Terracotta Voile d'Ete Guerlain

 Terracotta Voile d'Ete Guerlain

Terracotta Voile d'Ete Guerlain

   З великим задоволенням дістала Terracotta Voile d'Ete Guerlain. Вчорашні думки про грушу спонукали до цього. Уявляла щось на зразок: "Ну, ось! Оце груша!!!", а у результаті - краса, але без омріяного фрукта. Тому, напевно, даремно вчора не виказала гарних слів Pear Inc.

   А літня історія Guerlain розкривається ментольною прохолодою та виразним гіркувато-боронисто-кремово-помадним запахом гвоздики. Так багато характеристик та все про одну квітку. Та вона того заслуговує, адже така реалістична.

   Коли розпорошиться серпанкова пряність та камфорність гвоздики-спеції, з'являться ознаки екзотичного іланг-ілангу. Далі чи то про про кремову ваніль, чи ванільну кремовість. Здається, причетний до ситуації й геліотроп. Згодом промайне й ірис.

   А ось і солодка фруктовість! Апетитна й  сонячна та не грушева. Та байдуже! А гвоздика - головна квітка серед моїх букетів цьогорічного сумного літа.

    Terracotta Voile d'Ete Guerlain
   
   
   
   

   

Chamade Guerlain edp

 Chamade Guerlain

   Кілька днів мріяла про Chamade Guerlain та все відкладала бажання на потім. Коли ж дістала, потрапила у стан, який ми називаємо "запій", та чітко пригадала часи десятирічної давнини. Саме тоді у мене з'явився цей змінний флакон без кофра. 

   Була така ж квітуча весна, але мирна, без сирен та сумних новин з фронту. Як тоді, я й зараз плутаю чи то мій шлейф звивається навколо, чи то аромат акацій вплітається у нього. Але тоді був гострий інтерес та спрага за новими враженнями, а тепер спокійна втіха та тиха радість.

   Згодом у мене з'явилися parfum Chamade та не одні. Багатогранні й розкішні та парфумована вода мені приносить не менше задоволення ось вже майже тиждень.

   Металеве брязкання альдегідів з масним слідом та восковою помадністю розпочинають ольфакторну історію edp, яку було переформульовано у 2007 році. (Про це свідчить формула 03679M у правому кутку коробки. Це нова для мене інформація від Лаури Алессі, яку я знайшла у блозі "Рейдери втраченого запаху". Важливі деталі збережу для оновлення знань. Виявляється, є що надолужувати!)

   Димність шкірки бергамоту, липка солодкість та розпорошена деревна терпкість.

   Різка трав'яниста гіркота гальбануму та пряність спецій гвоздики.

   Тягучий лікерний хміль та чарівна помадність троянди. А в повітрі - свіжість кокетливого жасмину!

   Огортаюча густа бальзамність, ванільно-вершкова кремовість та масна карамельна тягучість амбри. Гіркота деревини сандалу.

   Постійна мінливість солодкуватої кремовості та гіркої терпкуватості, квіткової помадності та пряно-деревної борошнистості, захоплення та задоволення, спогадів про минуле мирне життя та реальності.

   Якщо два останні дні уважно внюхуюся у зап'ястя, як колись, уважно слідкую за змінами та намагаюся скласти до купи враження, то перші дні "запою" ж почувалася безтурботним користувачем. Відповідно оцінки склалися різні та однаково позитивні та високі.

  Обіцяна корисна інформація для характеристики випусків ароматів Guerlain від колишнього співробітника компанії Лаури Алессі:

   Від 0 до 2999 - роки 2003-2006
   Між 3000 та 5999 - роки 2007 - 2010
   Між 6000 - 7999 - роки 2011 - 2014
   Між 8000 - 1 - 1. 

   Для переформулювання Chamade Guerlain потрібно знати:

   До 2007 р - 904M (edt), 917 (edp), 985M (Parfum)
   2007 р - 03679М  (edp)
   2010 р - 5659 (Parfum), 5636М (edt)
   2012 р - 7659 (Parfum)
   2015 р - 9590М (edt)
   2016 р - припинено  (edp)

   Попередні враження про  Chamade Guerlain у різних концентраціях ось тут, тут, тут, тут.

   Всі втрачені картинки обіцяю відновити.
   

    

 

Narcisse Noir Caron

   У мене вже був час від британської стриманості повернутися у світ французької спокуси без втрачання свідомості. Хоча ціную непоказність та прохолоду в емоціях англійців та все ж не стану заперечувати чуттєві та еротичні аромати, якщо це мистецтво.

   Narcisse Noir Caron - це саме той випадок. І чуттєвість, і еротичність, і мистецтво. Темний, глибокий, п'янкий та прекрасний.

   Квітково-медова солодкість, якою розпочинається мій зразок туалетної води, з першого разу здається невизначеною, та після чергового нанесення вже дивуюся, як можна було не впізнати квіти флердоранжу. Терпкість та димність чи то бергамоту, чи петітгрейну.

   Пухкий мускус, який нагадує хмари. Виразні анімалістичні ознаки цибетину, завдяки чому Narcisse Noir нестримно чуттєвий чи навіть хтивий, але все ж не вульгарний.

   Вишукана мильність вищого гатунку.

   Помадність троянди та густа кремовість. А ще - апетитний запах винограду. Найперше моє знайомство колись з Narcisse Noir запам'яталося саме цим привабливим фруктовим відтінком. 

   Борошнисто-шоколадна деревина сандалу, яка згодом стає масною.

   Ванільно-вершкова тягучість та запах солодкуватої помади, щільна карамельність. Вловила якийсь солодко-смолистий акорд, дуже подібний до стираксу, що нагадав Carnation Mona di Orio та викликав саме такі ж емоції. Та наостанок - неперевершена тілесність.

   Цупке та дещо агресивне звучання Narcisse Noir Caron, швидше, налякає не посвячених у парфумерні таємниці, викличе в уяві образи старомодних красунь та примусить скривити ніс. Та вдихаючи аромат збоку, ніхто навіть не здогадається, що йому 110 років! Оточення чує аромат незвичних та дорогих парфумів, на які не можливо не звернути увагу, бо не подібні на інші.

   Для мене Narcisse Noir Caron - це мрія у вигляді пляшки Жульєна Віаре з чорною пробкою-квіткою. Не відмовлюся від сучсного варіанту та в ідеалі втішить вінтажний.

 
   Мої враження про Narcisse Noir Caron іншим разом та омріяні парфуми.

Danger Roja Dove

 

Danger Roja Dove

   Які британські риси мають аромати історика парфумерії, естета, автора двох вагомих праць про парфумерію, парфумера та екстравагантної особистості Roja Dove? Маючи найбільше зразків та знаючи найкраще саме його творчість із інших представників Туманного Альбіону, я не готова у мить дати відповідь.

