Ambre Antique Coty edc

 Ambre Antique Coty 

   Остання краплина Ambre Antique Coty edc повернула у мирне життя. Нестримно закортіло винюхати деталі, розшукати щось цікаве, надолужити втрачений матеріал. І ось цілий ранок тримаю ніс біля зап'ястя, наробила купу закладок, написала власниці флакона Людмилі, розглядаю та порівнюю фото. Все, як колись. Але звук сирени нагадав про реальність та понизив градус ентузіазму.

   Та все ж планую записати враження, бо це ж таки остання краплина рідини, яка вийшла у світ у дуже далекому 1913 році. Не щодня вдається брати до рук такий раритет раритетний.

    На сайті Будуар Клеопатри вказано склад оригінальної композиції 1905 року: 
Верхні ноти: бергамота та неролі.
Середні ноти: геліотроп, жасмин, ладан, лабданум, олібанум, опопонакс, ірис, фіалка.
Базові ноти: стиракс, бензоїн, мускус, амбра, пачулі, циветта, ваніль.

   Концентрація Eau de cologne така насичена, що можна сплутати з парфумами. Досить одного намазу для виразного розкриття. 

   У звучанні не помітно гірких зіпсованих фрагментів, як і не виникає бажання схарактеризувати ретро. У сліпому затесті можна сміливо віднести до ніші. Такий собі сучасний східний ладанно-пачульно-анімалістичний аромат.

  Хороший досвід розглядання якісних інгредієнтів. Мускус з краплиною мильності, помадної восковості, кремової тілесності та солоним посмаком. Смолисто-пряно-гіркуватий ладан. Тягуча масляниста анімалістичність цибетину з солодко-терпкою медовістю та гірчинкою шкіри. Смолисто-деревний запах пачулі та карамельно-ванільно-помадна амбровість.

   Композиція розкрилася приблизно як і минулого разу. Такий самий смолисто-камфорний початок та лікарські ознаки шавлії. Запах хвої та деревне тло. Димно-пряно-терпко, анімалістично та дещо брутально, аж поки аромат не стане помадно-карамельним, кремово-вершковим.

   Жодних квіткових натяків. При першому знайомстві була у мене згадка про троянду. Сьогодні ж готова констатувати її відсутність та у шлейфі все ж є щось помадно-фруктове.

   Хто цікавиться анімалістичними ароматами, отримає задоволення. Така вишукана тваринна палітра, що виникає бажання порівняти з граційністю пантери. 

   Та й слідкувати за розвитком композиції - та ще насолода, про яку нам вдалося забути за останні 120 днів.

   Для більш повного враження про  Ambre Antique Coty трохи історії та про флакони.

   Додам, що спілкування з колекціонерами піднімає настрій, бадьорить та вселяє надію. Щоразу тішуся, коли у стрічці новин зустрічаю нові фото чи повідомлення представників парфумерного товариства. Мрію про купівлю нового флакона, а ще більше прагну зануритися у вивчення нової ароматної історії.

   

 

Fleur de Lalita Parfums Dusita

    Трав'янисті зарослі гальбанума з димністю та камфорністю. Спочатку хрусткі стрункі соковиті стебла та за мить вже запах розтертої в пальцях рослини, з характерною сирістю та біленьким молочком. Коли сувора гіркота трохи розвіюється, композиція набуває квіткового звучання, яке так дивно нагадує аромат гіацинтів. А я й дістаю щоразу Fleur de Lalita Parfums Dusita заради запаху цих квітів та весняного прохолодного настрою й дзвінкої свіжості.

   Ілюзія присутності гіацинтів виникає щоразу і я не перестаю дивуватися здатності ароматів плутати думки та морочити голову та згодом увага скеровується на не голосну, але наполегливу анімалістичність з липкою медовістю, тягучою лікерністю та теплом.

  Напевно, гальбанума та характерних для Parfums Dusita тваринних ознак найбільше у цій композиції, яку характеризують квітковою. Принаймні, на моїй шкірі.

   Хоча, якщо бути уважним, то вдасться помітити й красу ніжного букета. Наприклад, делікатна солодкувата квітковість магнолії та чарівний дурман лілії. Згодом - тандем троянди та іланг-ілангу. Чи то в залежності від ракурсу, чи від фантазії та таланту парфумера, калейдоскопічна мінливість фруктової помадності королеви квітів та цукерності "квітки всіх квітів", як з полінезійської перекладається назва цієї екзотичної рослини.

   Fleur de Lalita Parfums Dusita дивний та відчужений аромат. Викликає інтерес та бажання спостерігати, не втомлює та не обурює оточення. Мені навіть здається, що на відстані парфуми видаються гарнішими, мелодійнішими та більш витонченими, ніж ніс власника чує з зап'ястя.

   Fleur de Lalita Parfums Dusita

 

Nuit de Noel Caron

   

   А Nuit de Noel Caron я таки дістала. І це був той щасливий випадок, коли парфуми розкрилися філігранним багатством запашних відтінків.

   Одночасно мій ніс констатував на старті солодкість-терпкість-карамельність-шоколадність-мшистість.

   Поволі з'являються медові квіти на деревині та ледь вловна фруктовість.

