Ambre Antique Coty edc

 Ambre Antique Coty 

   Остання краплина Ambre Antique Coty edc повернула у мирне життя. Нестримно закортіло винюхати деталі, розшукати щось цікаве, надолужити втрачений матеріал. І ось цілий ранок тримаю ніс біля зап'ястя, наробила купу закладок, написала власниці флакона Людмилі, розглядаю та порівнюю фото. Все, як колись. Але звук сирени нагадав про реальність та понизив градус ентузіазму.

   Та все ж планую записати враження, бо це ж таки остання краплина рідини, яка вийшла у світ у дуже далекому 1913 році. Не щодня вдається брати до рук такий раритет раритетний.

    На сайті Будуар Клеопатри вказано склад оригінальної композиції 1905 року: 
Верхні ноти: бергамота та неролі.
Середні ноти: геліотроп, жасмин, ладан, лабданум, олібанум, опопонакс, ірис, фіалка.
Базові ноти: стиракс, бензоїн, мускус, амбра, пачулі, циветта, ваніль.

   Концентрація Eau de cologne така насичена, що можна сплутати з парфумами. Досить одного намазу для виразного розкриття. 

   У звучанні не помітно гірких зіпсованих фрагментів, як і не виникає бажання схарактеризувати ретро. У сліпому затесті можна сміливо віднести до ніші. Такий собі сучасний східний ладанно-пачульно-анімалістичний аромат.

  Хороший досвід розглядання якісних інгредієнтів. Мускус з краплиною мильності, помадної восковості, кремової тілесності та солоним посмаком. Смолисто-пряно-гіркуватий ладан. Тягуча масляниста анімалістичність цибетину з солодко-терпкою медовістю та гірчинкою шкіри. Смолисто-деревний запах пачулі та карамельно-ванільно-помадна амбровість.

   Композиція розкрилася приблизно як і минулого разу. Такий самий смолисто-камфорний початок та лікарські ознаки шавлії. Запах хвої та деревне тло. Димно-пряно-терпко, анімалістично та дещо брутально, аж поки аромат не стане помадно-карамельним, кремово-вершковим.

   Жодних квіткових натяків. При першому знайомстві була у мене згадка про троянду. Сьогодні ж готова констатувати її відсутність та у шлейфі все ж є щось помадно-фруктове.

   Хто цікавиться анімалістичними ароматами, отримає задоволення. Така вишукана тваринна палітра, що виникає бажання порівняти з граційністю пантери. 

   Та й слідкувати за розвитком композиції - та ще насолода, про яку нам вдалося забути за останні 120 днів.

   Для більш повного враження про  Ambre Antique Coty трохи історії та про флакони.

   Додам, що спілкування з колекціонерами піднімає настрій, бадьорить та вселяє надію. Щоразу тішуся, коли у стрічці новин зустрічаю нові фото чи повідомлення представників парфумерного товариства. Мрію про купівлю нового флакона, а ще більше прагну зануритися у вивчення нової ароматної історії.

   

 

Hasu-no-Hana Grossmith

   "Який же солдат не мріє бути генералом?" Яка парфумерна компанія не мріє бути постачальником двору ЇЇ Величності? Адже саме з цієї знаменної події розпочинаються великі історії, які сприяють славі та приносять достаток дому.

   У 1835 гроці Джон Гроссміт створив торгову марку J. Grossmith & Son, яку сьогодні ми знаємо як одну із найстаріших парфумерних компаній Англії. Після навчання у французькому Грасі до бізнесу батька долучився син Джон Ліпскомб Гроссміт, який значно розширив асортимент, завдяки чому фірма дуже швидко здобула велику популярність.

   І ось розкішну парфумерію Grossmith в ексклюзивних флаконах Baccarat оцінили при королівському дворі й компанія стала постачальником двору Її Величності Королеви Англії, отримавши Королівський патент (Royal Warrant) на виробництво парфумів. «Дозвіл» Гросміту дала королева Олександра, дружина старшого сина королеви Вікторії, який став після її смерті в 1901 королем Едуардом VII. Згодом фірму Grossmith оголосили своїм офіційним постачальником королівські двори Греції та Іспанії.

   У 1893 році до весілля герцога Йоркського та принцеси Мей Текської (пізніше королеви Марії, матері нині пануючої королеви Єлизавети II) Ліпскомб Гросміт створив композицію Betrothal «Заручини», яку перевипустили у 2011 році до весілля принца Вільяма та Кетрін Міддлтон. Продовжуючи традицію відзначати королівські події, у 2012 Grossmith році випустив Diamond Jubilee Bouquet, присвячений 60-річчю правління Єлизавети II. Оригінальна композиція Victorian Bouquet була присвячена 60-річному ювілею королеви Вікторії на троні, яка відсвяткувала його у 1897 році.

