Одеколон ШИПР

   11.06.2019

    У 1917 році Франсуа Коті випустив один із найвідоміших ароматів XX століття - "Шипр". Про парфуми, які очолили цілу парфумерну родину - шипрові - я вже раніше писала. Сьогодні з задоволенням дістала рідкісний зразок Chypre Coty, щоб порівняти із одеколоном "Шипр", як не дивно, але українського виробника. Заінтиговані? Я теж!

   Чомусь мені здавалося, що про цей аромат має бути багато інформації та, на жаль, я прочитала всього одну інформативну статтю Вікторії Власової, переглянувши багато джерел.

   Отже, радянський "Шипр", який я ще пам'ятаю та мої ровесники, і при згадці про нього виникає асоціація з перукарнею, відразу хочеться зморщити носик від неприємної різкості, з'явився завдяки ленінградській парфумерній фабриці (створена у 1860 році французом І.Каммом).

   Саме там, у далеких 1920 роках, коли багато парфумерних компаній у Європі випускали парфуми з цією ж назвою, радянська парфумерія намагалася повторити легендарну композицію. Як пише Вікторія Власова, навіть флакон по дизайну був дуже подібним до оригінального Chypre Coty. На жаль, для колекціонерів мого віку такого щастя бачити елегантну пляшечку не випало. Ми пригадуємо ось таке:

Світлина з Інтернету

   З часом фабрика "Нова зоря" теж почала випускати "Шипр". І, як тепер я дізналася, і український виробник - Золотоніське виробничо-аграрне об'єднання ефіро-мастичної промисловості у м.Золотоноша Черкаської обл. Сьогодні це приватне акціонерне товариство "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське", яке, як розповів мені один авторитетний колекціонер, в наш час випускає підробки.

   Менше місяця тому Дмитро Мілютін - знаний колекціонер з Одеси, виставив світлину в одній парфумерній групі трилітрового слоїка з рідиною темного зеленого кольору. І не просто виставив, а запропонував пригостити всіх бажаючих цією парфумерною рідкістю.

Фото Дмитра Мілютіна, як і у лівому верхньому куту

   Я в цей час була так заклопотана підготовкою до концерту на роботі, що всі новини читала по діагоналі і не мала часу вникати у деталі. Але наша Наталя в цей час була спритнішою і зразок "Шипру" з'явився і у місті Рівне!

   З задоволенням і абсолютно без всякого страху сьогодні у мене аромат дня цей радянський "Шипр" з 1970 років. Паралельно на іншій руці вінтажні парфуми Chypre Coty для порівняння, хоча порівнювати різні концентрації не коректно.

   Український "Шипр" має терпкий, зелено-димний, різкуватий старт на шкірі, а в повітрі в цей час вловлюється солодкість. Колючі цитрусові відтінки та не можу сказати, що помічаю ознаки бергамоту. Натяк на духмяність та свіжість неролі та деревину петитгрейну.

   Та різкість та одеколонність, що могли налякати на початку композиції, поступово пом'якшилась, запах набув густоти та липкості. Ніби в пальцях щойно тримала дольку лимону.

   Приємне цитрусово-шипрово-деревне звучання хоча й без характерної землистості та багатої палітри моху. Абсолютно без натяку на синтетичність! Спокійно можна "вигуляти" в люди - цитрусовою свіжістю злякати не можливо.

   В солодкому відтінку можна роздивитися медовість та ще щось знайоме, але не вловиме. Напевно, натяк на прілість пачулі і ... дуже тиху анімалістичність, хоча цю думку я постійно відганяла, стверджуючи, що такого бути не може.

   Аромат дуже швидко затихає. Це або спека так на нього впливає, або вже "здоров'я" не те. Мило, цікаво, без тієї "скептичної" характеристики "Шипру" із радянських часів, але і без чогось особливого, глибокого чи багатогранного.

   В порівнянні з Chypre Coty звучить дзвінкіше, світліше, більш одеколонніше та абсолютно не квітково. 

 

 

Chypre Coty

      17.10.2018

   Ох, ця вже терпко-пряно-кисло-солодкувата мшистість, в якій відрізняєш і соковитість трави, і сухість розтрісканої кори, і запах землі, і деревини, і пильність, і вологість. Соковитий бергамот та інші цитруси з гіркуватою шкіркою та життєрадісністю.

   Мильні неролі. Чи мені це здалося? Ні, не здалося, дуже швидко мильність змінюється одеколонністю, яку виділяють в першу чергу ті, хто далекий від мистецтва парфумерії, і зморщують носик, згадуючи радянські перукарні та одеколон "Шипр". Дивно, що крім цього миттєвого нюансу вони не чують ні багатої лісової палітри, ні квіткового розмаїття.

   Солодка фруктовість доповнюється квітковими відтінками. Гіркувата борошнистість ірису змінюється яскравим бальзамно-льодяниковим запахом іланг-ілангу. Він такий живий та повнотілий, не віриться навіть що це вінтажні парфуми, точно таке звучання у Ylang 49 Le Labo.

   Смолистість оксамитових пачулі з прілістю, гіркуватою димністю, солодкуватою пряністю.

   Масляниста помадно-гіркувато-шкіряна анімалістичність додає тепла та глибини.

   Мускус нагадує про вимите до скрипу тіло, залишає делікатний післясмак інтимності. Смолисто-карамельний, терпко-винний, гіркувато-медовий запах лабдануму. Навіть здається дивно, що розкривається Chypre так ідеально і це абсолютно не навіювання бажаного.

   Chypre Coty - хвилююче гарний, вражаюче складний. Він нагадує таємний подих лісу з темними хащами та квітковими галявинами, наявністю хижих тварин, які одночасно лякають і викликають інтерес.

