New Horizons Parfums Ciro

   27.02.2018
   Если не прочитать название старого малоизвестного бренда Parfums Ciro, то аромат New Horizons спокойно можно отнести к самой высококачественной нише - такое чистое и светлое звучание и одновременно сложное, волнующее, глубокое и содержательное.

   В ожидании весны лучшего аромата и не придумать. Цветочная феерия дарит ощущение радости, надежды и веры. Да и само название говорит за себя: "Новые Горизонты" - новые возможности, новые впечатления, новые эмоции.

   Даже не верится, что впервые композиция New Horizons Parfums Ciro вышла в свет в 1941 году.

   У меня вариант в концентрации esscent - как утверждает хозяйка флакона, приравнивается к edt.

   Сверкающие альдегиды и холодные цветы. Леденцовые цитрусы. В общем огромном букете голос жасмина затмевает все другие. Свежий, влажный, дразнящий, фруктово-медовый, грязновато-индольный. Яркий, звонкий и радостный.

   Чуть позже можно "рассмотреть" и нежную кремовую фиалку, и ванильно-сливочный гелиотроп, и пудровый ирис, и фруктовую розу. Звучание гелиотропа очень напоминает Муск Моны ди Орио.

   Пушистый мускус и деликатный сандал. Тихая горечь ветивера и карамельная амбра.

   Затянувшуюся зиму отлично украсили "Новые Горизонты" своим оптимистичным, легким, парящим звучанием. Естественно, возникло желание познакомиться с ароматом в концентрации парфюм!

 

 

Chevalier De La Nuit Parfums Ciro

   З Chevalier De La Nuit Parfums Ciro варто познайомитися, так як це найпопулярніші парфуми часу розквіту бренду. Я ж поставила пляшечку в черзі останньою, бо вони мені при першому знайомстві нагадали Shalimar Guerlain. Потім виясниться, що це не так, але враження залишиться як у анекдоті, у якому "виделки знайшлися, а осад залишився".

   Зате про Chevalier De La Nuit збереглося найбільше інформації та фото флаконів, публікацій у пресі та відгуків. Найінформативнішими є статті Grace Hummel у "Будуарі Клеопатри", в яких можна детально ознайомитися з долею аромату.

   Chevalier De La Nuit - Лицар Ночі. У всіх джерелах вказано дату випуску парфумів 1924, а ось Грейс пише, що це було у 1923, а наступного року вони з'явилися у США.

   У піраміді, яку вказує дослідниця, наявні і тубероза, і гарденія, жасмин, троянда, апельсиновий цвіт, а в базі - мускус, амбра, сандал, ваніль, дубовий мох, тонка, бензоїн. Можна припустити, що це був чарівний квітковий шипр, з білоквітковим серцем та солодко-кремово-вершково-ванільним посмаком. Так як парфуми випускали ще у 1950 роках, то є особи, які можуть пам'ятати їх звучання.

   Увагу привертає оригінальна форма пляшки, яка має вигляд обладунків кавалерійця та високу пробку у формі шолома. У флаконі із чорного матового скла були парфуми, а для концентрації туалетної вони використовували форму із прозорого матового скла. Ідею дизайну флакону приписують Гаю Т. Гібсону, а розробив іх Жульєн Віард.

   Сучасний варіант Chevalier De La Nuit вигадав Олександр Стрік, який, здається, відрізняється від першоджерела.

   При нанесенні рідини на шкіру я здивувалася, що спочатку мені почувся герленівський шедевр. Солодка фруктовість апельсину, льодяниковість лимону, кислинка цитрусів. Надихаючий апетитно-бадьорий старт переходить у яскравий аромат шоколадно-смолистих пачулі та бальзамність. Саме пачулі є лейтмотивом композиції і протягом всього розкриття їх запах змінюється та доповнюється іншими нюансами. Землистий, з прілістю листя, пильний, деревний, то зі свіжістю, то колючістю. Вся увага зосереджена на розгляданні пачулі аж поки не з'явиться солодка кремово-десертна ваніль з вершковістю та маслянистою димністю.

