Tomato Leaf Illuminum

 

Tomato Leaf Illuminum

    Старовинне англійське прислів'я сповіщає: "Якщо хочеш бути щасливим неділю - одружись, місяць - заріж порося, хочеш бути щасливим все життя - посади сад".

   В дощовій та сірій Англії може бути погано людям та однак дуже добре рослинам. Так і хочеться додати, що і парфуми розкриваються винятково гарно, особливо шипри, але про це іншим разом. Розвитку садово-парковим традиціям сприяв саме м'який помірний клімат. Окрім великих міських парків та садів майже у кожного жителя країни є свій приватний сад, який родина створює на свій смак. Це може бути просто галявина, оточена клумбами з трояндами або ж фруктовий сад, у інших - замість газону плитка та гравій, а рослини ростуть у газонах.

   Навіть найкращі садові шоу світу - Chelsey Flower Show та Hampton Court Flower Show - саме британські.

   Ще кажуть, що для британців важливішим є сад, ніж добре обладнана кухня чи ванна кімната.

   Сільське життя - символ спокою, стабільності, традиційності, захист від міської метушні та складнощів. Простота та гармонійне буття, розслабленість та рівновага. Тому і сільська ідилія часто є суттю британських ароматів. Композиції присвячують не лише польовим квітам та рослинам, але й, наприклад, листю томату.

   Так, я з задоволенням вже розповідала про відкриття та приємне знайомство з британським нішевим брендом Illuminum та про оригінальний квітково-зелений Tomato Leaf. Сьогодні доречно оновити враження та додати нових характеристик темі англійських ароматів.

   Розпочинається Tomato Leaf Illuminum солодкістю насіння моркви та фруктовістю. Дуже швидко старт змінюється терпкістю розтертого листя з солодкістю, ментольністю, краплинами камфорності та трав'янистості. Чергування прохолоди та огортаючого тепла.

   Квіткове серце розпочинається зі свіжого звучання фрезії, хоча не такої виразної як влітку. Зате в осінні дні в ароматі абсолютно відсутна водянистість. Навіть навпаки, масляні ознаки мускусу додають щільності.

   Здається часом, що Tomato Leaf майже не змінюється, то у якийсь момент дивуюся, що спостерігаю за звучанням османтусу.

   Tomato Leaf Illuminum дуже полюбляє мій чоловік та на жіночій шкірі все ж він більш фруктово-абрикосовий, крім того, що зелений.

 

Chaumet Chaumet

 

Fracas Robert Piguet

   Від вчорашнього Scandal Roja Dove залишився аромат туберози на сукні та шалику. Хороша нагода продовжити квіткову тему парфумами, які теж називаються Скандал, вірніше саме так перекладається англійською Fracas, а французькою - тріск, грім, збій.

   Отже, вінтажна туалетна вода випуску 1970 - початку 1980 років Fracas Robert Piguet. З композицією конче потрібно познайомитися кожному любителю парфумерії хоча б для загального розвитку, якщо навіть уявити себе не можливо у центрі дурманного звучання туберози. Та згодом Fracas стане камертоном для визначення якості багатогранної палітри квітки, коли ніс натренується та налаштується на сприйняття.

   Вперше Fracas з'явився у далекому 1948 році й це вже був третій аромат від модного Дому Robert Piguet. Як і дві попередні композиції, Bandit & Visa, став бестселером і до сьогодні викликає інтерес.

   Автором Fracas була легендарна Жермен Сельє, одна із перших жінок-парфумерів у чоловічій царині. Є версія, що пані Жермен присвятила Fracas французькій актрисі театру та кіно Едвіж Феєр, у яку ніби була безумовно закохана.

   Fracas Robert Piguet це улюблені парфуми не лише співачки Мадонни, але й Кім Бесінджер та Кортні Лав, Софії Копполи та Келлі Брукс.

   "Аромат сміливий та яскравий. Ляпаси для нюху, до яких не легко звикнути. Злякані зворушливою силою аромату, жінки дочекаються, поки весь Голлівуд "підсяде" на Fracas, й лише після того масово стануть його купувати" - пише Марі Бенедикт Готьє у своїй книзі Parfum Mythiques.

   Здається, аргументів, щоб познайомитися з ароматом вистачає, тож звертайтеся до колекціонерів з проханням виділити кілька мл чарівної провокаційної рідини.