   А ось кремовий аромат гвоздики неймовірно виразний. Саме це звучання квітки добре упізнаване та характерне для парфумів Карон.

   Помадність троянди.

   Тиха анімалістичність та індольність.

   Гірка борошнистість сандалу, мшистість та запах пряної шкіри.

   Тягуча карамельність амбри, а потім прілість пачулі.

   Солодка ваніль і пахучість марципанів.

   Святвечір та Різдво - це особлива атмосфера та настрій, коли затишно, душевно та, звичайно, ароматно. Спокійно можна обійтися без парфумів, але для чого ж? Дістати Nuit de Noel Caron - це ще одна традиція та певний ритуал.

   І ось все з початку: розглядання пакування у чудовому зелено-золотому дизайні та шовкового пензлика - особливої родзинки, чорної пляшки з золотою етикеткою, що нагадує жіночу пов'язку на голову 1920 років. Останнім часом надивилася фільмів саме цього періоду, тому у мить звернула увагу на цю деталь.

   Щоразу маю намір нанести лише одну краплину парфумів та ніколи не вдається задовольнитися намазом. Уважне винюхування із зап'ястя та радісна реакція на пахучу ванільно-мигдалево-карамельну хвилю, яку вдається піймати зовсім випадково.

   Перечитую тексти, які вже багато раз були перечитані у такі ж святкові дні. Передивлююся старі постери та потрібно ще не полінуватися згадати поезію Вертинського. У планах ще знайти ретро-фільм, на зразок, мелодрами 1946 року "Через нього" чи ще старішого - 1941 року - "Дівчата Зігфільда", щоб зустріти у кадрі велику чорну пляшку та затамувати подих. Щоразу саме так реагую, коли бачу парфуми у кіно-кадрах.

  Знову пригадую серіал "Містер Селфрідж" та хочу заскріншотити відділ краси з пляшками Caron, але відволікаюся на спогади про Лондон і  починаю чи то мріяти, чи просто байдикувати.

   А тим часом використаю світлини із мережі із сайту "Всесвітня аура", поки не зафільмую свої.

"Дівчата Зігфілда", 1941

"Містер Селфрідж", 2013

"Американська історія жаху", 2011. 

Цей серіал дивитися не буду, але фото через флакон Карон збережу 

   А це вже власний досвід:

"Через нього", 1946

  

«Дівчата Зігфілда»,1941

Nuit de Noel Caron - нехай все буде у одному місці для зручності інформації.
   

 

Velvet Rose & Oud Jo Malone London

   На терпкому шоколадно-кавовому деревному тлі солодко-фруктова помадна троянда з ледь вловимим зеленкуватим нюансом. Тягуча лікерність чергується зі свіжістю квітів, ванільна кремовість змінюється зацукреною борошнистістю, пряна гіркота зливається з вершковістю. А ще доповнюють враження димність та смолистість.

    Ловлю себе на думці, що мені подобається Velvet Rose & Oud Jo Malone London і дивуюся. Завдяки яскравому запаху троянди парфуми доповнять список улюблених квіткових ароматів, а ось деревина уду - приємне чи, швидше, несподіване виключення.

   Оксамитовий, огортаючий теплом, затишний та розкішний аромат.

   Пригадалися ті доглянуті східні красуні з зеленими пакунками Harrods, яких було найбільше на Бромптон Роуд в королівському боро Кенсінгтон. І здається, довгі шлейфи їх парфумів десь перекликаються з Velvet Rose & Oud. Та все ж східний трояндово-помадно-шоколадно-деревний аромат Jo Malone London має британську стриманість - рису, яка мені сьогодні найбільше подобається не лише в парфумерії.

 

Shem - el- Nessim Grossmith

   Коли мова йде про Grossmith, то обійти стороною Shem - el- Nessim, який з арабської означає "вдихати бриз", не виходить, навіть коли залишилися дорогоцінні краплини на дні пляшки. Shem - el- Nessim - це моя ольфакторна історія про кохання з першого погляду. Shem - el- Nessim - це у мене аромат для виняткових випадків. Shem - el- Nessim - це моє ароматне Я. Shem - el- Nessim - це композиція, яка протягом багатьох років незмінно викликає захоплення та бентежить.

   Терпко-кислуватий, соковито-зелений бергамотний серпанок змінюється яскравістю іланг-ілангу, доповнюється гіркотою герані та землистістю ірисів.

   Помадна ніжність троянди та ванільна солодкість геліотропу такі прекрасні, що вдихати їх аромат можна нескінченно. Часом сумніваюся як саме схарактеризувати Shem - el- Nessim - чи трояндовим красенем, чи екзотичним іланговим смаколиком, чи грайливим ванільно-вишнево-геліотропним десертом. Так, і найкращий у світі аромат ірису - кремово-вершковий, пудрово-невагомий, фруктово-винятковий і навіть часом лікерно-п'янкий.

   На борошнистому тлі деревини сандалу помітно делікатну медово-гірко-солодку тягучу анімалістичність.

   Та на закінчення у Shem - el- Nessim ванілько-вершково-кремова "безодня".

