Samsara Guerlain

   Мій ранок розпочався з відео, яке оприлюднила днями компанія Fraysse & Associés, з частиною колекції флаконів Сільві Герлен. Це саме та Сільві Герлен (1945-2020) - сестра відомих французьких виробників парфумів, яка була колекціонером творів мистецтва (картини, скульптури, бронза, ювелірні вироби). Після її смерті 5 жовтня 2020 року експонати колекції розпродаються на аукціонах.

   У 2009 році вона вперше представила частину колекції флаконів Guerlain у каплиці колишнього коледжу єзуїтів у Нормандії. У 2016 році Бернард Ганглер на основі колекції мадам Сільві випустив книгу "Флакони Герлен", яку колекціонери парфумерії та герленомани можуть вважати каталогом та своєрідною Біблією, адже в ній є детальний опис пляшок, мініатюр, рукописних листів, архівних документів. Щонайменше 1000 світлин, більшість матеріалів ніде не було опубліковано.

   Звичайно, я не могла не дістати парфуми будь-якої іншої компанії. Тим більше днями поклала око на Samsara, яку дуже давно не носила.

   Мій зразок парфумованої води 2011 року не найкращої якості, зустрічала більш досконалі випуски, та все ж зачарувалася.

   Мені сподобався солодко-кисло-терпкий цитрусовий старт з приємною гірчинкою цедри та димністю бергамоту. Помітна маслянистість шкірки та льодяниковість.

   Абстрактна соковита вишнево-персикова фруктовість.

   Виразний та яскравий солодко-цукерний іланг-іланг. Шоколадно-пудровий, трохи землистий ірис. Вершкова кремовість, ніжність та повітряність, помадність, а згодом тягуча ванільно-смолисто-димність тонка бобів, карамельність амбри з краплиною анімалістичності та багато гіркої борошнистості деревини сандалу.

   Чудово! Пудрово-кремово-жіночно. Помадно-фіалково.

   Іншим разом я присвячу Samsara Guerlain більше уваги, сьогодні лише додам кілька фраз із книги історика парфумерії Елізабет де Фейдо "Герлен": "У 1989 році народилася Samsara. Вона відповідала духу своєї епохи, яка залишилася в історії відкриттям синдрому набутого імунодефіциту та кризою. Люди намагалися заховатися в коконі. Все ж жінки продовжували дивувати світ та бути в авангарді. Герлен чудово їх розумів та тонко відчував. Він вклав у свій новий аромат тривоги та перемоги, дотримуючись фрази Андре Мальро: "XX століття буде загадковим. якщо, звичайно, буде".

   Назва аромату означає у перекладі  " коло народження та перенародження" . Червоний колір флакона є символічним у буддизмі . Аромат асоціюється з індійським храмами. На створення флакону надихнула кхмерська танцюристка з музею Гіме. За десять років до нового тисячоліття "жінка втілилась у Guerlain" - сповіщала реклама. Однак це був у першу чергу подарунок для музи та коханої Жан-Поля."

   17.09.2016

 Samsara Guerlain edp современный выпуск 2011 года отличается от винтажной edt не в лучшую сторону. Звучит грубее, проще, много мускуса. Те компоненты, что легко  выделить, не имеют такой яркой окраски, переливов звучания. Но если не знать старые образцы, то и современный вариант неплох. Не монотанная Самсара, с приятной сандалово-кремовой развивающейся темой.

   Мало зелени и бергамота не слышу совсем. Сразу сладковатая фруктовость и мускусный сандал. Лекарственно-бальзамичный иланг-иланг. Терпкая древесность.

   Легкая индольность намекает на присутствие жасмина. Пудровый ирис, но не такой переливчатый, как в туалетке. Сливочность тонка бобов, но нет знакомой тягучести, мягкости, округлости.

   Медленно Samsara смягчается, терпкость развеивается. Появляется тихая кремовость с еле уловимой кислинкой вишни и сладковатая пудровость фиалки.

   В базе - сладковатая ваниль, не плотная, ажурная. Карамельная амбра с привкусом соли и опять же с запахом вишни.

   Рада, что захотелось выгулять заскучавший аромат, а в замен получила красивый сандалово-кремовый шлейф, на который часто обращают внимание.