   Та неодмінно раджу розшукати вінтажний варіант, бо зачарувалася своїм зразком.

   Ви бачили піраміду Fracas? Так, у кращих традиціях старої школи з великою кількістю компонентів та на цьому розкішному тлі тубероза у ролі королеви. Тягуча солодка вершкова кремовість, фруктовість та карамельність. Яскрава запашна палітра квітки постійно змінюється. То солодкість розбавляється кислинкою, то доповнюється льодяниковістю, згодом переходить у терпкість. То нагадує запах згущеного молока, то уявляю мереживну пінку від кип'яченого, то крихке печиво, то тортик. Апетитно, п'янко, дурманно...

   Коли звикаю до Fracas, вдається крім ознак туберози помітити й свіжість та дзвінкість жасмину з металевим посмаком та індольністю. Оксамитову шкірку персика та абрикосово-медово-чайний османтус. Масна анімалістичність. Деревна борошнистість.

   Та чогось непристойного так і не відбулося, як і не помітно було вікових ознак. Fracas поступово запомаднюється, стає ніжно-кремовим та ванільно-пухким.

   Вдячна за знайомство з ароматом Людмилі Кравченко!!! Фото її також!

 

 

La Panthère Parfum Cartier

   Пантера - символ свободи та сміливості, грації та елегантності, жіночої чуттєвості та енергії. Образ пантери став знаковим для одного з найвидатніших ювелірних брендів - Дому Cartier з моменту її появи: у 1914 році, часі панування ар-деко, коли у моді були екзотичні рослини й тварини, жіноxий годинник прикрасили плямами, які імітували шкуру дикої кицьки, а малюнок Жоржа Барб'є з зображенням чорної пантери біля ніг жінки використали як запрошення на Паризьку виставку ювелірних виробів. Пантера - саме таке прізвисько мала Жанна Туссен - муза Луї Картьє та креативний директор компанії протягом 1933-1968 років. Зображення граційної тварини використовують до сьогодні у дизайні годинників, ювелірних прикрасах, аксесуарів та присвячують їй парфумерні композиції.

   У 1986 році вперше з'явився аромат з назвою Panthère, автором якої був Альберто Морійяс. Я так мріяла про той флакон, що з двома кицьками по боках та задовольнилася лише знайомством з солодко-туберозною рідиною.

   З нагоди 100 річчя лінії Panthère de Cartier у 2014 році з'явився аромат з артиклем La - La Panthère, а згодом й інші варіації La Panthere Edition Soir, La Panthere Noir Absolu, La Panthere Legere,  а також різні концентрації та лімітовані видання. Здається, всього є 13 композицій. Автором цього запашного "прайду" є Матильда Лоран.

   Весь цей час я залишалася байдужою до ароматів Cartier і раптом зацікавилася новинкою 2020 року. Швидше за все, спокусилася концентрацією parfum.

   Отож останні дні доповнюю образ квітково-шипровою La Panthère Parfum Cartier. За цей короткий час встигла закохатися в аромат, насититися і втомитися. Та нотатки про знайомство залишу на пам'ять.

Годинник із колекції Panthère de Cartier 2020 року.

   На старті фруктова кислинка швидко змінюється вершковою солодкістю, терпкою медовістю та пряно-шкіряними димно-чайними нюансами. У густому та щільному абрикосовому мареві помічаю білосніжну та запашну гарденію. Хоча її голос не відразу відновив у пам'яті квіти, які я бачила у японському саду у Монако, все ж щиро тішуся, що особисто знайома з такою витонченою красою. Кремовість гарденії доповнюється пухким мускусом з ледь помітною мильністю та переходить у тягучо солодко-солону карамельність, а та своєю чергою  у смолисто-шоколадно-пачульну шипровість. Та, на жаль, не така та мшистість, як мріїться...

   Кисло-солодко-фруктовий апетитний запах абрикосів видається реалістичним. Не помітила, коли увага змістилася на османтус. Здавалося, все ті ж абрикоси, але вже з димом, карамельністю та шкіряним акордом. Для вивчення ароматів з цими компонентами La Panthère Parfum ідеальний зразок.

