Oh, ooOoh ...oh (mist, wood, wind, and guitar) Miller et Bertaux

 Oh, ooOoh ...oh Miller et Bertaux

   Деревний, димний. смолистий, зі свіжістю та запахом джину аромат ялівцю - точно такий, який я щодня вдихаю у парку, розтираючи гілочки.

   Зелена гіркота полину з трав'янистою кислинкою. Ледь помітна солодка фруктовість та апетитна  соковитість апельсинів.

   Елегантний запах шкіри з масними ознаками. Пильна пряність, а згодом - карамельно-солона помадність.

   Це моє враження про аромат Oh, ooOoh ...oh Miller et Bertaux.

   А це Міллер та Берто - засновники однойменної компанії. Це про їх чудову троянду та аромат з назвою, яка надихає мріяти, вчора розповідала. Це ті великі мандрівники, які свої враження від побаченого трансформують у парфуми.

Всі фото з офіційного сайту Miller et Bertaux

    Сьогодні завдяки цим французам та разом з їх димно-деревно-шкіряною композицією я відправилася десь у глибину Каліфорнії.

   Що вам нагадує назва аромату? Oh, ooOoh ...oh - це як фраза з пісні, чи не так? Пишуть, що ця парфумована вода створена як народна пісня-балада. А на офіційному сайті такий цікавий опис, що я його з задоволенням збережу й собі (вибачте, будь ласка, за не якісний переклад):

   "Дерев'яний будинок з видом на море, який важко розрізнити. Пелена туману. Пожежа у димарі. Джин з тоніком. Запах сухої трави. Навколо величезна американська природа. Кущі полину та ялівці.Великі червоні дерева, секвої. Там, за рівниною, клуби священного диму підіймаються з індіанського табору. Ніч набуває запаху апельсинового цвіту" 

   Вже другий день поспіль переконуюсь, що крутецькі аромати у Miller et Bertaux. Неодмінно познайомтеся з ними при нагоді потім, після війни. 

Vétiver Overdrive L'Orchestre Parfum

 Vétiver Overdrive L'Orchestre Parfum

   Як музика, так і парфумерія викликає емоції, а у поєднанні ці мистецтва створюють ідеальну гармонію та пробуджують ще більші переживання. Щоб поділитися ними спеціаліст із галузі парфумерії та музикант П'єр Гуген заснував компанію L'Orchestre Parfum - Парфумерний Оркестр.

   Напевно, якби мій чоловік цікавився ароматами, то йому неодмінно сподобалася би концепція, тому що він не лише гітарист, а ще й гітарний майстер. Звичайно, я йому розповіла про бренд L'Orchestre Parfum, очікуючи прояву цікавості. У відповідь отримала купу запитань про музику та жодного про аромати.

Фото із офіційного сайту L'Orchestre Parfum

   П'єр Гуген є учасником музичного гурту ще зі студентських років. Крім того, отримав досвід роботи у міжнародних концертах-гігантах як L'Oreal та Puig, працюючи у секції менеджменту. І ось, ведучи подвійне життя, аналізував та вивчав зв'язок між музикою та ароматами, шукав відповідь на запитання: "Чим пахне музика?"

   Перед створенням парфумерного проєкту L'Orchestre Parfum, відвідав багато музичних майстерень, спілкувався з французькими майстрами, щоб зрозуміти й відчути запах музичних інструментів. До слова, у майстерні мого чоловіка я найбільше люблю нюхати різні види деревини та розглядати їх текстуру.

   Всі парфуми L'Orchestre Parfum виготовляються у Грасі. Продукція є 100% веганською, як запевняють на офіційному сайті, використовують лише місцевий натуральний буряковий спирт та на 80% аромати складаються із рослинних інгредієнтів.

   Vétiver Overdrive L'Orchestre Parfum - це перший зразок із подарунка Богдани із виставки Exsence 2022 із Мілана, а отже, це новинка цього року.

   Vétiver Overdrive - це десята композиція L'Orchestre Parfum, авторами якої є Amelie Bourgeois і Anne-Sophie Behaghel.

  Vétiver Overdrive - "це блюз, який ти слухаєш десь о 5.47 ранку, мандруючи між Новим Орлеаном та Нашвіллом, милуючись світанком над дельтою Міссісіпі" - так характеризують аромат у компанії.

   Автором музичного супроводу до парфумерної композиції є Джансін Джонсон.

Крім того, ще є й пиво з однойменною назвою, яке можна придбати разом з парфумами та вініловою платівкою.