   Chevalier De La Nuit часом пахне то горілим, то масним, то стає сухим, а потім вологим, кремовим. Оксамитовий, огортаючий теплом, п'янкий, смолисто-солодко-пряний, пачульно-ванільний. Викликаючий компліменти. Та все ж місцями нагадуючий Shalimar.

 

 

L'Heure Romantique Parfums Ciro

   "Романтична година" - так перекладаєтсья назва ще одного аромату Parfums Ciro, який створив у 2018 році Олександр Штрек. Назва десь на підсвідомості викликає згадку про L’Heure Bleue Guerlain і автоматично налаштовує на кохання з першого погляду. А виявляється, що це саме той випадок, коли перебільшені очікування закінчуються розчаруванням, як покупка одягу через інтернет. Є навіть відповідне слово у психологів: фрустрація - емоційний стан, характерною ознакою якого є дезорієнтація свідомості і діяльності у стані безнадійності. Це вчорашній сніг 6 квітня, коли всі у передчутті розквіту природи...

   Але все ж повернуся до L'Heure Romantique Parfums Ciro. Композиція була створена у 1929 році і крім цієї дати про парфуми нічого не відомо.

   Розпочинається запашна романтична історія соковито-кисло-цитрусово, гіркувато-зелено, пряно-терпко. Ніби всі ознаки грейпфруту, але чогось не вистачає, щоб було переконливо.

   На зміну з'являється солоність та гірка борошнистість ірисів, а згодом L'Heure Romantique стає водянисто-холодним. Початок композиції надихає на продовження знайомства.

   Ледь вловимий металевий присмак чергується з солодкуватою ванільністю та квітковою помадністю.

   Чи то запах гнилого чи індольного, що створює тло, припорошене пильною борошнистістю, видає наявність мускусу і я би навіть сказала, що чую ознаки кашмерану. Саме з цього моменту і розпочинається розчарування.

   Це єдиний аромат у колекції Parfums Ciro, який мені видався занадто синтетичним. І охарактеризувати L'Heure Romantique хочеться як водянисто-мускусно-сірий, гірко-пряно-пильний.

   Та я чесно намагалася роздивитися аромат під різними кутами, у інших ситуаціях та умовах. Для об'єктивності додам, що вдалося почути свіжість квітів конвалій у оточенні зеленого листя. І цей зелений був надихаючим, виключно весняним, чистим та насиченим.

   Іншим разом, коли наносила з більшої відстані, з'являлася чудова ягідно-помадна троянда. Та й шлейф симпатичний - кремово-помадний, ягідно-квітковий.

   Можливо, іншим разом у мене складеться краще враження і я з задоволенням компенсую фрустрацію, яку відчуваю сьогодні.

 

 

Floveris Parfums Ciro

   У 1930 році у Parfums Ciro вийшов аромат з дивною назвою Floveris. Ніби нагадує слово flowers, але ні, це не квіти. Я не філолог і не маю задатків, та після знайомства з композицією так закортріло дізнатися значення. Можу несміливо запропонувати: Flo - початок слова Флора (рослинність), а veris - з латинської весна. От коли ви познайомитеся з парфумами, то переконаєтеся, що все ж я маю рацію, бо у флаконі саме аромат весняних квітів, весняна ніжність та настрій.

   Не знайшла я і фото старої пляшки. Можливо, її форма натякнула б на переклад назви. А так, знаючи лише сучасний варіант Floveris Parfums Ciro, який створила Alexandra Carlin у 2018 році, мені уявляється флакон виключно у формі квітки.

   Із флакону наполегливо пахне ніжним кремовим ароматом півоній, а розпочинається історія Floveris насиченим та яскравим кисло-гірко-димно-терпким бергамотом з уявно-виразною зморщеною шкіркою, від якої на пальцях залишається маслянистість, а у повітрі - свіжість. Так реалістично, що видається достовірний ольфакторний портрет фрукту.