   Отже, знову традиції, символізм та демонстрація королівської величі та вже на прикладі британського Grossmith. До слова, моєї найулюбленішої парфумерної компанії. Шкода лише, що у колекції маю всього дві пляшки з чарівною рідиною та назви парфумів бренду очолюють список моїх найпалкіших бажань.

   Для корисної інформації залишу факти, що інгредієнти для дому поставляються з усього світу, сам парфум виробляється в Англії у британському відділенні Robertet у Хаслемері, графство Суррей. Скляні пляшки виготовляються у Кнотлі у Йоркширі; коробки компанії у Шеффілді; етикетки у Лафборо; складання проходить у Тівертоні, Девоні.

   Підтримувала британський дух сьогодні я Hasu-no-Hana Grossmith - по-королівськи розкішною квітково-східною композицією, у якій мене зачаровує абсолютно все. Від цитрусово-бергамотного з димністю та соковитістю старту, ознак пряно-гірко-шкіряної анімалістичності, багатогранним та мінливим ірисово-трояндово-іланговим букектом, до густої тягучості солодко-вершкових тонка бобів, карамельності амбри та борошнисто-пильної дорогоцінної деревини. Родзинка парфумів, яка у свій час справила особливе враження - дивовижний аромат лотосу.

 

 

Shalimar Guerlain

  Другий у світі аромат за популярністю після Chanel №5 - східний красень Shalimar Guerlain. Пишуть, що саме він складає від 10 до 16% всіх продажів парфумерної компанії.

   Флакон, який створив племінник Жака Герлена - Раймонд Герлен, за однією легендою символізує фонтан. Знову фонтан? І рік створення 1925, і вперше аромат був представлений публіці на тій же Міжнародній виставці декоративного мистецтва та художньої промисловості, на якій П'єр Герлен був віцепрезидентом журі у відділі "парфумерія".

   Історик парфумерії Елізабет Фейдо пише у своїй книзі "Герлен", що пляшка Shalimar представляла чашу з фруктами, символізуючи багатство колоній імперії Великих Моголів. Надихали на таку форму ступи, характерні для періоду Моголів, а також золотий злиток родини Герлен. У народі цей флакон називають "Летуча миша".

   Мені дуже подобається ця пляшка, й темно-синій корок, який нагадує корону на голові шахині Мумтаз-Махал, на честь та в пам'ять якої її чоловік Шаха-Джахан, представник династії Великих Моголів, владика Індії у 17 ст, побудував Тадж-Махал та розбив сади Шалімар.

Фото з відкритих джерел

   Витончена етикетка ніби повторює контури купола Тадж Махал. На санскриті "Шалімар" означає "прихисток кохання", оскільки сади були прообразом раю на Землі.

   На цій виставці у Парижі аромат Shalimar Guerlain отримав першу премію й справа була не у родинних зв'язках, адже, як ніколи раніше, флакон та парфуми стали єдиним цілим, а не окремими продуктами.

   Shalimar - це єдиний аромат у Guerlain, яким я не захоплююсь. Поважаю, визнаю його розкішну красу та не отримую того виняткового задоволення, коли наношу запашні краплини на себе. Цікаво вивчати історію, розглядати малюнки, порівнювати флакони й все. Саме тому розпрощалася зі всіма раритетними зразками із колекції, залишивши лише мініатюру із парфумами.

   Мій Shalimar розпочинається цитрусами, які задимлюються бергамотом. Це звучання підсилюється зеленою терпкістю, маслянистістю товстої шкірки, краплиною камфорності та старт, який мені дуже подобається, швидко змінюється смолисто-гіркувато-вершковою палітрою тонка бобів з нюансами чорносливу та лікерної вишні, шершавістю та колючістю.

   Далі багато солодкої ванілі, яка мені видається сяйнистою, мінливою, багатогранною. То кремовою, то пухкою, то щільною, то душною, то свіжою, то бальзамно-теплою... Гарно та зовсім не моє.

   У якийсь момент я вловила дивовижну помадність та щось невизначено-прекрасне й зворушливе та згодом й моє нове відчуття, й те, що я почула розвіялося у холодному осінньому повітрі.

   А ось оточуючі завжди позитивно реагують на шлейф. Ще ні разу не залишилася без компліментів, а точніше, не я, а Shalimar Guerlain..

