Montri Parfums Dusita

 Montri Parfums Dusita

Фото з офіційного сайту Parfum Dusita

   Перо - це я,
   А я - перо:
   Під час письма
   Перо губиться
   Й стає частиною того, чого
   Я не можу згадати
                              - Монтрі Умавіджані

  Як і попередні дванадцять парфумерних композицій Піссари Умавіджані Parfums Dusita розпочинаються з поетичних рядків тайського поета, цьогорічна прем'єра не виключення. Більше того, новий аромат парфумерка присвятила своєму батьку Монтрі Умавіджані та назвала його іменем.

   "Спеції були невід'ємною частиною життя мого батька; він насолоджувався ними як у житті, так і в ароматах. Для нього вони представляли подорожі, які він здійснював, і ті, про які мріяв; усіх людей, яких зустрічав по всьому світу, і тих, кого сподівався зустріти" - коментує Піссара.

Фото з сайту Parfums Dusita

   "На думку спало дорогоцінне агарове дерево, інгредієнт, який мій батько знав лише як пахощі для медитації, а не як тонкий компонент для аромату (він помер у 2006 році, перш ніж уд отримав таке широке визнання у західній парфумерії, якою він так захоплювався"(С)

   Отож, пряно-деревна новинка 2022 року - Montri Parfums Dusita. У парфумерній спільноті не було так багато обговорень, як у попередні роки. Зрозуміло, під час війни не до парфумів. Ті, що познайомилися з ароматною прем'єрою, розділилися на дві категорії: кому сподобався аромат, відповідно - хто залишився байдужим та навіть критикував. 

   Я ж понад усе втішаюся все тому ж подарунку від Богдани з міланської виставки Esxense і можливістю розвинути ольфакторний світогляд. Зразок Parfum Dusita у чарівній посилці також був і я тепер можу підтримати розмову про Montri. Не розділяю враження ні тих, хто критикує аромат, ні тих, хто захоплюється, бо моя думка десь посередині. Але на часі не етично дотримуватися позиції "і вашим, і нашим", тому у підсумку констатую, що щиро рада знайомству, та мріяти, як про La Douceur de Siam, не буду. 

   

Фото із сайту Parfums Dusita

   
    Свіжий та пряний привіт із минулого. Не знаю що саме у старті Montri викликало такі асоціації, та це було найперше враження. Здалося, що має бути чудова чуттєва шипрова історія.

   При черговій спробі "роздивитися" новинку Піссари помітила гнилий, прілий, пліснявий, вологий запах деревини. Трохи смолистий, трохи пильний, трохи медовий. З характерними для Parfums Dusita ознаками перегною та коров'ячих "паляниць". Отож, обіцяний дорогоцінний уд! 

   Так, він справді дорогоцінний, бо його звучання заворожує своєю мінливою палітрою, лісовою свіжістю та магічністю. Коли чую таку деревну красу, то пригадую розповідь подруги про одного заможного турка, власника мережі готелів у Стамбулі, який купував ефірну олію агарового дерева за тисячі доларів десь у певному місці. Краплина цього скарбу здатна була наповнити кімнату не лише ароматами лісу та свіжістю гірського джерела, а й всіма звуками. 

   Тим часом у Montri є й соковита трав'янистість та витончена пікантність спецій. Поступово фрагменти деревини сандала та розтрісканої кори змінюються помадністю абстрактних квітів та солодкуватістю фруктів, ледь помітною карамельністю та мильністю мускусу.

   У якийсь момент перестаю розрізняти відтінки. Ніби ще й пахне, але вже не розумію чим. Відчуття, що та магія, яка була на початку композиції, закінчилася й чарівник заховав свої реквізити у скриню. Залишився кремово-помадний посмак, борошнисто-гірко-пряний серпанок та бажання поновити аромат, бо старт викликає ольфакторний інтерес.

   Спробую за інших температурних умов. Можливо, розкриється квіткове серце, обіцяне на офіційному сайті компанії. Поки що ж пригадаю попередні 12 композицій, з якими мала радість познайомитися, крім двох. У вас є фаворити у списку?

   Oudh Infini 2016 - витончений схід для європейців

   Melodie de L'Amour 2016 - мрію повторити! Адже там все, що я люблю: жасмин, гарденія, дрок, тубероза...

   Issara 2016 - аромат золотої осені

   Le Sillage Blanc 2017 - для любителів вінтажних шкіряних композицій

   La Douceur de Siam 2017- моя трояндова мрія

   Fleur de Lalita 2018 - весняна магнолієва історія

   Erawan 2018  - гірко-пряний, трав'янисто-соковитий та чудовий

   Splendiris 2019 - фаворит серед ірисових композицій

   Le Pavillon d"Or 2019 - гірко-квітковий, терпко -медовий, вершково-димний "аромат радості"

   Moonlinght In Chiangmai 2020

  Cavatina 2021 - зелено-квіткова весняна романтична історія про конвалії

  Anamcara 2021

  Montri 2022



    

Vétiver Overdrive L'Orchestre Parfum

 Vétiver Overdrive L'Orchestre Parfum

   Як музика, так і парфумерія викликає емоції, а у поєднанні ці мистецтва створюють ідеальну гармонію та пробуджують ще більші переживання. Щоб поділитися ними спеціаліст із галузі парфумерії та музикант П'єр Гуген заснував компанію L'Orchestre Parfum - Парфумерний Оркестр.

   Напевно, якби мій чоловік цікавився ароматами, то йому неодмінно сподобалася би концепція, тому що він не лише гітарист, а ще й гітарний майстер. Звичайно, я йому розповіла про бренд L'Orchestre Parfum, очікуючи прояву цікавості. У відповідь отримала купу запитань про музику та жодного про аромати.