   Поступово цитрусовий запах засолоджується і дещо замилюється.

   Не вдається помітити у який момент з'являється така ж реалістична галявина з ніжно-рожевими півоніями. Делікатно та ніжно пахнуть квіти. Трохи водянисто, кремово, майже прозоро та повітряно.

   Солодка ягідність додала насиченого рожевого кольору, апетитності та усміхненості і в цей момент мені пригадався теж півонійовий Fleur Narcotique Ex Nihilo. Як на мене, то аромат Ciro витонченіший і вишуканіший.

   Деревна пильна борошнистість, а далі - лагідна помадність троянди, яка переходить у вершковість.

   Floveris Parfums Ciro переливається, як діамантова краплина роси на сонці, та розповсюджує навколо романтичний, ягідно-квітковий флер. І весь світ у цей момент видається виключно у рожевих тонах.

 

Maskee Parfums Ciro

      Maskee Parfums Ciro мені сподобався у мить! Згодом, ближче познайомившись, я зрозуміла, що справа у наявності і іланг-ілангу, і жасмину, і всього іншого, що парфумер Alexander Streeck вплів у весняний букет.

   Розпочинається композиція бадьоро та натхненно зеленою терпкістю, димністю бергамоту, кислинкою цитрусів на деревному тлі. Та швидко з'являється льодяникова солодкість та помадна кремовість іланг-ілангу. Я так звикла до присутності цієї "квітки усіх квітів" у парфумах, що його запах не видається мені вже екзотичним. Складалося враження, що цей сонячний запах буде головним...

   Та ось - кремово-гіркувато-борошнистий ірис, але не встигла я захопитися красою, як його заглушив хрусткий та дзвінкий голос жасмину - прохолодний, з фруктовістю та металевим присмаком. Ок! Жасмин я теж люблю!

   Maskee виявилися з величезним пристрасним квітковим серцем. Строкатий букет, занурившись у який носом, відірватися не було сили. І чи то від ароматного передозування, чи розвиненої фантазії мені чулися голоси і весняних конвалій у соковитій зелені, і гірчинка нарцисів, і магічна квітковість неролі, і вершковість чи то туберози, чи гарденії, і трав'янистість. А ще мильність та запах чистоти, прального порошку та накрохмаленої білої сорочки...

   Поступово Maskee стає кремово-вершковим, мигдалево-геліотропним та посмак зелених стебел нарцисів ще довго відчувається.

   Гірко-солодко-кислувато-фруктово-зелений весняний букет Maskee Parfums Ciro, у якому згуртував всіх аромат жасмину з металевим присмаком, запудрив ірис, сонячності додав іланг-іланг, а кремової ніжності - гарденія, мені дивовижно нагадав білоквіткову красу White Flowers 1.41 Yosh. Композиції не подібні, але про одне і теж саме - радісну весну у розпалі та розквіті.

   Я перечитала кілька вражень від різних блогерів і можу зробити висновок, що всі чують Maskee по-своєму. У кожній розповіді є щось виняткове, що інший оповідач не помітив. Та всіх об'єднує захоплення ароматом.

   Якщо ж зануритися у історію, то можна відразу і виниряти назад, бо крім старого скляного флакону у формі клоуна та кількох фраз на сайті "Будуар Клеопатри" я не знайшли.

   Реклама у газеті свідчить, що Maskee у 1924 році випускали у концентрації туалетної води та парфумів. Аромат описували: "як парфуми карнавалу, веселого, безрозсудного запаху". Ця інформація і те, що Maskee випускали ще у 1942 році із сайту дослідниці Грейс Хаммер.

   Маска - це накладка з вирізами для очей, що приховує обличчя учасників маскараду, карнавалу чи вистави. Флакон у вигляді клоуна може свідчити про будь-яке дійство. Але саме білоквітковий весняний букет особисто у мене не асоціюється з такою упаковкою. Та хто його знає, якими були тоді "веселі карнавальні парфуми"...