   Соковитий, хрусткий, вологий, колючий, ніжний, оксамитовий. Chypre Coty - аромат, в якому беруть початок інші легендарні композиції, але до наших днів він залишається самодостатнім, гордовитим, розкішним.

   В складному звучанні чути східні мотиви та натяк на фужерність. З таким екземпляром відмінної збереженості потрібно знайомитися всім, щоб бути ольфакторно обізнаним та не блукати в лабіринтах класифікацій ароматів.

   19.03.2018

   Интерес к аромату, который стал главой целого парфюмерного семейства, объединенных аккордами дубового мха, лабданума, пачули, бергамота и др. цитрусовых, у меня возник давно. Но что-то сдерживало приобрести переформулированный выпуск 1980 годов. А недавно хорошо уже известная коллекционер Наташа предложила винтажные духи отличнейшей сохранности. Я не нашла оригинальное фото хозяйки флакона, но это из Интернета полностью соответствует, если не ошибаюсь.

   Chypre Coty - один из самых знаменитых ароматов XX века. Событие в мире парфюмерии с большой буквы. С его 1917 года выпуска начинается история шипров - огромной группы ароматов. Автор - "Наполеон парфюмерного мира" Франсуа Коти.

   Chypre переводится с фр.- Кипр.

   Кисло-терпкое цитрусовое начало и с ярким сочным лимоном и терпким бергамотом, пряно-цветочным, свежим (иногда с мыльностью) запахом нероли.

   Густая, темная мшистость - дымно-древесно-сладковатая, и влажная, и пыльная, и колючая. Горьковато-дымный, смолисто-терпкий запах пачули. Древесно-бальзамичный, тягучий аромат лабданума, добавляющий еще большей темных оттенков. Запах горькой кожи и маслянистость цибетина. Мыльный нюанс мускуса, как из винтажных духов. Это единственный момент, намекающий о прошедшем времени.

   Мне казалось, что цветов уже не будет, но в какой-то момент смолистость развеялась, древесно-землистая терпкость расступилась и появились мягкие цветочно-фруктовые оттенки - абстрактные, не выразительные сначала. Что-то есть от бархатной кожицы персика, что-то от душистой мякоти кураги. Сладковатая травянистость влажной сирени и немного другой травянистый оттенок гвоздики. Роза кажется то кремовой, то ванильной.

   Удивительное знакомство! В последние дни то ли от вернувшейся зимы, то ли от усталости у меня начал пропадать интерес к ароматам, пользовалась больше по инерции, не могла сосредоточиться. Казалось, что медленно, но уверенно надвигается разочарование. А Chypre Coty меня взбодрил и очаровал своим совершенством. Его прохлада тонизирует и освежает сначала, а потом смолистое тепло приятно обволакивает. Он кажется одновременно простым и таким многогранным, живым, дышащим.

   Первое, что пришло на ум при знакомстве с Chypre - огромнейшее сходство с Mitsouko Guerlain. Мне казалось, что я сделала парфюмерное открытие. И какое же было мое удивление, когда я со временем про такое сходство прочитала у многих описаниях парфюмерных блогеров. При более близком знакомстве еще я нашла смолисто-древесно-ванильные отзвуки Shalimar Guerlain и даже некоторые "фразы" Chanel №19, как ни странно.

   Очень сожалею, что приобрела ничтожно мало этой ароматной жидкости. Мечта иметь такой флакон пока кажется нереальной.

 

 

Sikkim Lancome

   8.11.2017
   "Назвали Сикким страною молний. Конечно, и молнии здесь бывают, но не проще ли назвать: "страна небесных ступеней". Лучшего преддверия к тайнам будущего трудно придумать. Неисследованная, малопроникаемая страна скал и цветов"(с)                                                                                                         

               Н.К.Рерих (Алтай-Гималаи)

  Не большой по территории штат Сикким в Гималаях, который когда-то был независимым королевством, а в 1975 году присоединился к Индии, отличается прекрасными высокогорными пейзажами и редкой красоты озерами. Большая часть Сиккима покрыта густыми хвойными и широколистными лесами, что обеспечивает необычайно богатую флору. Там растет около 5000 тысяч цветочных растений, среди которых особенно много редких видов орхидей, 11 видов дуба, множество видов бамбука, хвойных и папоротников.

   Одна из версий названия "Сикким" - Новый Дом (дворец, построенный первым правителем Сиккима). По-тибетски - это "долина риса", на сиккимском - "скрытая долина риса".

   Каким же должен быть аромат, названный в честь такой красивой земли? Конечно, зелено-цветочным, конечно, с глубиной и объемом шипра, с его темными и терпко-лесными оттенками. И парфюмер Robert Gonnon (его композиции Empreinte Courreges и QuiProQuo Gres не так давно носились) сделал чудеснейший аромат, харизматичный, мощный и яркий - Sikkim Lancome.

   Начинается путешествие в "страну небесных ступеней" влажной зеленью, травянистыми оттенками, горечью бергамота, кисло-терпким запахом бергамота, густой мшистостью.

   Начало очень напоминает Chanel 19 (не удивительно, время выпуска - 1970 года) - такое же дисциплинированное, деловое, сдержанно-эмоциональное. Но в этой суровости и сухости столько элегантности и утонченности!

   Sikkim кажется таким строгим только если не понимать или не любить шипры, а если это ваша любимая группа ароматов, то вы найдете множество приятных моментов и нюансов.

   Я очень хотела приобрести флакон винтажных духов Sikkim Lancome, но сегодня подумала, что спокойно могу жить и с Chanel 19, особенно с тем флакончиком, что выпуска 70г.

