Unspoken Roja Dove

   Серед усіх ароматів Roja Dove, напевно, Unspoken - яскравий зразок парфумів саме з британським характером. Ніби й не емоційний, стриманий, майже мовчазний та при наполегливому знайомстві поступово розкриває свою чарівність. Враження саме як про англійців, які не схильні відкрито виражати свої емоції. Кажуть, що у спілкуванні вони більш формальні та повільно набувають друзів, зате дружба довголітня та міцна.

    Unspoken щоразу, як вперше, видається незрозумілим. Невиразним, абстрактним, невловниим, неокресленим. Терпкуватий, пряно-солодкуватий, з фруктовими ознаками, квітковою свіжістю, медовістю, натяком на інтригуючу анімалістичність, смолистістю та винністю. Так, і ще вдається здогадатися, що це шипрова композиція, хоча звичних лісисто-деревних відтінків не чую.

   Аромат викликає чи то невпевненість у доречності, чи сумніву у потрібності у колекції. Та солодко-фрутково-смолистий густий шлейф привертає увагу довкілля, викликає компліменти та інтерес, бажання дізнатися назву та неодмінно придбати й собі. Наприклад, вчора моя приятелька порівняла його з J'ai Osé Guy Laroche і сказала, що хотіла б пахніти саме так елегантно та гарно.

   І ось я другий день поспіль наношу краплини аромату, назва якого так і перекладається "мовчазний", "невиказаний", щоб осягнути його незрозумілість та невиказаність і, на щастя, черговий раз зачаровуюся. Хоча з густого тягучого звучання не виділяю окремі компоненти, та все ж стає зрозумілою цукерна помадність, пряна борошнистість, шоколадна смолистість, землистість та трохи той загадковий туманний британський характер...

 

 

Одеколон ШИПР

   11.06.2019

    У 1917 році Франсуа Коті випустив один із найвідоміших ароматів XX століття - "Шипр". Про парфуми, які очолили цілу парфумерну родину - шипрові - я вже раніше писала. Сьогодні з задоволенням дістала рідкісний зразок Chypre Coty, щоб порівняти із одеколоном "Шипр", як не дивно, але українського виробника. Заінтиговані? Я теж!

   Чомусь мені здавалося, що про цей аромат має бути багато інформації та, на жаль, я прочитала всього одну інформативну статтю Вікторії Власової, переглянувши багато джерел.

   Отже, радянський "Шипр", який я ще пам'ятаю та мої ровесники, і при згадці про нього виникає асоціація з перукарнею, відразу хочеться зморщити носик від неприємної різкості, з'явився завдяки ленінградській парфумерній фабриці (створена у 1860 році французом І.Каммом).

   Саме там, у далеких 1920 роках, коли багато парфумерних компаній у Європі випускали парфуми з цією ж назвою, радянська парфумерія намагалася повторити легендарну композицію. Як пише Вікторія Власова, навіть флакон по дизайну був дуже подібним до оригінального Chypre Coty. На жаль, для колекціонерів мого віку такого щастя бачити елегантну пляшечку не випало. Ми пригадуємо ось таке:

Світлина з Інтернету

   З часом фабрика "Нова зоря" теж почала випускати "Шипр". І, як тепер я дізналася, і український виробник - Золотоніське виробничо-аграрне об'єднання ефіро-мастичної промисловості у м.Золотоноша Черкаської обл. Сьогодні це приватне акціонерне товариство "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське", яке, як розповів мені один авторитетний колекціонер, в наш час випускає підробки.

   Менше місяця тому Дмитро Мілютін - знаний колекціонер з Одеси, виставив світлину в одній парфумерній групі трилітрового слоїка з рідиною темного зеленого кольору. І не просто виставив, а запропонував пригостити всіх бажаючих цією парфумерною рідкістю.

Фото Дмитра Мілютіна, як і у лівому верхньому куту

   Я в цей час була так заклопотана підготовкою до концерту на роботі, що всі новини читала по діагоналі і не мала часу вникати у деталі. Але наша Наталя в цей час була спритнішою і зразок "Шипру" з'явився і у місті Рівне!

   З задоволенням і абсолютно без всякого страху сьогодні у мене аромат дня цей радянський "Шипр" з 1970 років. Паралельно на іншій руці вінтажні парфуми Chypre Coty для порівняння, хоча порівнювати різні концентрації не коректно.

   Український "Шипр" має терпкий, зелено-димний, різкуватий старт на шкірі, а в повітрі в цей час вловлюється солодкість. Колючі цитрусові відтінки та не можу сказати, що помічаю ознаки бергамоту. Натяк на духмяність та свіжість неролі та деревину петитгрейну.

   Та різкість та одеколонність, що могли налякати на початку композиції, поступово пом'якшилась, запах набув густоти та липкості. Ніби в пальцях щойно тримала дольку лимону.

   Приємне цитрусово-шипрово-деревне звучання хоча й без характерної землистості та багатої палітри моху. Абсолютно без натяку на синтетичність! Спокійно можна "вигуляти" в люди - цитрусовою свіжістю злякати не можливо.

   В солодкому відтінку можна роздивитися медовість та ще щось знайоме, але не вловиме. Напевно, натяк на прілість пачулі і ... дуже тиху анімалістичність, хоча цю думку я постійно відганяла, стверджуючи, що такого бути не може.

