Malabah Penhaligon's

   Malabah Penhaligon's - це парфумерні фантазії на тему Індії та прянощів, але спочатку про запашний чай. Відразу подумала про англійське чаювання - народну традицію пити чай о 17.00. Десь днями читала, що британці полюбляють саме індійський чай, а у подорожі з собою беруть англійський. Але це не перевірені факти, тому не буду стверджувати.

   Тим часом Malabah стає солодко-гірко-бальзамно-терпким, зі свіжістю, пряністю, краплиною ментольності. Та при спробі уважно роздивится жменю зі спеціями, вдається впізнати лише солодкувато-деревний запах мускатного горіха та гіркоту кардамону. Та й все це звучання хоча і виразне та, швидше, делікатне й стримане.

   Згодом аромат стає солоно-солодкувато карамельним та запомаднюється, часом видається алкогольним. Тепло Malabah ніжно огортає, створюючи затишну атмосферу.

   Напевно, я не можу бути об'єктивною, бо рідина у моєму чудовому 5 мл флакончику, який можна використовувати як прикрасу для ялинки, випарувалася. Залишилася тягуча густа масна краплина, яка нагадує вінтажні парфуми. Навіть розкриття таке ж повільне, як у естрактів. Для екперименту додала трохи спирту, чим прискорила процес та пряно-деревна тема не змінилася.

 

Myrrh Casati Mona di Orio

   Пряна терпкість та димність швидко змінюються ягідною солодкістю, далі аромат огортає теплом та Myrrh Casati Mona di Orio стає деревним. Смолисто-солодкий серпанок ладану повільно розсіюється. Вершково-кремово ванільний бензоїн згодом видаєтьсья тягучим.

   Ознаки лакриці сьогодні, напевно, найвиразніші. Є в роматі й апетитність, й трохи напружуюча лікарняність, а також палітра доповнюється  нюансами, що нагадують фенхель та аніс.

   Ще буває Myrrh Casati гірко-спецієвою. Чи то запах лаврового листя, чи чогось іншого не ідентифікованого. Симпатична помадність та шоколадні пачулі, тому все ж вдається втішитися окремими запашними фразами.

   Колекція ароматів Monogram Collection у нішевої компанії Mona di Orio вийшла вже без самої Мони ді Оріо. У флаконі нового дизайну започаткував нову парфумерну лінію саме цей аромат - Myrrh Casati, автором якого є Melanie Leroux. Я, на жаль, не знайома з її іншими композиціями, тому не маю з чим порівняти.

   Приємна, але не бентежна, не викликаюча захоплення пряно-солодкувата, гірко-лакрична композиція, з чергуванням делікатної ягідності та ладанного серпанку, на мій погляд, не дуже відповідає образу жінки, ім'ям якої названий аромат. Переконана, що у Мони ді Оріо ольфакторний портрет вийшов би іншим.

   Та завдяки аромату я захопилася читанням про шалену маркізу Казаті. І навіть не буду переказувати, а з задоволенням розміщу одну найпоширенішу розповідь.

Джованні Больдіні - Портрет маркізи Луїзи Казати з хортом

 

   Отже, "Хочу стати живим шедевром", Тед Коконіс, маркіза Луїза Казаті, 2003 рік

   "Протягом трьох десятиліть XX століття маркіза Казаті була найяскравішою зіркою європейського вищого світу. Художники писали й ліпили її, поети оспівували незвичайну красу маркізи, кутюр'є боролися за право її обшивати. Їй судилося стати героїнею кількох гучних романів. Вона жила то в Венеції, то в Римі, то в Парижі, то на Капрі, колекціонувала палаци й екзотичних тварин, спускала величезну купу грошей на розкішні бенкети. Вона вразила уяву Габріеле Д'Аннунціо, зачарувала Дягілєва, налякала Артура Рубінштейна, шокувала Т.Е. Лоуренса. Її одягали Бакст, Пуаре, Фортуни, Ерте. Вона давала бали, на яких Ніжинський танцював з Айседорою Дункан; вона стала музою італійських футуристів; при її сприянні було поставлено незрівнянну виставу театру маріонеток на музику Равеля. Вона була законодавицею, вона всюди надихала геніїв і розважала найбільш пересичених аристократів.

