Chanel 1957 Chanel

   29.08.2019
   Здавалося, що лише місяць тому знайомилася з Chanel 1957 Chanel, а виявилося значно більше ніж півроку. Неймовірно швидко летить час, особливо, якщо відбувається багато різноманітних подій.

   Чомусь не припала новинка Шанель мені до душі минулого разу. Кілька раз пробувала під іншим кутом "роздивитися" композицію і лише сьогодні наважилася.

   Восково-помадні альдегіди із Chanel №5 мене розчулили. Я завжди пригадую морозний ранок, який пах улюбленими парфумами, і запах білої сорочки, яку щойно випрасувала.

   З глибини доноситься спочатку невпевнено маслянистість мускусу та з часом набуває сили голосу і не помітити анімалістичність просто не можливо. Поєднання альдегідів та мускусу складають враження вінтажного аромату. Я починаю змінювати свою думку про Chanel 1957 і радіти, що дочекалася цього моменту.

   Якийсь час цікаво спостерігати за делікатною пряністю перцю, блідою квітковою свіжість неролі, кисло-гірким запахом коріандру. І на згадку ненав'язливо приходять думки про N°5 Eau Premiere та No 5 L'Eau. Просто дивовижна подібність, яка відразу чомусь зникає при паралельному затесті.

   Обіцяна "багатошаровість" мускусу проявилася у новому звучанні: терпко-гірко, шершаво-сіро. Саме таким я запам'ятала аромат минулого разу. А згодом, після симпатичної помадності та кремовості, з'явиться ще один відтінок - пронизливий, прохолодний, який важко охарактеризувати, хоча, коли я його помітила, здався дуже зрозумілим і точно не відштовхуючим. І база мускусна - ніжно-вершкова, невагома та пухка.

   Приятелька прокоментувала, що чує від мене запах, який характерний для косметично-парфумерних магазинів. Саме такі пахощі і намагався парфумер розмістити у флаконі, щоб потім після натискання на спрей, у мить перенестися у світ жіночих радостей. Браво, Olivier Polge! 

 
   20.01.2019
    У 1957 році світ прийшов до тями після війни. Почався економічний бум, розвивалася торгівля та міжнародні зв'язки. Пісні Елвіса Преслі Jailhouse Rock та All Shook Up стають лідерами хіт-парадів, на вершині популярності - Елла Фіцджеральд та Френк Сінатра.

   У цьому ж 1957 році Hamilton Warch Company випустила перший електронний годинник. Нобелівську премію присудили французькому письменнику, філософу, драматургу Альберту Камю. Американська кіноакадемія визнала найкращим фільмом року -"Навколо світу за 80 днів".

   У 1957 році раптово помер Крістіан Діор у віці 52 роки, а Юбер де Живанши створив свою відому сукню-мішок вільної форми. Мода стала більш доступна та менш елітарна. З'являється все більше модельєрів-жінок, які відкривають власні Модні будинки. Серед них Ніна Річчі, Маггі Руф, Мадам Гресс, а найвідоміша серед них Коко Шанель, яка вже три роки як повернулася у світ моди та відновила роботу Maison de Couture.

   У 1957 році у Далласі відкривають розкішний універмаг, на церемонії відкриття якого серед почесних гостей мадемуазель Шанель, запрошена особисто Стенлі Маркусом та Керрі Нейманом. Перебуваючи у США, Шанель отримує за видатні заслуги найвищу відзнаку в американській моді Neiman Marcus, так званий "Оскар світу моди".

   1957 рік був успішний для митців, творців, компаній... А через 61 рік до 1957 року знову повернулися. Саме такою стала назва нового аромату Chanel колекції Les Exclusifs de Chanel, який присвятили відкриттю флагманського магазину Шанель на 57 вулиці у Нью Йорку після дворічного ремонту.

   Звичайно, є величезне бажання потрапити у цей п'ятиповерховий магазин! А у вас? Найбільше мені хочеться на власні очі побачити скульптуру - культові перлини мадемуазель,- виготовлену із нержавіючої сталі та позолочених скляних бус. Автор - французький художник Жан-Мішель Отонієль. Висота цього намиста 18 метрів!!!!!!! Від вершини четвертого поверху до нижнього рівня у центрі сходів.