   Квітково-фруктово-пачульна, абрикосово-османтова La Panthère подобається оточенню, бо грайлива та неймовірно жіночна. Та, напевно, це не мій тотем, тому захоплення, яке викликав аромат, швидко змінилося байдужістю. Але неодмінно, коли захочеться апетитного запаху абрикос, я дістану цю запашну рідину.

Фото із відкритих джерел

 

 

Columbine Parfums Ciro

   Коломбіна - італійською "голубка" - персонаж Комедії Дель Арте у 16-18 ст. Саме в цей час на сцені почали грати жінки-актриси, а до того ролі жінок виконували чоловіки. Коломбіна преставляє закохану служницю при господарі Панталоне. Крім цього вона допомагає і своїй господині у сердечних справах, маніпулюючи іншими персонажами.

   У Коломбіну був закоханий Арлекін, а також і його завжди сумний друг П'єро. Та Коломбіна відповідала взаємністю першому, тому закохані завжди прагнули усамітнитися, а над П'єро разом насміхалися.

   Коломбіна завжди у гарному настрої, життєрадісна, енергійна та з чудовим почуттям гумору. Основна її якість - кокетство, яке супроводжувалося жіночою проникливістю, чарівністю та манірністю. Весела, мила, витончена, чесна та порядна.

   У різних регіонах ім'я цієї служниці було іншим та у любій виставі вона легко впізнавалася. Великою популярністю Коломбіна користувалася і у французькому театрі. Згодом у періоди захоплення французьким балетом костюм Коломбіни почав нагадувати костюм звичної балерини, а її рухи в пантомімах ставали дедалі більше балетними.

   Саме присвячений цій героїні, кокетливій Коломбіні, у 1924 році у компанії Parfums Ciro вийшов аромат з однойменним ім'ям. Яким він був можна лише здогадуватися. Не знайшла я інформації ні про склад композиції, ні про форму флакону. Можу лише пофантазувати, що це могли бути цукерочно-квіткові, помадно-пудрові парфуми. Найперше, це думка спала на присутність іланг-ілангу, а пляшку уявила у формі балерини...

   Та у парфумера Олександри Карлін запашні фантазії виявилися дещо іншими, хоча і зі спільними ароматними моментами...

   При знайомстві з Columbine Parfums Ciro мені видалося щось добре знайоме та дуже-дуже симпатичне. Не вдалося відразу і збагнути що саме. Чи то цитрусова льодяниковість та кислинка, чи та солодка фруктовість, чи шоколадно-корично-ванільно-лікерний тютюн, чи гіркувата кремовість ірису.

   Так, ще пряно-гірко-масний запах витонченої шкіри та аніміалістичність, що надає аромату чуттєвості та часом еротизму.

   Абрикосові ознаки османтусу та солоно-солодкувата карамельність амбри.

   Якщо при першому знайомстві Columbine видалася мені гурманською і я у мить подумала "Ну, зрозуміло. Якою ж ще може бути радісний персонаж? Апетитно та симпатично, але не для мене..." то згодом аромат викликав не аби який захват і потрапив у список бажань.

   Квіткова свіжість час від часу додає аромату легкості та повітряності. Чи то мені здається, чи насправді помічаю цитрусово-деревні ознаки неролі. Ніжна помадність. Пудровість все того ж ірису, про який вже згадувала. Сяюча мармеладність.

   Вершкова кремовість бензоїну та тілесність.

   Columbine Parfums Ciro - чуттєва та грайлива, гірко-шкіряна та солодкувато-фруктова, зі свіжістю квітів та оксамитовим огортаючим теплом, пудрово-кремово-помадна, часом то лікерно-тягуча, то вершкова. Зі складністю та глибиною вінтажних парфумів та легким, хоча виразним, сучасним звучанням.

"Арлекін та Коломбіна"  Frank X. Leyendecker        

 

 

 

 

Datura Noir Serge Lutens

 

Datura Noir Serge Lutens

   Великими квітами з лійкоподібними чи дзвоноподібними білими віночками цього року хизувалася моя мама, показуючи свій квітучий сад. Датура або дурман має не лише отруйні квіти, але і всі інші частини рослини, тому їх не рекомендують нюхати. Але я все ж не втрималась і наблизилась досить близько, щоб почути запах, який поєднує у собі відтінки і гарденії, і жасмину, і жимолості, а ще кремову вершковість, фруктовість та апетитну гурманіку. Вдень цей багатогранний і яскравий запах звучить не надто голосно, а ось вночі набуває сили і його добре чути навіть на відстані.