 

 

Columbine Parfums Ciro

   Коломбіна - італійською "голубка" - персонаж Комедії Дель Арте у 16-18 ст. Саме в цей час на сцені почали грати жінки-актриси, а до того ролі жінок виконували чоловіки. Коломбіна преставляє закохану служницю при господарі Панталоне. Крім цього вона допомагає і своїй господині у сердечних справах, маніпулюючи іншими персонажами.

   У Коломбіну був закоханий Арлекін, а також і його завжди сумний друг П'єро. Та Коломбіна відповідала взаємністю першому, тому закохані завжди прагнули усамітнитися, а над П'єро разом насміхалися.

   Коломбіна завжди у гарному настрої, життєрадісна, енергійна та з чудовим почуттям гумору. Основна її якість - кокетство, яке супроводжувалося жіночою проникливістю, чарівністю та манірністю. Весела, мила, витончена, чесна та порядна.

   У різних регіонах ім'я цієї служниці було іншим та у любій виставі вона легко впізнавалася. Великою популярністю Коломбіна користувалася і у французькому театрі. Згодом у періоди захоплення французьким балетом костюм Коломбіни почав нагадувати костюм звичної балерини, а її рухи в пантомімах ставали дедалі більше балетними.

   Саме присвячений цій героїні, кокетливій Коломбіні, у 1924 році у компанії Parfums Ciro вийшов аромат з однойменним ім'ям. Яким він був можна лише здогадуватися. Не знайшла я інформації ні про склад композиції, ні про форму флакону. Можу лише пофантазувати, що це могли бути цукерочно-квіткові, помадно-пудрові парфуми. Найперше, це думка спала на присутність іланг-ілангу, а пляшку уявила у формі балерини...

   Та у парфумера Олександри Карлін запашні фантазії виявилися дещо іншими, хоча і зі спільними ароматними моментами...

   При знайомстві з Columbine Parfums Ciro мені видалося щось добре знайоме та дуже-дуже симпатичне. Не вдалося відразу і збагнути що саме. Чи то цитрусова льодяниковість та кислинка, чи та солодка фруктовість, чи шоколадно-корично-ванільно-лікерний тютюн, чи гіркувата кремовість ірису.

   Так, ще пряно-гірко-масний запах витонченої шкіри та аніміалістичність, що надає аромату чуттєвості та часом еротизму.

   Абрикосові ознаки османтусу та солоно-солодкувата карамельність амбри.

   Якщо при першому знайомстві Columbine видалася мені гурманською і я у мить подумала "Ну, зрозуміло. Якою ж ще може бути радісний персонаж? Апетитно та симпатично, але не для мене..." то згодом аромат викликав не аби який захват і потрапив у список бажань.

   Квіткова свіжість час від часу додає аромату легкості та повітряності. Чи то мені здається, чи насправді помічаю цитрусово-деревні ознаки неролі. Ніжна помадність. Пудровість все того ж ірису, про який вже згадувала. Сяюча мармеладність.

   Вершкова кремовість бензоїну та тілесність.

   Columbine Parfums Ciro - чуттєва та грайлива, гірко-шкіряна та солодкувато-фруктова, зі свіжістю квітів та оксамитовим огортаючим теплом, пудрово-кремово-помадна, часом то лікерно-тягуча, то вершкова. Зі складністю та глибиною вінтажних парфумів та легким, хоча виразним, сучасним звучанням.

"Арлекін та Коломбіна"  Frank X. Leyendecker        

 

 

 

 

 

Ptah Parfums Ciro

   Ще одна композиція у Parfums Ciro з єгипетськими мотивами - Ptah. І вірно було б розпочати саме з неї, бо вона вийшла у компанії у 1923 році, а лише через рік вже згадуваний Le Chypre Du Nil. Та не завжди вдається зорієнтуватися, коли з'являється багато нової інформації.