Фото із офіційного сайту L'Orchestre Parfum

   П'єр Гуген є учасником музичного гурту ще зі студентських років. Крім того, отримав досвід роботи у міжнародних концертах-гігантах як L'Oreal та Puig, працюючи у секції менеджменту. І ось, ведучи подвійне життя, аналізував та вивчав зв'язок між музикою та ароматами, шукав відповідь на запитання: "Чим пахне музика?"

   Перед створенням парфумерного проєкту L'Orchestre Parfum, відвідав багато музичних майстерень, спілкувався з французькими майстрами, щоб зрозуміти й відчути запах музичних інструментів. До слова, у майстерні мого чоловіка я найбільше люблю нюхати різні види деревини та розглядати їх текстуру.

   Всі парфуми L'Orchestre Parfum виготовляються у Грасі. Продукція є 100% веганською, як запевняють на офіційному сайті, використовують лише місцевий натуральний буряковий спирт та на 80% аромати складаються із рослинних інгредієнтів.

   Vétiver Overdrive L'Orchestre Parfum - це перший зразок із подарунка Богдани із виставки Exsence 2022 із Мілана, а отже, це новинка цього року.

   Vétiver Overdrive - це десята композиція L'Orchestre Parfum, авторами якої є Amelie Bourgeois і Anne-Sophie Behaghel.

  Vétiver Overdrive - "це блюз, який ти слухаєш десь о 5.47 ранку, мандруючи між Новим Орлеаном та Нашвіллом, милуючись світанком над дельтою Міссісіпі" - так характеризують аромат у компанії.

   Автором музичного супроводу до парфумерної композиції є Джансін Джонсон.

Крім того, ще є й пиво з однойменною назвою, яке можна придбати разом з парфумами та вініловою платівкою.

Всі фото з офіційного сайту L'Orchestre Parfum

   Як шкода, що я не люблю пиво. Тому зосереджуся на самому ароматі.

  Слово "овердрайв" я часто чула від чоловіка  та й сама розумію, що це "звуковий ефект", англ. мовою означає "перевантаження". У музичні терміни не буду вдаватися, бо знову відірвуся від композиції, яка мала би пахнути ветівером.

   Та улюбленого запаху рослини, інша назва золотобородник, не помічаю. Ну, перевантажили ж...

  Чую запах гіркої деревини та амброксану, який видався героєм композиції. Свіжість та пряність. Трохи димності та липкості соку бергамоту. Вологість та землистість.

   Згодом деревина набуває солодкуватості, а сам аромат запудрюється та запомаднюється.

   Якщо Vétiver Overdrive вподобає чоловік, то неодмінно подарую йому на ДН. У гітариста та гітарного майстра будуть тоді парфуми від Парфумерного Оркестру.

У майстерні Анатолія Тимощука, гітарного майстра та мого чоловіка

  

Les Nombres d`Or Vetyver Mona di Orio

 

Les Nombres d`Or Vetyver Mona di Orio

   Все горло пляшки в липкій масній рідині. Усвідомлення того, що парфуми випаровуються, засмучує, та, як казав один наш колега, "це парфуми для ангелів".

    Черговий спрей у Mona di Orio не працює, що вже є характерною ознакою. Терпіти такі незручності можуть лише палкі поціновувачі, звичайний користувач вже давно викинув би пляшку з пересердя.

   Vetyver із Les Nombres d`Or пахне гірко, смолисто, димно. Мені вже кілька днів кортіло цього серйозного елегантного звучання, яке так "заходить" під час завивання сирени.

   Спочатку ледь вловна цитрусова кислинка, як в Alpone Caron, та згодом все більше помічаю соковитість м'якоті та мильну восковість пористої шкірки, а часом й льодяниковість.

    Масне пряне тепло, запах сухої трави та димність, пильність перцю, камфорність.

    Солодкість лабдануму стає помадною, що особливо добре чути у шлейфі. Цю помадність хочу порівняти з медовістю троянди. А можливо, це так фіалка втішається?

    Лікарських ознак шавлії, здається, не помічала. Зате прослідковувалось чергування м'ятно-трав'янисто, камфорно-терпкуватих нюансів. Навіть ніжних квіткових. Та варто лише щось було заперечити, як будь ласка, ціла галявина шавлії, виразність якої навіть перемагала запах ветивера. Як відомо, пахуча олія шавлії допомагає при стресах та неврозах. Напевно, це підтвердження, що гірко-деревні, землисті композиції додають стійкості, коли чути сирену, та підсилюють ненависть до москалів.

   Частину з мускусом "розглядала" уважно та все підбирала слова для характеристики й дочекалася анімалістичного нюансу та "брудних" акцентів.

   Не перестаю захоплюватися ароматами Mona di Orio. Яку не візьму композицію - любов. Якби парфумерка продовжувала творити, які б шедеври парфумерії ми б могли мати.

   Мінлива палітра, чисельні відтінки, які викликають захоплення, пробуджують фантазію 
та бажання пізнавати світ. Цікавість прокидається від пасивного споглядання та паралельно з'являється рішучість та впевненість.

  Les Nombres d`Or Vetyver Mona di Orio
  Les Nombres d`Or Vetyver Mona di Orio

   

  

   

 

Vol de Nuit Guerlain

   Цитуючи Екзюпері, не можу переключити увагу на іншого автора. Так, після носіння парфумів Guerlain не можу дістати інші, не цієї легендарної компанії.

   Суворість гальбануму та різкість вже не лякає, як раніше. Камфоність, димність, лікарняні ознаки розарину, липка смолистість, соковитість бергамоту. Яскравий старт швидкий та трав'янисто-масні ознаки гальбануму будуть ще довго супроводжувати розповідь "Нічного польоту". Кисло-пряно, терпко-деревно. Борошнистий, з гірчинкою запах сандалу стає вершково-солодкуватим. Взагалі, пудровість сандалу - характерна риса моєї туалетної води 2006 року, на яку я все нарікаю, що якість її не така, як першоджерело Vol de Nuit Guerlain.