   Аромат дуже швидко затихає. Це або спека так на нього впливає, або вже "здоров'я" не те. Мило, цікаво, без тієї "скептичної" характеристики "Шипру" із радянських часів, але і без чогось особливого, глибокого чи багатогранного.

   В порівнянні з Chypre Coty звучить дзвінкіше, світліше, більш одеколонніше та абсолютно не квітково. 

 

 

Unspoken Roja Dove

 
   Я так довго не помічала ознак осені, хоча всі навколо вже обговорювали її присутність. Чи то була заклопотана літніми подіями, чи то не намагалася бути об'єктивною. Хоча ні, намагалася. Глибоко вдихала ранкове повітря та все не виявляла. Та за три останні дні стільки не лише натяків, а конкретних фраз та фрагментів прийдешньої пори, а вчора, здається, осінь прибула зі всіма своїми правами. І дощовий ранок такий джазово-атмосферний та шипрово-запашний. Та, як не дивно, дуже затишний.

   Unspoken Roja Dove теж такий - шипровий, атмосферний, запашний та навіть джазовий. Й осінньо-комфортний.

   Терпко-бергамотно та солодко-фруктово-повидлово. Ще грайливо-кокетливо-квітково, але не визначено. Смолисто-маслянисто, анімалістично-медово та лабданумно-шкіряно.

   Пряно та не пильно, бальзамно-деревно та чайно-тонізуюче.

   Як ніколи мшисто та з ментольно-камфорними нюансами. Пріло-волого-шоколодно-пачульно та солоно-карамельно-амброво.

   У осінньому серці Unspoken помадність троянди у тандемі з бальзамно-карамельним іланг-ілангом, а у повітрі кремова квітковість, медовість та шурхіт золотого листя. Як добре, що без смутку та похмурості, а з ванільною солодкістю та смаком перестиглої груші.

   Взагалі, я запланувала собі видатну осінь, тому вже у передчутті та очікуванні смакоти. Неодмінно з шипровим звучанням та з розкішшю Roja Dove.

 

 

Chypre Coty

      17.10.2018

   Ох, ця вже терпко-пряно-кисло-солодкувата мшистість, в якій відрізняєш і соковитість трави, і сухість розтрісканої кори, і запах землі, і деревини, і пильність, і вологість. Соковитий бергамот та інші цитруси з гіркуватою шкіркою та життєрадісністю.

   Мильні неролі. Чи мені це здалося? Ні, не здалося, дуже швидко мильність змінюється одеколонністю, яку виділяють в першу чергу ті, хто далекий від мистецтва парфумерії, і зморщують носик, згадуючи радянські перукарні та одеколон "Шипр". Дивно, що крім цього миттєвого нюансу вони не чують ні багатої лісової палітри, ні квіткового розмаїття.

   Солодка фруктовість доповнюється квітковими відтінками. Гіркувата борошнистість ірису змінюється яскравим бальзамно-льодяниковим запахом іланг-ілангу. Він такий живий та повнотілий, не віриться навіть що це вінтажні парфуми, точно таке звучання у Ylang 49 Le Labo.

   Смолистість оксамитових пачулі з прілістю, гіркуватою димністю, солодкуватою пряністю.

   Масляниста помадно-гіркувато-шкіряна анімалістичність додає тепла та глибини.

   Мускус нагадує про вимите до скрипу тіло, залишає делікатний післясмак інтимності. Смолисто-карамельний, терпко-винний, гіркувато-медовий запах лабдануму. Навіть здається дивно, що розкривається Chypre так ідеально і це абсолютно не навіювання бажаного.

   Chypre Coty - хвилююче гарний, вражаюче складний. Він нагадує таємний подих лісу з темними хащами та квітковими галявинами, наявністю хижих тварин, які одночасно лякають і викликають інтерес.

   Соковитий, хрусткий, вологий, колючий, ніжний, оксамитовий. Chypre Coty - аромат, в якому беруть початок інші легендарні композиції, але до наших днів він залишається самодостатнім, гордовитим, розкішним.

   В складному звучанні чути східні мотиви та натяк на фужерність. З таким екземпляром відмінної збереженості потрібно знайомитися всім, щоб бути ольфакторно обізнаним та не блукати в лабіринтах класифікацій ароматів.

   19.03.2018

   Интерес к аромату, который стал главой целого парфюмерного семейства, объединенных аккордами дубового мха, лабданума, пачули, бергамота и др. цитрусовых, у меня возник давно. Но что-то сдерживало приобрести переформулированный выпуск 1980 годов. А недавно хорошо уже известная коллекционер Наташа предложила винтажные духи отличнейшей сохранности. Я не нашла оригинальное фото хозяйки флакона, но это из Интернета полностью соответствует, если не ошибаюсь.

   Chypre Coty - один из самых знаменитых ароматов XX века. Событие в мире парфюмерии с большой буквы. С его 1917 года выпуска начинается история шипров - огромной группы ароматов. Автор - "Наполеон парфюмерного мира" Франсуа Коти.

   Chypre переводится с фр.- Кипр.

   Кисло-терпкое цитрусовое начало и с ярким сочным лимоном и терпким бергамотом, пряно-цветочным, свежим (иногда с мыльностью) запахом нероли.