   Цветочный букет вносит свет, легкость и звонкость. Конечно, женственность и лиричность, нежность. Хорошо узнаваемы нарциссы с горчинкой. Немного с другим оттенком горечи - горько-травянистая гвоздика и горько-пудровый ирис. Помадности добавляет роза, а сливочной кремовости - гардения. Последнюю так хорошо слышно в шлейфе.

   Аромат цветов чередуется с терпкими древесно-травянистыми аккордами, дополняется влажно-землянистым запахом корня ириса, сухой дымностью ветивера, тонкой горько-анималистичной кожей.

   "Как в сказке. Как на блюдечке за сереряным яблочком. Открываются холмы и ступени Гималаев. Сто монастырей Сиккима. Наверное, гораздо больше. Каждый из них увенчал вершину холма." Н.К.Рерих

 

 

Ivoire de Balmain Pierre Balmain

   29.10.2017

   Оттенок белого цвета с легким желтоватым нюансом называют цветом слоновой кости или айвори. А еще - сложным оттенком белого или "тенью от величия, изобилия и очарования". Айвори ассоциируется с благородством и роскошью. Он имеет романтический и таинственный характер. Существуют духи с таким же названием - Ivoire de Balmain Pierre Balmain, но произносится Ивуар.

   Недавно увидела предложение купить - винтажные духи Ivoire de Balmain Pierre Balmain во флаконе кубической формы с деталями цвета слоновой кости. Рука потянулась написать "мне", но вспомнила, что у меня есть еще капля в пробирке. Конечно, я сразу же достала духи, нанесла на кожу и тут же решила, что в ближайшие дни надену. Какое же было мое удивление, что мои воспоминания об Ivoire de Balmain полностью не соответствуют возникшему чувству. Раньше мне аромат казался холодным, даже злым, горько-терпким, скучноватым, а сейчас - это сливочно-зеленая, фруктово-цветочная элегантность. Вот даже для этого стоит вести парфюмерный дневник, чтобы наблюдать за измерением своего вкуса, за развитием носа, за увеличением знаний.

Рекламный постер 

   Сегодня я использовала ту последнюю каплю Ivoire, но все-таки флакончик пока не куплю, потому что при всей симпатии к аромату, у меня есть Chanel №19, в которой есть то же, но более глубокое и волнующее. "Но никогда не говори!", а я уточнила, что "пока не куплю".

   На создание идеи и названия композиции натолкнула Pierre Balmain то ли реальная, то ли приснившаяся встреча с незнакомкой, которая спускалась по лестнице Парижской оперы в шелковом наряде цвета слоновой кости. Помогли реализовать идею и превратить в чудесную ароматную жидкость парфюмеры Francis Camail и Michel Hy. Дизайнер флакона - Пьер Динан.

Фото из Интернета

   Мягкое влажное зеленое начало усиливается сначала маслянистыми альдегидами, которые со временем становятся легкими и звонкими. Помещение наполняется ароматом скошенной травы, горькой полыни и терпкого гальбанума, душистой ромашки.

   Вот, казалось бы, множество зеленых оттенков это красиво, но кроме этого есть в аромате такая волнующая энергия. И в этот момент я вспоминаю любимую Chanel №19.

Фото Roger  Turgueti

   Постепенно появляется карамельно-дымный оттенок амбры и прозрачная пряность, камфорность и терпкость специй. Лесная, землисто-влажная мшистость. Кажется, что проваливаюсь в бездонный колодец. А благодаря цветам - утонченность, нежность, изящество. Намек на весенние ландыши, помадно-фруктовый оттенок розы, свежесть жасмина, горчинка нарцисса и манящая фруктовость и сливочность. Особенно в шлейфе хорошо заметны фруктово-цветочные ноты.

   Ivoire de Balmain - внесезонный и вневременный. Сегодня мне напоминает струящийся тонкий шелк, наверно, именно такой, какой представлял Pierre Balmain. Раньше сравнила бы его с холодным атласом.

   В нем нет совершенно признаков ретро. Зелено-цветочно-пряно-мшистая композиция подойдет элегантной женщине с утонченным вкусом.

   Недавно слушала лекцию одного коллекционера про зеленые ноты в парфюмерии, так она назвала Ivoire de Balmain скучным. Думаю, ей или не повезло встретить хороший экземпляр или "о вкусах не спорят".

   Еще отмечу две особенности Ivoire - очень стойкий, даже после душа он звучит выразительно. И "лезет в рот" - на губах и во рту всегда чувствую резкий холодный привкус металлической зелени при нанесении.

   Если бы я сейчас была невестой, то обязательно выбрала бы платье цвета слоновой кости и капельку духов Ivoire de Balmain Pierre Balmain.

Статуэтка из натуральной слоновой кости, имеющая характерный теплый желтовато-белый цвет

 

 

 

Empreinte Courreges

   17.10.2017

   Вдох - и будто встретил старого друга. И понимаешь с полуслова, с полувзгляда. И слышишь даже, когда молчат. Такой понятный и близкий этот образ с элементами богемного шика, классики, хиппи, этно. Ярко и разнообразно, но не крикливо и вычурно.

   А все потому, что еще один представитель 70х годов и к тому же шипрово-цветочной группы.

   Сладковато - кисловатая влажная мшистость, без которой я уже не могу представить осень. Но здесь есть еще чудесная терпко-горькая полынь, которая вносит пикантности и остроты, только быстро исчезает.

   Сладость спелого персика чередуется с пряным нюансом кориандра и камфорностью перца.

   Если вчера в Aromarics Elixir я альдегидов не замечала, то в Empreinte Courreges они как пушистые облака, лохматые и густые, но не тяжелые. Сладковатые, но без мыльности, маслянистости или пыльности. Они усиливают цветочное звучание, добавляя выразительности и звонкости. Из общего букета хорошо выделяется горько-пряный пудровый голос ириса.