   Публіка жадібно вбирала плітки про цю світську левицю: смакувала подробиці її шлюбу з титулованим міланським мисливцем, пліткувала про романтичний зв'язок зі скандальним італійським поетом, обговорювала деталі шлюборозлучного процесу в Будапешті. Читачі лише руками розводили, дізнаючись про вакханалії в напіврозваленому палаццо на березі венеціанської Великого каналу або в червоному мармуровому палаці паризького передмістя. Ходили чутки, що вона замовляла воскові фігури покійних коханців і зберігала всередині них прах, що фарбувала золотою фарбою слуг, вигулювала на мотузці леопардів, обожнювала змій. І звичайно, публіка була б дуже розчарована, якби маркіза не виправдала її очікувань або помилок; здавалося, епатаж суспільства був найпривабливішою її рисою. За словами письменника Філіпа Жюліана, «в житті ця жінка жодного разу не зрадила своїй легенді».

   Мабуть, створений нею образ став найбільш популярним жіночим образом у світі після Діви Марії і Клеопатри: її незліченних мальовничих, скульптурних, фотографічних портретів вистачить, щоб заповнити величезну галерею. Її писали Больдині, Огастас Джон, Ван Доген і Сулоага, малювали Драйан, Мартіні і Аластер, ліпили Балла, Барянская і Епштейн, фотографували Ман Рей, Бітон і де Мейер. Ця жінка заінтригувала таких несхожих письменників, як Теннессі Вільямс, Джек Керуак і Моріс Дрюон, а також багатьох кінематографістів - і за життя, і після смерті. На сцені і на екрані її образ втілили такі відомі актриси, як Теда Бара, Таллула Бенкхед, Вів'єн Лі, Валентина Кортезе, Інгрід Бергман.

   Коротенько життєвий шлях шаленої маркізи був таким. Вона народилася у 1881 р в Мілані. Її батьком був текстильний магнат Альберто Амман, австрієць за походженням, який отримав за свої промислові досягнення від італійського короля Умберто I графський титул, а матір'ю - напівіталійка - напівавстрійка Лючія Брессі. У 1900 р вона вийшла заміж за маркіза Камілло Казаті, в шлюбі з яким народила доньку Христину. Однак незабаром шлюб фактично розпався, хоча офіційне розлучення було оформлене лише в 1924 р. Фатальну роль в суперечці подружжя зіграло знайомство Луїзи в 1903 р з добре відомим Габріеле Д'Аннунціо, що поклав початок найбільш блискучому і скандальному європейському роману епохи, який тривав з перервами аж до самої смерті Д'Аннунціо в 1938 р. Звільнившись від сімейних уз і маючи в повному розпорядженні величезні фінансові кошти, маркіза отримала можливість втілювати в життя свої найбожевільніші фантазії. У 1910 р вона купила старовинний палац Веньєр дей Леоні в Венеції, який став на наступні кілька років її будинком і місцем проведення її знаменитих прийомів і балів-маскарадів. Велика війна, яка вибухнула через чотири роки, поклала жорстокий кінець цій низці розкішних святкувань. Але маркіза не збиралася здаватися. У 1921 р вона купила дім Пале-Роз у Везіне під Парижем, що належав незадовго до того  Роберу де Монтеск'є, і доклала всіх зусиль для того, щоб відродити свій довоєнний стиль життя. Однак Belle Époque з її аристократичними балами і маскарадами безнадійно пішла в минуле, і навіть ентузіазм маркізи укупі з її фінансами виявилися недостатніми для відродження. Тим більше що фінанси стрімко танули. У червні 1927 маркіза влаштувала в Везіне грандіозний костюмований бал в пам'ять графа Каліостро, який виявився останнім. Її борги постійно росли. В оплату їх в 1932 р вона змушена була продати Пале-Роз і майже все своє майно, а в 1939 р, рятуючись від кредиторів, перебралася до Англії, де жила її донька. Решта років маркіза прожила у орендованих квартирах в британській столиці в стані, близькому до злиднів. 1 червня 1957 року вона померла у віці сімдесяти шести років від крововиливу у мозок і була похована під скромним надгробком на Бромптонском кладовищі Лондона."

Тільда Свінтон у образі Луїзи Казаті для Acne Paper Sweden

  Ще кілька вражень про  Myrrh Casati 

 

 

Opium Yves Saint Laurent

   "Навіть найвишуканішому вбранню необхідна хоч краплина парфумів. Тільки вони створять образ закінченим та досконалим, а вам додадуть шарму та чарівності" важав Ів Сен Лоран.