   Густая, темная мшистость - дымно-древесно-сладковатая, и влажная, и пыльная, и колючая. Горьковато-дымный, смолисто-терпкий запах пачули. Древесно-бальзамичный, тягучий аромат лабданума, добавляющий еще большей темных оттенков. Запах горькой кожи и маслянистость цибетина. Мыльный нюанс мускуса, как из винтажных духов. Это единственный момент, намекающий о прошедшем времени.

   Мне казалось, что цветов уже не будет, но в какой-то момент смолистость развеялась, древесно-землистая терпкость расступилась и появились мягкие цветочно-фруктовые оттенки - абстрактные, не выразительные сначала. Что-то есть от бархатной кожицы персика, что-то от душистой мякоти кураги. Сладковатая травянистость влажной сирени и немного другой травянистый оттенок гвоздики. Роза кажется то кремовой, то ванильной.

   Удивительное знакомство! В последние дни то ли от вернувшейся зимы, то ли от усталости у меня начал пропадать интерес к ароматам, пользовалась больше по инерции, не могла сосредоточиться. Казалось, что медленно, но уверенно надвигается разочарование. А Chypre Coty меня взбодрил и очаровал своим совершенством. Его прохлада тонизирует и освежает сначала, а потом смолистое тепло приятно обволакивает. Он кажется одновременно простым и таким многогранным, живым, дышащим.

   Первое, что пришло на ум при знакомстве с Chypre - огромнейшее сходство с Mitsouko Guerlain. Мне казалось, что я сделала парфюмерное открытие. И какое же было мое удивление, когда я со временем про такое сходство прочитала у многих описаниях парфюмерных блогеров. При более близком знакомстве еще я нашла смолисто-древесно-ванильные отзвуки Shalimar Guerlain и даже некоторые "фразы" Chanel №19, как ни странно.

   Очень сожалею, что приобрела ничтожно мало этой ароматной жидкости. Мечта иметь такой флакон пока кажется нереальной.

 

 

Sikkim Lancome

   8.11.2017
   "Назвали Сикким страною молний. Конечно, и молнии здесь бывают, но не проще ли назвать: "страна небесных ступеней". Лучшего преддверия к тайнам будущего трудно придумать. Неисследованная, малопроникаемая страна скал и цветов"(с)                                                                                                         

               Н.К.Рерих (Алтай-Гималаи)

  Не большой по территории штат Сикким в Гималаях, который когда-то был независимым королевством, а в 1975 году присоединился к Индии, отличается прекрасными высокогорными пейзажами и редкой красоты озерами. Большая часть Сиккима покрыта густыми хвойными и широколистными лесами, что обеспечивает необычайно богатую флору. Там растет около 5000 тысяч цветочных растений, среди которых особенно много редких видов орхидей, 11 видов дуба, множество видов бамбука, хвойных и папоротников.

   Одна из версий названия "Сикким" - Новый Дом (дворец, построенный первым правителем Сиккима). По-тибетски - это "долина риса", на сиккимском - "скрытая долина риса".

   Каким же должен быть аромат, названный в честь такой красивой земли? Конечно, зелено-цветочным, конечно, с глубиной и объемом шипра, с его темными и терпко-лесными оттенками. И парфюмер Robert Gonnon (его композиции Empreinte Courreges и QuiProQuo Gres не так давно носились) сделал чудеснейший аромат, харизматичный, мощный и яркий - Sikkim Lancome.

   Начинается путешествие в "страну небесных ступеней" влажной зеленью, травянистыми оттенками, горечью бергамота, кисло-терпким запахом бергамота, густой мшистостью.

   Начало очень напоминает Chanel 19 (не удивительно, время выпуска - 1970 года) - такое же дисциплинированное, деловое, сдержанно-эмоциональное. Но в этой суровости и сухости столько элегантности и утонченности!

   Sikkim кажется таким строгим только если не понимать или не любить шипры, а если это ваша любимая группа ароматов, то вы найдете множество приятных моментов и нюансов.

   Я очень хотела приобрести флакон винтажных духов Sikkim Lancome, но сегодня подумала, что спокойно могу жить и с Chanel 19, особенно с тем флакончиком, что выпуска 70г.

   Цветочный букет вносит свет, легкость и звонкость. Конечно, женственность и лиричность, нежность. Хорошо узнаваемы нарциссы с горчинкой. Немного с другим оттенком горечи - горько-травянистая гвоздика и горько-пудровый ирис. Помадности добавляет роза, а сливочной кремовости - гардения. Последнюю так хорошо слышно в шлейфе.

   Аромат цветов чередуется с терпкими древесно-травянистыми аккордами, дополняется влажно-землянистым запахом корня ириса, сухой дымностью ветивера, тонкой горько-анималистичной кожей.

   "Как в сказке. Как на блюдечке за сереряным яблочком. Открываются холмы и ступени Гималаев. Сто монастырей Сиккима. Наверное, гораздо больше. Каждый из них увенчал вершину холма." Н.К.Рерих

 

 

Ivoire de Balmain Pierre Balmain

   29.10.2017

   Оттенок белого цвета с легким желтоватым нюансом называют цветом слоновой кости или айвори. А еще - сложным оттенком белого или "тенью от величия, изобилия и очарования". Айвори ассоциируется с благородством и роскошью. Он имеет романтический и таинственный характер. Существуют духи с таким же названием - Ivoire de Balmain Pierre Balmain, но произносится Ивуар.