   Аромат 1957 доступний виключно у цьому магазині з листопада минулого року до лютого нинішнього. З часом поступить у продаж по всьому світу.

   Я не загадувала, якою буде новинка від Chanel, нічого особливого не очікувала, не вивчала піраміду, по діагоналі прочитала реліз і навіть не нанесла із цікавості, коли отримала зразок у грудні. Саме тому пропустила, що акцентується вся увага на лейтмотив композиції - багатошаровий мускус.

   Відразу впізнається почерк Olivier Polge. В мить промайнули всі знайомі композиції і Gabrielle, і 5 L'Eau, i щось від Biarritz навіть натяком, поки на перший план не вийшла квіткова помадність, яка з часом стала фіалковою і цим нагадала мені Misia.

   Та через дуже короткий час на руці залишився кислувато-гіркувато-терпкуватий мускус, а згодом - солодкувата деревина кедру!!! І я, якщо чесно, довго не могла повірити в те, що мій ніс чув, та засмутилася. Ось тоді вже уважно прочитала про "багатошаровість та прозорість мускусу".

   Захотілося повторити нанесення з початку, забути перше враження, обнулити розчарування.

   Старт іншим разом виявився пряним, делікатним солодкувато-камфорним, трохи пильним. Поруч із запахом перцю мені чується виразний кардамон.

  Так само кислувато, з ледь помітною цитрусовістю та квітковістю на фоні виразної солодкувато-карамельної деревини кедру. Здається, що розглядаю картину через вуаль. Навіть є наявність парафіну. Тиха гірчинка ірису з часом перетворилася на кремовість. Взагалі, вловлюю постійно ніжне кремове звучання навколо себе і це враження компенсує звучання на шкірі.

   Дуже хочу думати, що аромат ще не відстоявся з довгої дороги із США і з часом моє враження зміниться. І чомусь уявляється, що в магазині пахне саме так, мускусом та кремом із 1957. А намисто все більше зачаровує та вражає.

 

 

 

Baghari Robert Piguet

   2.03.2018

   Baghari Robert Piguet начинается сладковато-помадными, мыльно-восковыми альдегидами, которые создают настроение, как у Chanel №5 (винтажная туалетка) - женственно, элегантно, цветочно, но в какой-то момент понимаю, что это уже совершенно другой аромат, не копия известного шедевра. Еще напомнил L`Interdit Givenchy и не удивительно, так как общий автор у ароматов - Френсис Фаброн. Да и время выхода композиций - 1950 годы. Но любимые духи Одри Хебберн более фруктово-цветочные, улыбчивые.

   Кислинка цитрусов и невыразительная терпкость, древесная горчинка и неуловимая травянистость.

   Мыльная сирень очень реалистичная и душистая. Леденцово-древесная лекарственность иланг-иланга. Тихий жасмин. Помадность розы опять напомнила Пятерку.

   Влажная негромкая мшистость и землистость ветивера. Маслянисто-животный оттенок с индольностью, который отличает Baghari Robert Piguet от №5 и L`Interdit . Наверно, это и есть тот знаменитый Animalis, который создал Synarome. В состав его входит цивет, мускус, амбра, кастореум и растение costus.

   На фото в левом углу оригинальный флакон хозяйки Baghari Robert Piguet, из которого моя жидкость. Сохранность eau de cologne 50-60 годов XX века отличная, но жизнь на коже очень короткая. Быстро раскрывается и исчезает по-английски.

   Если Chanel №5 не кажется мне старомодной, то Baghari яркий пример ретро стиля. Думаю, в духах будет интересно.

   Сравнивая три композиции, нанесла все варианты на кожу. Ароматное облако, в котором смешались цветочные звуки, получилось удивительно красивым, помадно-душистым, романтично - ностальгичным.

 

   

 

Chanel No 5 L'Eau Red Edition Chanel

 

Essensce of Fetish Balossa White Shirt

   Мода та парфумерія - два естетичних всесвіти, два напрямки мистецтва, які протягом багатьох років розвиваються паралельно. Мода зображає соціальні та історичні явища у світі та й парфуми відзеркалюють час, у якому вони створюються. Завжди, коли ж ці світи перетинаються, вдало та органічно доповнюють один одного, підсилюють враження та рекламують.