   Простота та прозорість? Манірність та похмурість? Неемоційність? Лаконічність? Консервативність? Ні, все це не про аромати Roja Dove. Так, елегантність, добротність, якість, витонченість, відсутність брутальності, розв'язаності та вульгарності.

   Традиційність - адже парфуми Roja Dove ще часто називають сучасною класикою.

   Дуже багато у композиціях символізму: Britannia, Great Britain, Harrods, 51, Amore Mio, Diaghilev ат ін. Також є аромати, на які надихнули історичні події та особистості.

   Троянди, символ Велибританії, у центрі уваги майже у всіх композиціях, а також конвалії, лаванда, ромашка. Звичайно, парфумер застосовує всі найновіші синтетичні компоненти та технології, адже без цього не можливий розвиток будь-якої компанії.

   Та найголовніша ознака ароматів парфумера - демонстрація королівської величі та розкоші. Дорогоцінні рідини розміщені у коштовні флакони.

   Я з задоволенням обираю квітково-пудровий Danger Roja Dove, коли не можу зосередитися на чомусь конкретно. І це завжди безпрограшний варіант, що вказує на універсальність

   Яскравий життєрадісний та сонячний старт з цитрусовою свіжістю, соковитістю, димністю бергамоту, зеленкуватою терпкістю та ментольністю, веселою льодяниковістю.

   Розкішний букет з цукерним іланг-ілангом, який доповнюють помадна троянда, кремова вершковість, персикова солодкість та бурштинова джемовість.

   За красою квітів все ж помітно анімалістично-шкіряну анімалістичність - натяк на чуттєвість.

   Засолоджують звучання пухка ваніль та тягуча карамельність.

   Тло Danger створює борошниста деревина сандала.

   А назва Danger перекладається як "Небезпека" і саме сьогодні асоціюється у мене з королевою Єлизаветою I, роль якої чудово виконала Кейт Бланш у історичному фільмі 1998 року.

Фото з відкритих джерел

 

 

Nahema Guerlain

    На терпкому темному жовто-зеленому, або ж одним словом - оливковому, тлі найапетитніші солодко-фруктові персики, як продовження та розвиток теми із Mitsouko. Запах фруктів стає все насиченішим, ще більше засолоджується. Ось видається вже лікерним, іншим разом кремовим. І навіть не відразу пригадала Софію Гройсман, адже саме у неї мені видавалося найкраще ольфакторне зображення персиків. Та у Nahema Guerlain все ж це виглядає неперевершено.

   Металічне бряцання альдегідів доповнюється ще потужнішим солоно-залізним присмаком гіацинтів, димністю. камфорністю, різкістю та трав'янистістю.

   Сонячно-усміхнений цукерний іланг-іланг. Слідом - ознаки бузку.

   Ванільно-вершкова бальзамна кремовість та екзотична фруктовість.

   Гірко-шоколадна борошниста деревина.

   А троянда? О! Це правжня королева квітів, з багатогранним чаруючим ароматом. Помадно-солодка, малиново-фруктово-зефірна, мармеладно-сяюча, зі свіжістю та оксамитовим теплом.

   До цього часу я ще не відкрила пляшку з парфумами Nahema Guerlain. Напевно, шкодую, щоб не почали псуватися від дії повітря. Та, швидше за все, якби не втішалася розкішною красою parfum de toilette, вже точно відкоркувала би той флакончик.

   Nahema - для мене взірець трояндових ароматів. Можна знайомитися з різними зразками, порівнювати, роздивлятися, милуватися, а володіти варто лише герленівським, він замінить десятки інших.

 

Bal à Versailles Jean Desprez

   8.01.2019
    Солодко-смолисто і надто анімалістично!. І прекрасно! Насичена багата композиція, яка відразу викликає в уяві ложу в театрі, в якій сидить знатна дама в перуці та щедро присипана пудрою. Або в мить інша асоціація, але теж на театральну тему, - Важка оксамитова гаптована золотом червона завіса на сцені, за якою готується до вистави актриса в стилізованому під історичний одяг костюмі.

   Однозначно хочеться чхати від пилюки чи то від товстого шару історії і продовжувати вдихати цей яскравий аромат.

   У Bal à Versailles Jean Desprez стільки всього і одночасно: і розкіш, і пристрасть, і театральність, і святковість.

   В варіанті eau de cologne, який у мене є, дуже виразна анімалістичність з самого початку. Медово-терпкий запах цибетину колючий і проникливий, але він не злякає поціновувачів ароматів. Анімалістичне тепло приємно зігріває, створюючи щільну оболонку.

   Другий компонент, який привертає мою увагу, - гірко-пряний,трав'янисто-м'ятний, камфорний, з запахом деревини та бальзамічності розмарин. Чудовий, освіжаючий та збуджуючий запах!

   Коли з Bal à Versailles ближче познайомилась, то враження стають дещо іншими - аромат не такий вже театральний і перебільшений. Звичайно, запах цибетину головний, але за ним помічаю і солодкість апельсинів-мандаринів, і терпку свіжість розтертого листя смородини, і чисте звучання неролі, і мильність, і льодяниковість, і смолистість пачулі, і медово-фруктовий жасмин.

   Аромат помадної троянди змішується з густою вершковістю бензоїну, доповнюється пухкою ваніллю. Все це на фоні сухої пряно-гіркої шкіри звучить спокусливо і урочисто. Кажуть, що у складі композиції аж три сорти троянди: болгарська, анатолійська та майська. А всього використав парфумер біля 350 компонентів!!!!!

   Димність додає загадковості, ірис пудровості, ветивер - землистості. Як шкода, що мій ніс не вміє вирізняти 300 компонентів!

   З часом Bal à Versailles стає все жіночнішим, та романтичним назвати не можу. Кремовим, мильно-мускусним, зі згадкою про яскраву анімалістичність.

   Вперше Bal à Versailles Jean Desprez у мене з'явився на початку мого захоплення колекціонуванням ароматів. Здається, пляшка коштувала якихось 20$. Це був не дуже зручний об'ємний 100 мл флакон, хоча гарний, як мені здавалося, у золотій коробці. На флаконі - живопис Фрагонара.

Це мій флакон в далекому 2011 році

   З часом я придбала краплину парфумів, які запам'яталися мені як жасминово-трояндові чуттєві і ніжні. Здається, у мене вони ще є і тому можу відновити враження.

   А цю пробірку мені подарувала парфумерна фея Тетяна. Я все відкладала знайомстсво на потім, так як за гучною анімалістичністю більше нічого не помічала.