Всі фото з офіційного сайту L'Orchestre Parfum

   Як шкода, що я не люблю пиво. Тому зосереджуся на самому ароматі.

  Слово "овердрайв" я часто чула від чоловіка  та й сама розумію, що це "звуковий ефект", англ. мовою означає "перевантаження". У музичні терміни не буду вдаватися, бо знову відірвуся від композиції, яка мала би пахнути ветівером.

   Та улюбленого запаху рослини, інша назва золотобородник, не помічаю. Ну, перевантажили ж...

  Чую запах гіркої деревини та амброксану, який видався героєм композиції. Свіжість та пряність. Трохи димності та липкості соку бергамоту. Вологість та землистість.

   Згодом деревина набуває солодкуватості, а сам аромат запудрюється та запомаднюється.

   Якщо Vétiver Overdrive вподобає чоловік, то неодмінно подарую йому на ДН. У гітариста та гітарного майстра будуть тоді парфуми від Парфумерного Оркестру.

У майстерні Анатолія Тимощука, гітарного майстра та мого чоловіка

  

 

Vespri Aromatico Nobile 1942

   19.06.2019

   Перше, що помічаю у Vespri Aromatico Nobile 1942, це димний, терпкий, смолисто-деревний, пряно-прохолодний, багатогранний та чудовий запах ялівцю. Чомусь я відразу пригадала, як ми після парфумерної зустрічі поверталися додому парком та розглядали дерева та кущі, порівнювали ялівець і тую.

   Смолиста липкість та густа солодкість деревини.

   Якщо бути більш уважним, то за насиченим звучанням помічаєш цитрусову кислинку та лікарські нюанси, камфорність та ментольність розмарину. І знову я пригадала прогулянку парком, але це вже було минулого літа в Калельї. Саме так у парку Далмау пахло тепле повітря, в якому змішалися запахи солоного моря та ялівцю, розмарину та туй, агав та дубів.

   На відстані витягнутої руки чую запах розігрітої на сонці деревини та сухої кори, а на зап'ясті - пряні трави, аромат яких організовує та тонізує.

   Vespri Aromatico Nobile 1942 присвячений чудовим запахам Середземного моря, а конкретно - це ода красі запахів узбережжя літньої Рев'єри, яка є душею середземноморської природи.

   Яка чудова нагода порівняти композицію з новинкою Paris - Riviera Chanel (із-за назви, зрозуміло). Та аромат Chanel більш жіночний, м'якший, дзвінкіший, світліший, солодший, сонячніший, в той час коли Vespri Aromatico стає пильно-деревним, синтетично-кашеміровим (не люблю цей запах!), далі маслянистим і відверто чоловічим.

 

Issara Parfums Dusita

    Чергову осінь прикрашаю ароматом Issara Parfums Dusita. Чи то навпаки, осінь допомагає парфумам розкритися яскраво та багатогранно. Уявляю у мить вологе пріле опале листя після дощу, коли наношу запашну рідину. Ще - розтріскану пильну кору дерев, самотні лавки та високі ліхтарі, мерехтливе світло яких видається приглушеною мелодією. Трохи смутку чи то від сирості, чи від тривоги, яку підсилює часом осінь. Чомусь саме восени стаєш найбільше чутливим до власних відчуттів, як і до ароматів.

   Та за мить лікерна п'янкість та шоколадно-вишневе огортаюче тепло тютюну асоціюється з кав'ярнею у парку, від чого стає затишно.

   Пряно-димна аптечна шалфейність змінюється смолисто-хвойним запахом. Медово-сінно та магічно. Енергія аромату наповнює так, як це трапляється простояти обнявши дерево.

   З темної глибини доноситься індольність, запах риби та чуттєвість, а у повітрі блукає невизначений аромат квітів. Нестримно хочеться придбати осінній букет хризантем.

   Часом відчувається солодкий присмак, який чергується із пряною гіркотою та терпкістю. Ледь вловна фруктовість, а потім незкінченна солона карамельність та відчуття спокою.

   Issara Parfums Dusita викликає компліменти та захоплення у довкілля, а мені вдається не помічати, навіть часом забути взагалі про осінній смолисто-тютюново-деревний аромат.

 Issara Parfums Dusita , Issara Parfums Dusita

 

Essensce of Fetish Balossa White Shirt

   Мода та парфумерія - два естетичних всесвіти, два напрямки мистецтва, які протягом багатьох років розвиваються паралельно. Мода зображає соціальні та історичні явища у світі та й парфуми відзеркалюють час, у якому вони створюються. Завжди, коли ж ці світи перетинаються, вдало та органічно доповнюють один одного, підсилюють враження та рекламують.