   Сьогодні виповнюється 85 років з дня народження французького кутюр'є, палкою шанувальницею творчості якого я є. Не можу похвастатися наявністю у гардеробі ні сукні, ні взуття, ні сумки та десяток флаконів парфумів прикрашає мою запашну колекцію.

   Саме сьогодні, у ДН Ів Сен Лорана, на згадку приходить в першу чергу Opium і неодмінно у концентрації parfum. І я з задоволенням огортаю себе яскравим пряно-гірко-спецієвим ароматом з помадно-трояндовим серцем, анімалістично-кастріумною чуттєвістю, бальзамно-смолисто-ладанним задоволенням та ванільно-кремовим посмаком.

   Я придбала свою пляшку парфумів у пані, якій дуже подобався аромат та носити його із-за цієї яскравості не могла. Мені видається такий факт дивним, бо я роблю це легко та з великим задоволенням.

   Цікаво, що у рік випуску (1977) Opium купували всі без винятку, навіть якщо не носили. За перші три місяці продажу у Франції виторг складав 3 млн доларів, що перебільшувало очікування у 15 разів. А в Америці з нетерпінням очікували прибуття чарівних флаконів у формі японської скриньки самурая інро для ліків чи ароматичних речовин з шовковим шнурочком. Пишуть, що Opium став першим ароматом ІСЛ та й першим ароматом в історії парфумерії, на який відкривали передзамовлення.

   Колись така червоно-помаранчева пляшечка з круглим віконечком, яке нагадує сонце, була у моєї тітки, син якої привіз з закордонного рейсу гламурний подарунок. Чарівний флакон швидше прикрашав туалетний столик, ніж доповнював образ тітки, але вона страшенно пишалася наявністю французьких парфумів.

   В наш час я знаю панянок, які не лише з задоволенням наносять краплини парфумів за особливої нагоди, але й мають видання у різних концентраціях, випусках та всіх можливих фланкерах.

   Саме напередодні отримала світлину від Оленки, яка зафіксувала мою скромну колекцію Opium, яку я активно використовую, не наважуся користуватися лише милом. Та з задоволенням розглядаю мильницю, яка має таку ж форму скриньки інро.

  А ви захоплюєтеся творчістю  Ів Сен Лорана?

  Opium vintage parfum

  Opium 2009 Yves Saint Laurent

  Opium Rouge Fatal (Collector's Edition 2015)

  Opium Summer Voile d'ete pour le corps 

 

Ambre Sultan Serge Luten

   12.08.2020

   Саме це бальзамно-смолисто-ароматично-шоколадно-хвойне звучання чекала чи то я, чи то літня спека. Ніби вгамовувала спрагу, вдихаючи пряно-гіркуватий, димно-солодкуватий Ambre Sultan Serge Lutens. І як не дивно, я пригадувала запах сосен та смерек, полонини та гори Карпати, а не мечеті Стамбулу...

   Лікарська мікстура, як і у Tubereuse Criminelle, яка змінюється сухою гірко-пряною борошнистістю. Камфорно-перцевий пил з приглушено-золотавим сяянням.

   Розтріскана кора з ще не застиглими краплинами бурштину, в які по необачності чи то по безпечності потрапили комахи.

   Трав'янисто-гірка терпкість змінюється тягучою солодкуватою карамельністю, яка у свою чергу розвіюється сріблястим прохолодно-пряним серпанком. Маслянисто-в'язко, шоколадно-бальзамно і п'янко. Та за мить знову шершаво камфорно-пряно. Натяк на лавровий лист та гостроту перцю не нагадує людний Єгипетський базар з довгими рядами, переповненими строкатими товарами. А чомусь на згадку прийшов запах та смак наваристого бограчу, який на Закарпатті подають як традиційне пригощання.

   Прілим листям та сирою деревиною віддають пачулі. І є в цьому звучанні щось таємниче-сокровенне.

   Так зовсім несподівано багатогранний Ambre Sultan Serge Lutens несподівано підсилив післясмак подорожі по казковим Карпатам і дістав із куточків пам'яті яскраві ольфакторні враження.

   15.08.2018

   Як вчора сказала одна поціновувачка ароматів "у Serge Lutens літом бенефіс". Просто не можливо з цим не погодитися. Напевно, найцікавішого і багатограннішого звучання я не чула у іншу пору. У передчутті ароматної казки дістала улюблений Ambre Sultan.

