Chanel №5 Chanel Eau de Parfum

 Chanel №5 Chanel

   Вчора в абсолютно не спеціалізованій крамниці зустріла розкішне видання про творчість Шанель. З яскравими світлинами та дизайном одна із трьох книг присвячена парфумерії. Я трохи злякалася вартості, заборонила собі про неї мріяти, а сьогодні вже не маю спокою та не можу зосередитися на чомусь іншому.

   Захоплення книгами про аромати не менш палке та пристрасне, ніж самою парфумерією. Це один із чисельних фрагментів, який довершує величезний інтерес у безкрайньому всесвіті мистецтва та краси.

   Поки що вгамую бажання Chanel №5 Chanel, саме тим виданням edp, що присвячене 100 річчю аромату, а там подивлюся як на довго вистачить мого здорового глузду.

  Тішуся звучанню добре знайомим помадно-восково-масним альдегідам та кремовості.

    На сандаловому тлі сяє радісно-сонячний іланг-іланг та, як ніколи раніше, виділяється борошнисто-пильний ірис.

   Гірко-деревний ветивер компенсує моє бажання дістатися до полички з ароматами, у яких цей  компонент головний.

   Святкова карамельно-ванільна солодкість та м'ятна свіжість.

   Помадно-кремова аура навколо пахне трояндами та надихає на вибір елегантного вбрання.

   Здається, саме цей випуск квітковою яскравістю подібний до вінтажних парфумів 1970 років.

    Як я люблю той стан, коли палке бажання не дає спокою й виникає купа ідей як саме реалізувати свій план!!! Здоровий глузд? Ні, не знаю що це...

 

Elixir Pour Femme Essence De Parfum Roja Dove

   29.02.2020
   
   Захотілося сьогодні чогось радісного, безтурботного, ягідно-фруктового, а саме таким у пам'яті лишився у мене Elixir Pour Femme Roja Dove у концентрації Essence De Parfum. І дійсно, на шкірі розкривається смачна ягідно-солодка історія на терпкому соковитому тлі бергамоту.

   Цукерочний іланг-іланг прикрашений карамельним орнаментом та присипаний борошнистістю солодко-пряно-бальзамної кориці.

   Запах солодких персиків чергується з запахом малини, доповнюється запашною випічкою, а точніше - геліотропом, який прикидається ванільним смаколиком. Якщо минулого разу Elixir мені видався трояндовим, то сьогодні це ода саме геліотропу. Принаймні, на мені він так чудово розкрився, що я замилувалася вишневим апетитним звучанням. Це були солодко-кислі ідеальні вишні із реклами, потім зацукрені із варення, а ще - насиченого кольору вишневий сік.

   Щоправда, псує задоволення від ягідно-фруктового щастя пильно-шершаво-синтетичне звучання кашеміру. Але цей нюанс чути лише нам (можливо, лише мені), а ті, що знаходилися поруч, наговорили купу компліментів.

   14.08.2019
     Elixir Pour Femme Essence De Parfum Roja Dove я дістала сьогодні з двох причин: троянда заявлена в центрі композиції і, кажуть, що одна із найвиразніших учасників ароматного дійства. Ну, а друга - це новинка 2019 року і я з нею ще не знайома. Тому не знаю, що очікує мене: чи радість, чи розчарування.

   Звичайно, перше знайомство - це майже ні про що, та все ж. Згодом буде можливість порівняти.

   Помадна кремовість у старті Elixir мені дуже нагадує одночасно гель для душу Chanel №5 та Chanel No 5 L'Eau Red Edition Chanel. Потім стане зрозуміло, що це фантазії, але напрямок та характер композиції однакові жіночно-помадно-кремово-пудрові. Та Шанель ще не раз сьогодні пригадаю ...

   І лише потім звертаю увагу на кислунку бергамоту, ознак якого дуже мало, та на невимовно ніжну ауру, яка швидко заповнює простір навколо мене.

   Солодкувата малина на деревному тлі. Невагома кремовість фіалки. Персикова троянда чи персик, який пахне квіткою? Якийсь час апетитний фрукт набув виразнішого голосу і з'явилося відчуття подібності з Enigma Roja Dove. Та при паралельному затесті композиції, на мій погляд, виявилися різними. А персик все таки пахне персиком. А ось льодяниковий іланг-іланг, наприклад, нагадав мені Reckless Roja Dove 2011 року.

   Серед фруктової палітри помічаю ще один нюанс - запах стиглої вишні з кислинкою. Думаю, це заслуга геліотропу. Саме цей момент мені нагадує щось чи парфумерне, чи просто ароматне  з дитинства.

   І всі ці апетитні фруктові відтінки збагатшують аромат троянди. І це саме rose de mai з особливими дзвінкими та радісними ознаками. Так, вона героїня Elixir.

   Поруч з трояндою важко було роздивитися присутність жасмину та він ще й капризував та кокетничав. Все ж мені це вдалося - медово-солодкий, мускусно-терпкий, з вловимою металевою прохолодою поруч з п'янким теплом.