   Парфумерію Grossmith ще за часів засновників компанії порівнювали з найкращими французькими брендами - Lubin, Houbigant та Guerlain. Якщо фанатично не любити парфуми, не внюхуватися щоразу у "фрази", не вловлювати відтінки, то й сучасні варіанти можна сплутати. До слова, я особисто полюбила Grossmith за те, що він мені нагадував старі зразки ароматів Герлен. Не подібність композицій маю на увазі, а саме багатогранне розкриття та особливий бентежний стан, який виникає щоразу.

   Shem - el- Nessim ніби відтворили за точною формулою, яку у 1906 році вигадав Джон Ліпскомб Гроссміт. Хто ж знає чи це так? Та враховуючи, що приблизно так помадно-квітково, кремово-вершково пахне L’Heure Bleue Guerlain, все ж можна повірити та уявити моду на аромати у ті далекі часи. А модні тенденції мають здатність повторюватися.

 

 

Oudelight The Merchant of Venice

   3.02.2019

   Солодко-липка, з пряними та бальзамічними нюансами кориця. Її так багато, що пригадалися відразу всі знайомі композиції з цією спецією. Але зовсім несподівано солодке звучання змінюють мускатна гірчинка та масляниста терпкість. Дивно, що в цих ознаках не має прямих доказів деревини уду і цей компонент не привертає до себе уваги.

   Та все ж з часом Oudelight The Merchant of Venice - це все ж історія про бальзамічно-смолисто-маслянисту дорогоцінну деревину, яку доповнюють сухий пряний дим, камфорна пильність, солодка тягуча фруктовість, вишневий тютюн, пухнастість ванілі. Східна витонченість!

   Непомітно потрапляю під чари аромату і дію містики відчуваю на собі. Здається, вже не має ніякого значення, що я хотіла лише познайомитися з композицією.

 

 

 

 

Organza Givenchy

   Кремовий аромат Organza я чула крізь сон. На волоссі лишилися залишки запаху квітів та вершковості. Можна було б з легкістю нанести інші парфуми, але ж це хороша нагода потренуватися з "розгляданням" відмінностей. Та й подобається мені передивлятися світлини Оленки. Отже, знову Organza Givenchy, але у концентрації edp.

   Повітряна та невагома кремовість та ледь вловне горіхове звучання. Таке тихе, що якби я вчора не наголошувала на гурманському аспекті, то сьогодні можна було б і не помітити.

   Зате квіткова палітра значно різноманітніша. Прохолода жасмину, хрусткість соковитих біло-жовтуватих пелюсток жимолості з цитрусовою кислинкою, трав'яниста кремовість півонії, землистість ірису, скромна тубероза. Згодом аромат розкішного букета змінюється карамельністю амбри та ванільною десертністю.

   Все ж таки практику вживання алкогольних напоїв варто використовувати і у парфумерії: від слабкої концентрації до міцної насиченої. Organza Givenchy edp після parfum видається акварельною замальовкою. Ніби не вистачає ні голосу, ні кольору. Лише ніжність все така ж бентежнаа та витончена тілесність.

   Вершково-ванільно-карамельна кремовість та медовість повільно загущується, затемнюється деревними нюансами, та все ж час від часу розбавляється грайливими фруктово-кислуватими краплинами та квітковою чарівністю.

   Напевно, із-за зміщених акцентів чи чогось іншого, на відміну від попередніх вражень, Organza абсолютно не нагадує мені події 20 річної давнини та не видається повнотілою.

   Окрема радість час від часу вловлювати запашні фрази та милуватися красою аромату та тішитися емоціям, які він викликає.

 

Organza Givenchy

   Я відкрила пляшку нового шампуню та маску для волосся, які пахли симпатичною фруктовою віддушкою, та загорілася нанести саме такі парфуми. Поки волосся довела до ладу, відволіклася від бажання і незаплановано дістала золотий кофр з Organza Givenchy. Спочатку без особливого ентузіазму розпилила краплину запашної рідини, а вже за мить зачарувалася звучанням аромату.

   Якраз сьогодні звернула увагу на пряно-горіховий, масний, терпкуватий з гірчинкою старт. Не так часто зустрічається у парфумерії виразний запах волоського горіху. А в Organza, а саме у парфумах, така апетитна горіхова палітра, що для порівняння налущила собі кілька ядер і все не перестаю дивуватися майже реалістичному ольфакторному зображенню.

   Подумалося, що запах горіху має теж осінній характер та гурманські властивості.

   Крім того у Organza розкішний букет, у якому, як не дивно, я вловлюю і відтінки лілій, і гіркоту хризантем. Напевно, все ж та осінь впливає на мої запашні фантазії.

   Та поруч зі свіжістю жасмину, вершково-кремовою абстрактною квітковістю головним все ж є тягучий аромат туберози на тлі бальзамності та вологої деревини.

   Чудові шоколадно-гурманські фрагменти та соковита фруктова кислинка, саме про яку я мріяла, коли відкрила пляшку з шампунем. Абрикосово-персикова насолода та ванільний десерт. Кульмінацією парфумів, напевно, буду вважати невимовну чуттєвість та витончену тілесність.

   Здається, смак до ароматів повертається і здатність захоплюватися звучанням парфумерних композицій знову загострюється. Люблю такий стан, коли є інтерес до улюбленого захоплення.