   Першим модельєром, який вловив гармонію між ароматами та колекціями одягу, був знаменитий та великий Поль Пуаре. Далі пригадуємо Коко Шанель, Жанну Ланвен, Жана Пату, Ельзу Скіапареллі, Марселя Роша... Та неодмінно потрібно вказувати у парі з модельєром парфумера - Моріса Шайлера, Ернеста Бо, Андре Фрейса, Андрі Альмераса, Жана Карля, Едмона Рудницька...

   Завдяки захопленню ароматами, особисто я, відкрила для себе багато чудових модних компаній, дізналася купу невідомих цікавих фактів та історій.

   Останній випадок - ще один приклад колаборації модельєра та парфумера. І ця історія не із минулого століття чи десятиліття, а із реального часу та ще й пов'язана з Україною.

   Хто такий Влад Зварич я вже неодноразово розповідала. Та з задоволенням нагадаю, що це парфуміст, колекціонер, концептуаліст, парфумер, засновник бренду Arboretum, засновник Гільдії парфумерів України, інформаційної платформи сучасної української парфумерії OLFACTORIUM, натхненник всіх, чи майже всіх, вітчизняних ольфакторних митців.

Влад Зварич та Індри Каффеманайт (фото із відкритих джерел)

   А ось назву італійського модного бренду Balossa я ніколи не чула, як і ім'я модельєра та арт-директорки Індри Каффеманайт. Ця ж пані й є засновником компанії. Народилася Індра у Литві у часи СРСР, згодом переїхала в Італію та навчалася у школі моди Carlo Secoli у Мілані, опановуючи мистецтво моделювання. По закінченні навчання розробляла дизайн для Iceberg, Maurizio, Pecpraro та інших домів моди. Згодом у 2014 році відкрила Balossa, яку характеризують як компанію, яка активно розвивається та диктує тенденції.

   Balossa - це експерименти та інновації, увага до деталей та висока якість. Магазини бренду є в Італії, Іспанії, Великобританії, Франції, Швейцарії та багатьох інших країнах.

   Повна назва Balossa white shirt - бренду, який спеціалізується на інтерпретації, деконструкції та трансформації базового предмета гардеробу - білої сорочки.

   Біла сорочка - ідеальна та універсальна частина гардеробу, яка постійно змінюється та ніколи не втрачає популярності. Біла сорочка - це практично, зручно, легко, гарно, святково, стильно та сексуально. Ось у Balossa і намагаються створити білу сорочку одночасно простою та оригінальною, зручною та виразною, експериментуючи з формами та деталями.

   У центрі колекції осінь/зима 2019-2020 була традиційна чоловіча сорочка, але у несподіваних варіаціях.

Тиждень моди у Львові (фото із відкритих джерел)

    Balossa є частим гостем на Неділі Моди у Львові у останні роки. Можливо, саме там і зустрілися Влад Зварич та Інгрід Каффеманайт та у когось із них і виникла ідея створити парфуми, які б органічно доповнили колекцію сорочок.

   Хоча саме тема аромату білої сорочки не нова та користується великою популярністю. Наприклад, Laurent Mazzone Parfums Chemise Blanche 2013 року та Camicia 113 Gianfranco Ferre 2015, Aqua Universalis Maison Francis Kurkdjian 2009 та Gris Clair Serge Lutens 2006, а моя улюблена ольфакторна  "щойно випрасувана біла сорочка" - White Linen Estée Lauder 1978 року.

   Та завдання, думаю, вигадувати щось нове не було, потрібно було створити концептуально інший "фасон". "Хоча без альдегідів та мускусу не обійшлося і цього разу"- чомусь подумалось мені ще задовго до появи зразку у колекції.

   І таки я не помилилася: White Shirt - альдегідно-мусно-деревний аромат. Як на мене, то не вистачає квітковості. Та парфумер наголошував, що уникав саме такого звучання. Зате, дуже атмосферний. "Металеві" альдегіди правдиво передають запах щойно випрасованої сорочки, додають аромату такого ж металічного присмаку та лязгання.