   Масляниста анімалістичність солодко-карамельної амбри. Густа тягуча смолистість. Гірчинка лаврового листа і специфічний ефірний нюанс.

   Камфорність, ментольність, суха трав'янистість та деревина.

   Здається, що розтерли гілки сосни, квіти та трави. Додали рідкого меду і поставили на повільний вогонь, щоб ця суміш повільно томилася і розповсюджувала свій смолистий аромат на весь світ. Як не дивно, аромат звучить стримано, хоча дуже виразно і чітко. Щоразу в ньому вловлюю інший нюанс: то освіжаючий камфорний подих, то лікарські ментольні нотки, то запах прополісу, то ніжність квітів.

   Ароматна казка вдалася, шкода, що не було часу насолодитися нею в повній мірі.

   16.11.2017

   "Ничто так не возвращает в прошлое, как музыка и запахи"(с) - это не открытие, ничего нового в этом выражении нет, но когда в бешеном ритме знакомишься с новинками, узнаешь шедевры, открываешь новые звуки, компоненты, грани, а тут стоп!... и даже еще не открыв флакон, тебя, как на машине времени, переносит на много лет назад и ты четко представляешь время, компанию, тему разговора, интонации и даже такие мелочи, на которые, казалось бы, не обращаешь внимание, вспоминаешь эту фразу.

   Так сегодня у меня началось утро с Ambre Sultan Serge Lutens. И только я достала флакон из коробки и унеслась туда, в прошлое. Это был мой первый аромат Serge Lutens, это было время огромных парфюмерных открытий для меня, активного общения в моем первом и до сих пор самом любимом парфюмерном сообществе, волшебных снов с множеством флаконов, миллионов желаний.

   Начало знакомого аромата не предвещало чего-то особенного. Пряный запах тмина дополняется запахом кориандра, камфорностью иголок сосны, ментольностью чего-то. Густой, сладко-бальзамичный, смолистый, карамельный запах амбры. Горькая древесность пачули и травянистость дягиля. И опять - дымность и соленый привкус амбры. Амбра в центре внимания, она переливается множеством оттенков и приобретает новые грани. То представляется кусочком янтаря, выброшенным на берег солеными волнами. Ласково согретого яркими лучами солнца, под действием которых начинает медленно плавиться и превращаться в растекающуюся субстанцию. Кажется живым организмом и заметно даже тихое дыхание. Он источает сильный аромат, в котором столько энергии и ароматная палитра удивляет своим богатством. Животные оттенки сменяются цветочными, потом пряными, карамельными, пушистыми сливочными... И так до бесконечности. Если наличие анималистичных оттенков характерно для этого компонента, то аромат цветов, который витает в воздухе, удивляет. А антураж дополняет ее звучание и создает магическую и мощную одновременно атмосферу. Характерный запах лаврового листа, серебристость прохладного дымного ладана, горелого дерева сменяется сливочно-ванильным бензоином.

   В другой раз запах амбры представляется огненным цветком, который расцветает на ночном небе. 

   Это не просто набор специй, напоминающих про кухонных шкаф, не комбинация отдельных компонентов, которые вызывают в памяти восточные благовония и ароматы, это реальная атмосфера, целый сюжет с чувствами и эмоциями, с декорациями и музыкальным оформлением.

Фабио Фабби (1861-1946) - итальянский художник-ориенталист

   Несмотря на то, что я хорошо знаю Ambre Sultan и он вернул меня на много лет назад, оценить по достоинству, услышать и понять сущность композиции мне удалось только сегодня. Прихожу к выводу, что это самый глубокий, многогранный, животный запах амбры, который мне довелось услышать. Ambre Sultan Serge Lutens - величественная композиция, которая не перестает удивлять игрой и особенной чувственностью.

 

Enigma Pour Homme Roja Dove

   17.01.2019

   Я вже мрію про той період, коли почну носити ірисові аромати. І не так вже довго залишилося - якихось 1,5 місяці і весна. Тому за цей час потрібно приділити увагу теплим та зігріваючим композиціям, а то засумували вони щось у шафі. Серед них - Enigma Pour Homme Roja Dove.

   Розпочинається чоловічий варіант Enigma не просто камфорним та абсолютно не пильним перцем, а ще й особливою терпкістю та бальзамністю кардамону і ще чогось пряного.