   Чорна датура (Datura Metel) або ще Дурман Індійський поширена у Індії та вважається священною та лікарською рослиною. Квіти ж крім білого забарвлення мають світло-фіолетовий, пурпуровий, жовтий кольори. Дурман Індійський використовують як у медицини, так і у проведенні ритуалів у якості пахощів для перетворення бідності у багатство.

   На території від Мозамбіку до Трансвааля Чорний Дурман, а саме листя рослини, заварюють як чай і у якості галюціногенного препарату дають під час посвяти дівчаток у жінок.

   Є ще інформація, що Чорний Дурман шамани та йоги разом з коноплею використовують для куріння, стверджуючи, що це не є шкідливим для здоров'я.

   Назву Datura Noir використали для парфумів Serge Lutens. Яку саме квітку хотів зобразити за допомогою ольфакторних засобів Christopher Sheldrake не відомо, тому що у мережі достовірна інформація відсутня, а у різних авторів, як авторитетних, так і маловідомих, все переплутано і переплетено. Але точно, що аромат мав би бути п'янким, запашним, багатогранним та чаруючим.

   І у мене від Datura Noir SL захоплює подих. Одночасно хочеться розповісти про все, що чую, але потрібно сформулювати речення, навіть якщо дуже короткі. А аромат вже змінюється, з'являється новий відтінок, потім інший, і ще, і знову... І не має сили відірвати ніс від зап'ястя, не хочеться зупиняти цей запашний потік, що нагадує стрімку бурхливу гірську річку.

   Отже, розпочинається Datura Noir звучанням чогось соковитого та "живого", з зеленим трав'янистим підтоном.

   Грайлива кислинка цитрусів, краплина димності і навіть льодяниковість.

   Гірчинка та солодкість мигдалю, кремовість та особлива ніжність.

   Тягуча вершковість туберози, але її характер прихований за фруктово-чайно-шкіряною палітрою османтусу, який нагадує сьогодні Царівну-лебідь. То махне правою рукою і запах стиглих абрикосів та літньої свіжості радісно надихає та відволікає від осінньої хандри, розганяє важкі похмурі хмари та навіть стримує силу вітру. Після руху лівою рукою у мить хочу дістати колесо ароматів чаю і хоч у такий пасивний спосіб наблизитися до вивчення поки що такого далекого, але дуже бажаного чайного мистецтва.

   Сяючо-сонячна фруктовість надзвичайно апетитна, життєстверджуюча та врівноважуюча. Чомусь мені пригадалося далеке літо 2012 року. Світанок на морі біля гори Кішки, що у Сімеїзі, і чіткий запах ангеліки ... назву аромату потім пригадаю. У мене не має ностальгії по тому часу, але ця мить так зворушила спогади, які швидко почали оживати, вишиковуючись у ланцюжок подій. Дивно, як із куточків пам'яті можна витягнути найнезначніші події життя у деталях.

   А тим часом Datura Noir набула кокосових ознак. Гурманські відтінки ванілі від солодкого до маслянисто-пряного. Ця ароматна частина композиції не є моєю улюбленою, але звучання легке, тому сприймається без особливого напруження.

   На шалику залишилася смолистість тонка бобів, що виникає бажання вигукнути "Ого, як виразно!"

   7.07.2019
     Спочатку гірко-трав'янистий, далі лікерно-тягучий, а потім вже солодко-квітковий аромат мигдалю на початку ароматної історії Datura Noir Serge Lutens. Повільно і якось не впевнено з'являється кремова вершковість туберози та виразний запах кокосу.

   Останній компонент я не люблю в парфумерії і завжди потрібно набиратися терпіння, щоб перечекати його звучання. Дуже радію, коли цей мій ароматний досвід проходить швидко і не викликає бажання пошкодувати, що черговий раз "наступила на граблі".

   Datura Noir Serge Lutens люблю, не зважаючи на присутність згадуваного горіху, адже в ній є багато інших гідних моментів. Сьогодні дістала, так як вибирала композицію з запахом османтусу на прохання Наталі. Виявилося, що з цим апетитним компонентом у мене є лише аромат Serge Lutens.