   На фото зверху флакон господині і відноситься від до 1960-1970 років випуску.

   Сьогодні, надихнувшись цією розкішною ретро-композицією я вирішила поринути в історію і знайти інформацію щодо створення Bal à Versailles Jean Desprez, але стикнулася з міфами та неконкретними даними. Маючи обмежений час вирішила відкласти розшуки на потім.

   Залишу лише кілька нотаток на майбутнє: в своєму блозі "Будуар Клеопатри" Грейс Хаммер пише, що Bal à Versailles був створений Jean Desprez виключно для косметичної компанії Daggett & Ramsdell. Протягом багатьох років (з 1962 року) композиція страждала від реформувань, а також належала багатьом компаніям.

   Пишуть, що "Бал в Версалі" був улюбленим ароматом Майкла Джексона, королеви Єлизавети (щось мені не віриться!), Джоан Коллінз, Елізабет Тейлор, Жаклін Кеннеді. Про Bal à Versailles Jean Desprez і Майкла Джексона є ціла стаття в журналі Social Affairs Magazine.

Фото з Інтернету

 

 

SpellBound Estée Lauder

   В останні дні літа, коли вже хтось чув запах осені, мені повітря у ранковому парку було наповнене фруктово-абрикосово-персиковими смаколиками. Часом здавалося, що природа напахнілася конкретно SpellBound Estée Lauder.

   SpellBound Estée Lauder апетитно-гурманський, фруктово-квітковий, багатогранний та мінливий аромат, який зачаровує та дивує, викликає захоплення та залежність. Напевно, швидше для впевнених жінок або ж тих, хто має досвід у парфумерних пропозиціях.

   Спочатку SpellBound про апетитні фрукти та сухофрукти, особливо про абрикоси. Масне димне звучання продовжується пряно-деревною історією з терпкістю, гіркотою та різкістю. SpellBound у цей момент видається пікантно-кардамоново-зухвалим.

   Згодом парфуми пахнуть пухкою ванільною випічкою з вершковим кремом. Можливо, це вплив геліотропу?

   Та понад усе я очікувала квіткове серце. Свіжий та одночасно п'янкий аромат лілій, про які я мрію з часу повернення з Волинської Голандії. Кремова вершковість туберози (шкода, що у наших краях ще не вирощують цю квітку). Фруктова помадність троянди. Кремовість гвоздики. Та крім ідентифікованих відтінків ще й медовість, цукерочність, мармеладність...

   В умовній третій частині SpellBound задимлює гірко-шоколадно-смолистим ладаном, часом проявляє тілесність та чуттєвість, іншим разом дивує гірко-масною анімалістичністю та заспокоює карамельно-солоною амбровістю.

   Напевно, буде без перебільшення сказати, що душа сонячного бабиного літа - це SpellBound Estée Lauder. 

    SpellBound Estée Lauder

 

Danger Roja Dove

    Якось зовсім не чітко, абсолютно без підстав, та все ж промайнула думка, що навза парфуму "Небезпека" Roja Dove запрограмує мій вчорашній день. "Та ні, дрібниці! Я ж скільки раз діставала цей аромат і все було ок" - заспокоїла себе я і поринула у розкіш квіткового звучання.

   Кисло-солодко, димно-терпко, квітково-фруктово. Справді, розкішно. Чудово! Захопливо! Багатогранно! Виявляється, я так заскучала... Навіть здатність радіти парфумам мене втішила більше, ніж самі парфуми.

   Лимонна кислинка вербени чергується з димністю бергамоту.

   Вершкова кремовість гарденії у компанії корінців ірису з землистим звучанням та сонячною солодкістю іланг-ілангу. Мила та апетитна абрикосово-персикова фруктовість.

   Десертна пухка ваніль та тягуча солона карамельність та тлі масної шоколадної деревини.

   Вибір аромату дня видався вдалим та "небезпека" все ж мене очікувала. Переконана, що справа не в Danger Roja Dove, а швидше, спрацювала інтуїція і таким чином подала сигнал. Та квітково-кремовий шлейф, який додав впевненості та рішучості, виконав роль захисного щита, завдяки чому "небезпеку" я подолала з гідністю.

   Звичайно, все це парфумерні фантазії. Та хто зна... Ось сьогодні без жодної пістави, що назва аромату про щось попереджає, розпочну запашну осінь.

 
  

Shalimar Guerlain cologne

 

Shalimar Guerlain

   18.01.2019
    Інколи буває, що все ж не ми вибираємо аромати, а вони нас. І є щось непомітне, що не підходить, не об'єднує. Цей факт не засмучує, бо світ достатньо великий та різноманітний, але час від часу виникає бажання зрозуміти чому ж так.

   Черговий раз приходжу до висновку, що абсолютно не цікава для Shalimar Guerlain. Який раз купую парфуми, цього разу мініатюру лише, але відношення аромату до мене не змінюється. Не хоче він зачарувати мене, відкрити свої таємниці, змусити танути від задоволення та задихатися від захвату.

   Ради експерименту дістала сьогодні варіант edc, а на завтра налаштовуюся на парфуми.

   Бергамот з ледь відчутним зеленим відтінком, терпкий і димний. Льодяникові цитруси. Такий веселий і бадьорий старт щоразу дає надію на симпатію, якщо не на дружбу.

   Та далі велика доза ванілі, насичена смолистість та димність. Все разом створює абсолютно не для мене запашну східну красу. Навіть не виникають якісь образи, асоціації чи порівняння.

   І справа навіть не у запаху димної резини, який швидко зникає, не встигає роздратувати чи набриднути.

   Солодка карамельність, тягуча вершковість, квітковість швидше абстрактна. Десь в повітрі випадково, але жваво зазвучав жасмин. Його голос здався мармеладно-медовим і я вже приготувалася до нових вражень. Вже і троянду я роздивилася краще, крім густої помадності помітила й свіже фруктове звучання. Та наполохала мене чергова величезна доза тонка бобів.

   З часом Shalimar нагадує ванільний десерт - ніжний, пухкий та невагомий. І, звичайно, апетитний. Та після ліричної частини композиція набирає сили, густішає, щільнішає, а ще за мить видає маслянисту анімалістичність, яка відповідає за чуттєвість.

   Чергування ніжної кремовості, густої тягучості, гіркуватої анімалістичності, сухої деревини, маслянистої шкіри. Безліч образів ванілі: солодкої, квіткової, димної. Напевно, вже можу порівняти Shalimar з вогнищем, язики якого витанцьовують різні комбінації. Не можу не оцінити красу та мінливість, але поки що все...