Зразки Shalimar Guerlain, які були у моїй колекції, та згодом оселилися на поличках нових господарів

 

Oudh Infini Parfums Dusita

   19.11.2019

   Вчора був рідкісний вихідний день, коли я могла з чистою совістю байдикувати. З величезним задоволенням дістала коробку з пробірками і, передивляючись фільми, тестила аромати. Всі композиції добре знайомі, але неодмінно хотілося нанести на шкіру для кращого сприйняття. Так в кінці дня мені аж не добре стало від какофонії запахів. Я сама собі здавалася токсичною.

   На ранок все затихло і лише дві композиції привернули увагу: щось із 12 Французьких Парфумерів та Oudh Infini Parfums Dusita. Зрозуміло, що нестримне бажання нанести повторно парфуми потрібно було негайно задовільнити.

   Тим більше, що Oudh Infini - розкішний варіант для осені.

   Запах прілої, солодкуватої, з натяком на перегній, смолистої деревини. Та одночасно чути і свіжість, і прохолоду. Фантазія відправилася на прогулянку у ліс, а за мить вже насолоджувалася солодкуватими фруктами і тут же зосередилася на вершково-солоній карамельності.

   Знову пріла деревина, але вже тлом, а на передньому плані невпевнена поява троянди. Здається ніби чую чітко, виразно і в очікуванні, що все навколо наповниться трояндовою красою. Починаю втягувати повітря і... все зникає. Згодом все з початку: характерна фруктовість, свіжість, трохи помадність. Тільки я вже сумніваюсь чи то реальність, чи марево.

   Аромат густий і в'язкий. Маленький намаз рідини не просто наповнює кімнату, а створює магічні декорації з приглушеним світлом і ненав'язливо відчуваю себе учасником якогось дійства. У мить пригадалася арабська зона у Діснейленді в коричнево-теракотовій палітрі, з екзотичними ліхтарями та парканами.

   Іншим разом чую теплий запах прілого сіна, який чергується з прохолодною бальзамністю, далі змінюється тягучою медовістю, а з часом - димною фруктовістю кураги та чорносливу.

   Ні разу я не вловила так звані "коров'ячі коржі" - реалії природи, про які згадувала минулого разу. Натомість з'явилася мускусна мильність і запах вимитого до скрипу чистого тіла.

   Oudh Infini Parfums Dusita - рафінований, витончений Схід для європейців. Принаймні, сьогодні.

 

    19.02.2019

   Запах прілого сіна з ще теплим чітким духом коров'ячих фекалій. Вибачте, що звучить не поетично і не естетично, а так природно відверто. Так звані "коров'ячі коржі" являють собою неперетравлені залишки рослинного матеріалу, який пройшов через кишечник тварини. Зеленувато-червоного кольору та багаті мінералами. Так як фекалії хижаків мають більш різкий запах, ніж послід травоїдних, то і не має особливої відрази і ольфакторного шоку. Виявляється, лаоський уд, а саме такий вид деревини згадується у складі Oudh Infini Parfums Dusita, пахне ось такими реаліями природи. І тим не менше, мене композиція дуже зацікавила. І я, не любитель уду в парфумерії, з задоволенням би поставила флакон парфумів поруч з Удами Mona di Orio та Roja Dove.

   Чим більше знайомишся з ароматом, тим все більше віддаляються перші враження. Навіть дивно, що чую вже зовсім інше - запах вологої деревини, прілий, смолисто-пряно-гіркий, підкопчений, трохи фруктовий. Ось тепер, напевно, і є реалістичний запах лаоського уду у всій красі.

   А ще добре помітна в Oudh Infini смолисто-медова , солодко-колюча та квіткова анімалістичність. Цей запах цибетину нагадав мені Enslaved Roja Dove.

   В квітковій палітрі спочатку не вдавалося впізнати знайомі відтінки, хоча сама духмяність квітів дуже виразна. Прохолодне звучання за мить стало теплим. І поступово розпізнала солодко-карамельний запах апельсинового цвіту та помадність троянди.

   Вершковість бензоїну якась особлива - з шоколадно-карамельними нюансами, з липкістю та крупинками, а потім кремовістю.

   В кінці дня з'явився виразний запах сандалу.

   Oudh Infini Parfums Dusita - аромат живий та дихаючий, мінливий та пульсуючий, природно-реалістичний. То солодкуватий - то пряний, то прохолодний - то теплий, то вологий - то липкий, то квітковий - то смолистий, то бальзамний - то помадний, то колючий - то обволікаючий. Від всіх існуючих композицій, присвячених удовій деревині, радикально відрізняється. Не залишає байдужих, як відомо від ненависті до любові всього один крок, викликає інтерес та привертає увагу.

 

 

Zen Shiseido (1964)

   11.02.2019

    Дзен - це вчення про повне усвідомлення природи реальності, про просвітлення. Вважають, що цей різновид буддизму було принесено в Китай індійським ченцем, а вже потім поширилося в Японії, Кореї, В'єтнамі, а в 19 му та 20 му століттях і на Заході.