   Мускусно-гнилувато-бруднувате невизначене було ще інколи помітно. Не виразно, щоб обурюватися, та для достовірності відмічаю цей момент. Але чим більше проникалася симпатією до композиції, то ці ознаки зникали.

   Поступово Elixir стає щільнішим, ванільно-карамельним, пильно-деревним, борошнистим. Та про фінал композиції я ще не готова розповідати. Колись іншим разом... А поки що насолоджуюся фруктово-квітковою грайливою палітрою.

   Elixir нагадує одночасно і L'Eau Chanel, і Enigma, і Reckless, і щось хвилююче приємне навіює з минулого та при цьому є чудовою самостійною композицією невагомою, світлою, без характерних для Roja Dove урочистості та святковості. Все ж майстер парфумер на влаштування "ігор пам'яті".

   Elixir - фруктово-ягідна, малиново-персиково-вишнева, льодяниково-солодка, кремово-помадна радісна троянда.

 

Diamond Jubilee Bouquet Grossmith

       Приголомшливо прекрасний Diamond Jubilee Bouquet Grossmith!!! Ясне звучання, безперервна мінливість, виразні відтінки дивовижної краси - це все засвідчує цінник аромату, а останній і собі нагадує про статус парфумів. Відсутність до цього часу флакону у колекції - доказ, що я забула, яка розкіш та краса закоркована у скло.

   Diamond Jubilee Bouquet - аристократичний. Якими ж ще можуть бути британські аромати, коли Великобританія - країна з панівною аристократією? Відразу пригадую фразу, яка справила враження і яку неодмінно буду цитувати своїм учням: "В Англії навіть панки мають хорошу культурну базу".

   Diamond Jubilee Bouquet - "це квітковий гобелен для XXI століття" - данина Гроссміта ЇЇ Величності Королеві Єлизаветі II.

   Для досвіду я залишу кілька фраз про мої враження та додам цікавого пізнавального матеріалу про мистецтво парфумерії.

   Отже, Diamond Jubilee Bouquet. На старті крім терпкості чути прохолодну приємну ментольність та цитрусову льодяниковість. Солодка фруктовість змінюється помадністю фіалки. Можливо, саме ця частина справила таке сильне емоційне враження, яке вплинуло згодом на формування образу про британські аромати. Ірисова борошнистість чергується з вершковою кремовістю.

   Гірко-масний анімалістичний нюанс та запах шкіри - саме той "фрагмент", який я чую у всіх композиціях Grossmith.

   Вишнево-мармеладна осяйна троянда. Трав'янисто-кремова з пікантною гостротою гвоздика.

   Масна карамельно-солона амбра та вишневий посмак.

   Слова - це просто слова, і не важливо вже - лаконічні чи красномовні. А аромат - це якість та досконалість. Це емоційна розповідь та захоплення. Це найвищий ступінь елегантності та родовитості.

   Саме Diamond Jubilee Bouquet Grossmith мене надихає цікавитися королівською родиною і я, як і минулого разу, знову провела цілий день у їх замках, садах та галереях. Шкода, що віртуально, та все ж пізнавально.

   Серед скарбів у палацах королеви є горщик та кришка з китайської порцеляни, які називають горщик-пурі (1720-40, кріплення: середина XVIII ст). У кришці, прикрашеній золотим орнаментом, є вісім отворів, через які розповсюджувався запах із глечика. Задовго до того, як цей горщик для ароматизації приміщення потрапив до Букінгемського палацу, він належав мадам де Помпадур.

   Ще один синьо-білий китайський порцеляновий горщик для вина з кришкою та мискою. Такі горщики іноді називали «горщиками з есенцією» і призначалися для розповсюдження ароматів, були, очевидно, відомі в Європі, а також встановлено їхнє використання для підігріву вина.

   Моделі такого роду черепах були імпортовані VOC ще в 1665 році, коли корабель Nieuwenhoven привіз до Голландії близько 295 «статуеток на черепахах» і 346 черепах. Проте ця пара є рідкісним прикладом цієї форми. Оживлені крапками та лініями, вирізаними на їхніх тілах, істоти служать пастилками. Спочатку черепахи були призначені для випускання ладану через відкритий рот, але додавання порожнистого пня заблокувало порожнини. Натомість аромат тепер поширюється через позолочені отвори, які були додані до пеньків у Франції. Ця пара була записана в Королівському павільйоні Брайтона в 1829 році, а пізніше показана королевою Марією в її чайній кімнаті в Букінгемському палаці в 1917 році.

   Сріблястий помандер на низькій круглій ніжці з прикріпленим ланцюжком, розкривається на вісім сегментів, вигравіюваних листяними мотивами, закріплених на шарнірах біля основи, і відкриває центральний контейнер. Кажуть, що помандер належав Марії, королеві Шотландії (1542-87). Подаровано королеві Марії в 1951 році.

   Зовсім скоро у Різдвяних заходах у палаці Холірудхаус в Единбурзі у Шотландії будуть виготовляти святкові прикраси - ароматні помандери, щоб наповнити повітря у своїй оселі фруктово-пряним ароматом. Стверджують, що королева Шотландії Марія Стюарт понад 400 років тому до святкування Різдва переймалася такими ж приємними клопотами.

