Noble Leather Yves Saint Laurent

   24.02.2020

   Мені хотілося менше всього шкіряної композиції, тому я пробірку з Noble Leather Yves Saint Laurent відклала на колись. Сьогодні це "колись" настало і я без ентузіазму нанесла рідину - яке ж було здивування, що саме цей аромат із трьох придбаних зворушив мене найбільше.

   Густий, апетитний, солодко-димний запах сухофруктів непомітно переходить у гірко-пряний запах шкіри, яка пахне ваксою та березовим дьогтем. Свіжість березової кори, лікарський нюанс мазі Вишневського, вловима анімалістичність - окремі вдтінки не володіють якоюсь особливою привабливістю, а ось все разом не лише приємно, але й магічно привабливо.

   Аромат з часом стає ще щільнішим, лікерно-тягучим, вершково-помадним, солодко-пряно-шкіряним.

   Запах шкіри періодично звучить на передньому плані, без колориту спецій, прикрас фруктів та чуттєвості карамельно-маслянистої амбри. Голос витончено-аристократичний, гіркота делікатна, з присутніми ознаками диму та резини.

   Та найгарніша частина Noble Leather Yves Saint Laurent, коли запах шкіри змішується з липкою солодкістю яблучно-абрикосово-персикових смаколиків, багатогранним димно-маслянисто-чорносливовим ароматом стручків ванілі. Інколи я навіть чую "п'яну вишню" - кисло-солодку ягідку у винно-терпкій рідині насиченого рубінового кольору. Інколи - кислинку пряного розсолу.

   Шляхетна Шкіра - назва композиції повністю відповідає змісту. За останній час, коли я себе відчуваю виключно квітково-шипровим маніяком, мені дуже сподобалась композиція у центрі уваги якої шкіра. Розкішна композиція з багатством та настроєм золотої осені, з п'янкою тягучістю та хвилюючими бажаннями. І не зважаючи, що потребую ірисової ніжності, пудрової насолоди та весняного натхнення, дуже рада знайомству.

   Як і дві інші композиції Yves Saint Laurent, з якими я познайомилася нещодавно, Noble Leather входить у Oriental Collection, але на відміну від перших парфумів, на велику радість для мене, не має яскравих східних ознак.

 

 

Rose & Cuir Frederic Malle

   18.02.2020
    З самого ранку я подивилася як вирощують та збирають турецьку троянду у м. Іспарта. Перебуваючи під враженням цього захоплюючого видовища, почула запах троянди. "Яка ж сила уяви!" - вирішила я. Але запах був сильним та реальним. За мить вже знайшла джерело розповсюдження трояндового аромату. Це мило Ma Rose Fragonard, про яке вже розповідала, періодично заповнює всю квартиру квітковим флером.

   Не змогла дістати парфуми не з трояндою. Тому Rose & Cuir Frederic Malle.

   Кисла герань в пряно-камфорній хмарині перцю.

   Мильна смородина та димний запах гіркої шкіри.

   Стримана солодка помадність троянди та фруктова свіжість на деревному тлі.

   Далі - чергування ароматів шкіри та троянди, але так дивне та захjплююче! Чи то акварельне, чи фантазійне, чи футуристичне... Одночасно і приваблює, і лякає, і відштовхує. А потім знову виникає бажання повернутися і вловити аромат та присмак гіркоти на губах.

   Солодка ваніль, зелене соковите листя, кислий розсіл, димна деревина, зацукрена скоринка. Як у калейдоскопі змінюються візерунки, так запашні відтінки створюють новий орнамент.

   Прозоро та повітряно, прохолодно та відчужено. А потім конкретно, голосно та наполегливо.

   Запах шкіри димний, гірко-пряний, чіткий та виразний у мить стає абстрактним, далі розмитим і взагалі зникає, залишаючи лише згадку чи то післясмак.

   Прохолодна волога кисло-терпка зелень забарвлює весь світ у свої сіро-трав'янисті відтінки і на цьому тлі повільно розпочинається дійство.

   Кислинка перетворюється на пряну деревину, яка у свою чергу на солодкувату борошнистість. Та загустає, запомаднюється. Ще мить - і вже виразна троянді. Чи абстрактна?

   Багато запитань і ще більше варіантів відповідей. І щоразу з новим забарвленням та враженням. Неймовірно поетично. Врізається у пам'ять та довго примушує згадувати.

 
   29.10.2019

     Я не буду якийсь час читати відгуки про Rose & Cuir Frederic Malle поки не складу своє враження. Хоча вже і так знаю, що нова композиція 2019 року Jean-Claude Ellena викликала не аби який інтерес та захоплення.

   Мені аромат розкривається димним, терпким запахом шкіри, який поступово розбавляється сирою зеленню абсолютно не насиченого кольору, а ще за мить пряністю також відсирілого перцю і ще чимось вершково-деревним, одночасно знайомим і ні.

   На деревному тлі з'являється кисла герань, яка поступово виділяє свою характерну гірчинку та показує гонор і зухвалість.

   Незабаром помічаю і солодкість та помадність троянди, що піднімає настрій і налаштовує на певний лад. Та не все так просто. Ці приємні квіткові моменти в мить ховаються між шкіряними звуками, чим викликають несподівану інтригу.

   Далі я починаю фантазувати і, здається, галюціонувати. Чітко чую гірко-терпко-сиру зелень гіацинтів.

   Знову терпка пряна димність шкіри. Ледь вловима землистість ветиверу і липкувата солодкість деревини кедру.

   Містично-похмуро, трохи лячно і в той же час привабливо.