   Вважається, що істина дзен живе в кожному з нас. Потрібно просто заглянути всередину і знайти її там, не вдаючись до сторонньої допомоги. Практика дзен зупиняє будь-яку розумову діяльність за допомогою концентрації думки на тому, чим ти займаєшся саме зараз і тут в цей момент.

   Завдання для практикуючих дзен-буддизм - помітити унікальність, простоту і суть кожної речі. А помітивши це - знайти гармонію зі світом, кожним предметом у ньому та самим собою.

   Олімпійські ігри у Токіо в 1964 році викликали відродження інтересу до японської культури на Заході та потік туристів у Японію. Японська компанія Shiseido, яка була ще заснована у 1872 році, почала випускати косметику та парфумерію, орієнтуючись на закордонні ринки, щоб показати себе сучасною та динамічною, але зі східною родзинкою. Наприклад, яскравим прикладом може бути реклама парфумів Zen Shiseido. На той час ультра сучасні флакони чорного кольору з витонченим позолоченим зображенням полів та садів на основі мотивів Кіотських храмів 16 століття.

   Кажуть, перші парфуми Zen Shiseido випускалися лише за межами Японії. Парфумер Жозефіна Катапоно. Сьогодні є ціла парфумерна лінія ароматів Zen Shiseido.

   Зразок вінтажних парфумів у мене з'явився завдяки вже знайомій Тетяні і ці прекрасні світлини, які передають витонченість композиції, її.

 

 

Реклама Zen , 1967 Макото Накамура, художній керівник і дизайнер Offset, 41 1/4 x 29 1/4 дюйма. У цьому плакаті для парфумів Zen Макото Накамура поєднує старе і нове, що зображує сучасну фотографію храмового даху на заході сонця з видом на гору Фудзі з дерев'яної печатки майстра Укійо-Хокусая. Найбільш улюблена пам'ятка країни, гора Фудзі символізує Японію так само, як і Ейфелева вежа Франції. Тут його драматичний пік домінує в полі зору, а в нижній частині плакату - пляшка парфумів на суцільному білому тлі. Назва "Zen" з'являється в каліграфічних символах кандзі у верхньому правому кутку, під торговою маркою камелії Shiseido і японським логотипом.

   Довго мені здавалося, що на початку композиції я чую альдегіди і все ніяк не могла позбутися цієї думки. Так само, як потім мені постійно мерещився запах м'якоті сливи. Коли я добре налаштувалася на ароматні вібрації Zen, старт здався дуже масним.

   Камфорність, димність та маслянистість товстої шкірки бергамоту. Насичена зелень гальбануму, але без характерної сувовості та гіркоти, хоча достатньо густий і темний запах, який з часом ще більш підсилюється і в певні моменти здається, що це цілі зарослі цієї рослини.

   Чи то реальні гіацинти, чи то примарились. Але аромат став делікатним трав'янисто-гіркувато-борошнистим. А ось індольність нарцисів проявила себе реалістично. Поступово розквітли і самі квіти з приємною  гірчинкою та прохолодною свіжістю, підсилюючи бажання весни.

   Тиха, але наполеглива солодкувато-медово-шкіряна мускусна анімалістичність. Мені здалося дивним, що в японській ароматній культурі є такі "брудні акорди", які відповідають за тілесність та пристрасть, та я на мить забула, що потрібно сприймати під іншим кутом. Мускус з часом проявляє себе більш цнотливо, з ознаками мильності та "чистоти".

   Далі - солодкувата фруктовість і духмяність сливи, про яку я вже згадувала. Непомітно Дзен стає деревним і на цьому фоні розквітають троянди з ніжним абстракно-фруктово-кремовим ароматом.

Парфумерія Zen, 1964 Ясуякі Савачі, художній керівник; Yasui Kamagai, Такео Ямамото, дизайнери. Лінія Zen привласнила японську естетику більш бароко, таку, як вона знайшла в рясно прикрашених і багатопозолочених храмах, святинях і мавзолеях Нікка. Дисплей з квітів і дерев, зображених золотом на тлі чорного тла, нагадує традиційне ремесло макі-е, або лакове покриття, пофарбоване і посипане золотом. Як перший продукт, який був розроблений спеціально для американської аудиторії, Дзен представляв, з одного боку, звичне екзотичне бачення Японії, а з іншого - підтвердження традиційних концепцій системи краси і переконань, як передбачає назва продукту. Золота краватка для ниток посилається на знамените японське мистецтво упаковки та упаковки. Zen був вперше запущений в 1964 році в США, а в Японії і в усьому світі наступного року.