   Дизайн костюмів Аттіліо Комеллі для виробників парфумів у Діка Віттінгтона в Theatre Royal Drury Lane. Жіноча фігура у фіолетовому вбранні з квітковим мотивом тримає в руках великий флакон парфумів. Цей ескіз знаходиться у музеї Вікторії та Альберта.

   З альбому, що містить світлини, зібрані принцом Уельським (пізніше королем Едуардом VII): фотографія теракотового ароматизатора з музею Наполеона III. На глечику (c. 1865 рік) зображені об’ємні крилаті жіночі фігури та рельєфне жіноче обличчя збоку.

  Всі світлини з сайту The Royal Family, крім Різвдяного помандера та  флакону Diamond Jubilee Bouquet Grossmith , які позичила з відкритих джерел.

 

Danger Roja Dove

 

Danger Roja Dove

   Які британські риси мають аромати історика парфумерії, естета, автора двох вагомих праць про парфумерію, парфумера та екстравагантної особистості Roja Dove? Маючи найбільше зразків та знаючи найкраще саме його творчість із інших представників Туманного Альбіону, я не готова у мить дати відповідь.

   Простота та прозорість? Манірність та похмурість? Неемоційність? Лаконічність? Консервативність? Ні, все це не про аромати Roja Dove. Так, елегантність, добротність, якість, витонченість, відсутність брутальності, розв'язаності та вульгарності.

   Традиційність - адже парфуми Roja Dove ще часто називають сучасною класикою.

   Дуже багато у композиціях символізму: Britannia, Great Britain, Harrods, 51, Amore Mio, Diaghilev ат ін. Також є аромати, на які надихнули історичні події та особистості.

   Троянди, символ Велибританії, у центрі уваги майже у всіх композиціях, а також конвалії, лаванда, ромашка. Звичайно, парфумер застосовує всі найновіші синтетичні компоненти та технології, адже без цього не можливий розвиток будь-якої компанії.

   Та найголовніша ознака ароматів парфумера - демонстрація королівської величі та розкоші. Дорогоцінні рідини розміщені у коштовні флакони.

   Я з задоволенням обираю квітково-пудровий Danger Roja Dove, коли не можу зосередитися на чомусь конкретно. І це завжди безпрограшний варіант, що вказує на універсальність

   Яскравий життєрадісний та сонячний старт з цитрусовою свіжістю, соковитістю, димністю бергамоту, зеленкуватою терпкістю та ментольністю, веселою льодяниковістю.

   Розкішний букет з цукерним іланг-ілангом, який доповнюють помадна троянда, кремова вершковість, персикова солодкість та бурштинова джемовість.

   За красою квітів все ж помітно анімалістично-шкіряну анімалістичність - натяк на чуттєвість.

   Засолоджують звучання пухка ваніль та тягуча карамельність.

   Тло Danger створює борошниста деревина сандала.

   А назва Danger перекладається як "Небезпека" і саме сьогодні асоціюється у мене з королевою Єлизаветою I, роль якої чудово виконала Кейт Бланш у історичному фільмі 1998 року.

Фото з відкритих джерел

 

 

Chaumet Chaumet

 

John Galliano John Galliano

     Епатажний англійський модельєр Джон Гальяно відомий завдяки своїм ексцентричним колекціям. Естетика короля кітчу та авангарду - розкіш, пишність та гламур. Я не захоплююся таким стилем, саме тому, напевно, уникала знайомитися і з парфумерною лінією митця. Мені здавалося, що у такому претензійному флаконі,  як John Galliano John Galliano, буде якийсь солодкий голосний та отруйний театрально-ексцентричний аромат.

   Дивно, але тепер мені флакон подобається, принаймні, мініатюрна копія, яка з'явилася у колекції завдяки обміну. Я все мрію зібрати пляшки, які мають форму жіночого стану. Ось John Galliano складе компанію Femme Rochas Rochas та всім наявним Organza Givenchy. Та й аромат виявився, на диво, жіночним і зовсім не дивакуватим.

   Вишнево-фіолетовий колір флакону має логічне ольфакторне продовження у кремово-помадно-фіалковому та вишнево-лікерно-гурманському звучанні. Згодом John Galliano стає тягучо-карамельно-амбровим та на завершення смолисто-ладанним. 

   Аромат жіночний та затишний, милий та зрозумілий. Думаю, сподобається широкій аудиторії, яка не розбещена ароматними витворами.

 

Marilyn Bleu Andy Warhol

   "Бірюзова Мерилін" Воргола - єдина картина, яка вціліла від пострілу американської художниці Дороті Подбері у 1964 році. Злочинниці вдалося прострелити чотири полотна, а п'ята залишилася неушкоджена, тому що в цей час знаходилася в іншому місці студії. Саме цей інцидент вплинув на те, що автор назвав свою серію "Застрелені Монро".

   У 2007 році "Бірюзову Монро" придбали на аукціоні за 80 млн доларів.

   Трохи раніше, у 2001 році саме ця картина надихнула парфумера Olivier Pescheux на створення однойменного аромату до парфумерної лінії Andy Warhol.