   16.09.2016
   Зелень и терпкость. Камфорность, бальзамичность бергамота и маслянистость кожицы. Сразу же много, очень много древесины сандала. В меру спелый персик с ароматной бархатной кожицей. Леденцово-лекарственно-древесно-цветочный иланг-иланг. Ирис с запахом морковки, горчинкой, пудровостью и землистостью корня. Немного с другим нюансом горчинка и травянистость нарцисса. Густая сливочность тонка бобов.

   Миллион оттенков, что нет смысла перечислять все нюансы. Постоянные переходы от горько-теркого до кремово-сливочного, потом то цветочно-пудрового, то помадного и сначала.

   Чем больше ношу Samsara Guerlain edt, тем больше нравится. Мне показалось сегодня, что именно осеннее настроение у нее. Зрелость, выразительность, гармония, глубина и разноцветные переливы оттенков.

   22/04/2016
   Винтажный вариант туалетной воды Samsara Guerlain появился у меня благодаря одной фее. Вчера параллельно с Danger я нанесла и ее, но на фоне духов она совершенно не захотела раскрываться. Что-то резкое, древесно-мускусное звучало на коже. Сегодня совершенно другая история.

   Кислинку веселых цитрусов сменяет терпкость и горчинка. Древесность сандала с мускусностью. Большой травянисто-пудровый ирис, а та горчинка благодаря ему. Землистость и сырость  корня ириса. Рядом непримечательная на вид бледного фиолетового цвета фиалка.

   Тихая сливочность чередуется с терпкостью. Аромат мне кажется то мягким, то шершавым.

   В Samsara есть много чего-то неуловимого. В какой-то момент кажется, что заиндолит, то станет влажной, то мускусной, то тяжелой, то вишневой, то соленой, то сливочно-сладкой. И каждый раз ожидание не оправдывается, новый нюанс - и новое впечатление.

   Есть впечатление многосерийного фильма, но не сериала. Так в очередной серии появилась сначала древесная ваниль, а потом она стала сладкой, сливочно-сладковато-смолистые тонка бобы, соленая амбра.

   Если Danger очаровывает своей красотой сразу, то Samsara имеет скрытую энергию. Только начинаю думать , что она проще, как раскрывается очередной сюрприз. Она больше "вещь в себе", в ней больше резкости и жесткости.

   Общие черты благодаря сандалу, сливочности и пудровости. Есть в каждой композиции определенное место, которое почти одинаково звучит. У Дава сразу после ухода цитрусового начала, а у Герлена спустя несколько часов раскрытия. В Danger больше женственной фруктовой сладости, в нем больше нарядности и торжественности, жизнерадостности и громкости. А с Samsara хочется пофилософствовать.

   Сегодня маленький намаз Danger сначала заглушил соперницу. И казалось, что звучит еще ярче, чем вчера, будто появилось какое-то свечение и животная чувственность. А потом они стали, действительно, похожи. Спустя время у каждого появились новые оттенки, но та похожесть в памяти осталась.

   Что бы я выбрала? Согласилась бы на два аромата. В туалетке - на работу, в духах - на праздник. Но все-таки Дав мне ближе, хотя цена, конечно, не гуманная.

 
   

 

 

Vol de Nuit Guerlain

     В парфумах такий же трав'янисто-гіркий та масний гальбанум, з різкістю та суворістю, але й ще зі зломаними соковитими стеблами та зеленими галявинами. Та й бергамот масніший, більш димний та соковитіше-кислий. Звісно, у parfum має все бути виразніше, об'ємніше, емоційніше. Більше оксамиту та тепла, що огортає.

   Частіші зміни, яскравіші контрасти. То вершково-солодкувато-десертно, а поруч - пряно, далі- лікерно-тягуче.

   Помадність фіалки, болотна гіркота нарцису, не дуже чітко та все ж присутній дух троянди. Кремово-шоколадний ірис.

   Борошниста деревина сандалу, але просочена масним цибетином з ознаками шкіри та індольністю.

   Ще - колюча шипровість.

   Мій зразок Vol de Nuit Guerlain є ірисово-сандалово-шипровим, кремово-пудровим, поетичним та чуттєвим. Він пасує осінньому вбранню та настрою. Він так само вимагає цитат Екзюпері та флакон у вигляді пропелера.