   Багатогранний аромат коньяку: на фоні деревини солодко-фруктово-карамельні нюанси.

   Шоколадність тютюну додає особливої пахучості. Та найбільше його ознаки помітні на речах: вишнево-димно-бальзамічно пахне кофта ще кілька днів.

   Зовсім несподівано пряно-алкогольно-шоколадну палітру розбавляє легкість, свіжість та квітковість неролі.

   Вершкова тягучість бензоїну з особливим димним відтінком. Ваніль у Enigma має насичений деревний підтон і абсолютно не солодка, що мені подобається.

   Я дуже задоволена ефектом шоколадних масок для волосся, але не люблю запах, який довго тримається навіть після миття. Проти запаху шоколаду не маю нічого проти і тому не можу пояснити таку реакцію. Саме цей запах перекрикує всі парфуми і щоб було гармонійне поєднання, намагаюся підбирати щось таке, що пасує. Так ось, ця Enigma не просто ідеально підходить, а й допомагає відволіктися від нав'язливої думки.

   Enigma Pour Homme Roja Dove - парфуми для гурманів. Багатство відтінків спецій, алкоголю, тютюну - насолода для носа. Хоч завдяки парфумерії насолоджуся цими "букетами", так як на практиці застосовую лише спеції. Дивно було б купувати пляшку коньяку, щоб тільки його рознюхувати, хоча його запах дуже цікавий і експерименти завжди приносили ольфакторне задоволення.

   4.01.2018

   Кислинка бергамота. Свежесть с еле уловимой цитрусовой терпкостью нероли. Яркий дымно-пряно-сладко-древесный запах табака с вишневым послевкусием, а со временем появляется сначала параллельно, а потом отдельно шоколадно-карамельно-ванильный ароматный букет коньяка.

   Смолистость то усиливается, то уступает запаху сухофруктов. Появляется тягучая сливочность и сладость ванили.

   Enigma Pour Homme Roja Dove согревающий и слегка пьянящий аромат. И если честно, мне, не любителю алкоголя, захотелось взять в руки бокал коньяка, чтобы насладиться его ароматом.

   Чередование древесной шершавости, пряной дымной смолистости и густой сливочно-шоколадно-ванильной тягучести. Из-за этой сладости мне всегда кажется странным, что на этикетке написано Pour Homme. Очень удачно сочетается с Рождественским и Новогодним периодом. Не только из-за оттенков коньяка, карамели и шоколада, а еще в этой смолистости иногда мне слышатся хвойные нюансы сосны.

   Я всегда упоминала наличие имбиря, чего сегодня сказать не могу. Разве что иногда появляется пряно-острый его акцент, добавляя пикантности. Совершенно случайно нашла веселое стихотворение неизвестного автора, которое можно использовать в качестве послесловия, но если выбросить в последней строчке слово посередине:

Чем пахнет детство? - мы забыли.

Ириской, смехом, молоком...)

Чем пахнут взрослые? - банально,

Парфюмом , грустью, коньяком...

 

    6.10.2017

    Шоколадно-алкогольный согревающий глоток ароматной жидкости именно то, что нужно в очень холодный осенний день с сильным ветром и без единого луча солнца. Карамельность и леденцовость рома весело подмигивают, излучая игривость и беззаботность.

   Кисло-терпко-дымный бергамот почти не слышно. Тихая камфорность перца. Мягкая и бархатная сладковато-древесная ваниль, как никогда, нравится.

   Древесно-дымный, с бальзамичностью и запахом ванили табак.

   Медленно Enigma становится пряно-терпкой, с хорошо узнаваемым характером имбиря. Смолистость пачули добавляет еще один оттенок коричневого цвета.

   Чтобы в такие ненастные дни, как сегодня, хотелось выйти на улицу, нужно иметь уютные и особенно красивые вещи и духи, как Enigma Roja Dove, которые укутывают и защищают от непогоды.

 

Cinnabar Estée Lauder

   Якось моя однокласниця, прикрашаючи святковий стіл, нашпигувала нечищені апельсини бутонами гвоздики і зафіксовану телефоном мить відправила у нашу групу. Я ж відразу пригадала колоритні світлини з цієї Різдвяної вечері, як тільки нанесла Cinnabar Estée Lauder. Поєднання соковито-фруктової солодкості та гірко-пряної терпкості створює цікавий тандем.