   З "Бірюзовою Мерилін" була у мене незначна історія. Вірніше, могла б статися, якби я придбала у Познані бірюзову футболку з принтом Мерилін Монро. Та портрет кінодіви на мені видався дивним і не органічним із моїм стилем, хоча колір я дуже люблю. Згодом я все ж пошкодувала, що не поповнила гардероб ексклюзивною річчю, ніхто ж не знає у якому напрямку буде розвиватися наш смак.

   Та буду тішитися наявним флаконом у бірюзовому кольорі та ароматом, який із цієї серії мені подобається найбільше.

   Marilyn Bleu Andy Warhol - це реалістичний запах пудри. Здається якийсь час, що це щільна борошнистість з солодкістю квітів та фруктів. Та аромат повільно змінюється, стає то невагомим, то з масними ознаками помади, то ніжно-кремовим. Пильність пряної деревини, фруктова кислинка, металічний присмак, вершкова карамельність та молочна шоколадність.

   Дуже чарівно! Якби ще більше сили у "голосі"... Та оновити за бажанням завжди можна, якщо є така потреба.

   Вражає дивовижна гармонія кольору та запаху! Особисто у мене бірюзові відтінки асоціюються з борошнисто-помадно-кремовими ароматами.

 

Sakura Imperial Lucien Ferrero Maitre Parfumeur

   Хоча останнім часом аромату сакури було багато, все ж ще раз повернуся до нього, щоб відставити флакон до наступної весни.

   Sakura Imperial Lucien Ferrero Maitre Parfumeur буде асоціюватися у мене, швидше, з концертною програмою, ніж з квітучими вишнями, з моїми вихованцями, ніж з парфумами.

   Sakura Imperial - це той запашний дух, який об'єднав усіх танцюристів та особливих гостей одного весняного дня. Впевнена, що при появі аромату, відразу пригадається та душевна атмосфера та бентежні емоції.

   Солодко-ягідний, вишнево-кислуватий старт Sakura Imperial густий та тягучий, доповнений вершковою кремовістю. Аромат квітучої вишні у променях сонця на тлі блакитного неба.

   Трав'яниста гіркота ромашки змішана з липкою кислинкою радісних цитрусів, терпкістю мускусу та тягучою карамельністю. Згодом з'являться масні ознаки сандалу та натяк на індольність. А потім чудова квіткова помадність та ягідна апетитність.

   За ягідно-вишневий старт Sakura Imperial ще більше подобається повітряний ніжний квітковий шлейф, який видається рожевого кольору. Можливо, це я собі вигадала, а можливо, так і потрібно, адже мова саме про квіти, які мають безліч відтінків від найсвітлішого до насиченого.

   Не одноразово оточуюючі цікавилися які у мене парфуми, а чоловік, який з легкістю погодився на експеримент, отримав купу компліментів від невідомих жінок.

   Одна знайома, дізнавшись про моє рішення доповнити концертну програму ароматом Lucien Ferrero Maitre Parfumeur, прокоментувала це так: "Ви що не могли ароматичні палички використати? Нікому не розповідайте, що це такі дорогі парфуми, а то скажуть, що ви "тю-тю"".

   Я ж залишок рідини буду використовувати лише в особливих випадках, при зустрічах з моїми дівчатками, щоб повернутися у час, "коли цвіте сакура".

 

Chamade Guerlain

Фото Олександра Бусленко. Щиро дякую художнику за проникливість та мистецьке чуття!!!

   Густе тягуче звучання Chamade Guerlain видається сьогодні особливо таємничим. В гірко-солодкому, вершково-кремовому розкритті виділити не вдається абсолютно нічого, при тому, що парфуми добре знайомі та улюблені. Та поволі аромат витончується і наближає до себе, кокетливо дражнячи то гіркою борошнистістю, то зеленими сполохами, то помадністю, то лікерною п'янкістю, то дихне весняною свіжістю, то огорне оксамитовим теплом.

   Першими засяяли альдегіди, як зорі на нічному небі. За мить - це вже восково-кремовий густий серпанок, який стелиться пеленою. А слідом - металеве ритмічне поляскування.

   Зелено-трав'яниста гіркота гальбануму розпорошується дрібними часточками, втрачаючи свою суворість та похмурість.

   Солодка бальзамність обіцяє блаженство та чомусь зникає, поступаючи місце гіркій шоколадності.

   Далі десертна апетитність, ванільна насолода, молочна пінка...

   Щільна пудровість, в якій ледь вловлюються ознаки гіацинту. А ось в повітрі з'являється реалістично пахнуча "квітка дощу" з багатою ольфакторною палітрою.

   Індольність жасмину теж чую на відстані від руки, як і його фруктово-медові відтінки та проникливу чуттєвість. Особливо потужним стає голос цих квітів під впливом прохолодного весняного повітря. Цього разу Chamade можна охарактеризувати саме жасминовим.