   Недавно увидела предложение купить - винтажные духи Ivoire de Balmain Pierre Balmain во флаконе кубической формы с деталями цвета слоновой кости. Рука потянулась написать "мне", но вспомнила, что у меня есть еще капля в пробирке. Конечно, я сразу же достала духи, нанесла на кожу и тут же решила, что в ближайшие дни надену. Какое же было мое удивление, что мои воспоминания об Ivoire de Balmain полностью не соответствуют возникшему чувству. Раньше мне аромат казался холодным, даже злым, горько-терпким, скучноватым, а сейчас - это сливочно-зеленая, фруктово-цветочная элегантность. Вот даже для этого стоит вести парфюмерный дневник, чтобы наблюдать за измерением своего вкуса, за развитием носа, за увеличением знаний.

Рекламный постер 

   Сегодня я использовала ту последнюю каплю Ivoire, но все-таки флакончик пока не куплю, потому что при всей симпатии к аромату, у меня есть Chanel №19, в которой есть то же, но более глубокое и волнующее. "Но никогда не говори!", а я уточнила, что "пока не куплю".

   На создание идеи и названия композиции натолкнула Pierre Balmain то ли реальная, то ли приснившаяся встреча с незнакомкой, которая спускалась по лестнице Парижской оперы в шелковом наряде цвета слоновой кости. Помогли реализовать идею и превратить в чудесную ароматную жидкость парфюмеры Francis Camail и Michel Hy. Дизайнер флакона - Пьер Динан.

Фото из Интернета

   Мягкое влажное зеленое начало усиливается сначала маслянистыми альдегидами, которые со временем становятся легкими и звонкими. Помещение наполняется ароматом скошенной травы, горькой полыни и терпкого гальбанума, душистой ромашки.

   Вот, казалось бы, множество зеленых оттенков это красиво, но кроме этого есть в аромате такая волнующая энергия. И в этот момент я вспоминаю любимую Chanel №19.

Фото Roger  Turgueti

   Постепенно появляется карамельно-дымный оттенок амбры и прозрачная пряность, камфорность и терпкость специй. Лесная, землисто-влажная мшистость. Кажется, что проваливаюсь в бездонный колодец. А благодаря цветам - утонченность, нежность, изящество. Намек на весенние ландыши, помадно-фруктовый оттенок розы, свежесть жасмина, горчинка нарцисса и манящая фруктовость и сливочность. Особенно в шлейфе хорошо заметны фруктово-цветочные ноты.

   Ivoire de Balmain - внесезонный и вневременный. Сегодня мне напоминает струящийся тонкий шелк, наверно, именно такой, какой представлял Pierre Balmain. Раньше сравнила бы его с холодным атласом.

   В нем нет совершенно признаков ретро. Зелено-цветочно-пряно-мшистая композиция подойдет элегантной женщине с утонченным вкусом.

   Недавно слушала лекцию одного коллекционера про зеленые ноты в парфюмерии, так она назвала Ivoire de Balmain скучным. Думаю, ей или не повезло встретить хороший экземпляр или "о вкусах не спорят".

   Еще отмечу две особенности Ivoire - очень стойкий, даже после душа он звучит выразительно. И "лезет в рот" - на губах и во рту всегда чувствую резкий холодный привкус металлической зелени при нанесении.

   Если бы я сейчас была невестой, то обязательно выбрала бы платье цвета слоновой кости и капельку духов Ivoire de Balmain Pierre Balmain.

Статуэтка из натуральной слоновой кости, имеющая характерный теплый желтовато-белый цвет

 

 

 

Empreinte Courreges

   17.10.2017

   Вдох - и будто встретил старого друга. И понимаешь с полуслова, с полувзгляда. И слышишь даже, когда молчат. Такой понятный и близкий этот образ с элементами богемного шика, классики, хиппи, этно. Ярко и разнообразно, но не крикливо и вычурно.

   А все потому, что еще один представитель 70х годов и к тому же шипрово-цветочной группы.

   Сладковато - кисловатая влажная мшистость, без которой я уже не могу представить осень. Но здесь есть еще чудесная терпко-горькая полынь, которая вносит пикантности и остроты, только быстро исчезает.

   Сладость спелого персика чередуется с пряным нюансом кориандра и камфорностью перца.

   Если вчера в Aromarics Elixir я альдегидов не замечала, то в Empreinte Courreges они как пушистые облака, лохматые и густые, но не тяжелые. Сладковатые, но без мыльности, маслянистости или пыльности. Они усиливают цветочное звучание, добавляя выразительности и звонкости. Из общего букета хорошо выделяется горько-пряный пудровый голос ириса.

   Со временем появляется тепло и сливочность. Влажная мшистость сменяется сухой древесиной кедра в пряной перечной дымке, а потом - запахом то ли кожи с маслянистостью кастореума, то ли кастореума с оттенком дегтярной кожи.

 

Miss Dior Christian Dior 2011

 

Miss Dior Christian Dior 

   15.10.2017

   В этом году исполнилось 70 лет Miss Dior Christian Dior. За это время композиция пережила несколько переформулировок. Особенно заметные изменения произошли в 1992 году, когда аромат адаптировали под тренды времени, сделав мягче шипровую основу. Дизайн флакона выполнен в стилистике Miss Dior середины XX века с гравировкой в виде ломаной клетки "гусиная лапка", а коробка уже стала белой, а не серой.