   Камфорність та пильність перцю, що лоскоче ніс. Саме цей момент вигадує фантазії з вогнендишучим драконом та, швидше, дракончиком.

   Масне тепло гвоздики.

   Солодка бальзамність кориці.

   Палітра різноманітних відтінків та смаків спецій створює відчуття затишку та особливу зимову атмосферу.

   Гіркота з присмаком чорного шоколаду змінилася льодяниковістю цитрусів.

   Солоно-карамельна амбра, яку на мить доповнює радісність апельсинів-тангеринів, стає масною та з тваринними ознаками, а потім солодкою та тягучою, ніби згущене молоко.

   Не зважаючи на те, що  Cinnabar постійно змінюється: то "дихає" дракончиком, то "затягує" масною в'язкістю, то дружньо обіймає теплом та солодко усміхається, то кокетує апетитними фруктово-соковитими бризками, аромат сприймається легко. Його звучання не голосне і не зважаючи на поважний вік (1978!!!) не помічаю ознак старомодності.

   Серце у Cinnabar сьогодні помадно-трояндове та ніжно-персикове. Кремова вершковість бензоїну та ванільна солодкість. А в повітрі вловила реалістичний аромат лілій - і це було одне із тих несподіваних та приємних відчуттів, від яких захоплює подих.

   Ще згодом - шоколадність та солодкувата смолистість пачулі. Запах горілої деревини та густа тягуча вершковість, яка тягнеться із серця Cinnabar, вимальовуючи незрозумілий орнамент на зразок того, що на кришечці парфумів.

   Думаю, у обов'язкову програму зимового сезону має входити Cinnabar Estée Lauder. Звичайно, це суб'єктивно і не є наказом до дій, але для розвитку ольфакторної ерудиції кожен колекціонер все ж спробує познайомитися з легендарним ароматом, а продовження знайомства залежатиме від багатьох чинників. Ось мені повезло!!!

 
   25.12.2018
    Не скажу, що мені захотілося таємничості чи екзотичності Сходу. Швидше - зігріваючого тепла спецій та традиційного навколоопіємного настрою в новорічний період. З задоволенням дістала 7 мл флакончик із матового скла зі стопером з золотим малюнком у китайському стилі (автор Айре Леві). Дивно, що флаконів різних форм для парфумів було кілька та об'єднані всі одним символом.

   Я користуюся цією рідиною трохи більше чотирьох років, а здається, все життя. Якщо діставати лише раз у зимовий період та наносити мікронамазом, то вистачить ще на довго.

   Поєднання солодкої фруктовості апельсину та бальзамності кориці любить моя приятелька. Тому я відразу згадую її, коли чую таке звучання.

   Камфорно-пильна пряна хвиля стрімко піднімається вгору і своїм полум'яним язиком лише відволікає увагу, не опікає. Та як швидко з'явилася, так швидко і зникла, залишаючи після себе попіл і терпкий присмак гвоздики.

   Смолисто-солодкувата бальзамічність намагаються розбавити терпку пряність та вдається влаштувати лише чергування.

   Чудовий деревно-смолистий запах пачулі з неймовірною енергією та трав'янисто-терпкою соковитістю пачулі. Починаю розуміти хіпі та їх симпатію до цієї рослини. Одночасно запах заспокоює і тонізує.

   Далі приємна кремова вершковість бензоїну і кислувато-трав'яниста квітковість. Хоча здавалося, що квіткової частини не дочекаюся. Навіть якось дивно, що серед смолисто-бальзамно-деревно-пряних візерунків є місце ніжній зелені та свіжості конвалій та дзвінкому голосу лілій.

   Cуха карамельність амбри. Це мені лише здалося, чи я справді почула шипровість із Estee? Всього мить, але так глибоко і об'ємно, волого-терпко.

   Таке цікаве розкриття Cinnabar Estée Lauder, зумовлене, думаю, делікатному нанесенню. І крім захоплюючого спостереженні я отримала зігріваючі прекрасні зимові парфуми, які створюють пряно-смолистий кокон.

   Знаючи про подібність Opium YSL та Coco Chanel, ні разу не згадала про ці композиції, не виникло бажання порівняти, на відміну від минулого разу - Cinnabar Estée Lauder.