   Со временем появляется тепло и сливочность. Влажная мшистость сменяется сухой древесиной кедра в пряной перечной дымке, а потом - запахом то ли кожи с маслянистостью кастореума, то ли кастореума с оттенком дегтярной кожи.

 

 

Y Yves Saint Laurent

   7.09.2017

   Как и у всех нормальных маньяков, осень - время, когда начинаются различные обострения. Парфюмерное обострение - самое безобидное и невредное, и даже приятное, что может быть, наверно. Хочется всего и очень много. Если бы получалось по времени, я бы два раза на день надевала новый аромат. И воспринимается каждая композиция особенно глубоко и ярко. Так, совершенно неожиданно я открыла для себя красоту Y Yves Saint Laurent, хотя предыдущие подходы не вызывали особых эмоций.

   Речь идет о винтажной туалетной воде. Горько-терпкий травянистый гальбанум. Сладость ромашки и душистость сена. Влажная мшистость. Горько-сладковато-пудровый гиацинт на сильном сочном стебле. Казалось бы, весенний цветок, но его аромат так хорошо вписывается в осень, особенно в дождливую погоду. Может, потому что его называют "цветок дождя".

   Кисловато-фруктовые оттенки расслабляют и веселят серьезный терпко-зеленый фон, а со временем душистая сладость мякоти сливы добавляет радости и ощущение праздника.

   После цветения гиацинта появляется вторая волна цветочности, в которой улавливается нежная жимолость и сливочная тубероза.

   Y Yves Saint Laurent - это дождливый прохладный день с тяжелыми тучами, превращающийся в уютный теплый вечер. Элегантный и стильный, как женщина постере. Какая-то утонченная хрупкая красота. Возможность увидеть прекрасное в обыденной жизни. Умение разглядеть и оценить каждую деталь.

 

 

Diaghilev Roja Dove

   28.01.2019
     Соковиті цитруси, неймовірний бергамот з димністю, терпкістю та маслянистістю. Пряність та бальзамічність, гірчинка кумину з ледь вловимою камфорністю. Солодкувато-трав'янистий тархун і волога насичена мшистість.

   Люблю та поважаю Diaghilev Roja Dove завжди та щоразу він розкривається по-іншому. Цього разу - саме так, як буває в найвдаліші рази. Ніби все дійство чомусь саме "Весни священної" проходить перед очима: і технічний балет пристрасно виконує ритуальний танець, і симфонічний оркестр віртуозно звучить, і декорації вражають своїми новаторськими ідеями та яскравістю. Отримую глибокий ольфакторний шок, як колись паризька публіка від музики Стравінського. Лише мені, на відміну, дуже подобається.

   Десь з далека доноситься масляниста анімалістичність. Все виразнішою стає фруктовість персиків.

   Запах цибетину набуває гостроти, дещо колючості, маслянистість підсилюється і змішується з зеленою терпкістю та пряними нюансами.

   Димність та смолистість. Пікантність гвоздики-спеції. Ментольність та бальзамічність. Потім буде солодка пухка ваніль, густа вершкова тягучість бензоїну, запах гірко-пряної шкіри та багато іншого.

   Мильність мускусу змішується з льодяниковістю іланг-ілангу. Ніжна помадність фіалки переплітається з вершковістю туберози. Фруктове сяяння троянди. Квіткова партія - ніби інтерпретація Моріса Бежара "Весни священної", яка фокусується на темі всепоглинаючого кохання.

   Diaghilev Roja Dove володіє найпотужнішою енергетикою і неймовірною силою магічного впливу аромату.

 
   10.10.2018
    Густа мшистість з гіркуватістю трави, камфорністю, ментольною прохолодою, солодкуватою смолистістю деревини. Димний соковитий бергамот та яскраві льодяникові цитруси.

   Маслянистість, медова терпкість касторіуму. Яскрава анімалістичність помітна з перших хвилин звучання. Оксамитово-помадно-борошнисто та бальзамно-п'янко.

  Вінтажно. Прекрасно! Розкішно!

   Сьогодні Diaghilev Roja Dove трохи брутальний анімалістично-шкіряний шипр. Увага в основному сконцентрована на присутність касторіуму та багатстві відтінків дубового моху.

   Бальзамічність та тягуча смолистість. Землянистість та гірчинка ветиверу. Пряно-гіркий запах шкіри в якийсь момент підсилюється і перетягує всю увагу на себе, викликаючи бажання охарактеризувати аромат як шкіряний.

   Димність змінюється солоною карамельністю амбри і Diaghilev стає пластичним і гнучким, від колючості, шершавості і тваринного темпераменту не залишилося і сліду. Та це не надовго.

   За звичкою я все порівнюю композицію з Mitsouko. Але сьогодні в шкіряно-анімалістичному звучанні не знаходжу її. Пригадався Attar Davana Arte Profumi (!) Солодка фруктовість персиків все ж є. Це так апетитно і реалістично. Та на думку приходить Enigma Roja Dove, де цієї смакоти ще більше.

   Мускус то з брудними відтінками запаху поту, то пахне мильно, підкреслюючи свіжість чистого тіла.

   Солодка помадність та густа вершкова кремовість квітів. Але сьогодні ця лірична частина мені здається абстрактною.

   Винність лабдануму доповнюється густою карамельністю.

   Як завжди, Diaghilev звучить об'ємно, як симфонічний оркестр. Замилувавшись мелодією композиції, не помічаю окремих партій, а потім навпаки, висмикую окреме звучання і розумію, що кожен компонент створює свою самодостатню історію.

 
  24.03.2018
   Искрящиеся кисло-сладкие цитрусы в компании с ярким, насыщенным древесно-бальзамно-конфетным иланг-илангом. И только потом появляется дымность и маслянистость кожицы бергамота.