   В 2005 году Дом Dior выпустил аромат с совершенно другим содержанием Miss Dior Cherie. В 2012 (2011) году его переименовали в Miss Dior, а классический первоначальный аромат 1947 года получил название Miss Dior Original.

   Мой флакончик на 30 мл 2011 года еще до появления слова Original. Но с кратким названием Dior вместо Christian Dior, так стали писать после 2001 года. Именно с него начался мой интерес к Miss Dior вообще. Только потом появились духи 50-60 и 90 годов, edt 1992 (1982?) года, миниатюра Miss Dior Original и полюбившийся гель для душа.

   Miss Dior 2011 года очень-очень отдаленно напоминает оригинальный аромат, как давняя родственница, сохранившая только общие черты.

   Бергамот с кислинкой, но без характерной дымности. Гальбанум совершенно неузнаваемый, какой-то совсем не зеленый и без горечи, от которой запирает дыхание.

   Очень быстро появляется выразительный жасмин - сладко-фруктовый, с легкой индольностью. Потом можно будет уловить тихую помадность розы. А на смену цветочной теме появится сладковатый мускус с мыльностью и серым оттенком.

   Иногда пахнет приятной цветочной помадной пудровостью, а иногда застоявшейся водой в вазе. Понятно, что мшистости нет. Пачули еле заметные, улавливается сладковатая древесность, но совершенно не такая смолистость и бальзамичность.

   Я бы с удовольствием распрощалась с этим вариантом, но мне так нравится флакончик, что оставила себе для коллекции.

   Проанализировав или, скорее, пронаблюдав разные варианты Miss Dior Christian Dior, прихожу к выводу, что самая интересная Мисс в старых духах. Я так увлеклась этой темой, что захотелось собрать подробную информацию об этой легенде. Кроме самой парфюмерной композиции там столько всего интересного еще есть: и флакончики, и постеры, и другие концентрации. Единственно, что меня не интересует, современные перевыпуски, а их, оказывается, так много.

 

Y Yves Saint Laurent

   7.09.2017

   Как и у всех нормальных маньяков, осень - время, когда начинаются различные обострения. Парфюмерное обострение - самое безобидное и невредное, и даже приятное, что может быть, наверно. Хочется всего и очень много. Если бы получалось по времени, я бы два раза на день надевала новый аромат. И воспринимается каждая композиция особенно глубоко и ярко. Так, совершенно неожиданно я открыла для себя красоту Y Yves Saint Laurent, хотя предыдущие подходы не вызывали особых эмоций.

   Речь идет о винтажной туалетной воде. Горько-терпкий травянистый гальбанум. Сладость ромашки и душистость сена. Влажная мшистость. Горько-сладковато-пудровый гиацинт на сильном сочном стебле. Казалось бы, весенний цветок, но его аромат так хорошо вписывается в осень, особенно в дождливую погоду. Может, потому что его называют "цветок дождя".

   Кисловато-фруктовые оттенки расслабляют и веселят серьезный терпко-зеленый фон, а со временем душистая сладость мякоти сливы добавляет радости и ощущение праздника.

   После цветения гиацинта появляется вторая волна цветочности, в которой улавливается нежная жимолость и сливочная тубероза.

   Y Yves Saint Laurent - это дождливый прохладный день с тяжелыми тучами, превращающийся в уютный теплый вечер. Элегантный и стильный, как женщина постере. Какая-то утонченная хрупкая красота. Возможность увидеть прекрасное в обыденной жизни. Умение разглядеть и оценить каждую деталь.

 

 

Cristalle Chanel

   3.06.2019
   edt
    Гірко-терпко-землистий Cristalle Chanel на початку. Волого-свіжо-прохолодний. Легкий, стриманий, лаконічний, інтелігентний. В самий раз для трудових буднів.

   Запах моху з прілими, землистими, деревними нюансами. Перше враження, що розворушила місце, де велике скупчення грибів. Рельєфна та розтріскана кора. Сухий, димний ветивер.

   Далі землистий відтінок нагадує корінь ірису, який поступово доповнюється водянистістю та кислинкою. Втрачаю момент перетворення на гірко-трав'янистий аромат не яскравого, але все ж виразного гіацинту.

   Як не дивно, ознак цитрусу та бергамоту сьогодні не помічаю, якщо не брати до уваги ту кислинку, про яку вже згадувала.

   В м'якій фруктовості помічаю відтінки нестиглого персика. Делікатно, але апетитно.

   Соковитість стебел та молочко, яке виділяється з них. І знову мшистість, але вже пильна та затихаюча.

   Напевно, я прогаяла час, коли потрібно було діставати Cristalle. В ці літні дні, коли навколо стільки яскравих запахів, аромат може загубитися або ж здатися блідим. А ось в березні після ірисового марафону буде дуже доречним, думаю.

   18.05.2017
   Уже несколько дней мечтала про Cristalle Chanel, но то погода казалась неподходящей, то другие планы отвлекали. Сегодня, когда на волосах еще шиприт вчерашняя 19-ая, Cristalle кажется логическим продолжением.

   Горький, терпкий ветиверный Cristalle Chanel в самом начале. Землистый лесной мох с оттенком прелости и древесности тоже слышно уже с первых аккордов. Запах сухой и даже немного шершавый. Я помню разные варианты аромата: то больше гиацинтовый, то пионовый, а вот мой в симпатичном 15 мл флакончике такой ветиверно-мшистый.