 

Mahora Guerlain

   3.01.2019
   Насичений зелений колір трав'янистого відтінку з приємною гірчинкою мигдалю. Та чим більше наношу рідину з таємничим іменем Mahora, тим все більше дивуюся такому сприйняттю, і вже абсолютно не розділяю цю думку. Крім того, що зелений має коричневий відтінок, одночасно він терпкий і липко-солодкий.

   Дивне відчуття вершковості: ніби її не має і одночасно є.

   Тільки я налаштувалася на появу туберози, як на перший план вийшов екзотичний і яскравий іланг-іланг. В його ароматі і льодяниковість, і лікарські нюанси, і запах деревини, і бальзамність. Голосно, здається, навіть надмірно, щоб привернути увагу.

   Але якщо бути уважним, то вдається помітити чергування складного аромату іланг-ілангу з ніжною молочністю туберози, свіжою фруктовістю жасмину, карамельно-ванільним десертом.

   Та поки я прислухалася, Mahora Guerlain стала такою солодкою цукеркою, що виникло нестерпне бажання розбавити чимось свіжим, кислим або ж будь чим іншим. Врятував ситуацію делікатний запах сандалу - витончено-елегантний, мускусно-прозорий.

   То солодка липкість, то крихти печива, то квітковість. Mahora плутає думки, але не вводить в оману. Далі - камфорність та ядовитість змінюється вершковою ніжністю, екзотичність додає романтики та пробуджує мрії, маслянистість - для релаксації.

   Вчора я подрузі демонструвала свої Герлени. Флакон за флаконом і добралися до кутка у шафі, в якому стояла Mahora Guerlain. Аромат із флакону нагадав той час, коли я сходила з розуму, відкриваючи світ ароматів. Та я звернула увагу, що паперовий ковпачок (у мене тестер) увесь став маслянистий від випаровування рідини. Залишила флакон, щоб спрей замотати плівкою парафілм, і не змогла сьогодні не нанести на себе. А потім помітила закономірність чи то циклічність діставання певних ароматів. Так у січні минулого року я теж діставала Mahora з того далекого кутка шафи.

   27.01.2018
   В самом дальнем углу на полке с Guerlain-ами стоит чудеснейший флакон. Я периодически в холодное время вспоминаю о нем, но то нет времени, то лень доставать. В этот раз подготовилась с вчера и аромат сегодняшнего дня загадочная Mahora Guerlain в концентрации edp. Композиция, которая выпускалась всего два года (2000-2001г.г.)

   В 2006 году Mahora была реорганизована как часть коллекции Les Parisiennes, которая состоит из эксклюзивных ароматов, ставших частью исторического наследия Guerlain, и переименована в Mayotte.

   В составе Коморских островов в Индийском океане между Мозамбиком и Мадагаскаром есть архипелаг Майотта. Остров, красота которого вдохновила Герлена на создание своего последнего произведения перед выходом на пенсию. Майотту называют заморской территорией Франции. Там даже автомобильные номера французские. Там на местном дорожном знаке "Пешеходный переход" изображены ребенок и женщина с корзиной на голове. Половина женщин острова носят густые маски от солнца, сделанные из смеси местных трав и минералов. А еще на Майотте есть огромные плантации иланг-иланга Guerlain.

   Франкоязычное население называет остров Майотта - Гранд-Тер, а коренное - Маоре. Этническое население острова - аборигены, представители народности махора (потомки материковых африканцев, арабов и мальгасийцев). Предполагают, что их 90%. "Людей, которые живут на Майотте называют, если они мужчины, махорей, женщин - махорис. Я назвал аромат "Mahora", потому что на мой вкус звучит красиво. Простые три слога, но их можно произнести на любом языке"(с)Жан-Поль Герлен.

   Благодаря дизайнеру Роберту Гранай флакон Edp имеет фаллическую форму языческого тотема с янтарным талисманом сверху. Золотая пластина символизирует племенное ожерелье. Если рассматривать флакон со спины, то видно надпись на металле Mahora.

   Я не знакома с перевыпуском Mayotte, но очень рада, что у меня есть Mahora.

   Аромат Mahora это тоже тропический остров с наркотическими цветами. Он густой, плотный, тягучий, сладко-терпкий, томный, экзотический. На терпком зеленом фоне, в котором улавливается и кислинка и дымность бергамота, и сладость, и горечь полыни, перед тем как появится густой, тягучий, сливочно-ликерный аромат туберозы, слышно запах гниения и индольность.

   Лекарственный оттенок иланг-иланга и цветочная свежесть нероли.

   Сочетание туберозы и жасмина создают особенный яркий дуэт, в котором столько силы, обаяния, язвительности, ментольности, камфорности, индольности. Невозможно не вспомнить Tubereuse Criminelle Serge Lutens. Эти композиции так перекликаются сегодня, что возникает желание сравнить их.

   Постепенно Mahora становится мягче, спокойней. Цветочная свежесть чередуется с карамельностью и молочностью. Обволакивающая, кремовая, очень уютная. Со временем превращается в ванильно-древесную, а в базе кроме сливочности и запаха сандала очень выразительный сухой, шершавый, землистый, с горчинкой ветивер.