   В меру сладкая сочная мякоть персика из Mitsouko на древесно-мшистом фоне (тоже почти как у Guerlain).

   Смолистость бархатных пачули добавила темных нюансов и низких звуков. Пряность специй. Землистость и горечь ветивера.

   Только после такого мощного многоголосья началась лирическая цветочная часть. Если партия иланг-иланга ни на минуту не заканчивалась, то нежно-кремовый голос фиалки появился совсем неожиданно. Даже удивительно, что его слышно среди этих ярких и уверенных звуков.

   Фруктово-помадной розы мне оказалось мало. Ее цветочный аромат то сливался с фруктовыми оттенками персика, то нежные лепестки рассыпались и рассеивались в воздухе.

   Медовый жасмин обжигал огненным пламенем. Именно такое звучание его мне больше всего нравится.

   Следующая часть - маслянисто-сладко-терпко-пудрово-анималистично-кожаная, которая периодически чередуется с шипрово-дымно-древесной. Тут я вспомнила парфюм Septieme Sens (7e Sens) Sonia Rykiel, который для меня является квинтэссенцией чувственности в парфюмерии. Как хорошо, что женская сексуальная энергия добавляет нам силы и уверенности, в отличие от мужской. И эта чувственно-страстная ароматная волна помогает сосредоточиться.

   Сливочно-ванильные нюансы добавляют мягкости. Дымная тягучая карамельность растекается по сухой шершавой древесине. Древесная часть Diaghilev Roja Dove не менее интересна предыдущей.

   20.11.2017
   Какой аромат можно достать после Mitsouko Guerlain? Только другую Mitsouko или Diaghilev Roja Dove. Потому что последний так похож на первую, а герой, в честь которого парфюмер назвал композицию, тоже любил парфюм Guerlain.

   Сергей Дягилев - ярчайшая личность в мире искусства начала XX века, искусствовед, антрепренер, организатор выставок, основатель "Русских сезонов". Он сотрудничал с ведущими творческими фигурами того времени - дизайнером Коко Шанель, художниками Пабло Пикассо, Анри Матиссом, балериной Анной Павловой, композитором Игорем Стравинским, Клодом Дебюсси, хореографом и танцовщиком Вацлавом Нижинским и мн.др. Дягилев был неординарным и прогрессивным для своего времени. Как и многие творческие и глубокие личности он с особым трепетом относился к ароматам, считая, что они могут усилить визуально-эмоциональное впечатление. Он распылял духи на занавес и декорации в театре. Сам же был поклонником, как я уже написала, духов Mitsouko Guerlain.

   Единственный в мире профессор парфюмерии, работавший в доме Guerlain, возможно, преувеличенно эпатажный, но, безусловно, талантливый Roja Dove, посвятил свою парфюмерную композицию этому неординарному человеку и легендарной Mitsouko. Выпуск духов Diaghilev Roja Dove был приурочен к открытию в лондонском Музее Виктории и Альберта 25 сентября 2010 года выставки в честь столетия Русских сезонов (1909-1929), которые организовал Сергей Дягилев. Парфюмерная композиция входит в коллекцию Imperial Collection о великих мировых империях.

   Особой гордостью и, конечно, снобизмом, есть факт, что мой экземпляр edp из первого выпуска огромной 250 мл алюминиевой фляжки. Хотя я сегодня засомневалась в точности указанной концентрации. Я в заметках указываю, что это парфюмированная вода, но, возможно, и тв, так как хозяин фляжки не подписал атомы.

   Каждый раз, нанося Diaghilev, возникает вопрос сходства с Mitsouko. И каждый раз ответ другой. То похожи ароматы, то немного, то совсем непохожи... А сегодня, сравнив параллельно с винтажными духами, прихожу к выводу, что очень похожи.

   Яркие, веселые, колючие цитрусы в компании со сладким апельсином и пряно-бальзамичными специями. Чудеснейший бергамот, точно такой, как в Mitsouko. Это сочно-липкое начало не исчезнет через пять минут. Фейерверк цитрусов еще долго будет слышно на втором плане. Их голоса будут взаимодействовать со всем представлением и местами усиливать впечатление.

   Как и в Mitsouko влажная густая мшистость с камфорно-терпкими лесными нюансами, местами колючими и шершавыми.

   Маслянистость, тепло, бархатность, глубина благодаря цибетину. И тут же вспомнились Septieme Sens (7e Sens) Sonia Rykiel и компания винтажных композиций, в которых есть такой же анималистический нюанс.

   Из огромного красочного букета в окружении зеленой мшистости первыми выделяются трепетно-чувственный жасмин и леденцовый иланг-иланг. Роза, как в Mitsouko, - помадно-кремовая, в дуэте со сладкими спелыми персиками.

   В сложной гармонии Diaghilev совместно звучат древесно-дымно-пряные, смолисто-бальзамические, кожано-горько-анималистические, карамельно-амброво-лабдановые, сливочно-ванильные мелодии.

Костюм Пабло Пикассо для китайского фокусника в "Параде" (1917)

   Diaghilev одновременно похож на Mitsouko и другой. Сложнее, ярче, громче. В нем есть не только Тайна, но и другие истории. Он объемный и глубокий, роскошный и богатый. Когда Mitsouko становится лиричной, интимной, в Diaghilev начинаются пляски "Весны священной". Он - это множество танцевальных и вокальных партий, это декорации и яркие костюмы, это сценический свет и дым. Diaghilev - это Русские сезоны.

   Конечно, я с удовольствием бы приобрела флакон этого аромата, но пока морально не готова. Радуюсь и горжусь, что у меня есть старая Mitsouko. Если вы не знакомы с этой Тайной, обращайтесь!