   Запах шкіри здається то холодно-вологим, то з присмаком металу, то знову з зеленою терпкістю. І чим далі, ти більше розумію, що вловимі ознаки троянди я більше не почую. І тільки починаю втрачати інтерес до композиції, як нова хвиля інтриги пробуджує черговий оберт цікавості.

   В повітрі вловлюю вершкову помадність з гурманським натяком, який віддалено нагадує вишуканий десерт вінтажних L’Heure Bleue Guerlain. Звичайно, це образне порівняння! Ще краплина фруктовості і трав'янистості.

   Подобається у шлейфі знаходити ознаки болгарської троянди і тоді Rose & Cuir асоціюється в зелено-малиновій гамі, а не в сіро-чорній палітрі, як на зап'ясті.

   Rose & Cuir - строгий, стриманий, відсторонений аромат. Напевно, занадто легкий для любителів шкіри у парфумерії, але разом з тим не такий вже і трояндовий для шанувальників королеви квітів. Але все ж таки інтригуючий та цікавий. Осінній за настроєм і місцями нагадує Прагу у прохолодному серпанку. Не емоційний, не брутальний і без ознак романтики. Все ніяк не могла зрозуміти чи потрібна мені така композиція. І тільки починала схилятися до думки, що ні, як виникало нове бажання знову її вдихнути. І цей манкий шлейф все ж таки не дає спокою! Є в ньому щось заворожуюче та містичне, що не відпускає.

   Гірко-терпка помадна шкіра - думала я, що це кінцева моя характеристика Rose & Cuir Frederic Malle. Ні, все ж таки трояндова шкіра з гірчинкою герані та терпкістю холодної зелені. А ще через якийсь час я вже "бачила" букет троянд з ніжним реалістичним запахом на тлі шкіри з тихо маслянистою анімалістичністю. Дивовижне перетворення і прекрасне, несподіване і заворожуюче.

   Так, Rose & Cuir Frederic Malle - це 100% Троянда і Шкіра! І 100% дивовижний і улюблений Frederic Malle!

 

 

Colony Jean Patou

   24.02.2017
    Не только в 1936 году мечтали об далеких теплых краях и хотели быть подальше от мрачных мыслей о войне. Сегодня это тоже очень актуально. Если кто не в материале, то это для вас информация. Именно тогда вышел в свет Colony Jean Patou, а в 2014 году в коллекции Jean Patou Heritage Collection появился обновленный вариант среди других известных ароматов Дома.

   Из пробирки пахнет соблазнительно аппетитный ананас. Комната в миг наполняется солнечным ярким светом и летнее настроение создается мгновенно. Но почему-то это не мечты о будущем отдыхе приходят на ум, а просыпаются воспоминания о прошлом.

   Сладковато-кислый сочный, напоминающий жвачку, свежий запах ананаса (а иногда персика) дополняется сначала терпкостью бергамота, а потом фруктовой сладостью. Желтая фруктовая леденцовость сочетается с цветочной сладостью и зеленой мятностью и терпкость. Казалось бы, все весело, ярко и понятно, но чувствуется породистость и глубина уже с самого начала.

  Прозрачная пряность и мускусность муската вносит пикантность и разнообразие, делая аромат не просто аппетитным коктейлем. Появляется бархатность и плотность. Острота гвоздики специи и тихая индольность жасмина, который пахнет сладко-медово.

   Древесно-дымный сухой запах ветивера. Деликатнейшая кожа замша с почти незаметной горчинкой и легкой маслянистостью, пропитанная пыльцой цветов и соком фруктов.

   Из легкого летнего аромат превращается в элегантный и изысканный. Яркие эмоции становятся сдержанными, и веселый летний сарафан хочется сменить на стильное платье. Радость и эйфория, что 

возникли в самом начале, переходят в задумчивость, молчание, но не в печаль. Дальше - что-то очень личное, интимное (совершенно неэротическое), о чем не говорят со всеми.

   Пушистая кожано-пудровая дымка легким облаком витает в воздухе и уже хочется мечтать. Мечтаю о многом, но среди разнообразных приятных желаний есть одно - хочется флакон Colony Jean Patou. А всего пять дней назад я запретила себе мечтать о флаконах))

 

 

 

 

Night Flower Eris Parfums

 

  Одна моя знайома, яка добре знає парфумерну класику, провела паралель між Night Flower Eris Parfums та Shalimar Guerlain, а сьогодні я знайшла таке ж порівняння у мережі. Не помічала нічого подібного раніше, а тепер вирішила сама переконатися і не полінувалася дістати з далекого кутка шафи легендарні парфуми, красу яких я ціную, але любові не розділяю.

   Як не дивно, та на тлі Нічної Квітки мені Шалімар видався таким соковитим та хрустким і вперше захотілося нанести не для експерименту чи пізнання, а для задоволення. Та це не означає, що втратила інтерес до аромату Eris Parfums.

   Напевно, права моя знайома. Композиції у якийсь момент перекликаються. Ніби Night Flower це прапраправнучка, яка смолистою вершковістю тонка бобів нагадує першоджерело. Ще гіркувато-пряно-маслянисто-анімалістичне звучання шкіри чи, швидше, замші об'єднує аромати.

   Night Flower теж розпочинаються бергамотом, але не таким насиченим та яскравим, як у Герлен. Та це вже не порівняння, а констатація фактів. Я дуже люблю запах бергамоту і це найулюбленіше місце у Шалімарі аж поки не почнеться ванільна частина. А у Барбари Херман цей екзотичний фрукт спочатку не дуже виразний, лише згодом підсилюються його соковито-кисло-димні ознаки. Так само і пряний запах спецій. Це мав би бути кардамон та сьогодні я не впевнена. До слова, теж дуже подобається запах.