   Першим модельєром, який вловив гармонію між ароматами та колекціями одягу, був знаменитий та великий Поль Пуаре. Далі пригадуємо Коко Шанель, Жанну Ланвен, Жана Пату, Ельзу Скіапареллі, Марселя Роша... Та неодмінно потрібно вказувати у парі з модельєром парфумера - Моріса Шайлера, Ернеста Бо, Андре Фрейса, Андрі Альмераса, Жана Карля, Едмона Рудницька...

   Завдяки захопленню ароматами, особисто я, відкрила для себе багато чудових модних компаній, дізналася купу невідомих цікавих фактів та історій.

   Останній випадок - ще один приклад колаборації модельєра та парфумера. І ця історія не із минулого століття чи десятиліття, а із реального часу та ще й пов'язана з Україною.

   Хто такий Влад Зварич я вже неодноразово розповідала. Та з задоволенням нагадаю, що це парфуміст, колекціонер, концептуаліст, парфумер, засновник бренду Arboretum, засновник Гільдії парфумерів України, інформаційної платформи сучасної української парфумерії OLFACTORIUM, натхненник всіх, чи майже всіх, вітчизняних ольфакторних митців.

Влад Зварич та Індри Каффеманайт (фото із відкритих джерел)

   А ось назву італійського модного бренду Balossa я ніколи не чула, як і ім'я модельєра та арт-директорки Індри Каффеманайт. Ця ж пані й є засновником компанії. Народилася Індра у Литві у часи СРСР, згодом переїхала в Італію та навчалася у школі моди Carlo Secoli у Мілані, опановуючи мистецтво моделювання. По закінченні навчання розробляла дизайн для Iceberg, Maurizio, Pecpraro та інших домів моди. Згодом у 2014 році відкрила Balossa, яку характеризують як компанію, яка активно розвивається та диктує тенденції.

   Balossa - це експерименти та інновації, увага до деталей та висока якість. Магазини бренду є в Італії, Іспанії, Великобританії, Франції, Швейцарії та багатьох інших країнах.

   Повна назва Balossa white shirt - бренду, який спеціалізується на інтерпретації, деконструкції та трансформації базового предмета гардеробу - білої сорочки.

   Біла сорочка - ідеальна та універсальна частина гардеробу, яка постійно змінюється та ніколи не втрачає популярності. Біла сорочка - це практично, зручно, легко, гарно, святково, стильно та сексуально. Ось у Balossa і намагаються створити білу сорочку одночасно простою та оригінальною, зручною та виразною, експериментуючи з формами та деталями.

   У центрі колекції осінь/зима 2019-2020 була традиційна чоловіча сорочка, але у несподіваних варіаціях.

Тиждень моди у Львові (фото із відкритих джерел)

    Balossa є частим гостем на Неділі Моди у Львові у останні роки. Можливо, саме там і зустрілися Влад Зварич та Інгрід Каффеманайт та у когось із них і виникла ідея створити парфуми, які б органічно доповнили колекцію сорочок.

   Хоча саме тема аромату білої сорочки не нова та користується великою популярністю. Наприклад, Laurent Mazzone Parfums Chemise Blanche 2013 року та Camicia 113 Gianfranco Ferre 2015, Aqua Universalis Maison Francis Kurkdjian 2009 та Gris Clair Serge Lutens 2006, а моя улюблена ольфакторна  "щойно випрасувана біла сорочка" - White Linen Estée Lauder 1978 року.

   Та завдання, думаю, вигадувати щось нове не було, потрібно було створити концептуально інший "фасон". "Хоча без альдегідів та мускусу не обійшлося і цього разу"- чомусь подумалось мені ще задовго до появи зразку у колекції.

   І таки я не помилилася: White Shirt - альдегідно-мусно-деревний аромат. Як на мене, то не вистачає квітковості. Та парфумер наголошував, що уникав саме такого звучання. Зате, дуже атмосферний. "Металеві" альдегіди правдиво передають запах щойно випрасованої сорочки, додають аромату такого ж металічного присмаку та лязгання.

   Маслянистість, солодкувата смолистість та хвойність деревини. Пильність та шершавість кашмерану, який, здається, мене переслідує, та у White Shirt не дратує, бо має делікатне звучання.