 

Vol de Nuit Guerlain

   Цитуючи Екзюпері, не можу переключити увагу на іншого автора. Так, після носіння парфумів Guerlain не можу дістати інші, не цієї легендарної компанії.

   Суворість гальбануму та різкість вже не лякає, як раніше. Камфоність, димність, лікарняні ознаки розарину, липка смолистість, соковитість бергамоту. Яскравий старт швидкий та трав'янисто-масні ознаки гальбануму будуть ще довго супроводжувати розповідь "Нічного польоту". Кисло-пряно, терпко-деревно. Борошнистий, з гірчинкою запах сандалу стає вершково-солодкуватим. Взагалі, пудровість сандалу - характерна риса моєї туалетної води 2006 року, на яку я все нарікаю, що якість її не така, як першоджерело Vol de Nuit Guerlain.

   Я не мала радості познайомитися з оригінальною композицією та все ж таки і мій зразок прекрасний. Особливо чарівне квітково-тягуче, вершково-шоколадне серце. Навіть, якщо у звучанні якийсь час не вдається ідентифікувати окремі екземпляри. Та терпіння і вже помічаю гіркоту нарцисів, персикову фруктовість троянди, повітряну вершковість, свіжість жасмину з краплиною індольності.

   Так, це лише здається, що тихо та невиразно, та якщо зануритися носом у зап'ястя, то запашна рідина стає джерелом інформації. Поступово зникає скептичне відношення до перевипусків легендарних ароматів. А у якийсь момент розумію, що простір навколо мене пахне саме "Нічним польотом".

   У кінці для карамельно-амброва, солодко-ванільно-кремова, вершкова база та задоволення від ароматного супроводу.

   Мої враження про Vol de Nuit Guerlain, який я носила вчора. Сьогодні неодмінно дістану ольфакторну розповідь, натхненну Екзюпері, та вже у авторитетній концентрації - парфуми.

 

Vol de Nuit Guerlain

   12.02.2020
   В останні дні всі видання пишуть про 92-у церемонію нагородження премії Американської кіноакадемії "Оскар". Фільми, актори, червона доріжка, кумедні випадки за лаштунками, вечірні сукні та прикраси... Згадують переможців різних років. А ось одну актрису, яка єдина із жінок отримала перемогу аж чотири рази, ні разу не помітила у хроніці. І не дивно, бо вона на церемонію за отриманням статуетки ніколи не приходи. Виключення було, коли у 1974 році сама вручала "Оскар" Лоуренсу Уайнгартену. Мова йде про легендарну Кетрін Хепберн. Її 4 "Оскари" за "кращу актрису" - 1934, 1968, 1969, 1982 роки.

   Пишуть, що Кетрін Хепберн любила все, що пов'язано з авіацією і, зокрема, була шанувальницею аромату Жака Герлена на авіаційну тематику - Vol de Nuit.

   Що відчувала володарка "Оскарів" я навряд чи осягну, а ось подібне ольфакторне задоволення та насолоду отримати зможу, як і Марлен Дітріх, Барбара Стрейзанд, Карла Бруні та Галина Волчик. Всіх цих жінок об'єднує любов до ароматної історії "Нічний Політ". Швидше за все, це буде не точно такий варіант, яким вони користувалися, але все ж дуже подібний.

Кетрін Хепберн, фото із мережі

   Отож, Vol de Nuit Guerlain із загадкового флакону Rayonnant (Radiance), що перекладається, як Променистий. Стилізований так, щоб виглядати як рух повітряного гвинта літака або пропелера (саме так називають цю пляшку колекціонери). У центрі флакону назва Vol de Nuit на металевому фоні, як наконечник гвинта, а димне фактурне скло випромінюється, як лопаті. Квадратна металева пробка з написом Guerlain - символ модернізму, подібна на деталь механізму і символізує перемогу над повітряним простором. Вперше таку пляшку випустили у 1933 році для Vol de Nuit, а також використовували для Sous le Vent. Коробка для такого флакону називається "зебра". Завдяки авіації і до екзотичних тварин шлях стає коротшим, чи не так? Можливо, це натяк...

   На жаль, деталі флакону і коробки я поки що розглядаю на картинках, світлинах та постерах.