   В квітковому серці парфумів Guerlain поступово з'являється землистість ірису, зеленкуваті натяки конвалії, мармеладність троянди, а ще мені мерещаться нарциси. Такий виразний запах їх соковитих стебел, болотність та квіткова гіркота, здається що потрапила в сонячну долину Закарпаття

   Біло-зелений букет, огорнутий оксамитовим теплом, створений ольфакторним художником Жан-Полем Герленом, викликає прискорене серцебиття, захоплює дух, примушує тремтіти. Відчуваю те, що можуть подарувати лише аромати, що не піддається опису, що не можливо до кінця збагнути... І безкінечна кремово-вершково-ванільна ніжність, як тисячі пестливих слів та поцілунків, на борошнисто-деревному тлі залишається зі мною ще довго на шкірі, а потім і у пам'яті.

   Для повного враження про моє відношення до Chamade Guerlain та Chamade Guerlain

 

Bois de Violette Serge Lutens

   1.04.2017
   Совсем не потому, что вчера читала про то, как "в эдвардианскую эпоху вы и шагу не могли бы ступить, не попав в волну аромата фиалок"(с) у Лиззи Остром. Сегодня я выбирала между Chamarre и Amyitis Mona di Orio, но на глаза попался флакончик Bois de Violette Serge Lutens и решила не шуметь, чтобы не разбудить мужа. И только после погружения в эту помадную нежность, вспомнила вчерашний текст.

   При запахе фиалок у меня не возникают ассоциации с бабушками, ретро-атмосферой. Для меня это женственность и очарование - кремовая помадность нежной тихой фиалки, освещенной теплыми лучами весеннего солнца.

   Это блаженное состояние разбавляет водянистость и кислинка листьев. Невнятная фруктовость и влажность, как после дождя. Оживает трава и только зелень начинает приобретать глубину цвета, как запах цветка усиливается и она уже прима-балерина, исполняющая свой сложный сольный танец и излучающая сладко-цветочно-пудровые нюансы.

   Когда я достаю парфюм с ароматом фиалки, сразу вспоминаю Вену, симпатичный магазинчик возле оперного театра и засахаренные цветы в изящной упаковке, которые я не купила, о чем постоянно очень сожалею. Еще вспоминаю сразу же девочку Настю, потому что она их купила. И периодически прошу ее поделиться впечатлениями об этом утонченном десерте, но она рассказывает хотя и эмоционально, но по-детски совсем несодержательно.

   А тем временем Bois de Violette все изменяется. На смену помадности, кремовости, пудровости, травянистости, фруктовости приходит сухая древесность кедра с липкими капельками янтарной смолы, а под занавес - горькая и терпкая то ли древесность, то ли травянистость, но в ореоле все той же помадной фиалки.

   
   20.12.2016
   Фиалка, скорее, не мой компонент в парфюмерии. Чтобы она подарила свою нежную, деликатную пудровую красоту, нужна горячая кожа, думаю, а не такая холодная, как у меня. Не люблю кисловатого, огуречного нюанса в ее звучании, но очень нравится сладковатая пудровость цветов.

   Bois de Violette Serge Lutens я заказала больше для знакомства, чем для ношения, под впечатлением осеннего увлечения Домом.

   Сначала это кисловато-мускусно-пудровая фиалка бледного фиолетового цвета с тихим запахом резины. Медленно появляется фруктовая сладость и бархатность, аромат становится уютным и совсем не отчужденным, как в самом начале.

   Легкий алкогольный оттенок или это забродившие фрукты? Ни того, ни другого не может быть, но мне чудится.

   Небольшие цветы с деликатным сладковато-пудровым ароматом с фруктовыми оттенками абрикоса, персика и сливы в густой бархатной с кислинкой листве. Бледный фиолетовый приобретает насыщенность и яркость.

   Аромат мягкий, тихий, сдержанный, уравновешенный, для романтических натур или под особое настроение.

   Совсем нет солнца в этом лесу, цветы растут в окружении высоких кедров, но эта пасмурность не мрачная и пессимистичная, а легкая и почти невесомая. Это даже не грусть, а задумчивость.

   Дальше мне фиалка кажется мармеладной на фоне смолисто-сладковатой сухой древесины. Капля ванильности и сливочности даже обнаружена.

   Мне казалось, что будет тихо и близко к коже звучать, но ошиблась. Следом за мной перемещалось ароматное сладковато-цветочно-фруктовое облако и постоянно о себе напоминало помадностью и воздух вокруг казался мягко-розово-фиолетовым.

 

 

 

L'Heure Romantique Parfums Ciro

   "Романтична година" - так перекладаєтсья назва ще одного аромату Parfums Ciro, який створив у 2018 році Олександр Штрек. Назва десь на підсвідомості викликає згадку про L’Heure Bleue Guerlain і автоматично налаштовує на кохання з першого погляду. А виявляється, що це саме той випадок, коли перебільшені очікування закінчуються розчаруванням, як покупка одягу через інтернет. Є навіть відповідне слово у психологів: фрустрація - емоційний стан, характерною ознакою якого є дезорієнтація свідомості і діяльності у стані безнадійності. Це вчорашній сніг 6 квітня, коли всі у передчутті розквіту природи...

   Але все ж повернуся до L'Heure Romantique Parfums Ciro. Композиція була створена у 1929 році і крім цієї дати про парфуми нічого не відомо.