   Я не мала радості познайомитися з оригінальною композицією та все ж таки і мій зразок прекрасний. Особливо чарівне квітково-тягуче, вершково-шоколадне серце. Навіть, якщо у звучанні якийсь час не вдається ідентифікувати окремі екземпляри. Та терпіння і вже помічаю гіркоту нарцисів, персикову фруктовість троянди, повітряну вершковість, свіжість жасмину з краплиною індольності.

   Так, це лише здається, що тихо та невиразно, та якщо зануритися носом у зап'ястя, то запашна рідина стає джерелом інформації. Поступово зникає скептичне відношення до перевипусків легендарних ароматів. А у якийсь момент розумію, що простір навколо мене пахне саме "Нічним польотом".

   У кінці для карамельно-амброва, солодко-ванільно-кремова, вершкова база та задоволення від ароматного супроводу.

   Мої враження про Vol de Nuit Guerlain, який я носила вчора. Сьогодні неодмінно дістану ольфакторну розповідь, натхненну Екзюпері, та вже у авторитетній концентрації - парфуми.

 

Carte Blanche AKParfume

   Назва аромату для чоловіків Carte Blanche AKParfume означає "необмежені повноваження", а дослівно з французької "біла/чиста картка". Характеристики композиції повністю відповідають цій заяві. Мінливий та багатогранний аромат неодмінно сподобається і власнику, і його супутниці, якщо обидва полюбляють запахи деревини та ладану.

   Саме димна деревина ялівцю у центрі уваги у Carte Blanche. Ще смолиста липкість, яку освіжають бризки соковитих цитрусів. Для пом'якшення - солодка фруктовість, для серйозності - свіжо-пряний, трохи різкий трав'янисто-терпкий запах розмарину.

   Сріблясто-сірий серпанок ладану холодить хвойним звучанням.

   Згодом аромат має солоний посмак та тиху сандалово-борошнисту базу.

   Відмінний аромат! Як на мене, не вистачає потужності та харизми у голосі, швидко розпорошується і безслідно зникає.

 

Vetiver Guerlain

   Чарівна трава ветивер, яка захищає ґрунт від ерозії, зменшує забруднення, понижує токсичність, має довге міцне коріння, з якого можна плести штори для вікна, щоб захиститися від спекотного сонця, або ж використовувати для ароматизації постільної білизни, також застосовувати у медицині, релігійних ритуалах та з харчовою метою.

   Ефірну олію ветивера називають засобом для спокою, а, як відомо, в парфумерії використовували ще у XIX столітті.

   Чи був перший деревний аромат Chanel у 1930 році Sycomore ветиверним, не знаємо, а ось точно задокументовано, що у 1957 році компанія Carven представила композицію з назвою Vetiver, а вже у 1959 році з цим винятковим природним парфумерним компонентом з'являються парфуми у Givenchy - Eau de Vetyver та Guerlain - Vetiver. З того часу майже у кожного бренду почали з'являтися однойменні аромати та не лише адресовані чоловікам, але й у більш елегантних версіях для жінок.

   Автором Vetiver Guerlain став молодий Жан-Поль Герлен. Аромат спочатку планувався для латиноамериканського ринку та композицію так високо оцінили, що було б не справедливо та великою помилкою не поділитися з усім світом.

   Кажуть, Жан-Поль для створення Vetiver надихався запахами садівника, тютюну та землі.

   Як добре, що у мене ще залишився зразок одеколону 1980 років і я маю можливість черговий раз уважно "роздивитися" аромат.

   Пряно-ароматичний старт у Vetiver Guerlain доповнюється квітковою свіжістю неролі, кислинкою, соковито-липким цитрусом та димним бергамотом.

   Пильність та камфорність перцю, найдрібніші часточки якого осідають на вологість від лимона та утворюють запашну солодкувато-пряно-помадну кашку. Приємна та делікатна одеколонистість, яка зовсім не асоціюється з гендерною направленістю.

   Огортаюче оксамитове тепло тютюну з шоколадним запахом. Ірисова кремовість та трав'янистість гвоздики. Ніжна солодкуватість.

   Гіркувато-зелений запах ветиверу, підкопчений та борошнисто-землистий. Урочистий та елегантний. Та його присутність не випирає на перший план, а органічно сплітається з іншими деревними, тютюновими та пряно-борошнистими аспектами.

   При всій моїй повазі до попередніх ароматів, все ж Vetiver Guerlain займає першу позицію у списку ветиверних композицій. Хоча мушу визнати, що мій досвід не є аж таким строкатим.

 

    30.07.2016

   Глубокий, насыщенный, с множеством нюансов и оттенков аромат ветивера есть одним из самых популярных компонентов в парфюмерии. Мое ветиверное путешествие продолжается вместе с эталонным Vetiver Guerlain. И сегодня он мне нравится как никогда раньше. Нет, не так, раньше я вообще не понимала его красоту, а сегодня "рассматриваю" его совершенно другими "глазами". Я просто захлебываюсь от эмоций и парфюмерной эстетики!!! А фраза Жан Поль Герлена меня взволновала до глубины души и, кажется, что еще больше заострила восприятие.

   «Сумерки меня тревожат. Им я предпочитаю рассвет: когда ароматы обостряются влажностью уходящей ночи. Запахи пробуждаются и оживают…. Симфония красок, трепет ароматов. Абсолютная гармония, которую я хочу запечатлеть в себе, чтобы потом воссоздать… Каждое мгновение в моём уголке Иль-де-Франс отражается в запахах, которыми я одержим… я верю, что однажды умру, оглушённый ароматами». – Жан Поль Герлен.

   Кисло-сладкие цитрусы не слетают за минуту. Они поднимают настроение с самого утра и бодрят. Плавный переход от желтого к зеленому, от кислого к древесно-дымному и вот уже суховатый, сладковатый запах героя композиции - ветивера.