   Делікатна кремовість туберози. Тому всім, кому не дуже до вподоби спокусливий аромат цієї квітки, можна сміливо наносити запашну рідину.

   Солоний присмак гіркувато-димної замші, яка згодом стане анімалістично-маслянистою, як я вже згадувала.

   Відчутна липкість смолистості, яка чергується з мильністю пухкого мускусу.

   Тягуча карамельність амбри у компанії з бальзамністю кориці з шоколадним присмаком.

   В міру щільна помадна кремовість Нічної Квітки залишає манкий делікатний шлейф, який дарує відчуття комфорту та затишку.

 

   4.11.2019

   Солодко-бальзамно-корично - саме такий позитивний і надихаючий старт у Night Flower Eris Parfums, а за ним - цитрусова кислинка, димність бергамоту, соковита терпкість шкірки, бадьорість та неймовірна енергія.

   Витончений запах шкіри (замші), спочатку прикрашений вершковою п'янкою квітковістю туберози, поступово набув маслянисто-анімалістичного звучання. Тепло-огортаючий, оксамитовий, дуже комфортний та неймовірно затишний.

   Взагалі, Night Flower Eris Parfums сьогодні це історія саме про галантерейну шкіру. Можливо, тому що восени це найтрендовіший запах? На щастя, аромат шкіри рафіновано-інтелігентний, стриманий, без брутальності. У розвитку стає і медово-терпким, і димним, і гірко-пряним, з краплиною камфорності.

   А ті, що поруч вдихають Night Flower, чують медово-вершкову помадність та бальзамну манкість і стабільне бажання знаходитися поруч не залишає ні на мить.

   19.09.2018

    Сьогодні Night Flower Eris Parfums - це осіння історія зовсім не про нічну квітку. Впевнена, сподобається любителям замші в парфумерії. А ще в ній така яскрава анімалістичність з безліччю можливих відтінків від гіркої маслянистості до терпко-солодкої медовості. Запах мускусу здається ідентичний запаху поту після фізичних навантажень, з присмаком металу та лікарської гіркоти.

   Доповнюють шкіряно-анімалістичний лейтмотив - димність та соковитість бергамоту, що часом змінюється димністю вогнищ; тепло та бальзамічність кориці, але абсолютно без солодкості; освіжаюча камфорність спецій.

   З часом з'являється густа тягучість туберози, яка плавно переходить у вершкову смолистість тонка бобів. Наркотичність змінюється апетитною комфортністю.

   Помадно-вершкова аура ще довго нагадує про власницю Night Flower. У цьому  переконалася після знайомства з парфумами моєї подруги. Не лише я спостерігала з боку за шлейфом аромату, але і мої сусіди мали таку можливість.

   За компанію хочеться додати, що отримала книгу Барбари Херман (власниці Eris Parfums) - дуже симпатичне компактне видання, в якому цікава інформація про легендарні та рідкісні вінтажні парфуми, ілюстроване рекламними постерами. Кому буде цікаво, звертайтеся, дам почитати.

 

 

   3.10.2017

   Путешествие по Греции вдохновляет на прочтение мифов. В детстве, надо сказать, я их перечитывала много раз. Всем своим знакомым, друзьям и одноклассникам давала имена богов и богинь. Но имя богини раздора и хаоса Эрис (Эриды) никому не присвоила, не было подходящих кандидатур. А вот коллекционер Барбара Херман дала это имя своему парфюмерному бренду - Eris Parfums. Интересно, чем именно привлекла личность этой богини? Или же автор хотела создать ароматы, наполненные огромнейшей необузданной энергией и мощной силой?

   Вы догадались, что читать легенды я не буду, а вот с ароматными историями буду знакомиться с огромным удовольствием.

   Три пробирочки Eris Parfums ждут меня уже с лета, но я все никак не могла к ним добраться. Хотя ужасно интересно! Интерес возник еще с прошлого года после прочтения обзора Екатерины Хмелевской. Но к сожалению, на официальном сайте ароматы отправляют только по Америке. Я долго искала возможность приобрести их, а выход оказался очень простым. У меня же в Америке есть подруга Наташа, которая мне и помогла решить вопрос приобретения.

   Увлечение винтажной парфюмерией вдохновило Барбару Херман сначала на ведение блога Yesterday"s Perfume, потом на написание книги Scent and Subversion, а в 2014 году создание бренда Eris Parfums. Вместе с парфюмером Antoine Lie выпустила в 2016 году коллекцию ароматов La Belle et La Bete (Красавица и Чудовище), в которую вошли три композиции.

   Одна из них - Night Flower - Ночной Цветок.

   Ночной Цветок начинается сладкой смолистой сливочностью тонка бобов. Совсем не ожидала именно их услышать на старте. Думала при повторных подходах будет по-другому, но нет, такое же тягучее густое звучание.

   Пряно-терпкая дымка медленно рассеивается и появляется сладостная молочная тубероза - пьянящая, манящая и дурманящая. Ее аромат изменяется от кремовой сливочности до аппетитного песочного печенья.

   После чудесного соло туберозы любители кожи в парфюмерии получают порцию удовольствия. Скорее замша, чем кожа, сначала с легкой горчинкой, мягкая, тонкая. Со временем в ее запахе появляется маслянистость, сладко-пудровые и анималистические акценты.

   Шоколадные пачули создают бархатный фон. Аромат постоянно изменяется. С каждым новым аккордом появляется что-то новое, а потом с мощной силой и азартом возвращается предыдущее.