   Так що ж означає цей малюнок на стопері? Коло зі стилістичним промінням, а в середині лабіринт. Хоча, можливо, це просто набір елементів. Назва ж слова «кіновар» і «цинобра» походять від грецького κινναβαρις: форма «кіновар» — запозичення безпосередньо з середньогрецької, а форма «цинобра» — через латинське і німецьке посередництво (грец. κινναβαρις > лат. cinnabaris > нім. Zinnober). До грецької це слово потрапило з якоїсь східної мови (пор. перс. šängärf‎ — «червоний свинець», «кіновар»). Назви цього мінералу в інших слов'янських мовах можуть бути як запозиченими з грецької (рос. киноварь, болг. киновар, біл. кінавар), так з латинської мови: чи безпосередньо з неї (чеськ. і словац. cinabarit), чи через нім. Zinnober (пол. cynober, чеськ. cinobr, мак. цинобер, серб. цинобер/cinober, словен. cinober)(с)

 
   28.12.2017
    После запоя шипровыми ароматами осенью временно у меня образовался период затишья. То на альдегиды потянет, то на восточно-цветочное направление поглядываю, то вдруг хочется нежности. Все жду морозов, чтобы достать пряный восток, а на улице иногда даже весной пахнет. Восточные композиции можно носить, конечно, и в другое время года, но лично для меня они слишком яркие и громкие. И я ношу их больше для согрева или же особенно яркие экземпляры в праздничные дни.

   К теме Востока я пока отношусь сдержанно, без особого интереса. По темпераменту и стилю это направление, скорее, не мое. Но для разнообразия и общего развития знакомиться интересно. Современный восток пахнет удом, пачулями, розой и шафраном. Красиво, но быстро надоедает. Наверно, больше всего в этом царстве роскоши и магии меня могут заинтересовать пряные, терпкие, горькие духи, с ненавязчивой сладостью, но с большим количеством анималики. Для этого нужно окунуться в ароматный мир конца 70 - начало 80 годов 20 века, когда и возник огромный интерес к этой теме. Opium Yves Saint Laurent, Magie Noire Lancome, J'ai Osé Guy Laroche, Cinnabar Estée Lauder - ориентальные композиции с пряно-древесно-смолистым звучанием, насыщенные, теплые, чувственные.

   Я незаметно для себя приобрела парочку флаконов Opium Yves Saint Laurent. Каждый раз, когда на них смотрю, удивляюсь их присутствию, но после нанесения прихожу к выводу, что они мне все-таки нравятся. Так хочется сравнить, уловить отличия, понять. И именно для этого я ждала морозы, о чем уже написала в самом начале. Но хотя морозов и не намечается, праздники то никто не отменял. И лучшего аромата для новогодней ночи и не придумаешь - винтажный Opium в концентрации parfum. Это, я думаю, будет кульминация, а несколько предпраздничных дней будут посвящены околоOpiumной теме.

   И начать я решила с Cinnabar Estée Lauder, так как эти ароматы всегда сравнивают. Многие считают, что композиция Cinnabar уступает своему восточному конкуренту. Но, например, Й.С.Еллинек в своей книге "Духи - мечта во флаконе" писал: "«Opium (1977) и Cinnabar (1978) похожи, но только Opium сложнее и чувственнее, а Cinnabar яснее и прохладнее»."

   В компании Estée Lauder еще в 1953 году вышел в свет восхитительный экзотический аромат YOUTH-DEW, а в 1978 году решили выпустить его более легкую версию с названием Soft Youth-Dew, но в конечном итоге аромат получил название Cinnabar (насыщенный красный цвет киноварь).

   Я люблю Cinnabar за то, что его спокойно можно носить без особого повода, он легко воспринимается, не обязывают к чему-то особенному. И при этом он постоянно изменяется, играет.

   Дымность, сочность и терпкость бергамота. Цитрусово-древесная свежесть нероли. Но это всего одно мгновение, как и помадность розы. Сладость апельсина и пряность гвоздики тонизируют. Терпкость и камфорность перца вызывают чихание. Маслянистая мускусность и тепло. Дымность и смолистость ладана.

   Сразу же на ум приходит Coco Chanel (винтажные духи). У них столько общего, что некоторые моменты можно перепутать. Но Cinnabar звучит мягче и тише, а Coco умеет надоесть и утомить.

   Кажется, что сухая пряность вызовет удушье, но глоток свежего воздуха и с огромным интересом все ближе поношу запястье к носу, погружаясь в причудливые ароматные арабески.