   Но очень быстро ветивер стал фоном, а на первом плане показались веселые леденцовые цитрусы с освежающей кислинкой. И дымный дух бергамота тоже хорошо стало заметно.

   Какая замечательная цветочная тема! Сладковато-горько-травянистый запах гиацинта. Компенсация за то, что вчера мне его так не хватало. Добавляют нежности сливочные и карамельные оттенки. Даже слышно фруктовые ноты то персика, то дыни.

   Чередование сухой горечи и цветочной пудровости не дает расслабиться и периодически обращаешь внимание на парфюм. Недавно одна дама отнесла Cristalle Chanel к масс маркету, сравнив его с Chance и Allure. Думаю, только от незнания она так сказала.

   Cristalle мне не напоминает драгоценный камень, он не сверкает холодным блеском. Для меня он - это весна, это прохладный утренний воздух, это ветер, прилетевший с дремучего леса в ухоженный сад. Это изменчивое настроение женщины. Он не такой деловой и строгий, как №19, не обязывающий, как №5, не гламурный и яркий, как Coco. Без драматизма и утонченной лирики. Он живой и изменчивый, иногда веселый, иногда уравновешенный. Легкий, но не легкомысленный, светлый, но не акварельный, весенний, но с мудростью осени. Очень универсальный и комфортный. Он хороший компаньон для работы, занятий спортом, а особенно - для путешествий.

   21.08.2016
   Чудесный бергамот с горчинкой и терпкостью. Лесная мшистость и влажная и пыльная одновременно, немного колючая. Ветивер и густая зелень оливкового цвета. Тепло мягкое и хочется сказать, что пудровое, хотя я помню, что Cristalle Chanel отличается холодностью и хрустальной свежестью. Влажные цветы гиацинта. Наверно, пудровость благодаря именно им. Только они сами появляются значительно позже. С горчинкой и сливочной зеленью, с землистым нюансом их аромат.

   Я уже хорошо не могу вспомнить те варианты edp и edt , что были и понравились мне. Но этот старый выпуск в симпатичнейшем 15 миллитровом флаконе особенно полюбился. Отличается яркими живыми красками, теплом и особой телесностью.

   Шлейф - цветочно-зеленый на мшистом фоне.

 

Diorama Christian Dior

   8.12.2017

   Терпко-кислый, дымный бергамот. Сочная мякоть и твердая кожица. Смешанный фруктовый запах, в котором соревнуются персик и дыня, но, кажется, побеждает последняя. Побеждает и ту же ее сменяет засахаренная мякоть сливы. Чтобы не было приторно, эту аппетитную сладость присыпали острыми пряными специями.

   Совершенно незаметно фруктовое начало превратилось в цветочную середину, в которой в центре внимания сливочная гардения. Аромат жасмина мне, к сожалению, не удалось обнаружить. Помадный нюанс сначала был благодаря нежным фиалкам, а спустя время распустились розы, которые тоже благоухали фруктовой помадой. Густая сладость туберозы замечена была в ароматном облаке. А терпеливое внюхивание в запястье было вознаграждено звучанием зеленых листьев весенних ландышей.

   Густая мшистость с оттенками прелых листьев и грибов, шершавой древесины. Землистый дымный ветивер. Со временем аромат звучит кожано-анималистично, сладковато-пудрово-пыльно, но присутствие циветты и кастореума не такое явное, как в прошлый раз.

   Барбара Герман сравнивает Diorama со скрещенными Mitsouko & Femme. Указанные ароматы я знаю в концентрации parfum, а Diorama в edt, потому мне сложно согласиться или наоборот. Но если аппетитные контуры Femme угадать можно, то герленовскую Тайну совершенно не узнаю. Сразу без глубокого анализа на ум приходит Portrait of a Lady Frederic Malle.

   "Аромат, достойный богини, а не женщины" - так про Diorama Christian Dior сказал Лука Турин. И не согласиться с ним сложно. Созданный в 1948 году, он актуально звучит и сегодня, побеждая современные нишевые композиции.

 

    13.01.2017

   Как по-разному может раскрыться Diorama Christian Dior! Какой непредсказуемой она может быть! В самый первый раз она мне показалась чудесным натюрмортом. Душистое фруктовое сладкое облако, в котором ярче всего звучала спелая слива, немного персик, а потом дыня. Дальше - цветы. Сливочная нежная тубероза на фоне терпко-пряного мускатного ореха. Только намек на томную сладость туберозы. Много сладковато-травянисто-пудровой фиалки.

   После близкого знакомства Diorama уже не такая цветочно-фруктово-романтическая. Уже терпкий с горчинкой бергамот начинает композицию. Маслянисто-кожано-пудровый запах кастореума слышно с самого начала. И дальше влажный, лесной, сладковато-терпкий мох. Пряность специй. Фрукты тоже есть, но не такие сочные и яркие, но отличить запах дыни от мякоти сливы удается.

  Сухая древесность кедра и медово-анималистичный оттенок циветты, но душистые аппетитные фруктовые аккорды возвращаются. Начинается действие, которое передать словами мне не получается. Фруктово-цветочно-древесно-мшисто - с такой глубиной и чем-то невероятно трогательным и чувствительным. Может, я сейчас и глупость скажу, но такой фруктовой сексуальности я еще не встречала.

   Кажется Diorama родной и знакомой, хотя такого быть не может. Я плохо помню Le Parfum de Therese Frederic Malle, но его корни, случайно не здесь начинаются?