 
   

 

Opium 2009 Yves Saint Laurent

   31.12.2018

   На шкірі вже мерехтів дрібний шимер і були всі ознаки Опіуму завдяки літній вуалі для тіла Yves Saint Laurent Opium Summer Voile d'ete pour le corps, коли я нанесла парфумовану воду Opium 2009 року. Та перед тим, як поділитися своїми враженнями про аромат парфумів, хочеться кілька слів, тим більше, що хороших, написати про вуаль.

   За останній місяць це моя улюблена ароматна піжама. Звичайна піжама, здається, тепер завжди буде пахнути і асоціюватися саме з цим ароматом. Запах вуалі не має такої багатої палітри, але він повністю відповідає очікуванню - це все той же знайомий Опіум, але ніжний, кремовий. Якщо кілька днів не наносити рідину на тіло, то на тканині з'являється інтенсивний гіркий запах пачулі, що мені не дуже подобається. Але так як вуаль добре зволожує шкіру, то я з задоволенням нею користуюся.

   А парфумована вода 2009 року розпочинається тихою димністю бергамоту, цитрусовою кислинкою та соковитістю. Приємно, освіжаюче, тонізуюче. Подивилася на цей випуск якось під іншим кутом. Раніше не помічала такої бадьорості на старті. Та зауважу, що взагалі мої враження змінилися в кращу сторону.

   Непомітний перехід від димності бергамоту до смолисто-пряної димності ладану.

   Вершково-бальзамно. Ванільна гірчинка мірри приємно обволікує, хоча має і гострий з камфорним нюансом запах.

   Коли смолиста димність трохи розійдеться, стає помітним вершково-трав'янистий аромат гвоздики (квітки). Фруктова кислинка кокетливо винирює із густої гіркої смолистості.

   Чергування гіркоти та солодкуватості відбувається протягом всього розкриття. І ця солодкість приємна, не кондитерська і липка, а вершкова м'яка, або ж, навпаки, терпка.

   Найбільше в цьому випуску Opium пачулі, які додають оксамитовості і роблять композицію мінливою. Крім традиційно деревного, трав'янистого, смолистого та прілого, є ледь вловима ніжність, навіть квітковість, що змінюється сирою землистістю та соковитістю.

   З часом Opium стає "пухнатим" і "муркочучим". Саме так пахне моя піжама!

   Було б все добре, якби я не була розбещена складними композиціями, а так здається всього мало: мінливості, емоцій... Про провокаційність та чуттєвість, здається, мова взагалі не ведеться. Хоча, якщо "на розігріві" у шедевра, як підготовка до кульмінації - то в самий раз!

Yves Saint Laurent Opium Summer Voile d'ete pour le corps

 

    29.12.2017

    Я не могу даже объяснить почему приобрела этот флакон Opium 2009 Yves Saint Laurent. Скорее всего, поддалась очарованию восторженного отзыва одной страстно влюбленной в Opium. До этого времени у меня была уже лимитка Opium Rouge Fatal, а следом я купила винтажные духи.

   Не могу сказать, что испытываю восторг, но мне нравится эта праздничная яркость. Больше всего нравится красно-коричневый полупрозрачный флакончик, а так как он 30 мл, то выглядит очень аккуратно и изящно. Шелковый крученый шнур, который есть в старых выпусках, поместили во внутрь флакона и загримировали под трубку распыления. Автором нового дизайна флакона стали арт-директор YSL Fabien Daron и главный дизайнер Дома Stefano Pilati.

   Дымность и терпкость бергамота не в ярких красках, но рассмотреть можно. Конечно, нет той чистоты звучания, что в винтажных духах, но синтетичность очень быстро исчезает, не успев разочаровать.

   Смолистость, горечь и дымность ладана. Бальзамичность и сладкая ваниль. Древесность и прелость пачули.

   Даже мыльность местами встречается. О, как же мне хочется открыть старое мыло Opium! Всегда долго слышу его аромат после внимательного изучения. А мыльница вызывает особый восторг! Но я отвлеклась, к этому выпуску это не имеет никакого отношения.

Огненные волосы британской модели Карен Элсон полностью совпадают с цветом полупрозрачного флакона

   В шлейфе сладкая древесная ваниль сменяется сначала неопределенной цветочностью, а потом вырисовывается яркая сладко-травянистая гвоздика в густых взбитых сливках, а сверху присыпана пряной пыльцой гвоздики-специи. Очень мне понравился этот момент!

   Сладость сменяется пряными оттенками, горечь - цветочными, дымность - сливочностью.

   Хорошо слышно мускусно-пряный запах мирры, немного с оттенком резины.

   Сладкий запах апельсина появляется с опозданием, но его радость всегда кстати. Праздничное настроение всегда радует.

   Композиция раскрывается за 4 часа, затихает и еще несколько часов можно наблюдать за скучной мускусной базой.

С 2011 года марку Opium официально представляет известная английская актриса Эмили Блант (Emily Blunt)

 

 Если не знать винтажный вариант, то современный выпуск может и понравится. Как бы я себя не уговаривала, что симпатично, празднично, ярко, но все не то. Я постоянно возвращаюсь мысленно к вчерашнему Cinnabar Estée Lauder         и  становится немного грустно. Так это я еще не сравнивала с духами Opium.