   Сладковато-смолистый табак то с шоколадным оттенком, то с вишневым. Пряная мускусность и древесность.

   Чередование прохлады и тепла, свежей зелени и сухой древесины, сладковатости и пряности. Еще мне чудится то легкая мыльность, то цветочность, то анималка, то кожаный нюанс.

   При том, что аромат "говорит" тихо, слышно всего очень много. Особенная чувственность улавливается в ароматном облаке. Самый волнующий нюанс в послевкусии, но не поддающийся описанию. Несколько раз я отбрасывала мысль, которая постоянно возвращалась: в Vetiver Guerlain очень много эротичности, сдержанной, без кокетства. Телесность и чувственность.

   Мое парфюмерное взросление проходит быстро или медленно не знаю, но я хорошо чувствую каждый новый этап. Восприятие и понимание нового просматривается так, как чувствуются прокачанные мышцы. Только вот нет крепатуры, а вместо нее - тихое волнение и радость. И не хочется думать ни о чем, кроме ароматов, не хочется ни чем другим заниматься, как изучением парфюмерного искусства.

   1.08.2015

   Vetiver Guerlain cologne, выпуск начала 80 годов. Совсем не похож на тот, что был у мужа (edt 2011).

   Мягкое цитрусовое начало. Пряный мускатный орех и дымный бергамот. Аромат звучит, будто дым стелется над землей. Спокойно, тихо и выразительно. А еще кажется, что через зеленое стекло смотришь на солнце.

   Сладковатая перечность, негромкая древесность. Ветивер в центе композиции. Его запах сухой и глубокий, немного шершавый, пропитан теплом солнца. В этом варианте он отличается деликатностью и утонченностью. Нет землистости и насыщенных горько-терпких оттенков. Есть нежность. Самый женственный ветивер из тех, что я знаю.

 

Les Nombres d`Or Vetyver Mona di Orio

   До знаменитої колекції Les Nombres d`Or Mona di Orio у 2011 році увійшов деревний аромат Vetyver. Хоча його рекомендують для чоловіків та, крім того, що ми ж з вами вже давно не звертаємо увагу на такі дрібнички, особисто мені аромат ветиверу видається жіночним та особливо вишуканим. А хто ще не знайомий з цим харизматичним компонентом у парфумерії, можна розпочинати вивчати саме із композиції Мони ді Оріо.

   М'яке оксамитове гіркувато-димне звучання повільно набуває терпкості та землистості.

   Камфорність перцю лоскоче ніс. Пряно-спецієвий нюанс імбиру доповнюють солодкувата радісна льодяниковість та свіжість цитрусів, які на тлі димно-пряно-гіркої деревини видаються сонячними зайчиками.

   Карамельна помадність та помітна маслянистість та димність амбри. Гіркувата борошнистість, а згодом кремовість та вершковість. 

   Димний та землистий запах ветиверу я не відразу змогла виділити серед інших запашних відтінків та протягом всього розкриття він все ж є лейтмотивом композиції. Звучання золотобородника, а саме так ще називають цю рослину, чергується колючістю, різким лікарським голосом шавлії, свіжістю, кислуватістю, вишуканою борошнистістю, смолистими ознаками пачулі, та закінчується сухим, трохи шершавим голосом головного героя.

   Все досконало, як і всі аромати у Mona di Orio. Принаймні, для мене. З кожним новим роком свого ароматного захоплення я все більше розумію майстерність парфумера та красу парфумів. Засмучують лише флакони, які поступово виходять із ладу. Тепер і пляшку Vetyver, як це було із Lux, потрібно розкоркувати та рідину перелити у атомайзер. Або ж вигадувати різні не зручні маніпуляції, щоб рідина потрапила на шкіру.

Les Nombres d`Or Vetyver Mona di Orio іншим разом.

 

Les Exclusifs de Chanel Sycomore Chanel

   Сикомор - одне з найдавніших плодових дерев. Назва його походить від грецького sykomoros, ще його називають тутовим деревом, або фіговим. Вічнозелене дерево, виглядом, розміром і міцністю нагадує дуб, є довгожителем. Є екземпляри, яким понад 1000 років.  Дерево заввишки до 40 м з розлогою кроною. Батьківщиною вважається Єгипет. Зростає в Східній Африці і в Передній Азії; має тверду деревину. Сикомор досі культивують через їстівні плоди (оранжево-рожеві фіги 25—50 мм в діаметрі) в Йорданії і на Кіпрі. Іноді сикомором називають явір, а також планеру водну — дерево родини в'язових з Північній Америки.

   Про сикомор існує безліч легенд та цікавих історій. Наприклад, про нього неодноразово згадується у Біблії - дерево, на якому сидів Закхей, виглядаючи Ісуса Христа. Саме з сикомором був пов'язаний культ єгипетської богині Хатхор. З деревини сикомора була зроблена підлога палацу фараона Аменемхета I. В Єгипті воно вважається священним деревом життя. З його деревини робили саркофаги для мумій фараонів.

Фото із мережі

   Алегоричне втілення високого дерева сикомор Габріель Шанель у 1930 році протиставила буржуазній розкоші, випустивши перший свій деревний аромат. Якщо в наш час такого зразку парфуми давно користуються популярністю у жінок, то на початку 20 ст. це було і оригінально, і прогресивно та сміливо.

   У 2008 році Жак Польж та Кристофер Шелдрейк дали нове життя деревному еліксиру. Дуже рада, що Sycomore Chanel є у моїй колекції і я періодично можу задовільнити палке бажання вдихнути його аромат. А у мене буває саме настрій на Sycomore.

   Свіжість та прохолода аромату відправляють у тінь розлогого дерева. Смолисто-солодкуватий, гіркий, пряний запах деревини. Огортаюче тепло та шоколадністю тютюну. Димність та терпкість ялівцю та солодкувата бальзамність кипарису. Згодом - борошнисто-вишуканий, солодкуватий делікатний запах сандалу. Запах шкірки лимону змінюється запахом щойно здертої молодої кори з вологою соковитістю та липкістю.