    20.04.2018
    Легендарні парфумерні композиції потрібно знати, навіть якщо не носити чи не любити. Однією такою легендою є Shalimar Guerlain. Дивовижна історія, прекрасна композиція, шикарні постери, багато прихильників... а у мене ніяк не складається дружби з ним. Я розумію, що це гарно, але чомусь він мені чужий, не чіпає, не хвилює, не викликає захоплення.

   У мене були вінтажні парфуми ідеальної збереженості, туалетна вода та золота лімітка. Якийсь час я гордилася, що вони у мене є, хоча і не носила, берегла і не збиралася ніколи розтаватися. Та з часом вирішила, що краще буде, якщо вони приноситимуть радість шанувальникам.

   Пропозицію Наталі познайомитися з Shalimar Guerlain у концентрації колонь з флакону Montre (Watch)- круглої, дисковой форми пляшки с конічною пробкою, я спочатку проігнорувала.Та потім вирішила, що хоча пара мл має бути у колекції.

   Час від часу діставала і намагалася "роздивитися" уважніше, та поєднання ванілі та тонка бобів не надихали мене зовсім. Сьогодні, якщо чесно, вирішила просто "перетерпіти". Хоча, якщо бути відвертою, негативних емоцій зовсім не викликає.

   Отже, поки що моє сприйняття Shalimar таке:

  Сильна димність бергамоту, та не такий він, як я його пам'ятаю у парфумах. Не має того соковитого зелено-терпкого звучання. Відразу суха солодка ваніль на тлі деревини, шершава, дещо колюча, овіяна прохолодним димом ладану. То її запах стає м'яким та лагідним, то знову колеться і дражниться.

   Маслянистість та специфічний нюанс кастрореуму мене заінтригували. Не пам'ятаю раніше подібного. Поєднання анімалістичних відтінків та деревини мені теж сподобалося. Це було перше приємне відкриття.

   Густа вершковість тонка бобів та солона карамельність. Смолистість, згодом помадність.

   Друге приємне відкриття - веселі льодяникові цитруси в повітрі, а потім дуже гарний запах помадної троянди.

   Звучить колонь м'яко, не голосно, ніби навмисне для таких як я, щоб не налякати. Протягом дня оновлювала аромат і мені здалося, що почала з'являтися симпатія і головне - інтерес. Так мені поява троянди запала у душу.

 

   

 

Terracotta Voile d'Été Guerlain

    Літо - це сонце, сонце - це радість, засмага та вітамін Д. Якщо до почуття радості та користі вітамінів відношення є сталим, то на бронзовий колір шкіри мода час від часу змінюється. Не буду нав'язувати думку, на зразок косметологів, що засмага зістарює шкіру та додає років, та все ж з роками стала прислухатися до порад спеціалістів. Юні красуні ж можуть якийсь час легковажно ставитися до застережень та демонструвати гарне золотисто-коричневе тіло.

   У 1980-1990 роках, напевно, був час найбільшої популярності засмаглої шкіри, а згодом навіть наймодніші діви стали зневажати такий вигляд. А косметичні компанії прийшли на допомогу, створивши різноманітні засоби для самозасмаги, які без участі сонячних променів створять тропічний образ.

   Так з 1984 року до сьогодні компанія Герлен випускає бронзову лінію засобів під назвою Teracotta, яка є символом літа. Теракотова пудра Guerlain варта уваги колекціонерів, адже у своїй культовості не поступається іншому засобу - пудрі Meteorites. Щороку компанія випускає новий бронзер, даруючи шанувальницям нові враження.

   Кажуть, що кожних 25 секунд у світі хтось купує такий теракотовий продукт. Був і у мене такий досвід у свій час, коли я вважала, що спідницю чи шорти не можливо одягнути, коли ноги не засмаглі. Тепер мене цікавлять більше аромати, присвячені бронзовій лінії Terracotta Guerlain - це три лімітовані видання: Terracotta Voile d'Été випустили 1999 році на честь 15 річчя першого бронзатора, Eau sous le Vent у 2009 на 25 річчя, відповідна на 30 річчя у 2014 році - Teracotta le Parfum.

   У парфумерній колекції саме "Теракотова завіса літа" для мене це квінтесенція квітучої пори. То грушевий десерт, то квіткова пудра, то крем для засмаги, то карамельно-бурштинова помадність. Та неодмінно чудовий посмак відпустки.

   Зеленкувата терпкість та грайлива ментольність Теракоти бадьорять. Десертна солодкість викликає апетит. Особливо, коли помічаю запах груші. Стигла м'якість, то сиропність, то медове повидло - всі відтінки цікаві та напрочуд реалістичні.

   Окрім екзотичного іланг-ілангу, духмяної лілії, кремової гвоздики сьогодні помітно й ванільність геліотропа, й гіркувату борошнистість іриса на пряно-деревному тлі.

   Terracotta Voile d'Été Guerlain життєрадісна і сонячна, мінлива та грайлива. Саме тому неодмінно має бути у мене на поличці літніх композицій.

 

   29/04/2020

 Цієї весни я відкриваю для себе запахи квітучих дерев. Чуттєві відтінки абрикосів, солодкувато-фруктові сливи, ніжно-пряно-деревні вишні, а ось два дні уважно обнюхую квітучу грушу і, здається, її аромат займає перше місце в моєму весняному рейтингу. Із всіх інших квіти груші пахнуть найяскравіше: солодко-медово вранці, а після ніжних дотиків сонця протягом дня запах стає ванільно-кремово-вершковим. Аромат чути ще здаля і приваблює до себе не лише бджіл. Не зупинитися не можливо, не зануритися носом у квіти, не помилуватися "заквітчаною" територією навколо ніжними опавшими пелюстками.

   Такі запашні вранішні враження надихнули дістати Terracotta Voile d'Été Guerlain.

   Кремова трав'янистість гвоздики доповнюється кислинкою жасмину, борошнистою гірчинкою ірису та бальзамно-льодяниковими нюансами іланг-ілангу.

   Фруктово-солодко-пряний запах груші дуже подібний на аромат квітучого дерева. Така ж медова терпкість та ванільний присмак.

   Прохолода та відсторонена свіжість, яка чергується з кремовою солодкістю та деревною терпкістю. В цих характеристиках я помічаю лілію.

   Час від часу привертає до себе увагу іланг-іланг екзотичним "смачним" запахом, солодко-помадно-карамельна льодяниковість якого повільно стає пряно-деревною.

   Так мій день завдяки квітучій груші та Terracotta Voile d'Été Guerlain став помадно-фруктово-квітковим. І настрій все тому ж лагідно-усміхнений. Весна сьогодні нагадує бурштиновий джем, який переливається абрикосово-сонячними відтінками і кличе всіх ізольованих на вулицю. І де ж взяти сили, щоб не піддатися цій спокусі...