   Птах - за єгипетською міфологіє - бог-творець, який створив світ за допомогою слова. Птах був покровителем ремесел, мистецтва, майстерності та істини. Є припущення, що птах втілював пізнання, як відкриття світу. Саме з цієї причини мав вигляд мандрівника. А той факт, що він прикритий одягом, вказує, що покров таємниць, які ховаються від наших очей і можуть розкрити суть буття, надзвичайно щільний.

  В моїй фантазії аромат з назвою єгипетського бога Ptah мав би бути димно-смолисто-ладанно-бальзамним за звучанням та філосовським за настроєм.

   Композиція ж 1923 року, за словами Грейс Хаммель, це квітковий аромат для жінок з бергамотним стартом, з букетом із троянд, резеди та незабудок у серці та ванільно-кумариново-ветиверною базою. Створила його для Ciro Генрієтта Габілла з Les Parfums de Gabilla, як і попередній Le Chypre Du Nil.

Бог Птах 

   Можна знайти навіть зразок флакону Птаха тих далеких років.

Фото із мережі

   Кришталева пляшка нагадує ритуальний алебастровий глечик з кулеподібною пробкою. Подовжена етикетка нагадує картуш, який використовували у давньоєгипетських ієрогліфах, що містять імена королів. Горло флакону обмотано шовковими шнурами, які закінчуються китицями. Пляшка була розроблена Гаєм Т. Гібсоном та виготовлена компанією Баккара.

Фото із сайту "Будуар Клеопатри". Зверніть увагу на дату  - 26.01.20126

Фото із сайту "Будуар Клеопатри". Дизайн флакону саме для квіткової композиції

 

   А сучасний варіант Ptah Parfums Ciro, автором якого є Олександра Карлін, співпадає з моїми фантазіями - він пряно-ароматичний, димно-бальзамний, вершково-смолистий, огортаючий ладанним серпанком та оксамитовим теплом. І таки філософський.

   Розпочинається холодним, терпким, трав'янисто-пряним та лікарсько-різким з камфорністю та маслянистістю запахом шавлії. Спочатку звучання дещо лякає різкістю, потім заспокоює ментольністю, а коли вже вдається адаптуватися до характеру рослини, а ознаки починають розчинятися у повітрі, здається, що вже чогось не вистачає. Присутність кислинки бергамоту натякає на оригінальну композицію.

   Солодкувата деревна борошнистість та шоколадно-вершкова бальзамність.

   Сріблястий серпанок ладану переходить у ірисову кремовість. Ледь вловима квітковість та помадність троянди.

   Густий та лікерно-тягучий запах смолисто-вершково-ванільних тонка бобів, який задимлює землистий ветивер.

 

 

Le Chypre Du Nil Parfums Ciro

   Єгипетський стиль або прояв єгиптоманії - напрямок у європейському мистецтві, що використовує елементи мистецтва Давнього Єгипту. Інтерес періодично виникав ще за часів Стародавнього Риму, згодом у кінці 18 поч.19 століття, коли відбулася Єгипетська компанія Наполеона і єгипетські мотиви стали невід'ємними деталями стилю ампір. Наступний підсилений інтерес та мода на все єгипетське - коли у 1922 році англійський археолог Говард Картер розкопав гробниці Тутанхамона, а наприкінці 20 ст. - коли біля Лувра з'явилася скляна піраміда.

   Нас сьогодні цікавить саме 1924 рік. За часів ар деко єгипетський стиль найбільше використовувався у архітектурі, дизайні меблів, ювелірних прикрасах, в одязі, у ілюстраціях книг та видань, у театральних декораціях. Жінки почали стригтися під єгиптянок. Звичайно, парфумери не могли залишитися осторонь такої екзотичної та яскравої теми. Так у компанії Ciro у цей час вийшов аромат Le Chypre Du Nil.

   Назва композиції підказує, що це посвята життєдайному Нілу - єдиній річці Північної Африки, яка протікає по найбільшій у світі пустелі Сахара. Тільки завдяки Нілу і його родючій дельті зародилася найдавніша цивілізація світу - Стародавній Єгипет. 