   Sycomore видається мені урочистим та серйозним, діловим та рішучим, шляхетним та витонченим.

   Та дістати цей аромат Шанель щоразу спонукає бажання вдихнути землистий, сухий, шершавий, димний, гіркий запах ветиверу. Як і іланг-іланг, коріння духмяної трави, яку ще називають "травою умиротворення", мені видаються надто французистими.

   Солодкувата кремова квітковість така делікатна, та все ж вловима. Напевно, вперше помічаю у Sycomore Chanel цю ніжну особливість. Помадність та вершковість хоча дуже швидкоплинні та зворушливі. Саме посмак цих нюансів я ще довго відчуваю, коли димність розсіюється, смолистість розпорошується і Сикомор стає вершково-оксамитово-деревним.

 
   29.09.2019
   Поєднання помадної солодкості, карамельності та пряно-димно-смолистої деревини. Одночасно чути і ознаки бальзамно-солодкувато-пряного кипарису, і освіжаючо-терпкого ялівцю, і пильно-шоколадно-гіркуватого тютюну.

   Та у центрі уваги Sycomore Chanel - ветивер. Його багатий запах не можливо сплутати і іншими. Здається, в його ароматній палітрі стільки характерних рис, властивих чоловіку - і землиста різкість, і терпка впертість, і димна суровість, але поруч - витонченість та виняткова рафінованість, чуттєвість та елегантність.

   Мінливість нюансів Sycomore відбувається постійно, без зупинок. То розтерті голочки ялівцю з зеленим забарвленням, то гілочка кипарису, то смолиста липкість, то пильно-восково-помадні альдегіди, то делікатна помадність.

   Димність пахне морем та солоною карамельністю і нагадує серпанок.

   Страшенно заскучала за Sycomore Chanel! Ще б додаткових 2-3 дні було у тижні, щоб встигати носити всі улюблені аромати!

   10.04.2018
      Перед нанесением Sycomore Chanel я всегда испытываю желание услышать голос цитрусов и каждый раз удивляюсь, когда их нет. Нет их выразительного и заразительного бодрого звучания, но есть солнечная аура, присущая только им.

   Бархатный древесно-шоколадный аромат табака сегодня начинает эту древесно-бальзамную историю, мягко укутывая уютным облаком.

   Постепенно появляются сухой, шершавый, древесно-сладковатый ветивер с дымностью можжевельника и бальзамно-смолистым кипарисом. Одновременно Sycomore звучит освежающе, терпко, пряно, сладковато, землисто. Элегантно и серьезно, уравновешенно и при этом многогранно.

   Смолистая липкость древесины можжевельника то ли угадывается, то ли выразительная. Одно неосторожное движение и она окажется на пальцах, а потом и на одежде. И буду, как всегда, себя ругать за интерес и желание все внимательно понюхать и хорошенько размять в руке. 

  В ароматной ауре я услышала тихий помадный голос фиалки из Jolie Madame Pierre Balmain. Это мгновение хотеть продлить, зафиксировать, но даже эта иллюзорность приносит радость.

   1.08.2016
   Я не помню своих первых впечатлений со знакомством Chanel Sycomore, но точно не было такой симпатии, как сейчас. Даже когда я покупала флакон, больше думала о пополнении коллекции Chanel, чем о самой композиции. А вчера вечером я просто влюбилась, надев его на вечернюю прогулку.

   Терпко-влажно, древесно-смолисто-дымно. Много древесно-травянистых оттенков, но самым первым появляется с характерной горчинкой ветивер. Улавливается цветочная сладость, а выразительную кремово-пудровую фиалку можно будет услышать на улице во вьющимся шлейфе, но при наличии ветерка.

   Пыльный перец слегка щекочет нос.

   Выразительный, торжественный запах кипариса. Кажется, что веточку растерла в пальцах и так приятно вдыхать его сладковато-бальзамовый, освежающий и такой глубокий аромат. Можжевельник добавляет своей древесной терпкости и дымности. И эта клейкость хорошо ощущается.

   Им хочется поливаться и постоянно ловить запах  древесного дыма и сухой горечи. А как он играет на волосах! Особенно, выйдя из душа.

   Это последний парфюм на ветиверную тему, который у меня есть и я понимаю, что очень мало, нужно пополнять запасы и расширять знания. Какой из четырех нравиться больше всего определить не могу, каждый по своему интересный. Но так как творения Шанель и МдО у меня имеется много, то закончившийся совсем Дава и в пробирке Герлена нужно обязательно приобрести во флаконах!!!

 

Vetyver Mona di Orio

   7.07.2017
   Я достала флакон Vetyver Mona di Orio и расстроилась, что так мало уже осталось, а тем более, что из всех ветиверных ароматов этот ношу чаще всего. Поймала себя на мысли, что всегда вспоминаю о нем, когда собираюсь за город на природу. Тогда не странной буду казаться я, мой шлейф будет органично сочетаться с окружающими пейзажами и ситуацией вообще.

   Сочно, дымно, терпко, смолисто, древесно. И каждый раз я влюбляюсь все с большей силой!

   Кислинка, еле уловимая сладость и горечь грейпфрута. Неяркая цитрусовость и перечность имбиря.

   Камфорность, смолистая липкость.

   Сладковато-терпкий, мускусно-дурманяще-пряный запах мускатного ореха.

   Ветивер шершавы, сухой, сладковато-терпкий, древесный, но без характерной землистости. Его аромат воздушный и солнечный.

   Шалфей добавляет пряно-травяных нюансов и той камфорности, про которую уже вспомнила, и совершенно нет признаков лекарственности.

   Со временем благодаря лабдануму появляются сладостно-медовые оттенки и даже винное послевкусие.