 

   13/05/2019

Мені все хочеться дістати якісь особливо витончені парфуми, але розумію, що в такому шаленому темпі життя не зможу насолодитися їх глибиною, змістом та красою. Тому дістала із симпатичного і зрозумілого - Terracotta Voile d'Été Guerlain.

   Кремово-трав'яниста гвоздика, запах якої підсилює солодкість стиглої медової груші.

   Пухка невагома ваніль. За фруктовістю та квітковістю чітко чую терпкість та гірчинку, пильність та навіть липкість.

   Бальзамно-карамельно-цукерочний іланг-іланг - яскравий, позитивний та сонячний.

   Прохолода та ментольна свіжість приходять на зміну оксамитово-теплій солодкості, а з часом з новою силою кремовість гвоздики стає домінуючою.

   5/06/2018
   Льодяниковий яскравий солодко-терпко-бальзамічний іланг-іланг в оточенні пухнастої ванілі. Борошнистий ірис з шоколадно-вершковим насиченим сухим ароматом, який з часом стає карамельним. І зовсім не важко уявити великі коричнево-бордові квіти, від краси яких просто запирає дух.

   Одночасно свіжий і п'янкий запах лілії.

   Солодкувато-трав'янисту гвоздику помітила не відразу. Лише згодом вона з'явилася на першому плані, викликаючи в пам'яті маленькі, але дуже духмяні суцвіття.

   Тягуча карамелізована фруктовість і вершково-борошнистий геліотроп.

   Чергування бальзамічної гірчинки і вершкової ванільності.

   Terracotta Voile d'Été Guerlain - теплий, оксамитовий аромат, ніби друга шкіра. Комфортний і затишний. Більш гурманський, ніж східний. Такий мінливий і не набридливий, зрозумілий і завжди доречний.

   Таке приємне враження від композиції, а так все сумно розпочиналося. Як же я засмутилася спочатку, коли після довгої перерви виявилося, що не працює спрей. Та кілька маніпуляцій і все налагодилося. І маленьке парфумерне щастя вдалося!

   

 

Nahema Guerlain

   7.02.2020

   Ну, а тепер про прекрасне! Я дочекалася Nahema Guerlain!!! Пам'ятаєте я писала, що очікую трояндовий аромат? Людмило, я така щаслива, що обмовилася Вам про своє запізніле бажання! І шкодую, що не наважилася на повний флакон. Тому що вона не просто красива, вона розкішна до захоплення подиху. Вона автоматично робить красивішим і того, хто її носить, і навіть стають прекраснішими думки. Від краси не можливо відірвати увагу і все навколо стає таким.

   Але перед тим, як я повноцінно приміряю на себе туалетну воду 1994 року, все ж таки дістану свою улюблену edp 2003 року випуску. На кінець, я спромоглася сфотографувати свій рефілл, хоча більшу половину рідини вже використала.

   Металеві колючі альдегіди бринять аж у вухах. Але я знаю, що це буде не довго.

   Насичена, соковита смарагдова зелень. Волога землистість. Ледь вловима камфорність та терпкість. Гірко-солодка трав'янистість гіацинту. Димність бергамоту і поруч - солодка ваніль. Широке листя конвалії, за яким не видно перлинок дзвіночків.

   Шоколадна бальзамність, тягуча вершковість.

   Маслянисто-помадна, винно-насичена, медова, пряна, первикова троянда. Доповнена кремовістю та ніжністю квітів, серед яких час від часу виділяється стриманий голос льодяникового іланг-ілангу.

   Солодка фруктовість стиглого персику на тлі деревини сандалу, запах якої потім стане маслянистим. Навіть місцями помічаю гірко-шкіряну анімалістичність.

   Але повернуся до принад ароматного персика. Звучання з часом набуває тягучості варення, прозорості сонячного джему та апетитності найвишуканішого десерту.

   І знову вершковість, бальзамна шоколадність та солодка ваніль. Чергування терпкого і солодкого, зеленого соковитого та м'якого фруктового, пряного і кремового. Ніжна, зваблива квітковість на суровому тлі.

   І якби я не отримала ще один зразок Nahema Guerlain, то і не знала б, що буває ще гарніше. Але цей факт не применшує краси аромату, просто я тепер знаю, що у випуску 2003 року вона більш зелена, терпкіша, гостріша. А троянда в ній бордово-винного кольору. 

   І знову мій чоловік проявив інтерес, як це було і минулого разу! І знову отримала схвалення та комплімент!

  Так як у наявності були ніжні рожеві троянди, то вони і доповнювали на світлині флакон. Але повністю відповідають асоціаціям квітів туалетної води, про яку я з величезним задоволенням розповім завтра.

 

     23.08.2019

    Парфуми з часом змінюються і ми змінюємося, по-новому сприймаємо їх. Це не секрет і не я автор цієї думки. Але коли чітко, разюче бачу зміни, то не можу не підкреслити цей факт.

   Моя парфумована вода Nahema Guerlain у флаконі 2003 року дивувала завжди. Щоразу я відкривала нові нюанси та красоти. Але сьогодні це просто якесь дивовижне нове перетворення. Я би сплутала з вінтажними парфумами, якби був сліпий затест.

   З самого початку здавалося все, як завжди: соковита зелень з терпкістю та присмаком металу. Колючі альдегіди. Запах забродивших фруктів змінився солодким запахом апетитного персика.

   Далі Nahema в мить зайняла Гран Прі у моєму трояндовому марафоні, так як розквітла дивовижно ароматна троянда. Спочатку винно-терпко-помадна, з часом набула солодкої тягучості, що аж відчувалася лікерна липкість. З фруктовими ознаками і зеленими відтінкам, що характерно болгарській красуні. Мармеладно-сяюча, вершково-кремова. Аромат квітки об'ємний, ніби у 3Д форматі, одночасно потужний та ніжний, зробив мій світ рожево-малинового кольору.

   Та, не зважаючи на таке яскраве звучання троянди, помітно було і індольність, і гіркувато-шкіряно-помадну маслянистість, і шоколадну бальзамність, і витончений запах деревини.

   Ароматну рідину наношу на себе поступово. Спочатку на ліве зап'ястя, потім на праве. На потилицю під волосся, далі на ключиці... Ну, і в залежності від сили аромату та фантазії (на волосся, на скроні, між лопаток, під коліно). Велика порція рідини Nahema під волоссям розтіклася по шиї, що викликало бажання розтерти пальцями. І знову чергове здивування: на подушечках пальців голосно зазвучали гіацинти вологим, гірко-терпко-трав'янисто пудровим голосом. Слідом помітила, як на яву, присутність льодяникового іланг-ілангу.