   Парфумер Жозефіна Катапотно, автор Zen Shiseido (1964), з часом вигадає Fidji Guy Laroche 1966) та Norell Norell (1968). Я, напевно, погано знаю Fidji у хорошій збереженості і тому знаходжу ледь помітні ознаки подібності, а ось Norell, дійсно, перекликається з Дзен. Я б навіть сказала, що  Norell - це підсилена яскравими мазками, звуками та емоціями "американська" версія Zen.

   Zen Shiseido - медитативний, врівноважений, викликає таємниче відчуття східної витонченості та глибини. Одночасно і простий та зрозумілий, і в той же час складний та мінливий. То піддається аналізу дійсності, а за мить вже дивує абстрактністю і розмитістю образів. 

 

Secret of the Desert

   10.02.2019

   Здається, що рідина яскравого лимонного кольору буде пахнути льодяниковими цитрусами. В пробірці маленький об'єм виглядає сонячнішим та веселішим, ніж у флаконі. Та на шкірі це всього натяк на гіркувату шкірку лимона.

   Маслянисті парфуми Secret of the Desert - це хвилююча жасминова історія: світла, терпкувато-мускусна, з фруктовими та зеленкуватими нюансами.

   Обіцянка, що далі буде ще більше чуттєво та особливо, швидко розсіюється, хоча розчарування не має. Квітковість змінює запах деревини, який інколи нагадує сандал (ніби розбавлений 1/100). Іншим разом це кремовість з ледь вломимою солодкістю ванілі, то просто маслянистість та приємне тепло.

   То Secret of the Desert затихає, то звучить голосніше, то монотонно і стримано, то помітне чергування квітково-мускусно-деревних відтінків. Не скажеш, що складна та вишукана композиція, але досить приємна і освіжаюча, не напружуюча, так як звучить не голосно, близько до тіла, але час від часу ненав'язливо привертає увагу.

   Secret of the Desert - Таємниця Пустелі - це єгипетські парфуми і олія для тіла. На сайті Egiptian Essences описують як природній афродизіак. Рекомендують використовувати як парфуми, наносячи традиційним методом. Також можна додавати до ванни, щоб створити розкішний та ароматний досвід купання. Якщо нанести на гребінець, то волосся буде пахнути квітами, а якщо на ватний диск, то отримаємо прекрасний ароматизатор для приміщення.

   Я спробувала скористатися останньою порадою та поки що не помітила результату.

   Постійно присутнє відчуття, що аромат щось нагадує чи я давно з ним була знайома. Напевно, літом в теплі розкриється яскравіше. Дякую дуже феї Тетяні за можливість познайомитися з парфумами та отримати ольфакторний досвід єгипетських ароматів! На фото її флакон та склянка для зберігання олійки дивної краси.

 

Shalimar Guerlain

   19.01.2019
   Коли я вчора планувала на сьогодні Shalimar Guerlain в концентрації парфум, не була впевнена, що не передумаю. І не передумала. І навіть отримала комплімент і купу запитань. Але враження у мене самої стримані, хоча абсолютно не негативні.

  Отже, парфуми 1993 року. Розпочинається соковитим, димним, з маслянистістю бергамотом та яскравими солодкими льодяниковими цитрусами.

   Майже з самого початку помітно маслянисту анімалістичність з відтінками шкіри та помади.

   Смолиста димність та солона карамельність. Як не дивно, я довго не чую нав'язливої ванілі, а коли згодом з'явиться, то буде солодко-деревною.

   Сололодкувато-пряно-бальзамний, теплий запах опопонаксу додає смолистої пудровості.

   Квіткове серце - помадно-лікерно-трояндове зі сполохами фруктового жасмину.

   Тягучу вершковість тонка бобів, чесно признаюся, терпіла.

   Shalimar мене не напружував, не турбував, час від часу привертав увагу, але чогось особливого не помітила, тому враження такі сухі та не емоційні.

   Більше всього мені подобається 2х мл флакончик - мініатюрний "фонтан" з притертою синьою пробкою. Шкода, що я все не можу його сфотографувати.

 

 

Cacao Azteque Perris Monte Carlo

   24.07.2018

   Вже давно у мене є велике бажання познайомитися з ароматами компанії Perris Monte Carlo, але все як завжди і як у всіх - не встигаю. І ось фея Наталя подарувала мені пробірку з Cacao Azteque Perris Monte Carlo, за що величезне дякую!

   Композиція була випущена в недалекому 2017 році, входить в колекцію Black Collection. Парфумер Mathieu Nardin. Присвячена дорогоцінним какао-бобам та ацтекам, які вперше дізналися про унікальні властивості чудо-напою. Кажуть, що еліксир, який готували із бобів какао, давав богам силу та знання, за це його називали "їжею богів".