   І саме в цей момент, як на замовлення, заграв османтус на зап'ясті: солодко-димно-абрикосово, трохи маслянисто та пряно. Запах міцного чаю та варення.

   А в повітрі Datura Noir звучить свіжо-кислувато-квітково-фруктово. Вологість рятує від спраги, яскравість - від смутку, солодкість - від розчарування. Насичена, густа, п'янка, пухнаста поступово стає солодко-ванільною, а потім маслянисто-пряною.

   24.10.2017
   В прошлый раз я писала точно так же, но опять повторюсь: не знаю, как пахнут цветы лимона, но в самом начале Datura Noir Serge Lutens я их слышу - свежий, кисловато-цитрусовый, тонизирующий аромат. Очень быстро появляется душистая, почти дурманящая сливочность, но не сладко-тягучая, а с камфорными и ментольными вкраплениями.

   Запах миндаля чередуется то с цветочными нотами, то со смолистыми, мякоть фруктов - с дымностью, кислинка разбавляет сладость.

   Горько-пряный, острый аромат мирры. Иногда даже приобретет землистые оттенки. Создает коричневый фон, согревает и мягко укутывает теплом. Рядом со сладко-сливочно-цветочными нотами кажется необычным, глубоким, мистическим ее запах. Сдерживает сладко-дурманное звучание Datura Noir.

   Главная героиня композиции, конечно, тубероза. Ее тягучая сливочность местами утяжеляется кокосом, но эти моменты не долгие и их легко переждать, так как на смену появится легкое цветочное звучание, в котором можно уловить вишневую кислинку гелиотропа и аппетитную мякоть спелого абрикоса. Иногда тубероза становится девственно чистой, тогда издает запах сливочной зелени с легкой терпкостью.

   Любителей гурманики в Datura Noir порадует бархатная ненавязчивая ваниль , аромат свежеиспеченных булочек, топленого молока и песочного печенья.

   Datura Noir Serge Lutens - то ярко-вызывающая, то мягкая и пушистая, то философски-задумчивая, то аппетитно-гурманская. Постоянно изменяющаяся, привлекающая к себе внимание, влюбляющая в себя с первых аккордов, пьянящая своим дурманным ароматом, но не навязчивая, не надоедающая. Лекарство от осенней хандры, когда мрачно и зябко.

 
   13.10.2016
    Сладко-пудровый кремовый миндаль. Рядом - сливочность кокосового ореха. Цитрусовая и цветочная свежесть. Я не знаю, как пахнет цветок лимона, но думаю, что именно его слышу. Прохладно-свежий, с уловимой ментольной нотой, колючей цитрусовостью.

   Смолисто-ванильные тонка бобы. Слышу османтус с древесно-фруктовыми оттенками лучше, чем туберозу. Хотя такая она мне больше нравится - без приторности, навязчивости, удушливости, едкости. В какой-то момент мне почудился жасмин.

   Серовато-шершавый мускус. Ванильно-вишневый с запахом аппетитной выпечки гелиотроп. Миндально-сливочная сладость постепенно превращается в горчинку, что тоже нравится.

   Datura Noir Serge Lutens я представляла темпераментной, хищной, знойной, громкой, а она - мягкая, вкусная, добрая. Не знаю, понравился ли бы аромат моей маме, но именно ее он напомнил. Женственность в Datura Noir больше материнская, чем в других аспектах.

Chaumet Chaumet

   Як то кажуть, не соромно чогось не знати, а соромно не мати бажання пізнавати нове. Про Chaumet Chaumet я дізналася відносно недавно -1-2 роки тому. З цікавістю задивлялася на раритетний круглий флакон, який час від часу зустрічався у колекціях вінтажистів та любителів раритетних ароматів. Та присутність будь-якого зразка у цих людей для мене є показником якості. І я не помилилася.

   Chaumet - це ювелірна компанія, яку заснували ще у 1780 році у Парижі. У цьому році Chaumet святкує 240 літній ювілей - дата, яка вражає та викликає повагу.

   Засновником компанії є дизайнер Марі-Етьєн Ніно, який особисто для Наполеона Бонапарта оформив рукоятку церемоніального меча коштовностями, після чого і став його особистим ювеліром.