   Но ради справедливости должна сказать, что одна знакомая пользуется современным выпуском Opium и всегда получает комплименты. Я сама ни раз отмечала симпатичный шлейф.

 

Coco Chanel

   Я так мріяла про парфуми Coco Chanel у квадратній пляшці, як №5, та перших два флакони були у прямокутних металевих кофрах зі спреєм. Ось хто вигадав такий варіант при яскравому характері та голосному звучанні? Були ж у мене випадки, коли я просто задихалася від аромату, який щільно огортав своєю потужною запашною харизмою. То Сосо видавалася мені стервезною, то шаленою, то розв'язною. "От якби був сплеш варіант, я б могла дозувати рідину" - розмірковувала я...

   І ось бажання здійснилося!!! У мене є омріяний варіант та ще й у кришталевому флаконі. Щоправда, мені шкода його поки відкорковувати, тому дістала старий зразок.

   На щастя, спека на користь Coco Chanel!!! Ні крику, ні тиску, ні нахабності. Coco пухнаста та оксамитова, кремово-солодко-ванільна. Як найкраща подруга. Та це згодом, а розпочиналося все поступово і, як завжди, багатогранно, але не красномовно - все ж таки дужееее спекотно.

   Терпко-пряно-гвоздичний старт доповнився спецієво-камфорною пильністю перцю. Бальзамно-хвойно, часом, здається, шоколадно. Маслянисто... Димно... Лікерно-тягуче... Гірко-пряно-анімалістично... Далі аромат розплавився, розтікся і я мляво спостерігала за  вишневим серпанком та вже добре знайомими болгарськими трояндами. Далі та ванільна кремовість та солодко-карамельно-амброва лінивість, фруктовий посмак та ледь жевріюче бажання повторити, але з нової пляшки. І не обов'язково, щоб було +33 С...

 

Organza Givenchy parfum

   У компанію моїх вишуканих та елегантних Organza Givenchy прибула ще одна. Розкішний зразок парфумів у золотому вбранні. Кофр зі змінним флаконом - стильний варіант для сумочки. 7 мл улюбленої концентрації.

   Випуск 1999 року, про що свідчить код на коробці - 910129 - де перша цифра вказує на рік випуску. Короткий список інгредієнтів, код EMB та традиційний штрих-код. Пакування із текстурованого картону у традиційній формі для  parfum, коли пляшка лежить горизонтально у вглибленні основи, як на троні. Складний художній орнамент по краях коробки. Логотип Givenchy над написом Organza. Дизайн та тиснення точно таке, як оформлення edp. Ну, хіба що золото має червоний відтінок, а картон більш цупкий.

   А ось прямокутний кофр із золотого металу з випуклим знайомим силуетом Organza. У середині прямокутна пляшка зі спреєм, яка легко дістається та при потребі замінюється на нову. Та червоний оксамитовий чохол, щоб кофр у сумці не забруднився та не пошкодився.

   

Якщо чесно, то цей зразок у мене вже давно. Чекав своєї черги на фотосесію. Вчора отримала нові світлини від Оленки та ось з нетерпінням та радістю розпочинаю уважне знайомство.

   Аромат із флакона налякав густою солодкістю ванілі. Я навіть встигла скривитися, але заспокоїла себе думкою, що у спеку парфуми швидко розкриються і затихнуть. Напевно, це єдиний великий плюс цього виснажливого пекла.

 Та Organza черговий раз мене приємно здивувала, точно так, як це було з парфумованою водою.

  Кислинка цитрусів та масляниста терпкість шкірки бергамоту. І ніякої солодкості, як не дивно!!! Далі ще приємніше - гіркота мускатного горіха змінюється терпкістю та повільно розсіюється пильним серпанком, з якого ніби випірнає гарденія із ніжним кремовим ароматом. Компанію останній складає жимолость з реалістичним свіжим запахом.

   Щільна медовість та п'янка солодкість оточили зненацька, коли моя пильність була повністю втрачена. Та наркотичність вже в дії, тому миттєво опинившись у гурманських тенетах, я вже не сперечалася.

   Спокусливий густо-вершковий подих туберози, а поруч щось індольно-маслянисто-анімалістично-деревне, темне та глибоке. Це щось потім ще не раз буде давати  про себе знати, навіть просвічувалось крізь пухку ваніль та кремову карамельність амбри, які у спеку розплавилися та розтеклися по шкірі, видаючи димність, гіркоту та терпкість.

      Отже, Organza Givenchy у концентрації parfum сонячно-гірко-терпко-солодко-кремова, десертно-смачна. На перший погляд дуже подібна до edp та при порівнянні, звичайно, знайшла купу відмінностей. Наприклад, парфумована вода все ж легша та прохолодніша, у ній величезний букет чудового жасмину з дивним свіжо-фруктовим та індольним звучанням. А парфуми глибші у звучанні та все ж більш чуттєві.

 

Magie Lancome

   4.08.2020

   Вчорашня Night Laura Biagiotti так вразила глибиною і, насолоджуючись її багатогранністю та мінливістю, я вже знала, що сьогодні дістану саме Magie Lancome.

   Смолисто-гірка, солодко-солона, димна та масляниста амбра - головна героїня Magie. Повільно розігрівається на моїй холодній шкірі, але на відміну від сучасних амброксанових композицій, видає запашні поєднання, комбінації та ефекти.