   Маслянистість, солодкувата смолистість та хвойність деревини. Пильність та шершавість кашмерану, який, здається, мене переслідує, та у White Shirt не дратує, бо має делікатне звучання.

   Кремовість швидко змінюється мускусом, а згодом запахом кедру, який ще довго присутній на шкірі.

   Вдалося навіть потрапити у ванільно-солодкувато-кремовий шлейф, що дуже сподобалося. Це як випадково побачити себе у відображенні вітрини і не розчаруватися виглядом.

   Презентація аромату Essensce of Fetish Balossa White Shirt та тематична вечірка у білих сорочках відбулася ще восени 2020 року у готелі Mercure Kyiv Congress Hotel. Цікаво розглядати світлини у глянці та впізнавати знайомих.

   Пишуть, що японський модний журнал En Vie зарахував аромат до трендів 2021 року. Круто! Пишаємося!

             Cocktail Jean Patou

             

                              

   У одному із випусків Harper's Bazaar у 1930 роках розміщене інтерв'ю дизайнера та новатора світу моди Jean Patou, у якому він стверджує, що " Мало того, що розумна жінка сьогодні повинна бути добре одягнена та взута, але ще й має добре пахнути". Здається, з того часу нічого не змінилося...

    У 1928 році парфумер Анрі Альмерас створив три аромати для будинку Jean Patou. Усі три базувалися на «культурі коктейлю», яка стала такою популярною у 1920-х роках: Cocktail Sweet, Cocktail Dry та Cocktail Bitter Sweet.

   Спочатку ці три парфуми продавались окремо. Їх можна було придбати у прямокутних розкішних пляшках Баккара або дешевших скляних пляшках із похилими плечима. Усі носили логотип "JP".

   Жан Пату ввійшов у історію моди як автор ультра сучасних ідей. Його вважають винахідником трикотажних купальників, тенісної спідниці та дизайнерської краватки. У 1928 випустив лосьйон для засмаги. А у 1930 році реалізував ще один оригінальний задум - парфумерний бар. Жінки мали можливість не лише доповнити образ вишуканим ароматом, але й відчути себе парфумером та  створити свої власні парфуми.

   Для презентації "міні-бару" для ароматів дизайнер Реймон Барбас вигадав шафу "Le grand bar", яка мала напівкруглий корпус, інтер'єр обертався, щоб розкрити зміст. Корпус був виготовлений з бакеліту (пластику), який був схожий на дерево Loupe d'Amboine. Бакеліт був новим і захоплюючим для публіки, з нього було виготовлено дуже багато предметів розкоші.

Експозиція "Джазовий вік", Клівлендський музей мистецтв

   У парфумерному барі було чотири пляшки, по одній на кожен запах Пату Cocktail Sweet, Cocktail Dry та Cocktail Bitter Sweet, а четверта порожня - з написом "Мій власний коктейль". Ще було 7 скляних пляшечок у формі V, кожна з яких засувалася в стійку з паперовою етикеткою на передній частині. Ці пляшки були закупорені пробковою та хромованою кулеподібною верхівкою. Загальний ефект пляшки та стійки повинен був імітувати баккара дизайн ароматів Patou. Кожну «пляшку коктейлю» позначали «Ангостура» та давали римську цифру від однієї до семи. Аромати в цих пляшках складалися з ефірних олій таких як опопанакс, сандал, жасмин та пахощі. Аромати можна було змішувати на шкірі або в пляшці "Мій власний коктейль". Відмінна ідея, яку парфумерні компанії успішно пропагують і сьогодні. Та на той час ароматне змішування не набуло великої популярності.

         
                                                         фото з ebay продавця jjwings33

    Окрім "Le grand bar", було ще дві менші презентації - "Le petit bar" та "Le baby bar". У барі Petit було лише два аромати коктейлю: «Cocktail Dry» та «Cocktail Bitter Sweet», а також три менші пляшки «Angostura» з маркуванням «Ангостура I», «Ангостура II» та «Ангостура III». А Baby Bar містив три основні аромати коктейлю: Cocktail Dry, Cocktail Sweet та Cocktail Bitter Sweet, але цей набір не включав жодної пляшки Angostura.