Фото Владимира Федотко

   Night Flower - густой, тягучий яркий аромат. Вечерний и зимний. Жаркий, страстный, хмельной. На первый взгляд может показаться гурманским, но при близком знакомстве начинаешь понимать, что это какие-то ароматические эротические фантазии. Бушующая скрытая страсть, которая с огромной силой может взорваться в любой момент и накрыть горячей волной. Совершенно непредсказуемый. Из самых глубоких и темных уголков нашего бессознательного он вызывает безудержные желания.

   Ух! Как же интересно, что будет в других композициях!

 

 

Le Tabac Blond Caron

   Час від часу необхідно повертатися до класики та шедеврів парфумерного мистецтва для відтворення еталонного звучання, для налаштування носа на ольфакторну висоту та змістовність, для розширення ароматного світогляду, для переосмислення вже відомого матеріалу. Не знаючи першоджерел, розмови про сучасні варіанти пусті балачки. Поважаю колекціонерів, які вишукують раритети, винюхують деталі, вичитують родзинки. Яка радість, що є можливість з ними спілкуватися!

   Остання краплина рідкісних парфумів Tabac Blond Caron сьогодні зробить мою осінь ще більш атмосфернішою, а день ароматно-змістовнішим. Як не дивно, ці старезні парфуми хочеться носити, а так як їх у мене вже не буде, то виникає бажання знову розшукати. Найвищою нагородою було б отримати легендарний квадратний флакон із притертим стопером у рижо-сірій коробці з шовковими китицями та назвою Le Tabac Blond Caron, а не скороченим варіантом Tabac Blond.

   Та це, напевно, мрія із області фантастики, а поки що радію, що мала можливість познайомитися зі зразком з повною назвою.

   Пряний, гіркуватий запах шкіри - оксамитово-делікатний - саме так пахнуть рукавички, час яких ще не настав, але вже не за горами. І щоб осінь не видалася сумною та не комфортною, неодмінно потрібно придбати зодві пари у колекцію. Особливо мрію про червоні!

   А тим часом Le Tabac Blond стає ще більш пряним і ще гіркішим, і димним. Вірно було б говорити про ізобутилхінолін, який є лідером серед синтетичних компонентів для створення парфумів із запахом галантерейної шкіри, та чесно признаюсь, абсолютно не розбираюсь у цій темі, тому можу лише поділитися емоційним сприйняттям.

   Парфуми Caron повільно розвиваються і уявні шкіряні рукавички вже пахнуть помадно-ванільно - елегантно та вишукано. Очікувана брутальність приємно вразила не аби якою манкістю. Ще трохи - і з'являється тілесність (напевно, завдяки мускусу) та боршниста шоколадність ірису, а згодом - шоколадно-вишнево-кремова бальзамність тютюну.

   Саме сьогодні Le Tabac Blond Caron видається шоколадно-ірисово-пудровим, але у якийсь момент помічаю і солодкувато-трав'янисту кремовість гвоздики, і миитєву появу фруктового аромату троянди, і екзотичність та апетитність іланг-ілангу.

   Неодмінно потрібно додати про витончену анімалістичну чуттєвість та солоний присмак амбри.

   7.01.2020

   Всі парфумерні композиції, а особливо легендарні, потрібно час від часу перенюхувати. Адже змінюється сприйняття аромату, переосмислення інформації, досвід дозволяє "розглянути" під іншим кутом, ніс вловлює інші нюанси.

   Як добре, що мої раритетні зразки я не винюхала, краплина ароматної рідини дає можливість ще раз наблизитися до прекрасного та історії. Так сьогодні, завдяки вінтажним парфумам Tabac Blond Caron, я відправляюся, ніби на машині часу, у "ревучі" 1920 роки, коли після закінчення війни жінки не захотіли відмовитися від свободи і самостійності, стали водити автомобіль, палити в суспільстві, ходити в театри і ресторани без супроводу чоловіка, коротко стригтися і носити одяг в чоловічому стилі - клубні піджаки і смокінги, сорочки та краватки, капелюхи і кашне, закриті туфлі типу чоловічих черевиків.

   Нова роль жінки в суспільстві знайшла вираження в гротескному модному образі «а-ля гарсон» (як хлопчик), що отримав назву завдяки роману В. Маргерітта «Ля гарсон». Героїнею цього роману була нова жінка - з короткою стрижкою і хлоп'ячої фігурою, яка прагне робити кар'єру і відмовляється від традиційних сімейних цінностей заради вільного кохання.

   Спостерігаючи за всіма цими змінами, парфумер Ернест Далтрофф створює сміливі парфуми, які передають настрій аромат епохи. Tabac Blond він адресував чоловікам. Як пише Roja Dove у своїй книзі The Essence of Perfume "джерелом натхнення для Tabac Blond був Le Chipre Coty. Але в даному випадку ми маємо справу не з копією, а з оригіналом, бо творіння Франсуа Коті було переосмислено Ернестом Далтроффом від заснування до верхівки. В якості центральної теми Далтрофф запозичив у Коті солодкий, дурманний запах Вірджинського тютюну. Але ця нота ретельно і любовно упакована у власну оригінальну упаковку «Rizla» (тонкий папір для сигарет). (У 1924-му цей «Rizla», в свою чергу, надихнув Ернеста Бо на створення неповторної Cuir de Russie для Chanel."(с)

   "Felicie Vanpouille побоювалася, що чоловіки навряд чи будуть готові носити такий несподіваний аромат, і на всякий випадок наполягла, щоб він хоча б продавався в знайомих публіці флаконах. І Tabac Blond був розлитий в квадратні пляшки, які вже використовувалися для аромату N'aimez que moi."(с)