   Ось і мені вдалося наблизитися до цього шоколадного еліксиру. І якщо не спробувати на смак, то вдихнути його аромат.

   Вологий, маслянистий, пряно-камфорний, щойно розмолотий перець задає настрій. Солодка борошнистість какао-бобів переключає увагу зовсім в іншому напрямку. А за хвилину вносить свої корективи вершкова тягучість туберози. Здається, що буде яскраво і голосно, а на справді, все в міру. Густий, тягучий, вершково-пряно-шоколадний напій.

   Ментольно-камфорний холодок, квітковий флер і гурманська насолода для тих, хто не любить надто солодкого. З часом чую фруктовість і запах пряно-вершкової деревини. Делікатна масляниста замша і гіркуватий шоколад.

   Ароматна аура мені здається дуже квітковою і я навіть чую аромат троянди.

   Cacao Azteque Perris Monte Carlo - дуже комфортний і затишний аромат, гірко-солодкуватий, гурмансько-східний, який викликає залежність, як і "їжа богів".

 

 

Enigma Pour Homme Roja Dove

   17.01.2019

   Я вже мрію про той період, коли почну носити ірисові аромати. І не так вже довго залишилося - якихось 1,5 місяці і весна. Тому за цей час потрібно приділити увагу теплим та зігріваючим композиціям, а то засумували вони щось у шафі. Серед них - Enigma Pour Homme Roja Dove.

   Розпочинається чоловічий варіант Enigma не просто камфорним та абсолютно не пильним перцем, а ще й особливою терпкістю та бальзамністю кардамону і ще чогось пряного.

   Багатогранний аромат коньяку: на фоні деревини солодко-фруктово-карамельні нюанси.

   Шоколадність тютюну додає особливої пахучості. Та найбільше його ознаки помітні на речах: вишнево-димно-бальзамічно пахне кофта ще кілька днів.

   Зовсім несподівано пряно-алкогольно-шоколадну палітру розбавляє легкість, свіжість та квітковість неролі.

   Вершкова тягучість бензоїну з особливим димним відтінком. Ваніль у Enigma має насичений деревний підтон і абсолютно не солодка, що мені подобається.

   Я дуже задоволена ефектом шоколадних масок для волосся, але не люблю запах, який довго тримається навіть після миття. Проти запаху шоколаду не маю нічого проти і тому не можу пояснити таку реакцію. Саме цей запах перекрикує всі парфуми і щоб було гармонійне поєднання, намагаюся підбирати щось таке, що пасує. Так ось, ця Enigma не просто ідеально підходить, а й допомагає відволіктися від нав'язливої думки.

   Enigma Pour Homme Roja Dove - парфуми для гурманів. Багатство відтінків спецій, алкоголю, тютюну - насолода для носа. Хоч завдяки парфумерії насолоджуся цими "букетами", так як на практиці застосовую лише спеції. Дивно було б купувати пляшку коньяку, щоб тільки його рознюхувати, хоча його запах дуже цікавий і експерименти завжди приносили ольфакторне задоволення.

   4.01.2018

   Кислинка бергамота. Свежесть с еле уловимой цитрусовой терпкостью нероли. Яркий дымно-пряно-сладко-древесный запах табака с вишневым послевкусием, а со временем появляется сначала параллельно, а потом отдельно шоколадно-карамельно-ванильный ароматный букет коньяка.

   Смолистость то усиливается, то уступает запаху сухофруктов. Появляется тягучая сливочность и сладость ванили.

   Enigma Pour Homme Roja Dove согревающий и слегка пьянящий аромат. И если честно, мне, не любителю алкоголя, захотелось взять в руки бокал коньяка, чтобы насладиться его ароматом.

   Чередование древесной шершавости, пряной дымной смолистости и густой сливочно-шоколадно-ванильной тягучести. Из-за этой сладости мне всегда кажется странным, что на этикетке написано Pour Homme. Очень удачно сочетается с Рождественским и Новогодним периодом. Не только из-за оттенков коньяка, карамели и шоколада, а еще в этой смолистости иногда мне слышатся хвойные нюансы сосны.

   Я всегда упоминала наличие имбиря, чего сегодня сказать не могу. Разве что иногда появляется пряно-острый его акцент, добавляя пикантности. Совершенно случайно нашла веселое стихотворение неизвестного автора, которое можно использовать в качестве послесловия, но если выбросить в последней строчке слово посередине:

Чем пахнет детство? - мы забыли.

Ириской, смехом, молоком...)

Чем пахнут взрослые? - банально,

Парфюмом , грустью, коньяком...