   Розпочинається запашна романтична історія соковито-кисло-цитрусово, гіркувато-зелено, пряно-терпко. Ніби всі ознаки грейпфруту, але чогось не вистачає, щоб було переконливо.

   На зміну з'являється солоність та гірка борошнистість ірисів, а згодом L'Heure Romantique стає водянисто-холодним. Початок композиції надихає на продовження знайомства.

   Ледь вловимий металевий присмак чергується з солодкуватою ванільністю та квітковою помадністю.

   Чи то запах гнилого чи індольного, що створює тло, припорошене пильною борошнистістю, видає наявність мускусу і я би навіть сказала, що чую ознаки кашмерану. Саме з цього моменту і розпочинається розчарування.

   Це єдиний аромат у колекції Parfums Ciro, який мені видався занадто синтетичним. І охарактеризувати L'Heure Romantique хочеться як водянисто-мускусно-сірий, гірко-пряно-пильний.

   Та я чесно намагалася роздивитися аромат під різними кутами, у інших ситуаціях та умовах. Для об'єктивності додам, що вдалося почути свіжість квітів конвалій у оточенні зеленого листя. І цей зелений був надихаючим, виключно весняним, чистим та насиченим.

   Іншим разом, коли наносила з більшої відстані, з'являлася чудова ягідно-помадна троянда. Та й шлейф симпатичний - кремово-помадний, ягідно-квітковий.

   Можливо, іншим разом у мене складеться краще враження і я з задоволенням компенсую фрустрацію, яку відчуваю сьогодні.

 

 

Floveris Parfums Ciro

   У 1930 році у Parfums Ciro вийшов аромат з дивною назвою Floveris. Ніби нагадує слово flowers, але ні, це не квіти. Я не філолог і не маю задатків, та після знайомства з композицією так закортріло дізнатися значення. Можу несміливо запропонувати: Flo - початок слова Флора (рослинність), а veris - з латинської весна. От коли ви познайомитеся з парфумами, то переконаєтеся, що все ж я маю рацію, бо у флаконі саме аромат весняних квітів, весняна ніжність та настрій.

   Не знайшла я і фото старої пляшки. Можливо, її форма натякнула б на переклад назви. А так, знаючи лише сучасний варіант Floveris Parfums Ciro, який створила Alexandra Carlin у 2018 році, мені уявляється флакон виключно у формі квітки.

   Із флакону наполегливо пахне ніжним кремовим ароматом півоній, а розпочинається історія Floveris насиченим та яскравим кисло-гірко-димно-терпким бергамотом з уявно-виразною зморщеною шкіркою, від якої на пальцях залишається маслянистість, а у повітрі - свіжість. Так реалістично, що видається достовірний ольфакторний портрет фрукту.

   Поступово цитрусовий запах засолоджується і дещо замилюється.

   Не вдається помітити у який момент з'являється така ж реалістична галявина з ніжно-рожевими півоніями. Делікатно та ніжно пахнуть квіти. Трохи водянисто, кремово, майже прозоро та повітряно.

   Солодка ягідність додала насиченого рожевого кольору, апетитності та усміхненості і в цей момент мені пригадався теж півонійовий Fleur Narcotique Ex Nihilo. Як на мене, то аромат Ciro витонченіший і вишуканіший.

   Деревна пильна борошнистість, а далі - лагідна помадність троянди, яка переходить у вершковість.

   Floveris Parfums Ciro переливається, як діамантова краплина роси на сонці, та розповсюджує навколо романтичний, ягідно-квітковий флер. І весь світ у цей момент видається виключно у рожевих тонах.

 

Exultat Maria Candida Gentile

      5.04.2019
   Багато яскравих емоцій та вражень, насичених подій, підсумків, аналізів, обговорень і знову нові плани. Я ще не відпочила від однієї поїздки, як розпочала підготовку до нової. Ніяк не виходить потрапити у звичну колію.

   У Відні носила Exultat Maria Candida Gentile, який навмисно, усвідомлено обрала для подорожі. Кремово-помадно-ладанний аромат вловлювала, але, звичайно, не аналізувала, не відволікалася на нього. Хоча ним пропах номер у готелі та перший поверх нашого автобусу. Отримала комплімент від подруги, яка охарактеризувала аромат  як "легкий та свіжий".

   Здається, парфуми органічно змішалися з кришталевим дзвінків повітрям Австрії та самою атмосферою столиці. За всіма характеристиками це запах саме Відня, на мій погляд. Maria Candida Gentile, передаючи своє враження після відвідування церкви у Римі, навіть не здогадувалася, що для когось композиція викличе ось такий образ.

   По приїзду я переключилася на Fleur de Lalita Parfums Dusita, але без описів, похапцем. Сьогодні планувала дістати Nuit de Longchamp Lubin та рука само потягнулася за ...все тим же  Exultat Maria Candida Gentile.

   Але  сьогодні аромат дещо інший. Ледь вловима цитрусова кислинка та терпкість. Щоб помітити, потрібно щедро нанести рідину. Здається, переборщити не можливо, так як Exultat настільки "річ в собі".