   Мій 1 мл рідини із 60 мл флакону без пізнавальних ознак я отримала від колекціонера Ірини. Ніякої корисної інформації щодо випуску вона не знає, тому і зі мною не поділилася. Як вчора я вже писала, що аналізуючи інформацію, яка знаходиться на сайті guerlainperfumes, можна припустити, що це випуск 1977-1983 років.

   В порівнянні з моїм зразком туалетної води, парфуми пахнуть яскравіше, об'ємніше, потужніше. Звичайно, цікавіше. І я розумію тепер Кетрін Хепберн...

   Гірко-терпко-смолисто-солодкуватий, з камфорністю, волого-землистий трав'янисто-димний гальбанум. Значно виразніше та насиченіше звучання. Так само і більш виразна кислинка, димність та маслянистість соковитої та товстої шкірки бергамоту.

   Солодка тягуча вершковість та ванільна смолистість тонка бобів. Солодко-солона карамельність. Анімалістична маслянистість, а далі - виразний гіркий запах шкіри.

   Коли з'явився шоколадно-вершково-кремовий ірис, я відразу пригадала Hasu-no-Hana Grossmith. Якщо по пам'яті, то дуже подібні композиції. Потрібно буде провести якось паралельний затест - вирішила я і вже за кілька хвилин дістала потрібний флакончик. Вони реально в певний момент дуже подібні!!!

   Але повернуся до квіткового серця. Однозначно, воно ірисове, але доповнють хвилююча духмяна медовість флердоранжу, помадність фіалки, гірчинка нарцису. Шкода, шо дуже коротке звучання квітів.

   Vol de Nuit звучить тягуче пряно-солодко, медово-гірко, димно і колюче-шипрово. За ознаками шипровості деревина сандалу менш помітна. Але тепер я розумію, чому аромат характеризують як східно-шипрову композицію. І, як великий шанувальник шипрів, не можу не зацікавитися ще більше парфумами інших років випусків і, звичайно, дуже хочеться мати і собі цей дивовижний Rayonnant!

 
   

 

Vol de Nuit Guerlain

   11.02.2020
   Є романи, які можна порівняти з парфумами. І ті, і інші не підвладні часу, вони надовго залишають у душі не чіткий, але в той же час відчутний слід."(с)

   Ці рядки стосуються і короткої та прекрасної історії про те, як нічний поштовий літак, який вилетів із Патагонії до Буенос-Айрес, потрапив у буревій, боровся із стихією, а в цей час на землі пілота чекала молода дружина. У 1931 році вийшов у світ роман Екзюпері "Нічний політ", а у 1933 році друг письменника Жак Герлен випустив однойменні парфуми, з вінтажним зразком яких мені все ще не вдалося познайомитися.

   Недавно я придбала 1 мл начебто старих парфумів Vol de Nuit Guerlain із флакону Rayonnant (Radiance) 60 мл. Враховуючи інформацію з сайту guerlainperfumes, це може бути випуск 1977-1983 років. Так як рідини дуже мало , і щоб не витрачати даремно, проявляю не аби яку силу волі та характер. До цього часу не нанесла повноцінно на шкіру, лише насолоджувалася з пробірки.

   Кілька днів тому на очі потрапив текст Екзюпері "Мистецтво маленьких кроків", який дуже схвилював своєю глибиною та красою. Щодня подумки повертаюся до цієї молитви і щоразу акцентую увагу на іншій фразі, хоча не можливо сказати, яка з них важливіша. Мимоволі пригадую Vol de Nuit Guerlain, який є у мене.

   А от сьогодні подумалось, що для пізнання цієї композиції мені потрібно було найбільше часу, найбільше терпіння та наполегливості. І це було своєрідне "мистецтво маленьких кроків", яке наблизило до прекрасного "польоту душі". Хоча я здогадуюся, що мій зразок туалетної води 2006 року, це лише бліда копія оригінального твору.

   Жак Герлен був перший, хто використовував у великих дозах гальбанум. Саме його трав'янисто-смолисто-гірким запахом розпочинається ароматна історія Vol de Nuit. Димність, через яку просвічується солодкість. Цитрусова кислинка. Восково-помадні альдегіди. Медово-гірко-солодкий нюанс флердоранжу.

   Завдяки моєму терпінню та наполегливості повільно аромат піддається розумінню. Один за одним розкриваються нові відтінки і з'являється складне, хоч і не яскраве, ольфакторне полотно.