   Через короткое время я полностью адаптировалась и появилось удовлетворение. Вот этого пряного аромата мне и хотелось! И хотя я хорошо различаю оттенки специй, нет ощущения "кухонного шкафа".

   Еще какое-то время на коже Cinnabar звучит остро пикантно, без капли сладости, а в это время ароматное облако - сливочно-ванильно-сладостное.

   Плотный пряный аромат со временем наполняется воздухом. Лучи солнца пронизывают его своим светом. Пряная пыль, осевшая на губах, исчезает, не оставляя и следа. Появляется фруктовая аппетитность и кокетливость, цветочное обаяние, сладко-сливочно-карамельная ниточка извилистыми линиями покрывает пряно-бальзамную бархатность.

   Палитра пряных оттенков дополняется сладкими, солеными, смолистыми, древесными, медовыми оттенками. Постепенно Cinnabar становится сладко-ликерно-амбровым, а в шлейфе - кремово-цветочным.

Kenzo Jungle L'Elephant Kenzo

   Екзотики! Чим більше екзотики! Напевно, тому що ми засиділися у замкнутому просторі чи то означених кордонах, так хочеться екзотики...Як добре, що у нас, любителів парфумерії, є можливість навіть з обмеженням у подорожах, отримувати хоч трохи , але все ж таки враження та задоволення від екзотичних країн.

   Сьогодні разом із французькою компанією, яка має японське коріння, відправляюся у джунглі.

   У 1970 році перша крамниця Кензо Токада називалася Jungle Jap (Японець із Джунглів). У сірому Парижі, у центрі розсудливої Європи дизайнер створив ефект "пожежі у джунглях", розповсюджуючи яскраві фарби та запахи природи.

   В кінці 1990 років у компанії Kenzo вийшла Jungle Collection (Jungle L'Elephant, Jungle le Tigre, Kenzo Jungle Homme Kenzo). Звичайно, у всіх любителів ароматів рано чи пізно виникне бажання познайомитися з цими ароматами. Думаю, що краще пізніше, щоб не злякатися ароматного характеру тварин та гідно оцінити.

   Як стверджують маркетологи компанії "Для Kenzo" цар джунглів не лев, а слон. Золотий слон - хороша прикмета у казковому світі природи". Знайомство з Колекцією Джунглів я розпочинаю саме зі Слона.

   Із пробірки пахло манливо солодко-помадно-ванільно, нагадувало щось добре знайоме чи когось у цьому ароматі. Я вже попередньо вирішила, що мені потрібно цілий флакон у жовто-фіолетовій коробці. І яке ж було здивування, коли  отримала хорошу пряно-терпку, гірко-камфорну порцію спецій. Дует гвоздики і кардамону влаштували точно "пожежу в джунглях".

   Хоча спецієва палітра швидко почала розпорошуватися і, здавалося, що за лічені хвилини не лишилося вже нічого, що могло б подразнювати нюхові рецептори, та періодично все ж пряні ознаки будуть з'являтися.

   Фруктово-помадний та сонячно-цукерочний іланг-іланг зазвучав так привабливо і натхненно і якщо його голос не переміг пильну гірку борошнистість, то ефективно доповнив.

   Іншим разом при першому нанесенні чути солодко-тягучий густий запах лакриці із лікарським підтоном. Солодкість така грайлива, що не викликає відрази, чудово переливається анісово-ментольними відтінками.

   Солодко-щільний запах ванілі мені здався особливим. Ніби всю кондитерську властивість зібрали і законсервували, але вчасно присипали насінням тмину і тому в результаті вийшла помадно-пряно-кремова суміш, гармонію якої час від часу порушувала мильність.

   Солодка фруктовість, яка хоч і здалека нагадувала запах манго, додавала апетитності та радості.

   Наступна частина про шоколадно-кремово-помадні пачулі з деревним пріло-пряним тлом.

   Ледь помітна, швидше натяк, анімалістичність амбри. Для аромату з назвою такої великої тварини можна було б і більше...Та після великої кількості приємних відкриттів, це дрібнички, на які можна не зважати.

   Отже, ми з L'Elephant Kenzo потоваришували! Дуже рада знайомству і враженням! Неодмінно буду тепер розшукувати пляшку з помадно-спецієво-фруктово-квітковим ароматом та металевою кришкою у формі слоника.

   Наталя, дякую!!!