   Гірко-солодкуватий, з запахом резини, димний ладан поступово заповнює приміщення, набуває щільності, переливається бальзамно-шоколадними відтінками. Строгий, але не лякаючий суворістю, з натяком готичної містичності, прохолодно-сірий, емоційно-врівноважений, гіркувато-задумливий. Мушу відмітити, що дуже нагадав  Iris Prada.

   На мить з'явилися фіалки з кремово-помадним ароматом і зникли. Враження, що квіткова галявина залишилась у Відні, а я привезла лише спогади.

   Масляниста деревина, суха димність ветиверу, солодкувата смолистість і щось невловиме анімалістичне, на що я намагалася не звертати уваги та все ж проігнорувати не змогла.

   Та кремової квітковості фіалок на фоні сирої землі та кислуватої зелені я все ж дочекалася.

 
   7.04.2018
   Дымность бергамота и фруктовая сладость то ли были, то ли показались. Бальзамичность вспыхнула и пропала. Зато много кремово-пудрово-помадных нежных фиалок на фоне зелени с кислинкой. Иногда эти трепетные фиолетовые лепестки кажутся засахаренными и я сразу вспоминаю Вену, маленький магазинчик и это лакомство для принцесс.

   Романтическое весеннее настроение плавно переходит в философское с появлением горечи ладана, прозрачной дымности и смолистости. Соленая карамельность сменяется сладковатой древесиной кедра.

   Сегодня я выделяю один оттенок, который сложно идентифицировать. Отнесла бы его скорее к мужской ароматной палитре. Есть в нем что-то рассольное и... неопределенное.

   Exultat Maria Candida Gentile - умиротворенный, таинственный, утонченный, молчаливый, "вещь в себе", но при этом мягкий и добрый аромат. Серебристо-серо-фиолетовый, фиалково-дымно-древесный. Из прозрачно-дымного он постепенно превращается в мягкую бархатность, а что-то маслянисто-соленое добавляет телесности и напоминает о греховности.

   Exultat - в переводе - ликование. Парфюмер Maria Candida Gentile придумала его под впечатлением от посещения древней христианской базилики Сан-Лоренцо в Лучине в сердце Рима. И именно помня эту легенду, я достала парфюм, собираясь вечером пойти в храм накануне Светлого Христова Воскресения.

 
   29.03.2017
   Моя проснувшаяся любовь к ирисам не проходит. Хочется новых ароматов и впечатлений. В этой гамме где-то совсем рядом находится и фиалка. Ее я тоже считала не моим компонентом. Думала, что на холодной коже она чересчур тихая и незаметная. Но предпочтения изменяются.

   Exultat Maria Candida Gentile я любила всегда, даже когда он мне казался непонятным. А сейчас особенно выделяю его среди, так называемых, аристократических композиций.

   Такой тихий терпковато-дымно-кисловатый бергамот, что можно и не заметить.

   Кремово-помадные цветы фиалки в серебристой дымке ладана. На протяжении всего звучания именно фиалка в центре внимания. То она помадная, то ладанная, то пряная, то пудровая.

   Сладковатая древесина кедра.

   Водянистость листьев и пряная терпкость.

   Мягкий, невесомый, бледный Exultat, но не акварельный. Мистически-философский, отстраненный. Аристократичный. Сдержанный, утонченный. "Элегантность - изящество и красота в соединении с простотой"(с). Элегантность во всем, в каждом движении, в манере говорить, во взгляде, в походке, в прическе. Роскошный минимализм. Безупречность стиля и манер.

  15.02.2015
   Exultat Maria Candida Gentile - самый возвышенный, романтический и загадочный из всех ароматов Марии. Он мне напоминает туман. Начинается композиция дымным и смолистым, но не густым, с легкой терпкостью и еле уловимой сластинкой ладаном. Серебристо - серый цвет с нежным фиолетовым оттенком. Дополняют древесные и бальзамические нюансы. Через время терпкость сменяется мягкостью. Сладковатость усиливается.

   Легкая рассыпчатая пудра. Нежная и невесомая. Это благодаря фиалке. Деликатные, бархатные цветы, иногда с кислинкой травянистых листьев. Пахнет косметикой, очень женственно и элегантно.

   Много сладковатой сухой древесины. Дымный, землистый, терпкий ветивер. Совсем нет ассоциаций на церковную тему.

   Exultat не разговорчивый, не капризный, не привлекающий к себе внимание. Но невозможно не заметить его утонченность. Сдержанный, без особенных выраженных эмоций. Все мысли и чувства "в себе". Умиротворенный и мечтательный. В любое время будет хорош.

   Одна знакомая сказала, что мне очень подходит.

    Тяжело выделить фаворита среди ароматов Марии. В каждом есть что - то особенное и неповторяющееся. Особенно в первых ее композициях. Потому Exultat, Sideris и Cinabre все стоят в одном ряду. Зависит от настроения, состояния и мероприятия. Но самым универсальным кажется Exultat.

   К этому аромату хочется подобрать из гардероба что - то элегантно - сдержанное, приглушенных цветов, облегающее, но не вызывающее. Волосы собранные в хвост или пучок. Естественный макияж.