 
   21.05.2017
   Торжественные мероприятия, спектакли, концерты, выставки у меня бывают часто. Для таких случаев я достаю обычно или Roja Dove, или Amouage. Зависит от настроения, времени, компании, образа. Часто определенные композиции одеваю в определенных случаях. Например, быть в Diaghilev Roja Dove люблю на своем отчетном концерте. Он мне подходит по содержанию, по настроению и ассоциациям.

   Вчера был именно Diaghilev в концентрации edt, духи закончились еще в позапрошлом году, к сожалению.

   Правда, о вчерашнем раскрытии мало чего помню, только начало и окончание более-менее могу описать. В середине было столько разных действий и эмоций, что даже такому яркому и сложному звучанию не удалось отвлечь мое внимание.

   Как никогда Diaghilev напоминал винтажные духи Mitsouko. Особенно похожи мох и персики.

   В самом начале сразу очаровала сладость персика на фоне терпко-дымного бергамота. Яркие, сочные, кислые с горчинкой кожицы цитрусы.

   Пряно-остро и камфорно. Терпко-сладкая влажная мшистость.

   А закончилось все смолисто-сливочно-бальзамично. Если бы я не знала хорошо композицию, конечно, ничего бы не поняла. Хочется повторить, чтобы насладиться в полной мере ароматом и очередной раз сравнить с Mitsouko.

   5.10.2016
   Больше всего мне хотелось достать Diaghilev Roja Dove в концентрации edp и вот сегодня в нем. В прошлый раз, хотя это было и давно, но хорошо помню свое восхищение раскрытием аромата. Конечно, хотелось бы повторения, но как уже будет.

   Веселые кисловато-сладкие цитрусы с маслянистостой кожицей, с ментольно-камфорными и леденцовыми нюансами.

   Большая сладко-травянистая фиалка появилась первой, но быстро уступила место помадной розе и ванильному гелиотропу. Леденцово-лекарственно-древесные оттенки иланг-иланга.

   Сладость персика, но умеренная, без медовости, тягучести, сиропности. Аромат именно бархатной кожицы, а не мякоти.

   Влажная мшистость глубокая и объемная, с лесными, землистыми, сладковато-древесными нюансами.

   Леденцово-цитрусовое, немного колючее начало слышно очень долго, его оттенки участвуют в цветочно-древесной феерии. Цветы же отдали свою нежную красоту, украсили своим присутствием композицию и скромно ушли в тень.

   А вот мшисто-древесная тема постепенно становится все разнообразнее, приобретая остроту и терпкость специй, смолистость и бальзамичность смол и бальзамов. Тепло, маслянистость, сладковато-пудровые оттенки циветты.

   Кажется, что в этом оркестре невозможно выделить что-то отдельно. Слитное, мощное, многогранное звучание симфонического оркестра.

   21.09.2015
    Под вчерашним впечатлением Diaghilev Roja Dove я сегодня надеть что-то другое не смогла. С волос доносился запах цветов и смол. Постоянно на ум приходили отдельные парфюмерные фрагменты, которые вчера будоражили ум и вызывали восхищение. Единственой альтернативой могла быть Мitsouko ( не потому, что похожи, а по настроению. А похожести мне теперь не видится), но я все-таки выбрала Diaghilev.

   Чтобы не пересказывать, какие ноты я слышу опять, а раскрывается все так же, дополню то, о чем вчера думала и сегодня продолжаю анализировать. Послевкусие у аромата такое, что остановить этот процесc невозможно.

   Запах циветты не затихает до самого окончания. Он периодически давал о себе знать своим землисто-маслянистым акцентом, просто в буйстве цветов и смол, деревьев и мха уже не так четко и громко это звучание было, как в самом начале. Тепло стало мягче, а не обжигало пламенем.

   Цветы цвели долго до вечера, всю ночь и даже утром сегодня. Еще много раз я слышала пронзительный голос жасмина, хотя хор и оркестр звучали мощно. В цветочно-смолистой тягучей сладости есть что-то празднично-торжественное. А по цвету мне напоминает Жар-Птицу.

   И много мха - терпкого, колючего, влажного с глубиной, силой и тайной леса, с его дремучими страхами.

   Буйство красок и звуков, сложный орнамент, пышные парчовые, бархатные, атласные ткани, динамика, сумасшедший темперамент. Это дикие танцы из "Весны священной" и музыка Стравинского - я так вижу сегодня Diaghilev Roja Dove. Композиция начинается спокойно и тихо и постепенно увеличивает голос и темп. Со временем это так быстро, что остановиться кажется невозможно. Если кто-то сделает неправильное или неточное движение, то все собьются и улетят в бездну. Не просто при этом быстро и стремительно, а еще много поворотов, прыжков и поддержек. Есть ощущение то танца, то карусели. Неподготовленных может укачать.

   Это ярчайший образ яркой личности! У меня было впечатление, что я побывала в Париже на "Русских сезонах".

 

 

 

 

 

Eau du Soir Sisley

   24.04.2020

   Гірко-кисло-терпка трав'янистість з діамантовими краплинами роси. Перше враження - милуватися на відстані, щоб не зіпсувати гармонію і не пошкодити крихкість. Та за мить втрачається вже межа дозволеного і росою вмиваюся, а по траві ступаю, як по килиму.

   Смолиста липкість ялівцю, димно-бальзамний, освіжаючий та терпкий запах. Та запах вологої деревини і розтертих голочок та ягід. Як добре, що я маю ягоди ялівцю і при найменшій нагоді дістаю для візуалізації подорожі в парк. Але сьогодні маю поважну причину, завдяки якій галявину з ялівцем навідаю в реалі.