   Знайшла в Instagram ось таку інформацію. Ще не знаю, що з нею робити. Навіть хотіла не використовувати, але вже і проігнорувати не змогла: "Кінь, запряжений саньми, мчить по білому снігу, а супроводжує його веселий дзвін дзвіночка" - так описував своє неймовірне творіння Tabac Blond французький парфумерний будинок Caron. Духи були випущені обмеженим тиражем, як посвята Росії." На сайті компанії Карон підтвердження не знайшла."Одна з легендарних композицій Maison, Tabac Blond, поєднує в собі російську шкіру з найрідкіснішими квітами та найціннішими деревами. Ернест уявив це навмисне провокаційне і надзвичайно жіночне творіння в 1919 році для струнких, звільнених і незалежних жінок, які наважилися носити штани і хизуватися довгими сигаретами. Тонко неоднозначний аромат, який приймає шкіряні верхні нотки, зазвичай пов'язані з чоловічим ароматом, і поєднує їх з нескінченно жіночним квітковим букетом"(с)

Фото власниці тексту з Instagram @ebaut_perfume

   А ось що пише про парфуми Лука Турин у Le Guide: "Один з тих рідкісних, геть не квіткових ароматів, парфуми Tabac Blond складаються тільки з сухих і похмурих, коричнево-золотистих нот землі, шкіри і амбри. Пряний, важкий і східний, показує мало жіночності, ці парфуми мають ту багату - без кривляння - елегантність жінок-хлопчиків 20-х років (коротка зачіска, довгий мундштук з цигаркою, то химерна, то відчужена, маленьке чорне плаття, майже андрогінна фігура, здатна перепити чоловіка, якщо він джентльмен), пом'якшену чарівним кремовим шлейфом всіх великих парфумів бренду Caron. Характерно не агресивний, він підходить чоловікам і жінкам, які обожнюють осінь, єгипетські ювелірні прикраси, кабінети з рукописами і торти з чорного шоколаду. Один маленький докір: ще в 80-х роках ХХ століття парфум був набагато менш компромісним (з популярними смаками мас), і тому набагато кращим. Сучасний варіант має посилену амбрових ноту, і таким чином, ризикує порушити своєю м'якістю тих, хто - як і Мадемуазель Шанель свого часу - знаходиться в настрої сказати: «Я збираюся народити в чорне всіх!» (Фраза імовірно була виголошена Коко Шанель після смерті її коханого в автокатастрофі. Після цього обіцянки Коко винайшла LBD - Little Black Dress. Так що в жалобі сьогодні півсвіту жінок!) На жінці: льотчиці, синій панчосі; На чоловікові: елегантно і стримано."(С)

   Є ще одна версія, що парфуми Tabac Blond Caron створені для жінок, які палять цигарки, так як цигарки були в той час символом свободи і підкреслювали шик паризької жінки. Мені соромно признатися, що мала колись цю погану звичку. А ще більш прикро усвідомлювати, що витратила стільки часу, здоров'я та коштів на це сумнівне задоволення. Сьогодні запах диму та цигарок викликає у мене відразу та огиду, але ароматна палітра сигар та тютюну мені все ж подобається. Парфуми із цим компонентом носити можу, не пов'язуючи ніяк із самим палінням.

   Помітила, що у мережі розбіжності щодо року випуску Tabac Blond. На Фрагрантиці та на інших ресурсах вказано 1919 рік, колекціонер Галина Анні пише, що 1917 (напевно, опечатка).

   Додам, що це були улюблені парфуми Марлен Дітріх. Неймовірне попадання у образ. Вірніше, актриса так вдало підібрала собі ароматний підпис, що навіть через багато років, дивлячись на її світлину і не знаючи цього факту, хочеться назвати саме Tabac Blond. Ну, хіба що ще Bandit от Robert Piguet.

   Ну, а тепер мої спостереження.

    Пряно-гірко-солодкуватий делікатний запах галантерейної шкіри, який поступово підсилюється, стає наполегливо прянішим та гіркішим. Але шкіра звучить не брутально, як у сучасних парфумах, а витончено та елегантно.

    З'являється маслянистість, димність та мильність. Вловима кислинка промайнула і зникла.

   Квіткова кремовість гвоздики. Здається, саме такий відтінок вчора чула у Nuit de Noel Caron. Далі помічаю помадність троянди та її швидко змінює гіркий запах маслянистої шкіри.

   Апетитний льодяниковий іланг-іланг. М'яко, не голосно, стримано, без сонячного сяяння, але все ж екзотичне звучання квітів добре помітно.

   Пряність гвоздики-спеції підсилює запах шкіри та все частіше відбувається поява борошнисто-пудрових нюансів. І останні перемагають. Гірко-пряна терпкість вже створює тло, а на ньому відбувається дійство: пристрасна чуттєвість на межі з ніжністю, манкість та спокуса змінюється відчуженістю. Кремова помадність плавиться, розтікається, а потім запудрюється і розпорошується у повітрі.

   А далі знову гіркота. Кремово-борошниста гіркота прекрасна і хвилююча. Солоно-солодка карамельна амбра та тілесність мускусу у базі, яка звучить безкінечно довго.

   На другому ж зап'ясті пахне шоколадно-деревним тютюном, димно-землистим ветивером та гірко-анімалісточно-маслянистою шкірою. Це брутально, зухвало, самовпевнено і , як на мене, дуже еротично. Всім любителям шкіри у парфумах знайомитися обов'язково! Це абсолютно не старомодно. Це сміливо і вишукано.