   То звучить пряно-солоно з камфорною терпкістю та пильністю перцю, то змінюється бальзамною смолистістю. З'являється хижа масляниста анімалістичність та шкірянисто-індольні натяки, а ще відчувається тепло коров'ячого посліду, що нагадує село. Раптом солодка карамельна ниточка вимальовує складний східний малюнок хною, яким у Індії  прикрашають руки. До слова, це називається махенді. Далі амбра знову пахне солоно, але це вже нагадує морське повітря на світанку у Халкідіки. Раптом з'явилися шоколадно-алкогольні ознаки коньяку, слідом аромат ніжно огортає оксамитовим шаликом. А яка вишукана помадність!!!

   Мені здавалося, що амброва лавина заповнить приміщення та весь день та, як завжди, перевіривши терпіння, з апетитного вершково-кремового звучання спочатку повільно і рідко, згодом все частіше і яскравіше почали виблискувати звуки жасмину. Кокетливо, спокусливо, грайливо, легковажно. Медово-солодко-фруктовий "палаючий" та "м'ясистий" жасмин. Коли такий його голос, то неодмінно пригадую Joy Jean Patou.

   Хочеться говорити про вишукані 1950 роки та не хочу повторюватися, можна перечитати ось тут. Додам лише, що літнє тепло допомогло парфумам справити враження. І особливе задоволення наносити намазом із чарівного флакончика у формі палички чаклуна. Враховуючи інформацію по розшифруванню року випуску парфумів з сайту "Рейдери втраченого запаху", то мій зразок із нерозшифрованих 1970 років, а можливо, і ще повжнішого віку. На жодному із рекламних постерів я не зустріла такого флакону.

  

  4.01.2019

   Моду 1950 років можна назвати особливо жіночною та елегантною. Напевно, вона найтендітніша та найчарівніша за всю історію XX століття. Силует пісочного годинника, як ніякий інший, підкреслював красу жіночого тіла. Здається, що в цей період всі жінки були неймовірно гарними. Софі Лорен, Елізабет Тейлор, Діана Дорс, Ава Гарднер...Коли я наношу одні парфуми, то відчуваю себе такою ж красунею, як ці зірки.

   В 1950 роки популярні в основному квіткові аромати зі стриманою чуттєвістю. Часто згадують, що в 1952 році з'явився перший аромат з квітково-амбрової групи Youth-Dew Estée Lauder(Роса Юності). А ось на диво мало інформації про парфуми, які ще за два роки до появи легенди радували жінок. Це - Magie Lancome. Хоча в парфумерних енциклопедіях вказують, що ця композиція зі східно-квіткової групи, та я б охарактеризувала саме як амброво-квітковою.

   Насичений, щільний, темний початок Magie Lancome швидко стає легким, живим, повітряним. Але це абсолютно не легковажно чи кокетливо, але вже не так похмуро і таємниче, як на старті.

   Солона карамельність амбри з маслянистою анімалістичністю в центрі уваги.

   Колючість та шипровість створюють особливу атмосферу. І саме в цей момент я відчула себе серед тих перерахованих красунь 1950 років. І обов'язково в рукавичках до елегантної сукні.

   Якби я була актрисою в реальності, то обов'язково б для створення потрібного образу тих часів неодмінно наносила б Magie, але саме вінтажні парфуми, а не перевипуск.

   Амбра зігрівається на шкірі, повільно розтікається і випаровує, здається, з подвійною силою хижу анімалістичність та мінливий хаос чуттєвості.

   Димність повільно розсіюється, на відміну від стійкого присмаку солі, який не вдається навіть приглушити вершковістю та карамельністю.

   З темряви непомітно з'являється індольність жасмину і я вже в передчутті витонченого аромату квітів, як смолистість та запах шкіри повертається. Солодко-гірко-помадно-маслянисто. Інтрига та таємниця викликають одночасно і хвилювання, і інтерес.

   Дуже, неймовірно повільно гурманський запах топленого молока змінюється пряною деревиною, потім черговий раз шкірою, а та з часом стає, нарешті, квітковою.

   Жасмин все ж засяяв. Такий, як в Joy Jean Patou, медово-полум'яний, без присмаку металу чи зелено-фруктової свіжості. Слідом - густа помадність троянди.

   І якщо спочатку Magie перевіряє на витримку, то з часом неймовірно манить.

 

 

 

 

 

   18.10.2017

  Взяв в руки старый флакончик Magie Lancome, я автоматически становлюсь парфюмерной феей. Изящная волшебная палочка из матового стекла со звездами, с плавными изгибами, с надписью Magie. Одним движением руки - и все желания исполняются. Одним движением руки - и ароматная аура наполняет пространство и начинается магическое действие из которого вырваться нереально.

   Насыщенный, густой, концентрированный запах амбры с анималистичностью, дымом и привкусом соли. Очень-очень медленно, как и полагается винтажным духам, парфюм раскрывается и появляется карамельность, сливочность и опять анималистичность, но более изящная и утонченная.

