потім стане зрозуміло, що це фантазії, але напрямок та характер композиції однакові жіночно-помадно-кремово-пудрові. Та Шанель ще не раз сьогодні пригадаю ...

   І лише потім звертаю увагу на кислунку бергамоту, ознак якого дуже мало, та на невимовно ніжну ауру, яка швидко заповнює простір навколо мене.

   Солодкувата малина на деревному тлі. Невагома кремовість фіалки. Персикова троянда чи персик, який пахне квіткою? Якийсь час апетитний фрукт набув виразнішого голосу і з'явилося відчуття подібності з Enigma Roja Dove. Та при паралельному затесті композиції, на мій погляд, виявилися різними. А персик все таки пахне персиком. А ось льодяниковий іланг-іланг, наприклад, нагадав мені Reckless Roja Dove 2011 року.

   Серед фруктової палітри помічаю ще один нюанс - запах стиглої вишні з кислинкою. Думаю, це заслуга геліотропу. Саме цей момент мені нагадує щось чи парфумерне, чи просто ароматне  з дитинства.

   І всі ці апетитні фруктові відтінки збагатшують аромат троянди. І це саме rose de mai з особливими дзвінкими та радісними ознаками. Так, вона героїня Elixir.

   Поруч з трояндою важко було роздивитися присутність жасмину та він ще й капризував та кокетничав. Все ж мені це вдалося - медово-солодкий, мускусно-терпкий, з вловимою металевою прохолодою поруч з п'янким теплом.

   Мускусно-гнилувато-бруднувате невизначене було ще інколи помітно. Не виразно, щоб обурюватися, та для достовірності відмічаю цей момент. Але чим більше проникалася симпатією до композиції, то ці ознаки зникали.

   Поступово Elixir стає щільнішим, ванільно-карамельним, пильно-деревним, борошнистим. Та про фінал композиції я ще не готова розповідати. Колись іншим разом... А поки що насолоджуюся фруктово-квітковою грайливою палітрою.

   Elixir нагадує одночасно і L'Eau Chanel, і Enigma, і Reckless, і щось хвилююче приємне навіює з минулого та при цьому є чудовою самостійною композицією невагомою, світлою, без характерних для Roja Dove урочистості та святковості. Все ж майстер парфумер на влаштування "ігор пам'яті".

   Elixir - фруктово-ягідна, малиново-персиково-вишнева, льодяниково-солодка, кремово-помадна радісна троянда.