   "Вишенькою на торті" було запитання чоловіка "А чим ти так напахнілася? Ці парфуми для жінок, чи можуть і чоловіки використовувати? Мені таке дуже подобається!!!" Так проявив мій коханий не аби який інтерес і виказав найбільші слова похвали. "Знаючі толк у парфумерії чоловіки з задоволенням носять цей аромат" - відповіла я та в мить відчула себе скупою. Хоча мені дуже сподобався інтерес чоловіка до Nahema та вияв такого смаку.  Це ж улюблені парфуми і самого автора композиції - Жан-Поля Герлена!!!

   10.05.2019

   Соковита зелень набуває терпкості, гіркоти, колючості. Все єство охоплює вже добре знайоме хвилювання. Та такі відчуття помічаю все рідше. Але сьогодні їх можна назвати традиційними, бо дістала прекрасну Nahema Guerlain!

   Борошниста гірчинка гіацинтів звучить паралельно з солодкуватою фруктовістю та помадністю троянди.

   У апетитній фруктовості вимальовуються всі риси стиглого персику. А троянда - з капельками роси та на стеблі з шипами, в оточенні густого листя.

   Далі мені здається, що троянда пахне персиком, потім вона стане мармеладною, ще з часом маслянистою, а рожевий колір потемніє до бордово-чорного.

   Льодяниковий радісний іланг-іланг з бальзамно-деревними нюансами доповнює компанію. Вершково-шоколадно-ванільна кремовість додає оксамитового тепла. Пряно-солодко, пудрово, а разом з тим свіжо та повітряно. Квітково-фруктово та бальзамно-тягуче.

  

   

 

Diadema Moresque

   Яка б чарівна не була Чорногорія та думки все повертаються у напрямку Італії. Навіть міста з особливим духом та атмосферою нагадували мені то Венецію, то Барі. Дістаю італійський Moresque та поринаю у світ запашних фантазій, адже найлегший спосіб задовольнити бажання, нанести краплину аромату.

   Хоча аромати Moresque у мене, швидше, асоціюються з Іспанією чи Португалією, ніж з країною Піренейського півострова.

   Diadema розпочинається маслянисто-анімалістично, згодом стає пряно-смолисто-пачульною, солоно-карамельною та солодко-ванільною. Східний колорит швидко розпорошується та огортає ніжним кремово-десертним настроєм. Витончено-ніжно-кремове.

   При повторному нанесенні вдається вловити ознаки димного бергамоту та льодяникових цитрусів, апетитну солодку фруктовість та помадну квітковість. І щось таке особливе, що хвилює, але не піддається розумінню.

   Та все ж лейтмотивом композиції є звучання карамелі - десертного інгредієнта, що являє собою колоїдний розчин вареного цукру. За однією із версій "карамель" походить від арабського вислову "курат-аль-миль", що означає "кулька солодкої солі".

   Якщо діадема - це розкішна прикраса, то Diadema Moresque - це запашна прикраса. Якщо взимку аромат мене дещо розчарував, то влітку він засяяв блискітками, зачарував мінливістю. Апетитність солоно-солодкої карамелі підіймає настрій та непомітно виконує функцію всіх смаколиків - покращує захисну функцію, але при цьому не шкодить фігурі.

   20.01.2020
   Після знайомства з Rosa Ekaterina Moresque інтерес до італійського бренду з мавританською назвою значно підсилився і користуючись нагодою я придбала Diadema.

   Діадема - прикраса, вінець з дорогоцінними самоцвітами. Колись вона була винятково чоловічою прикрасою. Її покладали на голови жерців, імператорів та царів, як символ влади.

   Мені здавалося, що парфуми з назвою Діадема будуть мати квітковий, сяючий, дзвінкий, розкішний аромат. Розглядаючи піраміду, я впевнилася у своїх думках, і навіть не здогадувалася, що звернути увагу потрібно всього на один компонент, який задасть гурманського настрою всій композиції - карамелі.

   Отже, Diadema із білої колекції Moresque. Солодка карамельність розбавлена кислинкою бергамоту та апетитним вишневим терпко-кислим соком. Димність шкірки бергамоту та маслянистість додали порцію приємних ольфакторних вражень і створили тло для гурманських відтінків.

   Анімалістичне звучання чогось невизначеного з виразними "брудними" елементами розкладання органіки та металевим присмаком жасмину.

   Смолисто-пріло-землистий запах пачулі. Насичена солодкість ванілі має в свої ароматній палітрі більше димної маслянистості, яка характерна для стручків. і мені це дуже подобається.

   Якщо початок композиції хоч і не виправдав надій щодо аромату діадеми, та було цікаво "розглядати" зміни відтінків, то дуже швидко стало монотонно тягуче солодко-солоно-карамельно. Впевнена, що навіть майстерному  кондитеру, така Діадема здалася б не розкішною прикрасою. Хоча на роботу до діток такі парфуми будуть доречними. То чим же я не задоволена? Та я задоволена, але розчарована... 

 

Opium Yves Saint Laurent

   31.07.2020

   "Передчуття свята краще за саме свято" - цей відомий вираз сьогодні для мене і про мене, а все тому що у відпустці не спостерігаю за датою. Чи то від щастя, чи від лінощів, але у мене вже 1 серпня, не зважаючи на купу календарів зі всіх боків. Тому я святкую ДН одного із моїх улюблених дизайнерів, ще однієї яскравої особистості - Іва Сен Лорана. Лише в другій половині дня я вияснила, що всі інші шанувальники зроблять це завтра...

   Статусом дня мала бути є фраза модельєра "Навіть найвишуканішому вбранню необхідна хоч краплина парфумів. Тільки вони зроблять його закінченим і досконалим, а вам додадуть шарму і чарівності". Саме такими словами хотілося розпочати день. Власне, так і сталося, а завтра буде продовження лорановського настрою.

   Завтра YSL виповнилося б 84 роки! Неодмінно передивлюся в черговий раз один із улюблених фільмів "Стиль - це я" з чудовим Гаспаром Ульєлем. А сьогодні аромат дня - парфуми Opium і головна тема нашої парфумерної зустрічі.

   Взагалі, Opium у мене асоціюється з Новим роком. Традиційно я доповнюю святковий образ саме цим ароматом. Та у літню спеку він розкривається ще краще.

   Сьогодні парфуми подарували мені кілька самостійних частин, було враження, що дивлюся художній фільм.