   Мені ж подобається та частина композиції, де аромат кремової гвоздики звучить спокусливо-помадно, солодкувато-пудрово, вершково. І безумно прекрасна аура, як і у всіх парфумах Caron!

   Кажуть, що парфуми Tabac Blond абсолютно не квіткові, а безкінечно гіркі і пряно-суворі. Так, вони такі, але й не помітити солодкуватої кремовості квітів не можливо.

 
   25.06.2014

   Кто - то очень правильно сказал : " Дом Caron - один из немногих парфюмерных домов мира, с каждым ароматом которого обязательно нужно познакомиться и составить свое впечатление. Не важно, подружитесь вы или нет, многие считают, что Caron - это как Библия среди книг: если человек не читал Священное писание - он упустит целый пласт аллюзий и метафор как в современной литературе, так и в устной речи."

   Tabac Blond вышел в свет в 1919 году. Автор аромата сам Ernest Daltroff.

   Война закончилась. Начали меняться настроения людей в Европе. Это было время перемен в отношении женщин к своему образу. Укороченные убки, мальчишеские стрижки, отношения вне брака, неприличный чарльстон, курить - не только мужская прерогатива. Сигареты в изящных длинных мундштуках становятся секретным оружием обольщения и соблазнения. Tabac Blond - это ода эмансипированным женщинам. Это аромат эпохи, это отход от стереотипов.

   Современная версия аромата создана Richard Fraysse и , согласно мнению Tania Sanchez , представляет собой совершенно далекий от оригинала образ. В парфюмерном гиде она оценивает его в одну звездочку.

   Я имела счастье получить от одной феи пробирку с винтажными духами. Время от времени я к ним обращаюсь. Когда просматривала мой любимый форум, была удивлена, что есть несколько моих отзывов.

   17/01/2012

   Очень долго раскрывается. Потому первое время удивляешься, почему столько хвалебных од. Но когда аромат показал свое истинное лицо - это шикарнейшие цветы на коже. Очень красивый! Вот оно- искусство! Табака не слышу. Все едино, цельно. Очень интимный, близко к коже. Но время от времени напоминает о себе ароматным облачком. Стойкость очень хорошая - целый день без обновления. Мое скудное описание не годится для такой красоты, извините. Рада, что познакомилась и Вам рекомендую.

   25/08/2012

   Начинается очень ярко и громко. Кожа и цветы. Со сладким оттенком, который быстро растворяется. Я пытаюсь носить кожу, но у меня не очень получается взаимная любовь.Я, наверно, еще не доросла до понимания ее красоты. Но здесь кожа для меня носибельная, мало того,- она красивая, разгоряченная, красно- рыжего цвета. Приправленная специей гвоздики. Немного дымная. Никаких сигарет - пепельниц. Легкий оттенок сигары. Чуть-чуть корицы и несладкая ваниль. Ловлю шлейф дивной красоты. Хочется носить!!!

   21/06/2014

   При первом вдохе сладко - терпко - горько. Сладость быстро улетучивается. Перед глазами появляется маслянистая кожа, пропитанная сухими травами. Легкая дымность. Нет кислого, нет дегтя. Немного кирзовость местами, а в основном мягкая и гладкая кожа.

  Чем дальше, тем больше становится горько - пряным. Слышу гвоздику - специю. Сухой и шершавый аромат, сидит близко к коже.

   Но карановские ароматы имеют способность создавать ауру, облако вокруг носителя. Так вот это облако цветочно - сладостное, при том что на коже цветов пока нет.

   Представляю в темно - коричневом цвете. Строгий, деловой, сдержанный аромат

   На воздухе мелькнула гвоздика с нежной горчинкой.

   Через несколько часов возвращается сладость. Кожа становится легкая, тоньше, нежнее и уже цветочная. То ли чувствую пудровость, то ли мне кажется. Нет, есть элегантные пудровые цветы.

   Аромат раскрывается очень медленно на протяжении всего дня. Тема цветов звучала очень долго, как и тема кожи. Сложно выделить отдельные компоненты. Все звучит гармонично и едино.

   Горечь и терпкость уже в прошлом. Легкая цветочная сладость. Мягкость, округлость, иногда нежность.

   Под вечер появилась особенная, характерная только ароматом Карон, база.

   Интереснейший аромат. Сложный, глубокий, многогранный,  элегантный, грациозный. Аромат оставляет неизгладимый след в парфюмерном сознании. Его можно постоянно изучать и удивляться, открывая все новые грани и возможности. Всегда хочется вернуться, послушать еще, перепроверить, понять непонятое и просто наслаждаться.

На последнем фото флакон феи - Наташи, из которого у меня есть драгоценная жидкость.

 

Par Amour Pour Lui Lucien Ferrero Maitre Parfumeur

   Par Amour Pour Lui Lucien Ferrero Maitre Parfumeur мені хочеться діставати завжди, але обмежена кількість духмяної рідини стримує бажання. Як це рідко буває, але кохання з першого погляду не зникло, а підтвердилось, і я продовжую захоплюватися і дивуватися, додаючи аромат до списку бажань.

   Насичена терпкість бергамоту та тягуча маслянистість вишуканої галантерейної пряної шкіри. (Знову шкіри!)

   Анімалістичне оксамитове тепло стираксу (як у Carnation MdO) та гірко-солодкувата помадність. Вся композиція пронизана бальзамно-східними властивостями та неприхованою чуттєвістю.

   Цитрусова кислинка та солодка грайлива льодяниковість.

   Ментольна прохолода та запахи сухої трави. Невиразна лаванда додає легкості та шовковистості.