   А на перший "погляд" ніби звучав лише сандал сухим солодкувато-деревним голосом, який швидко запудрився. З часом запах деревини стане маслянистою, іншим разом - просоченою гірко-шкіряними ознаками анімаліки.

   Шоколадно-кремовий ірис та волога землистість. Гірчинка нарцисів та помадна ніжність фіалки. Ледь помітна фруктовість троянди.

   Солодкість ванілі та кремова вершковість. Камфорність перцю та пряність. Тихі ознаки вінтажності і - в мить інтерес оживає, з'являється надія, що зараз почую щось особливе. Але далі вловлюю лише солодку тягучу карамельність, яка швидко стане солоною.

   Протягом кількох годин Vol de Nuit в туалетній воді розкривається і далі звучить тихо кремово-борошнисто. Шкода, що в цьому симпатичному сучасному звучанні не залишилося ознак тієї легендарної композиції, яка надихала у різні часи на створення інших парфумерних шедеврів.

   Але ж у мене є краплина парфумів...

   3.09.2019
    Трав'яниста гіркота гальбануму, терпкість і прохолода поступово доповнюються солодкуватістю фруктів.

   Гірчинка нарцису та борошнистість ірису. Лише згодом помітна пильність альдегідів.

   Запах деревини найвиразніший, але прикрашений квітковими красотами, тому звучить пудрово-солодкувато.

   Ледь вловима, часом здається, що ввижається, шипровість. Невиразна мильність неролі з цитрусовою кислинкою та деревним підтоном.

   Аромат ірису оживає і гірко-пудрова палітра збагатилася новими нюансами: вологою землистістю, солодкуватою кремовістю, соковитістю пелюсток.

   Троянда сьогодні лікерно-фруктова.

   Деревина сандалу має витончене звучання з мускусно-гіркувато-солодкувато-пряними відтінками. Щось є в цьому "голосі" Vol de Nuit Guerlain пронизливе і зворушливе.

   25.03.2019
   На фоні кислих цитрусів, різкості та терпкості гальбануму, колючій мшистості відразу, ніби як на замовлення, з'явився гірко-солодкувато-борошнистий аромат ірису, звучання якого підсилили щільні альдегіди.

   Помадність троянди та кремовість фіалки удосконалюють пудру. А ось витончена пряність спецій та суха солодкувата деревина сандалу ніби вишукана форма для пудри. Вкупі вони справляють посилене враження.

   Фруктово-медовий дивовижний, чуттєвий та спокусливий жасмин додає хвилювання.

   Просто на очах Vol de Nuit Guerlain оживає, перетворюючись на квітково-пудрово-деревну ароматну замальовку, викликаючи захоплення та пробуджуючи чуттєвість. Чи то інтуітивно, чи автоматично само собою пригадалися фрази Екзюпері із "Маленького Принца" і перекликаються з ароматними акордами, створюючи ілюзію театрально-ольфакторного дійства.

   "Ніколи не треба слухати, що говорять квіти. Треба просто дивитися на них і дихати їхнім ароматом. Моя квітка напоїла пахощами всю мою планету, а я не вмів їй радіти."

   Мені тепер дивно, що колись я не чула і більшої половини змісту Vol de Nuit Guerlain. Колись це була просто сандалово-борошниста композиція, яку дуже важко було охарактеризувати. А тепер, якщо чесно, то за останній місяць, що я ношу ірисові композиції, це моє найемоційніше ольфакторне враження. І потрібно врахувати, що це варіант туалетної води 2006 року, а не вінтажні парфуми. О, де ж знайти їх хоч краплину?!

   Додам, що мій ніс отримав атаку якогось вірусу і повільно втрачає здатність гостро чути відтінки, але як добре, що все ж встиг насолодитися розкриттям Vol de Nuit Guerlain.

   4.10.2018
    Не раз зустрічала інформацію, що Hasu-no-Hana Grossmith нагадує Vol de Nuit Guerlain. Напевно, мова йде про вінтажні парфуми, які я не знаю. Можу лише порівняти туалетну воду 2000 року випуску, тому її і дістала.