   Розпочалася ароматна історія емоційним танцем полум'я, смолисто-помадні язики якого звивалися, іскрилися льодяниковими цитрусами, інтригували соковито-апельсиновими натяками, манили апетитними сливами, зачаровували п'янким бальзамно-насиченим теплом, огортали оксамитовими шаликами,

   Наступна частина - це вже східна казка. Срібний серпанок ладану заполонив мої фантазії. Пряна сухість та терпкість гвоздики, камфорність перцю, солодка вершковість, бальзамність кориці та щільна ваніль. Чергування сухих та борошнистих  гірко-пряно-смолистих відтінків доповнювалося тягучою карамельністю, мінилося, світилося, затихало та з новою силою та у іншій формі себе проявляло.

   Про кохання, бажання та пристрасть була частина, коли на першому плані з'явилися маслянисто-шкіряні, медово-пряні ознаки касторіуму.

   Квіткове серце розкрилося розкішним букетом троянд. Одні пахніли персиками, інші були сяючі мармеладні, ще - помадні та фруктово-маслянисті. Здається, такої розкоші мені ще не вдавалося роздивитися у Опіумі раніше. Напевно, це компенсація за дезорієнтацію у часі...

   Доповнюють букет кремово-трав'янисті гвоздики та стиглі фрукти.

   А ось що було після квітів не розповім, бо переключилася увага зі звучання Opium на порівняння різних випусків та концентрацій, а ми їх назбирали у клубі не мало. Хоча знаю колекціонерів, у яких є повні зібрання цієї ароматної розкоші.

   На тлі сучасних Montale та The Merchant of Venice, Stéphane Humbert Lucas 777 та Moresque Opium Yves Saint Laurent вже не виглядає скандальним та провокаційним, але викликає все ту ж наркотичну залежність завдяки багатогранному, пристрасному, розкішному звучанню, яке викликає ілюзії та фантазії та бажання поринути з головою у мистецтво сходу.

 

    18.11.2019

Пильна пряність, масляниста терпкість та гірчинка гвоздики, камфорність, бальзамність та солодкість кориці - такий собі зігріваючий глінтвейн, який пом'якшує апетитна фруктовість.

   Шоколадний ладан чергується з кремовою ваніллю. Густа вершкова смолистість бензоїну змінюється виразним запахом стиглих слив.

   Димність та кислинка бергамоту з'являється з запізненням. А далі сувова смолиста деревина, терпка мшистість та ще щось шкіряно-гірке. А за мить розумію, що це помадно-медово-терпка, гірка анімалістичність касторіуму. І ця частина аромату сьогодні дуже довго звучить, але чомусь мені не дуже подобається.

   Помадна троянда прекрасна, як і кремова трав'янистість гвоздики, та чи то у нашій місцевості їх краса ховається за смолисто-пряно-димною палітрою, а у Парижі аромат розкривався фруктово-квітково-помадно, кремово-спокусливо та радісно.

   Поступово Opium стає помадним та з присмаком солоної карамельності і пряним післясмаком.

   Я залишилася не задоволена тим, що чула. Тому у другій половині дня обновила аромат. І як не дивно, цього разу парфуми почали розкриватися дещо по-іншому - дивовижно нагадуючи Jubilation for Women Amouage і помадність була такою, як я мріяла, і квітковість, і кремовість, і легкість, і спокусливість, а пряно-ладанна палітра створювала лише фон.

   Вершково-смолисто-ванільну кремовість бензоїну розбавляли цитрусові кислувато-льодяникові нюанси.

   Анімалістичність така ж насичена, але без гірко-шкіряних брутальних акцентів.

   Солодка м'якіть персику викликала усмішку і в мить пригадалися ті щасливі дні у Парижі.

   Чергування помадно-фруктового аромату троянди та смолисто-землистого запаху пачулі доповнила тягуча кремовість і Opium заграв яскравими відтінками, "задихав", засяяв.

   Ось так за день отримала абсолютно протилежні враження від композиції. Але все ж таки Opium Yves Saint Laurent розкішний!!!

   1.01.2019

   Найулюбленіше моє свято - Новий рік! До цього часу, а можливо, тепер ще й більше, я щиро вірю в магічність та силу Новорічної ночі. В цю ніч для мене мають значення всього три речі: щоб поруч був мій чоловік, бажання, які відправлю в космос і парфуми, в яких я буду.

   Не задумуючись ні на секунду і не змінюючи свого рішення я дістала вінтажні парфуми Opium Yves Saint Laurent. Їх розкіш, багатство, ароматна палітра - це мій новорічний наряд і стан душі одночасно. Opium - це моя новорічна сукня та елегантне взуття, це стильна зачіска і досконалий макіяж, це прикраси... Opium - це символ радості, свята та успіху. Це таємниця, магія, віра, впевненість. Це неосяжна і прекрасна творча енергія. Життєва сила сонця і вогню, яка надихає, активізує та збуджує.

   Звичайно, в таку ніч не будеш сидіти, приклавши ніс до зап'ястя та виділяти окремі ароматні відтінки. Та й Опіум звучить так монолітно і одночасно оксамитово-ніжно. Він створює образ та настрій.

   Та це пристрасне парфумерне захоплення, як і інші пристрасті, руйнує нас із середини і ми робимо певні дії неконтрольовано. І здається не можливим не помітити цю дивовижну димність соковитого бергамоту та яскраві іскристі цитруси. А маслянистість, помадно-шкіряні нюанси та тепло касторіуму! Камфорність, солодкувата пильність перцю, терпкість гвоздики, шоколадна смолистість, бальзамічність, вершкова тягучість... Зосереджуюся і намагаюся повернутися у реальність, та відволікає димний запах м'якоті сливи, а потім солодко-кисла фруктовість та помадна квітковість. Чергування пряно-смолистих відтінків, солодко-гіркого, сухого та тягучого, медового та карамельного, містичного та фантазійного. Здається, що в цю розкіш провалююсь. Зачаровано блукаю по лабіринтам золотих ієрогліфів і надихавшись чогось наркотичного не в силах вибратися на волю.

   З Новим роком, друзі!

   4.08.2018

   Я люблю Opium Yves Saint Laurent надягати у Новорічну ніч, навіть фото у мене відповідного змісту, та не менш вишукано та багато розкриваються парфуми в цю спеку. Як і інші аромати вони розтікаються по шкірі, плавляться, димляться, але не зникають, а навпаки, розкривають нові свої сторони і можливості.

   Кислинка бергамоту та димність його шкірки. Липкість соку фруктів та масляниста анімалістичність з характерним гірко-медовим нюансом.

   Пряна терпкість гвоздики. Камфорність чорного перцю. Смолиста маслянистість. Густа, тягуча вершково-ванільна кремовість. Солодка бальзамічність кориці. Прілість листя. Суха солодкувата деревина. Димність і поруч - помадність.