   Хто знає, яким був Le Chypre Du Nil у рік виходу. Напевно, квітково-зелено-шипровим. Чомусь мені відразу уявився дивовижний аромат лотосу, від якого можна потрапити у транс, та, звичайно, волога терпко-деревна мшистість.

   Мої пошуки старого флакону та оригінальної піраміди не увінчалися успіхом. Тому я лише поділюся враженнями про Le Chypre Du Nil 2018 року, який вигадала Alexandra Carlin.

   Яскравий кисло-димний соковито-бергамотно-цитрусовий старт з мильністю товстої пористої шкірки та липкістю соку. Запах бадьорий та свіжий, тонізуючий та радісний. Його пахучі особливості органічно доповнюють ранок, коли прокидається природа, а більшість людей ще бачать останні солодкі сни. Як же я люблю цей час! Так само, як і знайомство з новим ароматом, його історією та обіцянкою про цікаве розкриття.

   Карамельно-фруктова солодкість продовжує ароматну історію Нілу, а далі - волого-пріло-деревні, сирі та землисті, солодкувато-пряні, гірко-шоколадні пачулі.

   Трав'яниста кислинка та густа тягуча помадність. Напевно, це завдяки троянді та я, як не намагалася, та не змогла ідентифікувати її присутність.

   Невизначена квіткова свіжість поступово стає дзвінкою та дуже швидко розсіюється у сухому смолистому, шершавому пачульному середовищі, пряно-солоному та димному.

   Вершково-деревне звучання, часом то масне, то пильно-борошнисте. А у самому фіналі - шипровість.

   Le Chypre Du Nil Parfums Ciro - зразок сучасного бергамотно-зелено-деревно-пачульного шипру. Аромат неодмінно сподобається любителям так званого "аромату хіпі", які у даному випадку мають цікаве багатогранне та різностороннє звучання.

   Моє ж перебільшуване очікування і хвилююче передчуття зі знайомством відновленого парфумерного будинку пожартувало, внаслідок чого відчула легке розчарування. Та трохи оговтавшись та провівши певний час з ароматом, все ж таки залишилася задоволеною знайомством і з цікавістю продовжу вивчати творчість компанії.

 

 

 

Parfums Ciro

   У парфумерній літературі можна зустріти скупу інформацію про старий бренд Parfums Ciro, а от фото постерів з флаконами набагато більше. Пляшки Parfums Ciro не просто не подібні на інші, а й де-які здаються винятковими. Так як назва компанії дуже коротка та легко запам'ятовується, добре закарбувалася у пам'яті і з легкістю пригадується, коли з'являється посилання.

   Так я зацікавилася пропозицією познайомитися з яскравими жасминовими Новими Горизонтами Parfums Ciro та чомусь швидко  відволіклася і у історію так і не занурилася.

   Та коли запропонували оновлені аромати Parfums Ciro, не втрималася знову і маю наміри вивчити їх більш уважно та допитливо. Трохи здивувалася, що відсутній не то що ажіотаж, а помітне пасивне відношення. З захопленням розповідають лише поціновувачі вінтажів та парфумерних історій та досліджень.

   Отже, Parfums Ciro... І тут прийшлося зробити паузу. Точної та детальної інформації не існує. Принаймні, у доступі. Майже у всіх оповідачів відлік розпочинається з американського періоду. Навіть на офіційному сайті Parfums Ciro короткі тези виглядають абстрактними та неінформативними. Лише на українському КРЕМЧИКУ є скопійована стаття з російського ресурсу, де пишуть, що історія парфумерної компанії Ciro розпочалася ще у 1869 році, коли у Англії була створена косметична компанія La Societe Gladstone et Sie. У 1923 році британську прописку змінили на парижську - 20 rue de le Paix і новостворену компанії назвали на честь модного нічного клубу - Ciro.