   Незаметно становится сладковато-ванильно-древесно. И опять влажно мшисто, и анималистично-кожано-пудрово, а потом запахло разогретым телом.

   Diorama Christian Dior напоминает интереснейший роман с увлекательным сюжетом, который, к сожалению, быстро заканчивается. От чтения его оторваться невозможно. Если во флаконе достаточно жидкости, то можно часто перечитывать.

   Фото хозяйки флакона Наташи. На рекламном постере Рене Грюо образ Diorama Christian Dior - стул в стиле Людовика XVI, на который бросили пару перчаток и длинную шаль из тюля. Все просто, сдержанно, но одновременно так утонченно и изысканно.

 

 

 

 

 

 

 

Caleche Hermès

     Вирішила поекспериментувати з Caleche Hermès у зимовий час, тим більше, що аромат характеризують як квітково-альдегідний, хоча мені кортить додати, що квітково-шипровий, бо навіть сьогодні саме колючої шипровості найбільше у наявностію. Та цей факт абсолютно не засмучує.

   Але все з самого початку...

   Caleche Hermès можна назвати капризним або ж гоноровим, можливо, вибагливим чи кокетливим. Його розкриття не передбачуване, тому для певної події ризикувати не наважуся. Він густий і щільний, серйозний і неквапливий, але щоразу дивуючий та зацікавлюючий.

   Виразний запах бергамоту з кислинкою, мильно-восковою товстою пористою шкіркою, липкістю соку. Поруч фруктова солодкість. Такий собі тонізуючий коктейль з кубиками льоду.

   Від подиху помадно-маслянистих густих альдегідів склянка вкривається сизим нальотом і, здається, парує. Аромат стає ще більш густим, щільним і повільним. На бальзамно-шоколадному тлі запахнює увесь світ смолисто-деревний запах кипарису. Пряно-солодкувате, свіже та глибоке, димне звучання.

  Розкішне квіткове серце, яке іншим разом мала радість роздивитися, у ці дні ховається у мшисто-деревних хащах. Лише здалека дозволяє помилуватися квітковою солодкуватістю, ніжною вершковою кремовістю, помадністю. Загорілася надія при проявах гірчинки нарцису та зеленкуватого натяку на весну, але за мить вже загубилася у гірко-пряно-шкіряній анімалістичній глибині.

   Мильно-пухкий мускус та землиста сирість корінців ірису поступилися солодкувато-смолистій, дещо липкій деревині, хвойно-вологій мшистості, прілості, пильності, запаху розтрісканої кори.

   Але як не дивно, мшисто-смолисто-бальзамно-шоколадне-деревне оксамитове звучання Caleche Hermès має квітково-помадний посмак і вершково-кремову ауру, на яку час від часу звертала увагу, відволікаючись від роботи. І з часом згадуються саме ці враження.

   Caleche потрібно присвятити не день чи два, з ним потрібно прожити щонайменше тиждень у такому ж неквапливому ритмі, щоб уважно прислухатися до тонів та напівтонів, найдрібніших відтінків та нюансів.

   29.12.2019
   Я давно вже хотіла відновити враження про Caleche Hermès та все не траплялася слушна нагода. А сьогодні у стрічці новин побачила пропозицію старого зразка і зраділа, що у моїй колекції є така краса.

   Димно, смолисто, бальзамно, хвойно. Розтерті в пальцях гілочки кипарису. Маслянисто-солодкувато-терпке звучання залишилося у носі.

   Солодкість зазвучала за мить багатогранніше. То вловила фруктові нюанси та соковиту густоту апельсину, а з іншого боку - борошнисту шоколадність ірису.

   Мшиста колючість та запах сухої та пильної кори.

   Помадність троянди, свіжість неролі, льодяниковість іланг-ілангу та кремова вершковість.

   Квіткове серце розквітає поступово, дивуючи все новими нюансами, та тло залишається все таким же димно-смолисто-деревним з ознаками чоловічого характеру. Та ще й доповнює землиста гірчинка ветиверу, яка додає сухості та шершавості.

   Чергування гіркого та солодкого, квіткового та деревного, пряного та бальзамного, свіжого та димного робить Caleche Hermès урочистим та статусним. А ще аромат складний, багатошаровий, одночасно стриманий, холоднокровний, аристократичний.

   Завжди дивуюся, коли читаю про Caleche, що це квітково-альдегідна композиція. Не знаходжу нічого спільного, наприклад, з Chanel 5 чи іншими зразками у цьому напрямку.

   Альдегіди мені здаються у Caleche маслянисто-жирними, але не важкими. Вони швидко розчиняються у смолисто-хвойно-деревному звучанні, залишаючи лише стійке відчуття рафінованості та натяк на старомодність. Але, як не дивно, композиція із далеких 1960 років мені видається молодшою, ніж яскраво-крикливі із 1990.

   А тим часом з'являється мильність та кислинка жасмину, ніжна кремовість та знову помадність дивовижної троянди, пудовість. У цю мить все-таки промайнула схожість з П'ятіркою.

   Солодкувата деревина сандалу, терпкість та вологість моху, солона карамельність амбри та краплина анімалістичності. Із запізненням кислинка цитрусів і апетитна кремова тягучість ванільно-вершкових тонка бобів.