   Запах базилику мене засмутив. Не тому що не подобається, а тому що пряно-солодкий, свіжо-трав'янистий запах асоціюється з Італією. І хоча я маю маленьку надію потрапити цього літа туди, та це лише тому що прикидаюся супер-оптимісткою.

   Суха розтріскана кора пахне пильно і трохи пряно, а в порівнянні солодко-гірко-терпкий мох видається ще більш вологим.

   А ось квітів у Eau du Soir Sisley не було. Жодних ознак, крім кремової вершковості. Але це не засмутило. Адже ця зелена терпкість та прохолодна свіжість є таким підсилювачем імунітету, зарядом бадьорості, підтримкою та мотивацією, що відчуваєш себе у безпеці і абсолютно не хочеться перейматися "а чого ж там не вистачає?"

   18.04.2018

   Я вчора отримала посилку з парфумерними милом Eau du Soir Sisley і Chanel №5. Хочеться одночасно і користуватися ними і берегти в колекції, щоб мати змогу дістати в любий момент. Відразу ж виникло бажання дістати відповідні парфуми. Так як №5 я часто ношу, то все-таки вибрала Вечірню Воду.

   Терпкість, соковитість розтертої чи то щойно скошеної трави. Ягідна делікатна солодкуватість. А далі - ніби потрапляєш у казковий ялівцевий ліс. Його насичений запах такий багатогранний зі смолистими і димними нюансами, свіжий, прохолодний, з ароматом деревини, кори, гілочок і юних бруньок, які ще мають липкість. Характер дещо чоловічий - суровий, діловий, дисциплінований, але коли до нього адаптуєшся - отримуєш задоволення від порції оптимізму і бадьорості.

   Пряно-камфорна хмарина чорного перцю повільно осідає на хвоєподібну зелень, добавляючи пікантності. Без характерної пильності, навіть присутня вологість та липкість.

   Хочеться дихати на повні груди. Відчувається легкість і бажання кинути все і відправитися на прогулянку у ліс.

   Поступово терпкість затихає і вже чути смолистий запах з відтінком прілого листя і землі пачулі.

   А ще через якийсь час Eau du Soir стає лагіднішим, ніби добрішає під промінням яскравого сонця. З'являється квітковість, в якій важко розрізнити конкретні екземпляри. Хіба що уважно принюхуватися до зап'ястя. От тоді виділяю і фруктову помадність троянди, і пудрову кремовість ірису, і лікарську бальзамічність іланг-ілангу, і трав'янисту гірчинку гвоздики.

   Всі ці квіткові мотиви на зелено-мшистому фоні.

   Карамельність амбри створює відчуття тілесності і навіть натякає на анімалістичність. Підтвердженням цього є відчутна масляність.

 

      1.11.2017

   К ароматам дома Sisley я приближалась очень долго и медленно. В самом начале увлечения была влюблена в Soir de Lune. Я так стремительно влюбилась и в таком же темпе утратила интерес. И это было для меня облегчением, потому что тогда цена на аромат мне казалась очень-очень большой.

   Eau du Sour был не моим героем, но я приобрела миниатюру для коллекции. Удивительно - как я ее не подарила никому?

   Прошлой зимой купила гель для душа Вечерняя Вода - это было самое чудесное моющее средство, которое я встречала. С того момента мне просто жизненно необходим стал Eau du Sour. Как же я радовалась миниатюре, которая долго стояла на полочке нетронутой. Само собой, мечты сбываются! Сила желания притягивает к себе все, что хочешь! И таким образом притянула целых 60 мл старого выпуска Вечерней Воды.

   Горькая цитрусовость грейпфрута плавно переходит в камфорно-терпкий, прохладный, дымный запах можжевельника.

   Влажная зелень, кисло-терпкая горечь задеревеневших веток. Сладковатая сизая мшистость с запахом влажного леса, прелых листьев, земли, сухой коры. И хотя это не та мшистость, которая встречается в винтажных духах, хочется дышать этим запахом не отвлекаясь. Горечь незаметно переходит в сладость и обратно. Бальзамичность и ментольность яркие и трепещущие.

   Цветы не бросаются в глаза. На изумрудно-зеленом фоне постепенно расцветает ирис с огромными сочными лепестками с горько-пудровым запахом. Где-то на втором плане звучат горько-зеленые нарциссы и гиацинты. Тонкий аромат жасмина холодный и хрустальный.

   База сливочно-кремовая, нежная и мягкая.

   Eau du Soir - это глоток свежего воздуха. Это озонотерапия. Обнуление и новый отсчет времени.

   Вечерняя Вода - это аромат лесной нимфы - эфемерной, хрупкой, воздушной, но обладающей твердым характером и глубоким пронзительным взглядом.

   Eau du Soir - холодный, строгий, сдержанный, горько-зеленый, аристократичный шипр. Своей строгостью, немногословностью и дисциплинированностью он напоминает Chanel 19. Возможно, теперь, когда 19 стала моим ароматным Я, появился и интерес к Вечерней Воде.

   Благодаря аромату я немного вникла в философию марки Sisley, которая принадлежит французской семье д'Орнано, в родословной которой есть имя Наполеона Бонапарта. А графиня Изабель из рода Потоцких! Ну как тут не вспомнить Софиевский парк и ...не подумать опять, что "не случайные случайности". А Вечерняя Вода была создана именно для графини, как персональный парфюм, в 1990 году. И только спустя 9 лет аромат поступил в открытую продажу.

   Аккуратный, сдержанный дизайн флакона с эксклюзивной крышкой, выполненной в форме головы девушки, миниатюрная копия работы польского скульптора Бронислава Кшиштофа, который оформлял и другие ароматы бренда.