   Солодкувато-фруктова духмяність тютюну та характерне оксамите тепло.

   Солона карамельність амбри.

   Бракує слів та поетичності, щоб описати красу аромату, та навіть простий набір схвальних вигуків може передати настрій та враження від цієї чоловічої композиції, яку так уподобали жінки (не лише я!). Французисто-вишукано, глибоко, хвилююче, вражаюче, потужно...

1.04.2020

    За всіма підказками та помітними ознаками мені потрібно було сьогодні дістати фіалкові парфуми і я сама відчувала таку потребу у романтиці та щоб надалі розвивати емоційно-логічний ланцюг невипадкових випадковостей. Але...

   У мене нічого нового фіалкового не виявилося у колекції, а бажання досліджувати актуальне, як ніколи, то з голови не виходить один аромат, який вчора між іншим нанесла на руку. 

   Par Amour Pour Lui Lucien Ferrero Maitre Parfumeur. Одночасно і свіжо - чую духмяність лаванди, і терпко, димно, кисло - куди ж без бергамоту? Радісно-льодяникові цитруси та запашна ментольність. Надихаюче-хвилююче кремово-вершково-смолисто .

   Запах шкіри дивовижно витончений!!! Ніби гірка кремовість присипана цукатами і обрамлена сріблястим контуром фіміаму. Потім медово-помадна анімалістичність, яка несе потужну сексуальну енергію і лише крижана ментольність заспокоює думки та притупляє бажання.

   В повітрі в цей час чути солодкувату винність, від якої плутаються думки.

   Шоколадно-деревні ознаки тютюну чергуються з тихою індольністю і грайливою солодкістю. Димно-землисто-солодкувато-гіркий ветивер змінюється карамельно-солоною амброю та оксамитовим теплом.

   Вражена ароматною магією і силою впливу! Задоволена вінтажною глибиною! Зацікавлена змістом! Навіть не в тому справа, що багатогранно та мінливо, а підкорена здатністю бентежити! "Позачасове благородство", як хтось охарактеризував!

   Якщо ти народився у Грассі, то не факт, що станеш парфумером. Але якщо навчався у Женеві, розпочинав творчість у Парижі, працював поруч Жан-Клодом Еллена, то шансів стати автором хороших ароматів є значно більше. Парфумер Люсьєн Ферреро, який багато років пропрацював у компанії Expressions Parfumées, запустив свою парфумерну лінію Lucien Ferrero Maitre Parfumeur. Враховуючи моє захоплення Par Amour Pour Lui, хочу познайомитися і з двома іншими! У передчутті нового захоплення та відкриття!!!

 

Bottega Veneta Bottega Veneta

    Виразна димність невиразного бергамоту розпочала ароматну розповідь Bottega Veneta. Дуже багато чула про італійську компанію, але все не мала нагоди познайомитися. І ось мій вихідний день присвячений однойменному аромату та історії самого бренду. Як завжди, цікаво відкривати щось нове, занурюватися у дрібнички, захоплюватися, планувати і розшукувати...

   Італійський бренд предметів розкоші, назва якого перекладається "Майстерня у Венето", заснували у 1966 році у місті Віченца Мішель Таддей та Ренцо Зенгіаро. З самого початку компанія спеціалізувалася на випуску виробів із натуральної шкіри. Фірмовим знаком та відмінною рисою продукції став винятковий спосіб плетіння шкіри "intrecciato", при якому стрічки з дуже тонкої шкіри переплітають так, що вони утворюють візерунок у ромбі. Забігаючи далеко вперед, додам що згодом це саме "intrecciato" замінить логотип і навіть буде висічено на флаконах ексклюзивної колекції Паладійський Парк, на ковпачку та використано у дизайні упаковки.

    А тим часом бренд багато років процвітав, а потім поступово занепадав. Нова епоха у Bottega Veneta розпочалася у 2001 році, коли компанію придбав холдинг Gucci Group, а на пост креативного директора бренду запросили німецького дизайнера Томаса Майєра. Компанія почала випускати крім виробів із шкіри ювелірні прикраси, годинники, оптику, одяг для чоловіків та жінок.

   Парфумерія у Bottega Veneta з'явилася у 2011 році з виходом однойменної композиції Мішеля Альмарака, з якою я сьогодні і уважно знайомлюся.

   Короткого бергамотового старту не вистачило на вивчення історії Bottega Veneta, а ось за час спостереження подальших змін композиції вже вдалося перечитати та роздивитися ілюстрації.

   Смолисто-прілі, шоколадно-солодкуваті, карамельно-димно-солоні пачулі нагадали, що зараз саме час золотої осені та зовсім скоро у парку запахне пильним опавшим листям, вологою землею, мокрою деревиною і дивуватися, що з вчорашнього вечора стало так прохолодно не доречно.

   Осінні враження гармонійно доповнив та підсилив солодкувато-пряний запах шкіри, як неодмінний аксесуар багряного сезону. І відразу пригадалися улюблені рукавички, чобітки, куртки та сумки саме у коричнево-рудій гамі. Якщо чесно, то мені найбільше до вподоба саме замша. Так ось і у Bottega Veneta чую саме її витончений, м'який, делікатний аромат, який згодом стане трохи маслянистим та ледь квітковим.

   Не крикливий, стриманий пачулісто-шкіряний аромат, як і інша продукція Bottega Veneta, одночасно простий і розкішний. Рідина, що нагадує мені "сірий смуток", але має блідий кремовий колір, розміщена у вишукану склянку, яка нагадує італійську карафку. Чорного кольору логотип перекликається з ковпачком. А коричнева шкіряна стрічка - як повага до канонічних традицій.