   Першим дистриб'ютором косметики та парфумерії Ciro в США стала Елізабет Арден, з 1924 року імпортуючи продукцію із Франції. Парфуми Ciro можна було придбати у аптеках та великих універмагах. Не зважаючи на не високу вартість, дуже хорошої якості.

   Розквіт компанії пов'язаний з іменем Якуба Відхопфа, сина німецьких емігрантів із Брукліна. У 1921 році разом зі своїм бізнес-компаньйоном він заснував Guy T. Gibson Company, яка імпортувала ексклюзивні парфуми із Франції, зокрема і парфумерія Сaron таким чином з'явилася у США.

 

   Доповнює знання про Parfums Ciro стаття Матвія Юдова для Фрагрантики, в якій він пише, що У 1923 році Генрієтта Габілла, парфумер французького парфумерного бренду Gabilla, випустила для Якуба перший аромат для його власної парфумерної лінії - Ambre de Jadis. Флакони для Parfums Ciro придумав Жюльєн Віар, виготовляли їх на фабриці Баккара. Згодом були випущені і інші парфуми - PTAH, CHEVALIER DE LA NUIT, LE CHYPRE DU NIL та MASKÉE.

   У 1936 році назву бренду доповнили ще одним словом і з того часу офіційна назва звучить - Parfums CIRO і компанія має ще один офіс на Вандамській площі у Парижі.

   Під час другої світової війни виробництво було у США і залишалося там до 1950 років все під керівництвом талановитого та креативного Якуба Відхопфа. За цей час він став признаним експертом в області парфумерії, брав участь у створенні у Нью-Йорку Fragrance Foundation та був першим президентом.

   У 1957 році Parfums Ciro на чолі з новим керівником Donald L.Bryant повертаються у Париж. Пишуть, що переїзд для компанії був не дуже вдалим. У 1961 році випустили парфуми Panorama та Tete a Tete і вони стали останніми у списку бренду, а у 1965-1966 роках Parfums Ciro припинив свою діяльність.

   І ось у 2018 році через півстоліття Parfums Ciro повертається! Технічно відновив бренд Райнер Дірше, засновник Linari. Парфумерні композиції, створені майстрами Alexander Streeck та Alexandra Carlin, мають поєднати традиції і сучасність та дбайливо зберегти свою історичну спадщину. Які вони? Чи мають вінтажне звучання? Чи повторюють запашні сюжети старих композицій? Я цього всього, швидше за все, не дізнаюся, але познайомлюся аж із 7 новими зразками!

фото із офіційного сайту Parfums Ciro

   Сучасні флакони - витончені, тонкі скляні пляшки, з непрозорими чорними бічними гранями, які ефектно обрамляють та додають контрасту. Гармонійно закруглені плечі флакону увінчані важкою металевою кришкою, яку оброблено позолотою. Гра контрастів: чорного і білого, непрозорого і прозорого - блискучі елементи дизайну в поєднанні з оригінальним оформленням символізують симбіоз стилю ар-деко і стримано-елегантні форми сучасного дизайну. Хтось із блогерів влучно порівняв іх із телефоном iPhone.

   Я обов'язково поділюся своїми враженнями про оновлені аромати, а тут збережу каталог тих, які вже увійшли у історію:

   1923 - Ambre de Jadis

   1923 - Doux Jasmin
    
   1923 - Ptah

   1924 - Bouquet Antique

   1924 - Columbine

   1924 - Maskee

   1924 - Chevalier De La Nuit

   1924 - Mirelevres

   1924 - Le Chypre Du Nil

   1929 - Gardenia Sauvage

   1929 - L'Heure Romantique

   1930 - Floveris

   1932 - Surrender

   1933 - Reflexions

   1936 - Camelia de Maroc

   1938 - Danger

   1938 - Trois Notes de Ciro

   1941 - New Horizons

   1951 - Acclaim

   1952 - One On The House

   1954 - Esscent

   1954 - Richochet

   1957 - Batiste

   1957 - BouFfante

   1958 - LitTle Danger

   1959 - Oh La La

   1961 - Panorama

   1961 - Tete a Tete