   У 1984-му році штатний парфумер будинку Jean Patou Жан Керлео перевипустив обмеженим тиражем всі знамениті і вже зниклі довоєнні аромати у серії Ma Collection, серед яких був і Cocktail, як збірний образ квітково-шипрової композиції. І саме з таким зразком у мене з'явилася можливість познайомитися. На фото у лівому верхньому куті флакон у формі арки з кришкою-ожиною колекціонера Наталі.

   Кілька мл квітково-шипрового Cocktail я запоєм використала за три дні і так прониклася настроєм, що тепер буду розшукувати собі повноцінний еуземпляр.

   Чисто-свіжий запах лаванди без характерної кислинки, з деревною терпкістю, квітковою камфорністю та вишуканою мильністю.

   Непомітно у якийсь момент з'являється ніжний ма мінливий запах жимолості з кокетливою фруктовістю, а згодом і сяючий та медовий жасмин.

   Прохолода та зелено-деревні, гіркуваті ознаки неролі. Здається, що тиха трояндово-ілангова помадність, та з часом проявляється апетитна фруктовість і мені щось наполегливо нагадує Chanel №5. Так само не можу позбутися думки, що присутні альдегіди. Мшисті, пильно-солодкувато-деревні, борошнисті та вологі ознаки стриманані, але не помітити не можливо. Чуттєва карамельно-солодкувата амбра.

   Жіночно та елегантно, з легким натяком на старомодність, але ця особливість лише додає шарму, а не зіпсує образ чи приплюсує років. Чомусь відразу пригадала Одрі Хепберн. Можливо, із-за подібного квіткового розкриття L`Interdit Givenchy.

   Cocktail звучить витончено та стримано, але викликає захоплення при русі і, як не дивно, зберігає всі ознаки на волоссі і на другий день.

   Використовувала інформацію з блогу "Будуар Клеопатри" та Клівлендського музею мистецтв у Клівленді, експозиція "Джазовий вік".

Vendetta Donna Valentino

    Є аромати, які спочатку приваблюють назвою, інтригують та зацікавлюють словом, у якому вже присутня ціла історія, а то й драма. Наприклад, Вендета! У мить фантазія малює яскравий, пристрасний, емоційний аромат, адже це ж жорстока помста. Переносний образ прийшов до нас із Сардинії та Корсики, де був звичай кривавої помсти за вбитого родича. І не дивно, що саме італійський бренд Valentino вирішив присвятити такій традиції ароматну історію та навіть дві. Бо існує Vendetta Donna та Vendetta Uomo і обидва аромати входять до колекції з такою ж назвою Vendetta. Здається, це неймовірно цікава ідея для створення ольфакторного образу.

   Не менш цікавий і флакон у Vendetta Donna Valentino, форма якого нагадує розкрите віяло. Ще мені асоціюється з розкішною спідницею "сонце-кльош".

   Аромат, як і очікувалося, голосний, потужний, сміливий, безкомпромісний, але не драматичний. Альдегідно-квітково-фруктово-медовий, багатогранний та по-італійські  яскравий.

   Розпочинається густими альдегідами та солодкою сливою. Аромат ніби розганяється і заповнює собою все приміщення. Соковита гірко-пряна зелень пронизує альдегідно-сонячне сяяння. Характерне ретро звучання поступово розпорошується.

   Неймовірно емоційний букет - гірко-солодко-фруктово-помадний, п'янкий та хмільний, манкий та звабливий.

   Помадність троянди підсилюють все ті ж добре помітні альдегіди. Медова терпкість та шершавість. Тягучий, п'янкий, з індольністю та фруктовою лікерністю запах жасмину. Кремово-вершкова тубероза у димному серпанку чорносливу.

   Солоно-солодкувата карамельність амбри та гірко-шкіряна анімалістичність.

   Це всього-на-всього сучасна edt, яку я наносила намазом, а здавалося, що концентрація parfum. Можна здогадатися, що у рік випуску - 1991- Вендета звучала ще цікавіше та потужніше. Можливо, і драматично, чого очікувала від назви.