   Кажуть, що саме жіночий аромат Bottega Veneta Bottega Veneta був присвячений красі передмістя Венеції.

 

 

Cuir D'Iris Atelier Materi

 

Cuir D'Iris Atelier Materi
 

    Atelier Materi - нова французька компанія нішевої парфумерії, яка привернула на себе увагу на виставці у Флоренції у минулому 2019 році. Заснувала бренд естет та любитель мистецтва Вероніка Ле Біхан, яка крім парфумерії ще й захоплюється архітектурою та дизайном.

   Кожен парфум Atelier Materi досліджує одну сировину. Так у колекції вже є 5 композицій про цитрусові, какао, амбрету, сандал та ірис. Звичайно, я зацікавилася останнім компонентом. Навіть швидше придбала за компанію, за рекомендацією. Лише отримавши зразок, почала цікавитися і розглядати новинку.

   Найперше, що мені сподобалося, це кубічний флакон, а особливо вразив глибокий темно-синій колір. Ковпачок виготовлений з бетону, сучасного матеріалу par excellence, обробленого античною бронзовою патиною.

   Автор Cuir D'Iris, як і інших трьох, швейцарський парфумер Марі Хагентоблер.

   Розпочинається запашна історія вловимою свіжістю та деревною терпкістю петітгрену, яка змінюється солодко-гіркими та пряно-борошнистими відтінками. Виразний запах замші чергується з кремовою вершковістю та димністю. Натяк на маслянистість, анімалістичність, березову дегтярність та гнилість. Та здається, при більш тісному знайомстві цей аспект композиції згодом вразить насиченістю.

   Дуже привабливою мені видалася солодкувато-вершкова кремовість та невагома землисто-гіркувата борошнистість. Тихий запах корінців ірису у поєднанні з гіркотою замші створюють хвилюючий запашний тандем, який підсилює та загущує шоколадна бальзамність.

   Витончений, делікатний та лаконічний Cuir D'Iris ніжно огортає серпанком, створює відчуття комфорту та особливого затишку. Напевно, сподобається більше любителям шкіряних композицій, ніж квіткових. Та щиро раджу познайомитися, як порадила мені Женя, адже аромат заслуговує на увагу, а тим більше так гармонійно поєднується з осіннім настроєм.

Фото із офіційного сайту Atelier Materi

 

Parure Guerlain

   "Бійся своїх бажань, а то вони мають здатність збуватися" - згадала цей вираз, коли вдихала мшисто-квітковий Parure Guerlain. Кілька днів я так мріяла про шипрову досконалість... і ось вона - насолоджуюсь!

   Коли я давала Оленці парфуми для фотосесії, розповідала історії про компанії, легенди про аромати, свої асоціації та фантазії. Звичайно, розпилювала рідину, щоб фотограф мала уявлення та повну інформацію для створення образу. Не знала вона лише як пахне Parure Guerlain, бо флакон ще ніколи не відкривався.

   Чи то парфумам так хотілося вирватися на волю, чи збіг обставин, чи доля виконувала моє бажання... Одним словом, флакон впав і пошкодилося горло!!! Та, на щастя, більшу частину рідини вдалося врятувати. Не лише Оленка тепер знає, як пахне Parure і що таке шипр, але й вся її родина як мінімум місяць буде спостерігати за розвитком композиції. Моїй квартирі повезло менше, але все ж таки чоловік прокоментував, що "чомусь ранок так особливо пахне парфумами"...

   Звичайно, аромат вчорашнього дня був Parure Guerlain, як і сьогодні та, думаю, завтра також.

   Отже, зразок 1979-1981 років. Форма флакону Робера Гране мені нагадує осіннє листя, як і настрій композиції, а ось бірюзовий колір коробки та стопер - це вічна мрія про море.

   Саме така волога, терпка, димна, колюча, деревно-зелена мшистість у мене асоціюється з золотою порою. Пухкий мох вдавлюється під найменшим натиском і відразу ж повертається у вихідне положення. Він нагадує темно-зелену перину, якою дбайливо вкрили землю. Складається враження спокою та тиші, але варто зануритися під це покриття, як відкривається активне життя з численною кількістю дій. Пильність, розтріскана суха кора, волога земля, грибниці, обліплені голочками сосни. Так само і з сприйняттям шипрової композиції: щоб помітити всі відтінки та емоції, потрібно дочекатися, щоб аромат дозволив наблизитися максимально близько до таємничої душі.

   Димність та терпкість соковитого бергамоту, зелена маслянистість товстої шкірки.

   Солодкувата фруктовість стиглих слив у димному серпанку доповнєються чистою дзвінкістю жасмину та витонченою гірчинкою нарцису. Кришталево-сяюча квіткова прохолода діамантовими краплинами роси осідає на листя конвалій. Зацукрені пелюстки бузку як вишуканий десерт для перебірливих гурманів. А ось троянди не має, а можливо, поки не змогла роздивитися. Лише дивовижна помадність.
   Далі буде знову про осінь, коли запахне гірко-терпкою медовістю та стиглими персиками на маслянисто-пряно-гірко-солодкуватому шкіряному тлі з п'янкою анімалістичністю.

   Солона карамельність, бальзамність, кремовість. Пластичні пачулі з шоколадним смаком та ледь вловимою прілістю опавшого листя. І ще багато всього як запашного, така і емоційного.

   Парюр - це прикраса, навіть ціла колекція прикрас. Флакон Parure, навіть надбитий, це прикраса парфумерної колекції, а аромат - прикраса всіх відомих шипрових композицій та осінніх днів. Ну, і все та ж вічна мрія про море...