   М'яке тепло, яке не викликає неприємних відчуттів у спеку, а створює духмяну ауру. М'якіть стиглих слив з ледь помітним натяком диму. А з часом - величезний букет гвоздик з вершково-трав'янистим гіркуватим ароматом.

   Пухка невагома ваніль. Тягуча лікерність. І знову пряна терпкість гвоздики-спеції. Солоно-карамельна амбровість. І ще багато всього протягом дня.

   Аромат постійно чути, але він не відволікає. Постійно змінюється і змінюється. Лагідний і пухнастий, як котик, тихо муркоче на вушко, створюючи затишок. І для нього не потрібний особливий привід у таку погоду, це його органічне середовище. І обов'язково з сієстою!

   1.01.2018

   Я долго не могла придумать повод, чтобы открыть Opium Yves Saint Laurent винтажные духи. Лучшего праздника, чем Новый год, для меня просто быть не может! И я терпеливо ждала этого момента, в предвкушении сказочной красоты! И мои надежды были оправданы! Магия Новогодней ночи дополнилась магией аромата!

   Дымный бергамот и маслянистость его кожицы. Колючие цитрусы. Ментольно-камфорное звучание со свежестью и терпкостью. Мягкое тепло укутывает пушистым облаком. Дыхание замирает от предчувствия чего-то особенного. Конечно, я боялась разочарования, но все страхи улетучились с первых минут звучания легенды. Аромат не просто раскрывался, он оживал, приобретал осязаемую форму, его можно было увидеть глазами. И не обязательно было подносить запястье к носу, одна картинка сменялась другой, и наблюдать за этим действием огромное удовольствие. Что-то подобное из современной парфюмерии я чувствовала только, когда носила Superstitious Frederic Malle.

   Сдержанное начало медленно ускоряло темп и проявляло голос. Терпкость и пряность гвоздики. Фруктовая сладость и сразу же сладко-пряно-бальзамичный запах корицы. Мускусно-дымно-пряная мирра. Смолистость, сливочность, сладкая ваниль, сухая древесина. Маслянистость цибетина и кожано-пудровый запах кастореума. Непроизвольно вспомнился Fetish Pour Homme Roja Dove. Сравнение с современными композициями говорит о том, что Opium, который вышел в мир в 1977 году, актуально звучит и сегодня. И при всей своей яркости и богатстве он не утомляет, не кричит, не оглушает своим напором.

   Спелая душистая мякоть сливы и дымность прохладного дымного ладана. Помадная роза. Нежная сливочность становится густой, тягучей. Появляется карамельная сладко-соленая амбра. При том, что все компоненты хорошо слышно, аромат звучит слитно, мягко, гармонично.

   И не надо себя убалтывать, что современные выпуски симпатичные, достойные, они совершенно не стоят внимания. Разве только для сравнения, чтобы почувствовать разницу, чтобы понимать, как было.

   Так получилось, что мой флакон Opium самый дорогой в моей коллекции. Я сначала даже сомневалась в правильности моего решения его приобрести. Сейчас радуюсь, что решилась и не передумала.

   Определять год выпуска флаконов - отдельное приятное, увлекательное и даже азартное занятие. Изучив надписи, знаки, коды, я пришла к выводу, что мой вариант духов 1979 года. Но описанию этому процессу стоит посвятить отдельную статью.

   Я продолжаю наслаждаться ароматом, выбрав его и для первого дня 2018 года. Не перестаю восхищаться и радоваться, открывать новые грани и нюансы, продолжать собирать информацию, рассматривать постеры и говорить на эту тему. 

   С Новым 2018 годом!!! А какой аромат выбрали вы для Новогодней ночи?

    

   15.06.2014

   Когда - то давно в 90е годы у моей тети были духи "Opium". Я не помню, чтобы тетя ими пользовалась, просто ее сын в то время плавал на корабле и превез из-за границы. Мне довелось ими пару раз надушиться. Совсем не могу вспомнить свои впечатления. Помню только название и красивенный флакон.

   Сегодня, когда собиралась писать свои впечатления о аромате, решила почитать как они создавались. И очень удивилась, что до сих пор я не знала этой интересной и скандальной истории. Но пересказывать не буду, прочитать можно везде, отмечу только самое главное.

   Духи "Opium" от Yves Saint Laurent запущены в 1977 году в Европе, в 1978 году в США. Авторами самого скандального и провокационного аромата XX века стали парфюмеры Jean Amic и Jean-Louis Siezac ( автор Duna, Fahrenhein, Oscar). В своем творении они постарались максимально воплотить главное требование Сен Лорана создать непревзойденный аромат, который смог бы понравиться Великой китайской императрице, "нефритовой орхидее" Цыси ( правившей с 1861 по 1908 г.г. ), запомнившейся как одна из самых грандиозных личностей в истории Китая.

   Автором великолепного флакона для аромата стал Pierre Dinand. Основой вдохновения для дизайнера стали японские шкатулки "инро". Маленькие лакированные коробочки "инро" были неотъемлимой частью гардероба богатого горожанина в средневековой Японии, в которых первоначально хранили личную печать, а позже использовали для ароматных трав, табака и др. мелочей. Изящная шкатулка представляла собой конструкцию из нескольких нанизаных друг на друга отделений и подвязанных шелковым шнурком с украшением.

   Рабочее название аромата было "Ichi" ( "один "). Только когда Ив Сен - Лоран увидел, как будет выглядеть бутылка парфюма, у него родилось настоящее имя будущей легенды : " Opium ".

   У меня винтажные духи в пробирке отличной сохранности. Мое скромное описание ничто в сравнении с этим шикарным парфюмом. А слышу его так...

   В начале цитрусы сочные, бергамот с бальзамическими оттенками терпкий и немного дымный. Молотый черный перец , но не бьющий в нос, для остроты. На разных частях тела слышно другие компоненты. Так на сгибе локтя хорошо слышу сладость мандарин. Не очень яркая, но отчетливая гвоздика- специя.

   Один из самых красивых восточных ароматов. Богатство красок и оттенков, ощущений и впечатлений. Из глубины горящего костра появляется прохлада и свежесть . Как такое возможно?

   Жасмин чарующий и пьянящий,влажный, медовый.

   Аромат обволакивает сладостным облаком. Постоянно хочется вдыхать. При каждом вдохе возникает новая картинка. Даже нежный ландыш показался мне.

   Древесные ноты, смолы и бальзамы, циветта. Дымный, теплый, сладковатый ладан. От базы нельзя оторваться. Мускусно - ванильно - амбровая. Звучит долго магически - притягательно. Вот чего нет в современной парфюмерии так это такой шикарной базы.

   Богатейший состав и шикарнейшее звучание. Представляю его в красно - коричневых тонах. Восхитительная восточная сказка!