   В вершково-кремовій, гірко-борошнистій ніжній квітковості я, як не дивно, подібність прослідкувала, хоча це швидше як тінь, як давні спогади, як те, що не має форми. Vol de Nuit у моєму варіанті дуже тихий і без ознак життя, як я розумію. Але все-таки, коли трохи розчарування пройшло, я змогла вловити ту гірко-солодкувато-пудрову красу, яка колись бентежила серця прихильників аромату.

   Розпочинається композиція гірко-терпко-трав'янисто-мшисто завдяки суворому гальбануму та моху. Останній, звісно, синтетичний, без бажаного об'єму та глибини, без багатої лісової палітри ароматних відтінків. Дуже виразний запах деревини сандалу. Димність та пряність. Гірчинка має квітковий відтінок і тому нагадує аромат осінніх хризантем, але це враження швидко зникло з появою густої солодкуватої вершковості.

   Зовсім несподівано Vol de Nuit став сухим і не просто тихим, а майже прозорим. Здавалося, що ще мить і аромат взагалі зникне. Та саме в цей момент з'явилася та вершково-кремова квітковість, з помадністю фіалки, натяком на присутність троянди, що компенсувало моє невдоволення.

   Навіть ваніль мені здалася виснаженою, без характерної солодкості та позитивного настрою.

   А можливо, справа не в Vol de Nuit, а в мені. Минулого разу все було симпатичніше. Та бажання познайомитися з оригінальною композицією мене не залишає.

 
   29.01.2018
   Чтобы понять Vol de Nuit Guerlain мне понадобилось очень много времени. Несколько дней назад переставляя флаконы Guerlain, за компанию нанесла мою edt 2006 г., и как обычно, ничего особого не ожидала. Мне Ночной Полет всегда сложно было описывать, я никогда толком не могла сложить свои впечатления, а тут такая красота! Нежнейшая древесная пудровость! Мягкая, обволакивающая, напоминающая бежевый шелк. Как же хорошо, что я когда-то сняла с продажи мой рефилл.

   Сладость апельсина, кислинка лимона, дымность и терпкость бергамота, горечь гальбанума, что-то амиачное и сладкая пушистая ваниль.

   Горько-травянисто-шоколадный пудровый ирис. Помадная фиалка на сандаловом фоне.

   Запах сандала слышно больше всего - то сухой сладковатый, то маслянистый с анималистичной нотой, то пудровый, то конфетный. Тихая соленая карамельность постепенно дополняет древесный фон.

   Vol de Nuit становится мягким, тихим, очень уютным и комфортным. Эта сладко-ванильно-пудровая древесность вызывает в памяти фантазийную игру. Волнительно, чувствительно, трогательно. Кажется, что что-то хорошо знакомое, но вспомнить не получается. Немного есть от Shalimar, немного от Habit Rouge.

   Я хорошо понимаю, что винтажные духи отличаются от моей туалетки, но общее впечатление у меня теперь окончательно оформилось. Я увидела его форму и поняла содержание - и теперь есть к чему стремиться! Иметь в коллекции флакон из дымчатого стекла, который напоминает пропеллер самолета, особенная гордость. Так и представляю, как открываю квадратную металлическую пробку и начинаю путешествие в бесконечность. Даже захотелось перечитать повесть Антуана де Сент-Экзюпери, которому и посвящена была композиция в 1933 году.

 

 

Sandalwood Sacré Le Jardin Retrouve

      4.01.2017
   Сегодня чувствую себя Мэри Поппинс. Два дня уже я собиралась возобновить утренние пробежки, но все не могла. Мне не хватало вдохновения и эстетики на улице. Казалось, что если выпадет снег, то сделаю это с легкостью и радостью. Действительно так! И с самого утра "включилась" Мэри и я просто почувствовала, что "ветер изменил направление". Улицы покрыты чистым, сверкающим снегом - и радость, и счастье, и удовлетворение, и умиротворение!

   Согласно историческим хроникам самое раннее упоминание о сандаловом дереве относится к эпохе Вед древней Индии, когда оно использовалось в качестве подношений и благовоний во время религиозных церемоний.

   Сандал - аромат духовности и глубины. Аромат медитации, он приближает к божественному.

   Запах сандала считается священным. По индийской мифологии ароматом сандала наполнен Рай, его любят боги, поэтому его подносили богам во время богослужений.