   Кремовість швидко змінюється мускусом, а згодом запахом кедру, який ще довго присутній на шкірі.

   Вдалося навіть потрапити у ванільно-солодкувато-кремовий шлейф, що дуже сподобалося. Це як випадково побачити себе у відображенні вітрини і не розчаруватися виглядом.

   Презентація аромату Essensce of Fetish Balossa White Shirt та тематична вечірка у білих сорочках відбулася ще восени 2020 року у готелі Mercure Kyiv Congress Hotel. Цікаво розглядати світлини у глянці та впізнавати знайомих.

   Пишуть, що японський модний журнал En Vie зарахував аромат до трендів 2021 року. Круто! Пишаємося!

 

Carte Blanche AKParfume

   Назва аромату для чоловіків Carte Blanche AKParfume означає "необмежені повноваження", а дослівно з французької "біла/чиста картка". Характеристики композиції повністю відповідають цій заяві. Мінливий та багатогранний аромат неодмінно сподобається і власнику, і його супутниці, якщо обидва полюбляють запахи деревини та ладану.

   Саме димна деревина ялівцю у центрі уваги у Carte Blanche. Ще смолиста липкість, яку освіжають бризки соковитих цитрусів. Для пом'якшення - солодка фруктовість, для серйозності - свіжо-пряний, трохи різкий трав'янисто-терпкий запах розмарину.

   Сріблясто-сірий серпанок ладану холодить хвойним звучанням.

   Згодом аромат має солоний посмак та тиху сандалово-борошнисту базу.

   Відмінний аромат! Як на мене, не вистачає потужності та харизми у голосі, швидко розпорошується і безслідно зникає.

Exultat Maria Candida Gentile

Exultat Maria Candida

    Є щось символічне у виборі Exultat Maria Candida Gentile на Великдень. Якщо збиратися на службу до собору, чи розмірковувати на вічні теми вдома або ж просто відчувати тихе щастя і дякувати за цей стан всім причетним. "Піднесення" - так перекладається назва аромату, який створює саме таку атмосферу.

   Бризки солодкої фруктовості розлітаються у різні сторони, задають настрій і зникають. На зміну радості приходить спокій та роздуми про віче та просте буденне. Такі роздуми завжди викликає наявність смолисто-шоколадного запаху ладану, який огортає оксамитовим теплом.

   Пильно-гірко-пряно-камфорні ознаки перцю аж до першіння у носі змінюються тягучою карамельністю солоно-масної амбри. Борошнистість деревини.

   Якщо колись Exultat мені видавався ледь вловимим серпанком, то тепер відчуваю навіть липкість смоли, тягучість і щільність. А на цьому тлі - делікатна солодкувата кремовість фіалки, яка довго тримається на волоссі. Цей ніжний апетитний посмак не дозволяє заховати пляшку у шафу.

   Хто любить суху землистість, димність та терпкість ветиверу, неодмінно сподобається композиція Maria Candida Gentile. Ближче до бази його шкірясто-амброве тепло нагадує листя тютюну, а в повітрі у його звучанні помітно колючість, прохолоду та свіжість.

 

Vetiver Guerlain

   Чарівна трава ветивер, яка захищає ґрунт від ерозії, зменшує забруднення, понижує токсичність, має довге міцне коріння, з якого можна плести штори для вікна, щоб захиститися від спекотного сонця, або ж використовувати для ароматизації постільної білизни, також застосовувати у медицині, релігійних ритуалах та з харчовою метою.

   Ефірну олію ветивера називають засобом для спокою, а, як відомо, в парфумерії використовували ще у XIX столітті.

   Чи був перший деревний аромат Chanel у 1930 році Sycomore ветиверним, не знаємо, а ось точно задокументовано, що у 1957 році компанія Carven представила композицію з назвою Vetiver, а вже у 1959 році з цим винятковим природним парфумерним компонентом з'являються парфуми у Givenchy - Eau de Vetyver та Guerlain - Vetiver. З того часу майже у кожного бренду почали з'являтися однойменні аромати та не лише адресовані чоловікам, але й у більш елегантних версіях для жінок.

   Автором Vetiver Guerlain став молодий Жан-Поль Герлен. Аромат спочатку планувався для латиноамериканського ринку та композицію так високо оцінили, що було б не справедливо та великою помилкою не поділитися з усім світом.

   Кажуть, Жан-Поль для створення Vetiver надихався запахами садівника, тютюну та землі.