   В 2014 году вышла книга Юбера д'Орнано "Boudles Beauty", которую, естественно, возникло желание купить.

 

   

   27.01.2017

   В самом начале моего увлечения большой интерес вызывал Eau du Lune Sisley, но постепенно желание приобрести флакон было разбавлено другими хотелками, а спустя время Sisley перестал интересовать совсем. И миниатюрка Eau du Soir скучала много лет на полке.

   Вчера в порыве шопоголизма купила три парфюмированных геля, среди которых и герой рассказа, в который сразу влюбилась. Сразу же достала малюсенький флакончик и со вчерашнего вечера мне больше ничего и не нужно.

   Сам гель сильно парфюмированный, имеет яркий запах, который долго слышно на коже. А если еще нанести парфюмированную воду, то получается красота неземная.

   Терпко, дымно, древесно, свежо, смолисто. Сразу чудесный запах можжевельника заполняет помещение. В нем улавливается и бальзамичность, и пряность, и камфорность, и даже капля чернослива. Еле уловимая липкость чувствуется на пальцах от растертых иголочек.

   Сладковатая пыльность перца. Тихая горчинка грейпфрута.

   Совсем без сладости, мыльности и водянистости чудесный пудровый ирис.

   Лесная мшистость то влажная, то колючая. В густом зеленом цвете множество оттенков синего, изумрудного, коричневого сизого.

   Сладковатая карамельность амбры, как луч света, пронизывает густой темный можжевеловый лес.

   Дымность, иногда смолистая, напоминает утренний туман, который густым плотным облаком покрывает не только землю, но и обволакивает деревья.

   Можжевеловость и мшистость дополняется сдержанной цветочной сладостью и теплом. Цветочная середина на горько-терпком фоне сдержанная и изящная, но даже улавливается намек на чувственость.

   Поражает глубина аромата. Есть ощущение, что проваливаешься в пропасть, но от этого получаешь удовольствие и чувство страха полностью отсутствует. Возникает желание дышать полной грудью и не отвлекаться ни на что. Все-таки шипры - самые глубокие и эмоциональные среди других групп ароматом. Но нужно добавить, что цветочные шипры. И конечно, это только мое субъективное мнение.

 

Le Chypre Du Nil Parfums Ciro

   Єгипетський стиль або прояв єгиптоманії - напрямок у європейському мистецтві, що використовує елементи мистецтва Давнього Єгипту. Інтерес періодично виникав ще за часів Стародавнього Риму, згодом у кінці 18 поч.19 століття, коли відбулася Єгипетська компанія Наполеона і єгипетські мотиви стали невід'ємними деталями стилю ампір. Наступний підсилений інтерес та мода на все єгипетське - коли у 1922 році англійський археолог Говард Картер розкопав гробниці Тутанхамона, а наприкінці 20 ст. - коли біля Лувра з'явилася скляна піраміда.

   Нас сьогодні цікавить саме 1924 рік. За часів ар деко єгипетський стиль найбільше використовувався у архітектурі, дизайні меблів, ювелірних прикрасах, в одязі, у ілюстраціях книг та видань, у театральних декораціях. Жінки почали стригтися під єгиптянок. Звичайно, парфумери не могли залишитися осторонь такої екзотичної та яскравої теми. Так у компанії Ciro у цей час вийшов аромат Le Chypre Du Nil.

   Назва композиції підказує, що це посвята життєдайному Нілу - єдиній річці Північної Африки, яка протікає по найбільшій у світі пустелі Сахара. Тільки завдяки Нілу і його родючій дельті зародилася найдавніша цивілізація світу - Стародавній Єгипет. 

   Хто знає, яким був Le Chypre Du Nil у рік виходу. Напевно, квітково-зелено-шипровим. Чомусь мені відразу уявився дивовижний аромат лотосу, від якого можна потрапити у транс, та, звичайно, волога терпко-деревна мшистість.

   Мої пошуки старого флакону та оригінальної піраміди не увінчалися успіхом. Тому я лише поділюся враженнями про Le Chypre Du Nil 2018 року, який вигадала Alexandra Carlin.

   Яскравий кисло-димний соковито-бергамотно-цитрусовий старт з мильністю товстої пористої шкірки та липкістю соку. Запах бадьорий та свіжий, тонізуючий та радісний. Його пахучі особливості органічно доповнюють ранок, коли прокидається природа, а більшість людей ще бачать останні солодкі сни. Як же я люблю цей час! Так само, як і знайомство з новим ароматом, його історією та обіцянкою про цікаве розкриття.

   Карамельно-фруктова солодкість продовжує ароматну історію Нілу, а далі - волого-пріло-деревні, сирі та землисті, солодкувато-пряні, гірко-шоколадні пачулі.

   Трав'яниста кислинка та густа тягуча помадність. Напевно, це завдяки троянді та я, як не намагалася, та не змогла ідентифікувати її присутність.

   Невизначена квіткова свіжість поступово стає дзвінкою та дуже швидко розсіюється у сухому смолистому, шершавому пачульному середовищі, пряно-солоному та димному.

   Вершково-деревне звучання, часом то масне, то пильно-борошнисте. А у самому фіналі - шипровість.

   Le Chypre Du Nil Parfums Ciro - зразок сучасного бергамотно-зелено-деревно-пачульного шипру. Аромат неодмінно сподобається любителям так званого "аромату хіпі", які у даному випадку мають цікаве багатогранне та різностороннє звучання.

   Моє ж перебільшуване очікування і хвилююче передчуття зі знайомством відновленого парфумерного будинку пожартувало, внаслідок чого відчула легке розчарування. Та трохи оговтавшись та провівши певний час з ароматом, все ж таки залишилася задоволеною знайомством і з цікавістю продовжу вивчати творчість компанії.