   В индии все самое красивое, дорогое, лучшее называют словом "чанда", т.е. "сандал".

   Не удивительно, что парфюмеры обращаются к этой теме.

   Маслянистый, мыльный, древесный, душистый, цветочный сандал - такое первое впечатление от Sandalwood Sacré Le Jardin Retrouve в самом начале. И не хочется еще что-то замечать, кроме этого туманно-мускусного компонента. Животная маслянистая нота отвлекла внимание и будто развернула в обратном направлении. И перед глазами замелькали и цитрусовые, и пряности, и мускус...

   Цветочности, цитрусовой свежести, пряной ароматичности вносят нероли. Но еще больше горько-сладковатого, с характерной древесностью, прохладного петитгрейна. Кажется, что размяли листья и на пальцах чувствуется не только запах, но и маслянистость и липкость. Очень часто этот компонент мне кажется мужским, редко, как сегодня, он проявляет обаятельность и располагает к себе. Легкости, бодрости, подтянутости добавляет петитгрейн в композицию. Еще немного одеколонистости, травянистости и леденцовости.

   Кислинка, но не цитрусовая..., а? Поискав в памяти, что именно напоминает, стало легче, когда поняла, что это кислинка травянисто-сладковато-пряного, очень душистого, немного мыльного кориандра. Благодаря кориандру Sandalwood Sacré мне напоминает Coriandre Jean Couturier.

   Сладковатая смолистость пачули с еле уловимой прелостью листьев. Не очень выразительная мшистость, больше влажная, чем колючая, но не такая, как хотелось бы. А в шлейфе улавливается сладковатая бальзамичность, намек на ваниль, тихая пудровость.

   Sandalwood Sacré Le Jardin Retrouve - травянисто-древесный, пряный, свежий, легкий, прохладный, не надоедающий. Очень хорош для утра, для занятия спортом и танцами, для прогулок на свежем воздухе, для медитаций и мечтаний. Он напоминает лес после дождя - влажный, пахнущий корой, травой, землей, прелостью, мшистостью и тайной. Он гармоничный и уравновешенный, безмятежный, умиротворенный, мелодичный. В нем нет пафосности, парадности, богатства, кокетства, соблазнения, но есть поэтичность.

   Строки неизвестной поэтессы Евы Ленски очень перекликаются с ароматными фразами Sandalwood Sacré Le Jardin Retrouve:

Я ухожу сквозь темный лес

От всех забот, что надоели,

И буду слушать шепот елей,

Дыханье радужных небес

И плач стихающий дождя,

Что слабым этом отдается...

Вода с деревьев тихо льется,

Слезою в землю уходя.

А из земли сочится сказка

Весенним ароматом трав,

А от земли струится ласка...

И внемлешь, голову задрав,

Всепоглощающему звуку

Густой и сладкой тишины.

Душа испытывает мУку,

Вдыхая счастье новизны!

А впереди — восход луны

В шифоне голубого света.

И обновленная планета

Фатой из этой пелены

Укроет каменные плечи,

Как будто в ожидании встречи

В межзвездной сказочной стране

С прекрасным принцем на коне!

..........................

Текут минуты, как капели,

И тихо вечереют ели

В глухом синеющем лесу.

Я песню, что они напели,

С собою в сердце унесу.

 

 

Infini Caron (1912)

   Крізь восково-помадну щільність альдегідів просвічуються солодкувато-квіткові запахи, в яких впізнати хоч один знайомий не вдається... То натяк на індольність, то соковитість зрізаного стебла, то медову солодкість та фруктовість, то вершкова кремовість.

   Замість квіткового розмаїття з'являються гірко-пряно-анімалістичні та шкіряні виразні ознаки, а також серйозність та похмурість. Пильні ознаки часу встигли наякати та засмутити. Напевно, потрібно було б щось значно "молодше" вибрати - само собою подумалось. Та звичка бути терпеливою та не поспішати з висновками стримала бажання змити парфуми із шкіри, на щастя.

   Рідина чим більше зігрівалася на шкірі, тим все ставала ніжнішою, з'являлося м'яке тепло та сяяння. Коли розвіялися пильні озаки та сумніви, аромат ніби скинув з плечей старий плащ і представив розкішну сукню, з якою не витримають порівняння ні сучасні фасони, ні фактури, ні найновіші ідеї. Смолиста колючість на деревному тлі та мшистість розступилися, щоб показати квіткове серце аромату.