   Історія компанії наповнена цікавими подіями та фактами. Прикраси, шпаги та мечі, посуд, табакерки, корони, тіари -  витвори бренду у всі часи були витворами мистецтва. Клієнти Chaumet - імператори, раджі, знатні особи, мільйонери, аристократи, творчі особистості та зірки (Пабло Пікассо та Елізабет Тейлор, наприклад. Також Орнелла Муті та Карла Бруні.) Софі Марсо не лише носить прикраси Chaumet, але й є обличчям компанії.

Світлина з Софі Марсо з ювелірного сайту Lobortas

   Про компанію Chaumet можна детально дізнатися, придбавши видання у 3 книгах англійською мовою з великою кількістю фотографій.

видання Chaumet Paris, 2016 рік

   В художньому фільмі  "Вандомська площа" героїня Катрін Денев саме в коштовностях Chaumet. Завдяки цій ароматній історії подивилася і кінокартину.

   Передивляючись стрічку новин сьогодні, зовсім випадково побачила презентацію коштовностей компанії у Монако. Звичайно, не звернула би увагу на цю подію, якби не зацікавилася будинком.

   Та повернуся до історії та основної теми. У 1987 році із-за фінансових проблем компанія зупинила виробництво, але у 1999 році, як птах фенікс, відродилася із попелу, знову запрацювала у складі найбільшого концерну по виготовленню предметів розкоші - LVHM-group. Крім ювелірних виробів Chaumet запропонував широкий вибір годинників та парфумерію.

   Перша парфумерна композиція серед трьох інших з'явилася у 1999 році. Парфумер Gerard Anthony створив Chaumet Chaumet, а розмістили запашну рідину у круглий флакон, який нагадує і годинник, і перстень, і кулон. Автором флакону ніби є Т'єрі Башмаков (Thierry de Bashmakoff). Чомусь його авторство вказують лише для лімітованого видання extrait de parfum, а на мій погляд флакони однакові, окрім матеріалу. У дизайні пляшки для парфумів використовували срібло. Та й упаковка значно презентабельніша. Таких лімітованих видань випустили лише 3000 штук. У одного із колекціонерів я бачила відразу 3 зразка. Вартість 15 000 грн. Якщо зацікавитесь, звертайтесь, підкажу ім'я власника!

   З назвою Chaumet у Chaumet були туалетна вода, одеколон, парфумований дезодорант, шампунь, гель для душу, крем для тіла та чоловічий варіант композиції. Всю цю продукцію ще можна розшукати на аукціонах та приватних магазинчиках.

  У мене мініатюра туалетної води, а маленький розмін ще більше нагадує все той перстень чи годинник та спокійно можна носити як кулончик.

   Вартість туалетної води значно менша, ніж парфуми, та все ж не бюджетний варіант. Після знайомства з ароматом переконана, що вона того варта.

   Найперше я чую солодкий запах персика з ніжною оксамитовою шкіркою, який викликав приємні спогади і купу варіантів подібних парфумів. Щось на зразок Tresor Lancome чи Enigma Roja Dove. Останню навіть нанесла для порівнянні і при всій моїй повазі та любові до Р.Д., його композиція не витримала конкуренції...

   Тим часом аромат запомадився та дещо розпорошився. Сам перехід до османтусу я зовсім не помітила, лише отримала факт: виразний та показовий для знайомства запах. Поєднання фруктової солодкості абрикосу та духмяності чаю. Апетитно-радісна квітковість на тлі пряної шкіри. До асоціацій додався ще й Journey Woman Amouage.

   На наступній стадії Chaumet набув густої тягучої вершковості та ознак печива, доповнився фруктовими відтінками сливи та пухкою ваніллю. Пригадала Allure Chanel! Напевно, це таки найбільша подібність!

   Але у Chaumet є і свої родзинки - гірчинка деревини, кислинка коріандру,солодка кремова тягучість туберози, густа ванільна смолистість бензоїну, пудровість, медовість, ментольна свіжість...

   Chaumet можна порівнювати з іншими ароматами і спокійно жити, маючи один із них у такому квітково-фруктово-східному напрямку, але придбавши у колекцію флакон у вигляді ювелірної прикраси, власник буде пишатися раритетним поповненням парфумів, які вже не випускається.