   Сегодня Vetyver Mona di Orio звучит мягко и обволакивающе. Как-то особенно по-женски, немного даже кокетливо. Нежно-теплый, звонкий и светлый. Чудесный!

   Всегда Vetyver Mona di Orio да и другие композиции с ветивером представляются мне в оливковом цвете - сочетании желтого и зеленого. Сегодня в этой палитре больше именно солнечного желтого.

   9.04.2017
    Пряно, терпко, сухо, шершаво. Сразу с первого вдоха слышно зелено-землистый ветивер, излучающий тепло, даже жар, как от тлеющих углей. Со временем появляется влажность и цитрусовая перечность имбиря, кислинка и горечь грейпфрута, сладковатая терпкость мускатного ореха.

   Сливочно-амбровая сладость, скорее всего, благодаря лабдануму, добавляет мягкости и нежной смолистости. На этом фоне камфорно-травянистый дымный запах шалфея кажется спокойным, не "докторским".

   Со временем я прониклась любовью к разным ветиверам, научилась понимать их, на первый взгляд, тяжелый запах. И Vetyver Mona di Orio - был первой или одной из первых композиций, которая заинтересовала, не отпугнула, даже влюбила в себя.

   Vetyver Mona di Orio - сегодня для меня солнечный и дружественный. Желто-оливковый. Воздушный. И как всегда, французистый.

   29.07.2016
   Мы каждый день слышим разные запахи, но не всегда одинаково реагируем. То безразлично, то недовольно, то наслаждаемся. Вот вчера я всего лишь радовалась аромату розы, которую муж мне подарил просто так , а сегодня всего за час было столько впечатлений. Первый раз был приятный - пробегая через один дворик, попала в ароматное облако флоксов - густой, травянисто-сладковатый, со свежестью и легкой горчинкой их запах. Как жалко, что все меньше таких цветочных волн можно встретить, не так как весной. В парке я услышала уже приближение осени - запах земли сырой и прелой, и одинокие опавшие пожелтевшие листья. Это был второй раз, а третий - неприятный и одновременно шокирующий - возле мусорки на улице пахло так плохо, что хотелось в этот момент не дышать или закрыть ладошкой нос, но я уже вдохнула и в этом зловонии мне почудился запах жасмина. Так явно, что даже обернулась.

   А дома меня ждала роза, аромат которой уже изменился. Уже не было той сладковатой фруктовости, появилась кислинка и мускусность, но такая же красивая, свежая и сочная, кораллового цвета.

   Ароматом дня выбрала Vetyver Mona di Orio, конечно, под впечатлением вчерашнего Vetiver Roja Dove.

   Горчинка, яркий цитрусовый оттенок и свежесть имбиря. Терпко-дымный, но не землистый запах ветивера. Сладковатая смолистость и тепло лабданума. Мускусный, перечно-пряный утонченный мускатный орех. Сладковатая дымность, неуловимая камфорность, травянистость шалфея.

   Если раньше ветивер казался больше мужским компонентом, то сейчас я его воспринимаю не так. Мне приятны его шершавая сухость и сладковатая терпкость. Сегодня он кажется мне особенно французистым.

   Где-то читала, что смесь ветивера с грейпфрутом имеет название "смесь Афродиты". В этой композиции грейпфрут тоже присутствует, но я его не выделяю.

   Раньше ветивер представлялся темного оливкового цвета, а сейчас - сочетание зеленого и желтого.

   Если сравнивать с композицией Дава, то у МдО она мягче, теплее, тише, сдержанней, более пыльная и дымная, пряная, а у Roja - звонче, ярче, громче, веселее, коммуникабельнее, с липкостью маслянистой кожицы бергамота и леденцовыми цитрусами.

    19.05.2014
    "Аметис" и "Ветивер" - были первые ароматы Моны ди Орио, с которыми я познакомилась. "Ветивер" был второй в моей коллекции среди ветиверов, после не очень полюбившегося Jersey Chanel. Любовь случилась не сразу, но симпатия возникла с первых нот. Всю красоту аромата я понимаю больше спустя два года. Сейчас он мне больше женским кажется, чем тогда. Слышу больше мягкости, сладковатости, тепла.

   Горько- дымно- сладостный. Сухой, немного шершавый ветивер. Дурманяще-пряный мускатный шалфей. Кислинка искрящихся цитрусов. Теплый, сладковатый с древесным подтоном лабданум. Жгуче-пряный утонченный мускатный орех.

   Аромат солнечный, но не жаркий. Дарит и прохладу и тепло. Сладковато- терпкий. Элегантный, сдержанный, не кричащий.

   При каждом нанесении слышны все новые оттенки. В шлейфе - приятный горько-сладкий грейпфрут.

   Как и у всех ароматов МдО, стойкость очень хорошая. Как-то я была в одном помещении на третьем этаже. Мне пришлось сходить на первый этаж и вернуться. И как-же я была удивлена, когда зашла обратно в помещение и услышала мой же аромат "Ветивера".

   Я люблю его весной и летом. Он не отвлекает от работы и одновременно помагает сосредоточиться.

 

Bass Solo The Vagabond Prince

      22.02.2017
   Bass Solo The Vagabond Prince относится к тем ароматам, которые хочется иметь в коллекции только из-за флакона. Не зная самого аромата, мне нравится в нем все - идея, черный флакон, оформление упаковки. А больше всего мне хочется сфотографировать Bass Solo на фоне бас гитары мужа. Так как он у меня гитарный мастер -  просто идеальный подарок, но не спешу это делать, потому что у него начался период полного равнодушия к парфюмерии. А мой интерес не угасает, потому я знакомлюсь уже и с содержанием!!!

   Травянисто-горько-камфорно! И если мне при первом знакомстве начало не понравилось, показалось очень мужским, то сегодня наоборот.

   Самый выразительный и узнаваемый на моей коже кардамон. Маслянистость, дымность и специфический запах березового дегтя. Деликатная медовая сладость шафрана. Прохладная кисло-горькая лаванда.