   Маслянистый мускус растекается вулканической лавой и одновременно пугает и притягивает к себе внимание. Запах амбры и мускуса кажется, что исчезает, уступая место аромату топленого молока, но на самом деле опускается на дно и на протяжении всей композиции периодически дает о себе знать, вспыхивая ярким пламенем и порыкивая хищным животным, делая композицию чувственно-страстной, эмоциональной и волнующей. Время от времени появляется привкус соли. Вспоминается фильм "Соль на нашей коже" - романтическая и эротическая мелодрама. Другое название фильма - "Желание", что полностью перекликается с содержанием парфюмерной композиции, хотя Magie более широкое и объемное название.

   Из гурманского аккорда совершенно неожиданно, но ведь Магия!, распускается индольный жасмин, оттенки которого переливаются от прохладного мускусного, индольного-грязного до кисловато-фруктового. Отвлекает от белоснежных цветов новая сливочно-карамельная волна.

  Сливочно-цветочно-фиалковая пудровость не воздушная, но и не плотная, без сверкающего шиммера, без горчинки. Нежно-кремовая. В красивой упаковке и обязательно с лебяжьей пуховкой. Наносить пудру хочется не механически, чтобы избавится от блеска кожи, а чтобы получить удовольствие от всего ритуала, в котором столько приятных эстетических нюансов.

   Аромат розы не такой выразительный, как аромат жасмина и фиалки, но его сладковато-мармеладный оттенок напомнил мне розу Mona di Orio, а ее помадность - винтажную 22 Chanel.

   Список чувственных ароматов пополнился еще одним. А ведь я с Magie Lancome знакома очень давно, но совсем не замечала этой страсти. Представляю аромат на актрисах, певицах, на творческих личностях и, конечно, на парфманьяках, которые любят присутствие животного в композиции.

 

 

 

Tocade Rochas

   Tocade - у перекладі "примха". Tocade Rochas ж мені запам'ятався як аромат з особливою трояндою, хоча щоразу переконуюся, що це лише моя примха, а в реальності є не так. Та згадка про троянду все ж є - добре помітно помадну квітку на гірко-пряному, трохи масному, деревному тлі. А ще саме троянда у Tocade надає рожевого кольору ванілі, яка і є головною у композиції. Навіть Лука Турин відніс аромат до "рожево-ванільної" родини парфумів. Для мене аромат Rochas - це гурманська насолода. Напевно, саме тому є улюбленою піжамкою та щоразу при нанесенні викликає посмішку, задоволення та бажання облизнутися.

   Ванільно-кремовий старт Tocade хочеться з'їсти. Особливо сьогодні ваніль пахне точно так, як стручки - солодко-димно, з чорносливовим нюансом, з маслянистістю. Згодом стає карамельною, потім квітковою, гірко-борошнистою, а з розвитком нагадує пісочне печиво.

   Крім троянди вдається виділити гірчинку герані та кремовість ірису. Tocade у літньому теплі плавиться і розтікається по шкірі, видається лінивим, не квапливим. Потрібно взяти приклад і  насолоджуватися смачними моментами як аромату, так і життя...

   31.03.2020

   Солодко-ванільно-смачне звучання відправляє мене у дитинство, а точніше - у юність. І мені здалося, що я знаю цей аромат, що саме так пахли жінки у моєму колі спілкування, а можливо, викладачі чи просто супутники. Але назва точно не знайома.

   Про назву Tocade я дізналася, коли заглибилася у світ парфумерії з головою. Інтерес до компанії Rochas був і залишається, хоча не можу сказати, що є палкою прихильницею. І ось поличку з легендарними парфумами поповнила симпатична мініатюра у кумедному капелюшку у червоній коробочці.

   Кислинка та терпкість бергамоту. Деревний, свіжий нюанс та прохолода фрезії. Чомусь на думку прийшла перукарня. Коли змішуються запахи лаку для волосся, фарби, шампуню, кондиціонерів, виходить специфічний для цього закладу аромат. А ще трохи є щось від помади...

   Помадність фруктової троянди та тягуча солодка карамельність, яка поступово стає щільною. Поруч із цукерочними нюансами - колючість.

   У носі залишається запах ще довго після того, як відводжу руку. І як дивно, що ті молекули продовжують рухатися, шпортатися, змінюватися і за мить констатую, що вдихаю вже кислуватий запах жасмину.

   Солодко-смолисті пачулі змінюються приємним запахом фантазійної орхідеї. Не такої, що квітне на підвіконні, не фаленопсису і не цимбідіуму, але я точно впевнена, що саме такий екзотично-фруктово-солодкувато-вершковий запах мають певний вид орхідеї.

   А ще - сонячний радісний льодяниковий іланг-іланг. І десь з далека дуже стримано доноситься натяк на анімалістичність.

   Є такий сорт троянд Токад (Tocade), які приваблюють своїм цікавим яскравим веселим забарвленням. Квіти жовтого або кремового кольору з червоними смугами та штрихами. Червоний колір може мати різні відтінки від полуничних до рожевих. Швидше за все, думаю, назва аромату Rochas присвячена саме цим трояндам. Інакшої версії походження назви я не знайшла. Не можу сказати, що у центрі композиції аромат королеви квітів, а ось те, що ваніль у композиції здається мені мармеладною, трояндово-фруктовою та ще й червоного кольору, констатую з чистим сумлінням.

Троянда Tocade