   Капризний Caleche Hermès? Вибагливий? Непередбачуваний? Повільне розкриття? Не знаю, здається, це в минулому.

   І як хочеться шовкову хустинку від Hermès! Як би вона пасувала до цього образу в розкішному квітково-мшистому ароматі. А ще сумку Kelly чи Birkin...

   Кажуть, що в 1970 роки парфуми розпиляли в салоні авто для витонченої атмосфери. А мій улюблений парфумер Жан-Клод Еллена охарактеризував Caleche як - "сама сутність класицизму. Зваблива краса буття".

   Дивно, але інформація про створення композиції, флакони, рекламні постери майже відсутня. Відгуків колекціонерів та блогерів теж дуже мало.

   Із корисної інформації додам, що компанія Hermès, яка має двохсотлітню історію, займалася виготовленням високоякісного одягу та взуття для верхової їзди та вуздечок для коней. Звідси і логотип у вигляді запряженої конем карети, який з'явився у 1950 році. З часом у Hermès почали випускати годинники, шовкові хустини, ювелірні вироби та найпізніше - парфуми.

   Caleche - перша жіноча композиція, яка вийшла у світ у 1961 році. Парфумер - Guy Robert, автор відомих парфумерних творів Amouage Gold, Dioressence Christian Dior, Gucci No 1 Eau de Parfum Gucci, Merefame Menard та ін. В майбутньому Caleche Hermès вплинув на створення Calandre Paco Rabanne та Rive Gauche Yves Saint Laurent.

   Одна версія назви аромату "Caleche" (думаю, не має ніякого відношення, крім звучанння слова, а пишеться calash): композицію названо на честь великого згорнутого капелюха від сонця та негоди, що був популярним у 18 столітті у Франції. Друга версія (більш правдоподібна): елегантна карета - ознака аристократів 18 століття. Саме та карета, що зображена на логотипі Hermès.

   Презентація парфумів Caleche Hermès відбулася на лайнері, який пришвартувався у Бордо, а у флагманському магазині компанії на вулиці 24 Rue du Faubourg Saint Honoré - 18 травня 1961 року.

   Я не знаю якого випуску жоден із моїх двох флаконів. На рекламних постерах саме така форма флакону є і 1970 років, і 1980. Та й між моїми зразками є відмінності, які на перший погляд і не кидаються у очі.

   Наприклад, один зразок у оксамитовій коробці кольору кави з молоком, але дно у неї чорне. Не вказано об'єм та є напис Ne peut etre vendu que par les Depositalres agrees par les PARFUMS HERMES. На дні флакону написано Hermès та Made in France. На етикетці малюнок з чорним контуром.

   Другий варіант - коробка має коричневу основу, на дні написано об'єм 7,5 мл. На дні флакону не таким виразним шрифтом написано лише Hermès. Контур та логотип на етикетці коричневого кольору. В обох зразках у коробці атласне ложе блідого жовтого кольору.

   Описувала сьогодні парфуми із першого зразка.

  6.10.2018
   Щоразу дістаю вінтажні парфуми Caleche Hermès і дивуюся їх розкриттю і новим враженням, які вони викликають. І сьогодні не виключення. Якщо аромат подарував позитивні емоції, значить мова буде не про складний капризний характер Caleche, а він, як відомо, вередливий.

   Терпкість моху, димність та кислинка бергамоту, солодко-смолистий, пряно-бальзамний запах деревини кипарису. Краплина камфорності, ментольності і хвойної прохолоди.

   Маслянисті альдегіди з часом розсіюються, передаючи своє сяйво квітам. Елегантна краса гіркувато-трав'янисто-борошнистого ірису. На мить заявляє про себе кремовою ніжністю гарденія, та її швидко заглушив лікарсько-бальзамічний голос іланг-ілангу. Стримано, без ліричності і романтичності. Caleche Hermès здається неприступним, мовчазним і дещо суворим.

   Дуже повільно, неквапливо з'являється густа тягуча солодкуватість чи то ванілі, чи тонка бобів. Вгадується цитрусова свіжість неролі. В повітрі спалахує і зникає запах жасмину.

   Запах деревини збагатився квітковими відтінками і з часом став солодкувато-борошнистим. Крім розтрісканої кори, просоченої липкою смолою, вже помітна зелень і соковиті стебла та пагони.

   Та все ж серце Caleche квіткове! Якщо бути дуже терплячим і спостережливим, то вдасться дочекатися ніжного кремово-вершкового звучання.

   В якийсь момент аромат засяяв чистотою і мильністю, але швидко обернувся оксамитовою мускусно-сандаловою деревиною. Ментольний холодок нагадав про початок композиції та вже від суворого характеру не залишилося і сліду. Здається, що ожила волога мшистість і так хочеться ввібрати в себе ці лісові відтінки. Звучання бездонне і безкрайнє. Сьогодні Caleche - це деревний шипр, прикрашений делікатною ніжністю квітів.

   Ще додам про солоно-карамельну амбровість, яка вносить свої корективи.

   Густий, щільний аромат димної деревини абсолютно без сентиментальності повільно перетворюється на витончену, елегантну квіткову історію з шипровою базою. Caleche - складна композиція з постійними змінами та переходами. Від розгубленості до захоплення, від суворості до ніжності. Якість вищого гатунку.

   Ще одна ароматна композиція, яка по настрою та сутністю є осінньою. Здається, осінь - найкраща пора для ароматів, чи не так?