   Древесина особенная и совершенно незнакомая. Долго, кроме запаха березы, но он только дополняет и усложняет древесную тему, не очень понимаю о чем речь.

   Возможно, это и есть главный герой композиции Bass Solo - дерево венге. Впервые услышала такое название, а муж, как гитарный мастер, знает эту твердую и тяжелую древесину, но пока не доводилось ему делать бас из этой породы. Не нашла информации чем же пахнет венге, но узнала, что его еще называют африканским палисандром или африканским розовым деревом (есть еще и другие названия), что дерево имеет глубокий цвет темного шоколада с изящными прожилками, имеет характерный декоративный рисунок с африканскими мотивами, словно оставлен когтями дикого животного. В связи с наличием в древесине многочисленных веществ и минералов, его сложно обрабатывать, полировать, покрывать лаком. Вот именно маслянистость я хорошо слышу на протяжении всего раскрытия.

   Карамельная сладко-соленая амбра, напоминающая мягкую ириску. И когда ее запах стал преобладающим, показалось, что очень комфортно и уютно. Ощущение, что взяла чужой парфюм, совершенно исчезло. Появились хорошо знакомые оттенки сухой древесины кедра. Иногда призрак сладковатой ванили давал о себе знать. А в шлейфе улавливался сладковато-бальзамовый, пьянящий винный оттенок опопонакса.

   Теплый пряно-смолисто-древесный Bass Solo The Vagabond Prince понравится всем любителям древесных ароматов. Чем больше я с ним знакомлюсь, тем больше влюбляюсь. И хотя у меня не возникло ощущение, что слышу басовую партию или держу в руках этот тяжелый инструмент, но богатая палитра древесных оттенков мне очень нравится и не составляет труда представить этот экзотический рисунок древесины венге.

 

 

Caleche Hermès

     Вирішила поекспериментувати з Caleche Hermès у зимовий час, тим більше, що аромат характеризують як квітково-альдегідний, хоча мені кортить додати, що квітково-шипровий, бо навіть сьогодні саме колючої шипровості найбільше у наявностію. Та цей факт абсолютно не засмучує.

   Але все з самого початку...

   Caleche Hermès можна назвати капризним або ж гоноровим, можливо, вибагливим чи кокетливим. Його розкриття не передбачуване, тому для певної події ризикувати не наважуся. Він густий і щільний, серйозний і неквапливий, але щоразу дивуючий та зацікавлюючий.

   Виразний запах бергамоту з кислинкою, мильно-восковою товстою пористою шкіркою, липкістю соку. Поруч фруктова солодкість. Такий собі тонізуючий коктейль з кубиками льоду.

   Від подиху помадно-маслянистих густих альдегідів склянка вкривається сизим нальотом і, здається, парує. Аромат стає ще більш густим, щільним і повільним. На бальзамно-шоколадному тлі запахнює увесь світ смолисто-деревний запах кипарису. Пряно-солодкувате, свіже та глибоке, димне звучання.

  Розкішне квіткове серце, яке іншим разом мала радість роздивитися, у ці дні ховається у мшисто-деревних хащах. Лише здалека дозволяє помилуватися квітковою солодкуватістю, ніжною вершковою кремовістю, помадністю. Загорілася надія при проявах гірчинки нарцису та зеленкуватого натяку на весну, але за мить вже загубилася у гірко-пряно-шкіряній анімалістичній глибині.

   Мильно-пухкий мускус та землиста сирість корінців ірису поступилися солодкувато-смолистій, дещо липкій деревині, хвойно-вологій мшистості, прілості, пильності, запаху розтрісканої кори.

   Але як не дивно, мшисто-смолисто-бальзамно-шоколадне-деревне оксамитове звучання Caleche Hermès має квітково-помадний посмак і вершково-кремову ауру, на яку час від часу звертала увагу, відволікаючись від роботи. І з часом згадуються саме ці враження.

   Caleche потрібно присвятити не день чи два, з ним потрібно прожити щонайменше тиждень у такому ж неквапливому ритмі, щоб уважно прислухатися до тонів та напівтонів, найдрібніших відтінків та нюансів.

   29.12.2019
   Я давно вже хотіла відновити враження про Caleche Hermès та все не траплялася слушна нагода. А сьогодні у стрічці новин побачила пропозицію старого зразка і зраділа, що у моїй колекції є така краса.

   Димно, смолисто, бальзамно, хвойно. Розтерті в пальцях гілочки кипарису. Маслянисто-солодкувато-терпке звучання залишилося у носі.

   Солодкість зазвучала за мить багатогранніше. То вловила фруктові нюанси та соковиту густоту апельсину, а з іншого боку - борошнисту шоколадність ірису.

   Мшиста колючість та запах сухої та пильної кори.

   Помадність троянди, свіжість неролі, льодяниковість іланг-ілангу та кремова вершковість.

   Квіткове серце розквітає поступово, дивуючи все новими нюансами, та тло залишається все таким же димно-смолисто-деревним з ознаками чоловічого характеру. Та ще й доповнює землиста гірчинка ветиверу, яка додає сухості та шершавості.

   Чергування гіркого та солодкого, квіткового та деревного, пряного та бальзамного, свіжого та димного робить Caleche Hermès урочистим та статусним. А ще аромат складний, багатошаровий, одночасно стриманий, холоднокровний, аристократичний.

   Завжди дивуюся, коли читаю про Caleche, що це квітково-альдегідна композиція. Не знаходжу нічого спільного, наприклад, з Chanel 5 чи іншими зразками у цьому напрямку.

   Альдегіди мені здаються у Caleche маслянисто-жирними, але не важкими. Вони швидко розчиняються у смолисто-хвойно-деревному звучанні, залишаючи лише стійке відчуття рафінованості та натяк на старомодність. Але, як не дивно, композиція із далеких 1960 років мені видається молодшою, ніж яскраво-крикливі із 1990.