 

    6.10.2017

    Шоколадно-алкогольный согревающий глоток ароматной жидкости именно то, что нужно в очень холодный осенний день с сильным ветром и без единого луча солнца. Карамельность и леденцовость рома весело подмигивают, излучая игривость и беззаботность.

   Кисло-терпко-дымный бергамот почти не слышно. Тихая камфорность перца. Мягкая и бархатная сладковато-древесная ваниль, как никогда, нравится.

   Древесно-дымный, с бальзамичностью и запахом ванили табак.

   Медленно Enigma становится пряно-терпкой, с хорошо узнаваемым характером имбиря. Смолистость пачули добавляет еще один оттенок коричневого цвета.

   Чтобы в такие ненастные дни, как сегодня, хотелось выйти на улицу, нужно иметь уютные и особенно красивые вещи и духи, как Enigma Roja Dove, которые укутывают и защищают от непогоды.

 

Oud Ispahan Christian Dior

   23.08.2017
   Медленно Восток из сказки и мифа превращался в реальность. Со временем восточные философские, религиозные, художественные идеи проникали в Европу, влияя на различные течения, искусство, литературу. Восточная загадка становилась все ближе, но не теряла своей экзотической, диковинной уникальности.

   Так и Диор, ища вдохновения для своего творчества, интересовался дальними странами. Есть высказывание Диора после посещение базара на северо-востоке Турции в 1931 году: "Что касается базаров Трапезунда, войдя туда я почувствовал себя так, будто я зашел в пещеру Али-Бабы". Темы путешествий и элементы национальных костюмов появляются в коллекциях Диора и его наследников (например, комплект "Японский сад"1953 года).

   Для создания восточной композиции Oud Ispahan Франсуа Демаши использовал самый восточный компонент - древесину агарового дерева, при сожжении которой выделяется аромат, который приносит душевное спокойствие и способствует медитации. Драгоценная смола очень дорогой и ценный парфюмерный материал. И мы под древесно-смолистые аккорды отправляемся в путешествие по старинным улочкам одного из самых больших городов мира - Исфахана. «Исфахан — нефс-э-джехан» — половина мира». Увидеть Исфахан - все равно, что увидеть половину мира. В XVI веке он был столицей Сефевидов, жемчужиной древней Персии, а сегодня это туристический город в Иране.

   Oud Ispahan - это восток, но на мой взгляд, восток глазами европейца. И это мне нравится, так как я пока не готова к восприятию к этой яркой, реальной, колоритной темы в парфюмерии.

   Запах уда меня не пугает, его интересно "рассматривать", находить множество оттенков. Сладковато-смолистая сухая древесина совершенно без лекарственности, с животными нюансами, с гнилостными и индольными оттенками, иногда пахнущая кожей. Уд хорошо пропитан винным лабданумом, обогащен сладковато-амбровыми оттенками. Винная кислинка добавляет пикантности и влажности.

   Сладко-шоколадный запах пачули с оттенком прелых листьев и земли понравится любителям этого компонента.

   Еще мне пахнет растертыми семенами подсолнуха с характерной маслянистостью. А вот чего не хватает - обещанной Дамасской розы. Однажды я уловила ее тень, а сегодня даже намека не было.

   Качественно, добротно, не надоедливо, но я не могу сказать, что завтра опять захочу достать флакончик. Мое равнодушное спокойное отношение может победить интерес найти все-таки розу.

   Еще достану, если захочется произвести впечатление ярким древесно-смолистым шлейфом. Но хочу предупредить, что он может не всем понравиться и быть понятым. На работе мне коллега сказала "ФУ!". После фразы "как ужасно пахнет!!!" даже не захотела комментировать.

   Мне кажется, что будет красиво раскрываться на мужской коже.

 

 

 

 

Memoir Amouage

      19.07.2017

      Мне всегда нравился Memoir Amouage и особенно лимитированные духи 2015 года, но после аттаров он кажется простым, не объемным, без той харизмы, что я помню.

    Сладко-смолисто-дымный. Одновременно слышно жидкий тягучий мед, дымный с горчинкой прохладный ладан и фруктовую сладость.

    Сладко-помадная роза на фоне индольно-животных нюансов, которые добавляют тепла и чувственности. А потом горячий и волнующий жасмин.

    Леденцовая лекарственность и бальзамичность. Горькая травянистость полыни. Смолисто-карамельно-винно-ликерный лабданум. Пушистая сладость ванили.

   Кожано-маслянистый запах кастореума.

   Нет, конечно, Memoir не аттар, но тоже хорош, а особенно, когда у вас целый флакон. А у меня закончилась пробирочка, к сожалению!