   Як добре, що у мене ще залишився зразок одеколону 1980 років і я маю можливість черговий раз уважно "роздивитися" аромат.

   Пряно-ароматичний старт у Vetiver Guerlain доповнюється квітковою свіжістю неролі, кислинкою, соковито-липким цитрусом та димним бергамотом.

   Пильність та камфорність перцю, найдрібніші часточки якого осідають на вологість від лимона та утворюють запашну солодкувато-пряно-помадну кашку. Приємна та делікатна одеколонистість, яка зовсім не асоціюється з гендерною направленістю.

   Огортаюче оксамитове тепло тютюну з шоколадним запахом. Ірисова кремовість та трав'янистість гвоздики. Ніжна солодкуватість.

   Гіркувато-зелений запах ветиверу, підкопчений та борошнисто-землистий. Урочистий та елегантний. Та його присутність не випирає на перший план, а органічно сплітається з іншими деревними, тютюновими та пряно-борошнистими аспектами.

   При всій моїй повазі до попередніх ароматів, все ж Vetiver Guerlain займає першу позицію у списку ветиверних композицій. Хоча мушу визнати, що мій досвід не є аж таким строкатим.

 

    30.07.2016

   Глубокий, насыщенный, с множеством нюансов и оттенков аромат ветивера есть одним из самых популярных компонентов в парфюмерии. Мое ветиверное путешествие продолжается вместе с эталонным Vetiver Guerlain. И сегодня он мне нравится как никогда раньше. Нет, не так, раньше я вообще не понимала его красоту, а сегодня "рассматриваю" его совершенно другими "глазами". Я просто захлебываюсь от эмоций и парфюмерной эстетики!!! А фраза Жан Поль Герлена меня взволновала до глубины души и, кажется, что еще больше заострила восприятие.

   «Сумерки меня тревожат. Им я предпочитаю рассвет: когда ароматы обостряются влажностью уходящей ночи. Запахи пробуждаются и оживают…. Симфония красок, трепет ароматов. Абсолютная гармония, которую я хочу запечатлеть в себе, чтобы потом воссоздать… Каждое мгновение в моём уголке Иль-де-Франс отражается в запахах, которыми я одержим… я верю, что однажды умру, оглушённый ароматами». – Жан Поль Герлен.

   Кисло-сладкие цитрусы не слетают за минуту. Они поднимают настроение с самого утра и бодрят. Плавный переход от желтого к зеленому, от кислого к древесно-дымному и вот уже суховатый, сладковатый запах героя композиции - ветивера.

   Сладковато-смолистый табак то с шоколадным оттенком, то с вишневым. Пряная мускусность и древесность.

   Чередование прохлады и тепла, свежей зелени и сухой древесины, сладковатости и пряности. Еще мне чудится то легкая мыльность, то цветочность, то анималка, то кожаный нюанс.

   При том, что аромат "говорит" тихо, слышно всего очень много. Особенная чувственность улавливается в ароматном облаке. Самый волнующий нюанс в послевкусии, но не поддающийся описанию. Несколько раз я отбрасывала мысль, которая постоянно возвращалась: в Vetiver Guerlain очень много эротичности, сдержанной, без кокетства. Телесность и чувственность.

   Мое парфюмерное взросление проходит быстро или медленно не знаю, но я хорошо чувствую каждый новый этап. Восприятие и понимание нового просматривается так, как чувствуются прокачанные мышцы. Только вот нет крепатуры, а вместо нее - тихое волнение и радость. И не хочется думать ни о чем, кроме ароматов, не хочется ни чем другим заниматься, как изучением парфюмерного искусства.

   1.08.2015

   Vetiver Guerlain cologne, выпуск начала 80 годов. Совсем не похож на тот, что был у мужа (edt 2011).

   Мягкое цитрусовое начало. Пряный мускатный орех и дымный бергамот. Аромат звучит, будто дым стелется над землей. Спокойно, тихо и выразительно. А еще кажется, что через зеленое стекло смотришь на солнце.

   Сладковатая перечность, негромкая древесность. Ветивер в центе композиции. Его запах сухой и глубокий, немного шершавый, пропитан теплом солнца. В этом варианте он отличается деликатностью и утонченностью. Нет землистости и насыщенных горько-терпких оттенков. Есть нежность. Самый женственный ветивер из тех, что я знаю.

 

Wild Hunt CB I Hate Perfume

.

   
   Ліс - це місце, куди нормальні люди не одягають парфуми. Але не любителі запахів та ароматів. Ну, не даремно ж вони називаються таким діагностуючим виразом - парфумерні маніяки.