   А тим часом з'являється мильність та кислинка жасмину, ніжна кремовість та знову помадність дивовижної троянди, пудовість. У цю мить все-таки промайнула схожість з П'ятіркою.

   Солодкувата деревина сандалу, терпкість та вологість моху, солона карамельність амбри та краплина анімалістичності. Із запізненням кислинка цитрусів і апетитна кремова тягучість ванільно-вершкових тонка бобів.

   Капризний Caleche Hermès? Вибагливий? Непередбачуваний? Повільне розкриття? Не знаю, здається, це в минулому.

   І як хочеться шовкову хустинку від Hermès! Як би вона пасувала до цього образу в розкішному квітково-мшистому ароматі. А ще сумку Kelly чи Birkin...

   Кажуть, що в 1970 роки парфуми розпиляли в салоні авто для витонченої атмосфери. А мій улюблений парфумер Жан-Клод Еллена охарактеризував Caleche як - "сама сутність класицизму. Зваблива краса буття".

   Дивно, але інформація про створення композиції, флакони, рекламні постери майже відсутня. Відгуків колекціонерів та блогерів теж дуже мало.

   Із корисної інформації додам, що компанія Hermès, яка має двохсотлітню історію, займалася виготовленням високоякісного одягу та взуття для верхової їзди та вуздечок для коней. Звідси і логотип у вигляді запряженої конем карети, який з'явився у 1950 році. З часом у Hermès почали випускати годинники, шовкові хустини, ювелірні вироби та найпізніше - парфуми.

   Caleche - перша жіноча композиція, яка вийшла у світ у 1961 році. Парфумер - Guy Robert, автор відомих парфумерних творів Amouage Gold, Dioressence Christian Dior, Gucci No 1 Eau de Parfum Gucci, Merefame Menard та ін. В майбутньому Caleche Hermès вплинув на створення Calandre Paco Rabanne та Rive Gauche Yves Saint Laurent.

   Одна версія назви аромату "Caleche" (думаю, не має ніякого відношення, крім звучанння слова, а пишеться calash): композицію названо на честь великого згорнутого капелюха від сонця та негоди, що був популярним у 18 столітті у Франції. Друга версія (більш правдоподібна): елегантна карета - ознака аристократів 18 століття. Саме та карета, що зображена на логотипі Hermès.

   Презентація парфумів Caleche Hermès відбулася на лайнері, який пришвартувався у Бордо, а у флагманському магазині компанії на вулиці 24 Rue du Faubourg Saint Honoré - 18 травня 1961 року.

   Я не знаю якого випуску жоден із моїх двох флаконів. На рекламних постерах саме така форма флакону є і 1970 років, і 1980. Та й між моїми зразками є відмінності, які на перший погляд і не кидаються у очі.

   Наприклад, один зразок у оксамитовій коробці кольору кави з молоком, але дно у неї чорне. Не вказано об'єм та є напис Ne peut etre vendu que par les Depositalres agrees par les PARFUMS HERMES. На дні флакону написано Hermès та Made in France. На етикетці малюнок з чорним контуром.

   Другий варіант - коробка має коричневу основу, на дні написано об'єм 7,5 мл. На дні флакону не таким виразним шрифтом написано лише Hermès. Контур та логотип на етикетці коричневого кольору. В обох зразках у коробці атласне ложе блідого жовтого кольору.

   Описувала сьогодні парфуми із першого зразка.

  6.10.2018
   Щоразу дістаю вінтажні парфуми Caleche Hermès і дивуюся їх розкриттю і новим враженням, які вони викликають. І сьогодні не виключення. Якщо аромат подарував позитивні емоції, значить мова буде не про складний капризний характер Caleche, а він, як відомо, вередливий.

   Терпкість моху, димність та кислинка бергамоту, солодко-смолистий, пряно-бальзамний запах деревини кипарису. Краплина камфорності, ментольності і хвойної прохолоди.

   Маслянисті альдегіди з часом розсіюються, передаючи своє сяйво квітам. Елегантна краса гіркувато-трав'янисто-борошнистого ірису. На мить заявляє про себе кремовою ніжністю гарденія, та її швидко заглушив лікарсько-бальзамічний голос іланг-ілангу. Стримано, без ліричності і романтичності. Caleche Hermès здається неприступним, мовчазним і дещо суворим.

   Дуже повільно, неквапливо з'являється густа тягуча солодкуватість чи то ванілі, чи тонка бобів. Вгадується цитрусова свіжість неролі. В повітрі спалахує і зникає запах жасмину.

   Запах деревини збагатився квітковими відтінками і з часом став солодкувато-борошнистим. Крім розтрісканої кори, просоченої липкою смолою, вже помітна зелень і соковиті стебла та пагони.

   Та все ж серце Caleche квіткове! Якщо бути дуже терплячим і спостережливим, то вдасться дочекатися ніжного кремово-вершкового звучання.

   В якийсь момент аромат засяяв чистотою і мильністю, але швидко обернувся оксамитовою мускусно-сандаловою деревиною. Ментольний холодок нагадав про початок композиції та вже від суворого характеру не залишилося і сліду. Здається, що ожила волога мшистість і так хочеться ввібрати в себе ці лісові відтінки. Звучання бездонне і безкрайнє. Сьогодні Caleche - це деревний шипр, прикрашений делікатною ніжністю квітів.

   Ще додам про солоно-карамельну амбровість, яка вносить свої корективи.

   Густий, щільний аромат димної деревини абсолютно без сентиментальності повільно перетворюється на витончену, елегантну квіткову історію з шипровою базою. Caleche - складна композиція з постійними змінами та переходами. Від розгубленості до захоплення, від суворості до ніжності. Якість вищого гатунку.

   Ще одна ароматна композиція, яка по настрою та сутністю є осінньою. Здається, осінь - найкраща пора для ароматів, чи не так?