   30.10.2016

   Мне очень понравился Memoir Woman Amouage в концентрации edp еще из набора миниатюр, который появился у меня давно. Даже пара капель есть и я все собиралась обновить впечатления. А тут Вика подарила капельку духов лимитированного выпуска 2015 года. Сегодня я не буду сравнивать эти разные концентрации. Делюсь впечатлениями про духи.

   Достаточно только открыть пробирку и аромат Memoir заполняет все пространство. Пальцы уже пахнут сладко-медово-ликерной настойкой. Терпко-горькая полынь удивительной красоты. Ее свежесть и пыльная острота перца гармонично соединяются. Неуловимые камфорно-хвойные ноты то усиливаются то исчезают.

   Дымный, пряный, немного шоколадный и не холодный ладан и сладость апельсина-мандарина.

   Еще горка пряных специй и на этом фоне появляется влажный фруктово-сладкий жасмин редкой красоты. Маслянистость, анималистичность, тепло, сладковатая пудровость кастореума. И эта тягучая медовость, думаю, тоже благодаря ему. В определенное время кажется, что это вещество в чистом виде. Из-за чего парфюм особенно чувственный, соблазнительный и провокационный. Не люблю акцентировать на этом внимание, но в этом случае просто невозможно не сказать про присущий эротизм.

   Красивая, элегантная, деликатная сладковато-пряная кожа.

   Пьянящая тягучая ликерность, но совершенно без липкости, со сладковатой шероховатой древесностью и цветочной нежностью. А потом влажная мшистость, винное послевкусие лабданума, сливочно-ванильная роза, легкий пушистый мускус и огромное желание обладать всем этим. И я уже бы начала искать флакон, но успокаивает мысль , что где-то в этом направлении у меня есть целый флакон Fetish Pour Homme Roja Dove.

 

Ptah Parfums Ciro

   Ще одна композиція у Parfums Ciro з єгипетськими мотивами - Ptah. І вірно було б розпочати саме з неї, бо вона вийшла у компанії у 1923 році, а лише через рік вже згадуваний Le Chypre Du Nil. Та не завжди вдається зорієнтуватися, коли з'являється багато нової інформації.

   Птах - за єгипетською міфологіє - бог-творець, який створив світ за допомогою слова. Птах був покровителем ремесел, мистецтва, майстерності та істини. Є припущення, що птах втілював пізнання, як відкриття світу. Саме з цієї причини мав вигляд мандрівника. А той факт, що він прикритий одягом, вказує, що покров таємниць, які ховаються від наших очей і можуть розкрити суть буття, надзвичайно щільний.

  В моїй фантазії аромат з назвою єгипетського бога Ptah мав би бути димно-смолисто-ладанно-бальзамним за звучанням та філосовським за настроєм.

   Композиція ж 1923 року, за словами Грейс Хаммель, це квітковий аромат для жінок з бергамотним стартом, з букетом із троянд, резеди та незабудок у серці та ванільно-кумариново-ветиверною базою. Створила його для Ciro Генрієтта Габілла з Les Parfums de Gabilla, як і попередній Le Chypre Du Nil.

Бог Птах 

   Можна знайти навіть зразок флакону Птаха тих далеких років.

Фото із мережі

   Кришталева пляшка нагадує ритуальний алебастровий глечик з кулеподібною пробкою. Подовжена етикетка нагадує картуш, який використовували у давньоєгипетських ієрогліфах, що містять імена королів. Горло флакону обмотано шовковими шнурами, які закінчуються китицями. Пляшка була розроблена Гаєм Т. Гібсоном та виготовлена компанією Баккара.

Фото із сайту "Будуар Клеопатри". Зверніть увагу на дату  - 26.01.20126

Фото із сайту "Будуар Клеопатри". Дизайн флакону саме для квіткової композиції

 

   А сучасний варіант Ptah Parfums Ciro, автором якого є Олександра Карлін, співпадає з моїми фантазіями - він пряно-ароматичний, димно-бальзамний, вершково-смолистий, огортаючий ладанним серпанком та оксамитовим теплом. І таки філософський.

   Розпочинається холодним, терпким, трав'янисто-пряним та лікарсько-різким з камфорністю та маслянистістю запахом шавлії. Спочатку звучання дещо лякає різкістю, потім заспокоює ментольністю, а коли вже вдається адаптуватися до характеру рослини, а ознаки починають розчинятися у повітрі, здається, що вже чогось не вистачає. Присутність кислинки бергамоту натякає на оригінальну композицію.

   Солодкувата деревна борошнистість та шоколадно-вершкова бальзамність.

   Сріблястий серпанок ладану переходить у ірисову кремовість. Ледь вловима квітковість та помадність троянди.

   Густий та лікерно-тягучий запах смолисто-вершково-ванільних тонка бобів, який задимлює землистий ветивер.