   Звичайно, для такого таємничого місця є відповідні парфуми, назва яких відразу підказує, що будемо там робити.

   Запах прілої землі та солодкувато-підгнившого опалого листя, вологого моху, сухої пильної розтрісканої кори. Чіткий запах грибів.

   Липкість живиці та хвойна свіжість повітря.

   Аромат швидко розкривається та залишає на шкірі медову солодкість та борошнистість.

   А потім у лісі я чула всю запашну історію з самого початку, але вже не була впевнена, це був аромат парфумів чи запахи природи. Те, що вони едентичні, сумніву не виникало. Так само, як і те, що прекрасні. Хотілося надихатися на повні груди ароматом осіннього лісу, закарбувати у пам'яті найтонші нюанси, а для перевірки буде та краплина рідини "Дикого полювання", яка ще залишилася у мене.

        

  22.11.2019

    Колись у 2011 році вперше почула про дивний бренд CB I Hate Perfume, назва якого перекладається "Я ненавиджу парфумерію". Та в той час стільки всього я мала пізнати, зрозуміти, понюхати, що для ароматів Христофора Бросіуса не знайшлося ні часу, ні бажання розшукати зразки.

   Надолуджую прогалину у парфумерній освіті і дуже рада такій можливості, тому що після знайомства всього з одним ароматом отримала абсолютно інші враження від парфумерної композиції.

   Тепер і назву CB I Hate Perfume сприймаю абсолютно інакше, ніж у 2011 році. Зрозуміло, що пізнати філософію компанії не можливо за одним зразком, але цього досить щоб прокинувся інтерес до пошуку інформації та вивчення інших творів парфумера.

   Отже, Христофор Бросіус - новатор, філософ, автор багатьох композицій проекту Demeter Fragrance Library - бібліотеки незвичайних ароматів, автор американського бренду CB I Hate Perfume.

   Слово архетип у перекладі з грецької мови означає - древній, перший, початковий принцип. У мистецтві архетип - оригінал, символ, на якому базується міф, фольклор, культура. У психології архетип - це первинні образи, ідеї, переживання, які властиві людині.

   Звичайно, що є і аромати, які можна назвати первинними. Ми реагуємо на них, тому що вони автоматично відправляють нас у дитинство, юність, інші постійно нас супроводжують по життю чи пов'язані з певними подіями.

   Парфумер Бросіус зробив серію ароматів, які можна охарактеризувати як архетипи. Це 12 композицій, які фіксують певні сутності.

   Дике Полювання (Wild Hunt) - саме з цим ароматом мені пощастило познайомитися, як я тепер розумію, хоча довго не наважувалася.

   Спочатку чекала осені, не зважаючи на характеристику композиції: аромат стародавнього лісу в спеку літнього полудня. Та було мені чомусь лячно нанести рідину. Поки настала потрібна пора, я про наявність парфумів забула, а коли згадала, не відразу знайшла.

   Запах вологої землі у осінньому лісі. Запах грибів такий чіткий, що як на яву бачу галявину, вкриту грибницями. Далі - пильно і якось експериментально, що я встигла відправити Wild Hunt до ароматів Alessandro Gualtieri та відірватися від зап'ястя не вдалося. Чи то інтерес переміг чи якийсь відтінок зацікавив. Та стало природно та надто реалістично, що пошкодувала про порівняння. Запахло солодко-смолистим прілим листям, трохи камфорно, освіжаюче-димно, хвойно, гірко-пряно, трав'янисто, мшисто. Пильний запах розтрісканої кори змінився карамельно-солоним, потім чергування гірко-трав'янистого гальбануму та чогось ладанно-шоколадного, бальзамного. З часом помічаю маслянистість і щось добре знайоме та привабливе, що так і не вдалося ідентифікувати.

   Wild Hunt дуже атмосферний аромат і абсолютно не такий, яким я його сприймала із флакону. Магія його полягає у неймовірній здатності не у себе закохати, а у органічному поєднанні з запахом шкіри.Тіло пахне не вигаданими парфумами, а солодкуватою деревиною та золотою осінню. І цей запах читається точно на генетичному рівні.

   Wild Hunt розкривається дуже швидко, ніби дивлюся фільм про дикий, темний, непрохідний ліс, який поступово стає знайомим і про страх не залишається навіть згадка. А після титрів - приємний ягідно-кремовий післясмак.

   Дивовижно!!!