 

 

Columbine Parfums Ciro

   Коломбіна - італійською "голубка" - персонаж Комедії Дель Арте у 16-18 ст. Саме в цей час на сцені почали грати жінки-актриси, а до того ролі жінок виконували чоловіки. Коломбіна преставляє закохану служницю при господарі Панталоне. Крім цього вона допомагає і своїй господині у сердечних справах, маніпулюючи іншими персонажами.

   У Коломбіну був закоханий Арлекін, а також і його завжди сумний друг П'єро. Та Коломбіна відповідала взаємністю першому, тому закохані завжди прагнули усамітнитися, а над П'єро разом насміхалися.

   Коломбіна завжди у гарному настрої, життєрадісна, енергійна та з чудовим почуттям гумору. Основна її якість - кокетство, яке супроводжувалося жіночою проникливістю, чарівністю та манірністю. Весела, мила, витончена, чесна та порядна.

   У різних регіонах ім'я цієї служниці було іншим та у любій виставі вона легко впізнавалася. Великою популярністю Коломбіна користувалася і у французькому театрі. Згодом у періоди захоплення французьким балетом костюм Коломбіни почав нагадувати костюм звичної балерини, а її рухи в пантомімах ставали дедалі більше балетними.

   Саме присвячений цій героїні, кокетливій Коломбіні, у 1924 році у компанії Parfums Ciro вийшов аромат з однойменним ім'ям. Яким він був можна лише здогадуватися. Не знайшла я інформації ні про склад композиції, ні про форму флакону. Можу лише пофантазувати, що це могли бути цукерочно-квіткові, помадно-пудрові парфуми. Найперше, це думка спала на присутність іланг-ілангу, а пляшку уявила у формі балерини...

   Та у парфумера Олександри Карлін запашні фантазії виявилися дещо іншими, хоча і зі спільними ароматними моментами...

   При знайомстві з Columbine Parfums Ciro мені видалося щось добре знайоме та дуже-дуже симпатичне. Не вдалося відразу і збагнути що саме. Чи то цитрусова льодяниковість та кислинка, чи та солодка фруктовість, чи шоколадно-корично-ванільно-лікерний тютюн, чи гіркувата кремовість ірису.

   Так, ще пряно-гірко-масний запах витонченої шкіри та аніміалістичність, що надає аромату чуттєвості та часом еротизму.

   Абрикосові ознаки османтусу та солоно-солодкувата карамельність амбри.

   Якщо при першому знайомстві Columbine видалася мені гурманською і я у мить подумала "Ну, зрозуміло. Якою ж ще може бути радісний персонаж? Апетитно та симпатично, але не для мене..." то згодом аромат викликав не аби який захват і потрапив у список бажань.

   Квіткова свіжість час від часу додає аромату легкості та повітряності. Чи то мені здається, чи насправді помічаю цитрусово-деревні ознаки неролі. Ніжна помадність. Пудровість все того ж ірису, про який вже згадувала. Сяюча мармеладність.

   Вершкова кремовість бензоїну та тілесність.

   Columbine Parfums Ciro - чуттєва та грайлива, гірко-шкіряна та солодкувато-фруктова, зі свіжістю квітів та оксамитовим огортаючим теплом, пудрово-кремово-помадна, часом то лікерно-тягуча, то вершкова. Зі складністю та глибиною вінтажних парфумів та легким, хоча виразним, сучасним звучанням.

"Арлекін та Коломбіна"  Frank X. Leyendecker        

 

 

 

 

 

Chanel No 5 L'Eau Red Edition Chanel

   На Chanel No 5 L'Eau мене завжди надихає аромат крему для рук з однойменною назвою, як, власне, було й з самого початку, тому я і придбала чарівний червоний флакон. Як би я тепер шкодувала, якби обставини склалися інакше! Так як жалкую, що не донесла до каси весною 2019 року у Відні таку ж червону пляшку оригінальної No 5...

   Через матовість помадних альдегідів просвічуються кислувато-терпкувато-гіркуваті цитруси, солодкувата фруктовість та деревні нюанси. Спочатку загальна запашна палітра, а за мить з нюансами. Вишикувана мильність шкірки лимону, димність бергамоту, кислинка лайму. Свіжість та легкість. Ніжність та лагідність. Витончено та вишукано. Жіночно та елегантно. Саме такою буду сьогодні я - без обтяжливих турбот та думок, не зважаючи на похмурість навколо не лише природи, але й затягнувшихся подій...

   Помітила, що мою шкіру дуже полюбляє іланг-іланг. Ось і в L'Eau його льодяниковий голос звучить виразніше, ніж ягідно-помадна кремовість троянди.

   Ванільно-карамельно-деревне тло створює затишок та відчуття комфорту. Ні в якому разі не поспішати та  не метушитися! Якщо би так навчитися відноситися до життя...

   Кремовість така апетитна, що хочеться закрити очі і муркати, посміхаючись. А ще ці пухнасті мускусні хмарки, що нагадують чудернацькі фігурки у небі, за якими так люблю спостерігати мандруючи. Відразу ж зароджеється нова мрія про подорож, яка додасть до загального настврою ще краплину сонячної радості.

   Одним, словом - "ЩАСТЯЄ"!!! Як добре, все ж, що купила той крем для рук...