   Першими привернули увагу запахи бузку та ірисів несподіваним кремово-трав'янисто-пудровим звучанням. Засяяв чуттєвий вогняний медово-бурштиновий із фруктовою свіжістю жасмин.

   Та "зірка" Infini Caron все ж помадно-фруктова, а згодом мармеладна з краплинами роси троянда.

   Добре знайомий запах кароновського сандалу та шоколадно-карамельна амбровість.

   Це саме той зракок Infini Caron з далекого 1950 року (за здогадками) із овального флакону у каторнній барабанній коробці. Але назва вже Infini, а не L'Infini, як це було у оригінальному варіанті у 1912 році, задуманому Ернестом Дальтрофом. У чому ж різниця так ніхто із колекціонерів не знайшов відповіді на запитання. Принаймні, я не розшукала фактів.

   Таку пляшку можна зустріти на аукціонах та пропозиції менше 1000 $ не має. По-хорошому можна лише заздрити колекціонеру Наталі, яка поділилася рідкісною рідиною. На фото саме її пляшка.

   Infini Caron (1912) - це історія про розкішну сяючу помадно-кремову троянду у пряно-анімалістичному оточенні на тлі борошнистого сандалу.

   Таке споглядання ароматної краси завжди викликає захоплення і може зрівнятися лише з відчуттям, яке виникає у Луврі чи галереї у Дрездені.

 
   16.12.2018
   Чи любите ви аромати Caron так, як люблю їх я?!  Вишукані, елегантні, глибокі, хвилюючі, містичні. Дивовижно, що композиції 1990 років мені здаються в стилі ретро, а ось ці парфуми з далеких 1950 не мають і натяку на час. І композиція Infini Caron 1970 року, яку я теж люблю, все ж поступається оригінільній 1912 року.

   Щільні, але світлі альдегіди, без пильності чи маслянистості, кремово-борошнисті.

   Терпкість бергамоту, його соковита шкірка, камфорність, прохолодна ментольність, димність такі яскраві, що не можливо не здивуватися "здоров'ю" старих парфумів, а щонайменше вони із 1950 років.

   Деревина сандалу делікатно-мускусна, з ледь вловимою гірчинкою, на фоні якої повільно розпускаються солодкувато-фруктові троянди і нагадують N'Aimez Que Moi Parfum Caron. В ароматі троянд свіжість ранку та соковита фруктовість змінюються мармеладною помадністю та кремовістю.

   З часом аромат стає все сухішим і деревним, з ледь відчутними гіркувато-шкіряно-анімалістичними ознаками та теплом. Запах сандалу припудрюється солодкою ваніллю та доповнюється чуттєвим тілесним мускусом.

   Infini у такому варіанті такі, якими їх задумав Ernest Daltroff у далекому 1912 році. Це пудрова трояндово-сандалова вишуканість. 

Pot Pourri by Herbert James Draper, 1864-1920. 1897. Tate Gallery, London.

 

 

Le Dix Balenciaga

   Мені сьогодні захотілося запашної історії. Конче витончено-жіночної, квітково-альдегідної, у стилі Шанель. Не довго перебираючи пробірки у своїй бібліотеці ароматів, дістала Le Dix Balenciaga і зраділа, бо маючи цей раритетний зразок, знайомилася з ним дуже давно, у часи, коли лише вчилася описувати свої враження від парфумів.

   Перша запашна історія - це назва Le Dix, що з французької - Десять. Нагадує №5? Та ні! Це перші парфуми бренду Balenciaga, які назвали на честь адреси Дому моди. Номер будинку 10 на вулиці Георга V.

   Друга ароматна історія - ім'я парфумера. Francis Fabron, автор парфумів, які стали легендами ( L'Interdit, Capricci, L'Air du Temps, Baghari) і Le Dix Balenciaga - перший його ольфакторний твір, найвідоміший аромат свого часу (1947) поруч з Miss Dior Christian Dior.

   Третя легенда - Le Dix Balenciaga описують як "варіант Chanel №5 з фіалками". А ось про аромат - поволі...

   Щільне гіркувато-шкіряне, дещо маслянисте звучання Le Dix повільно розпорошується, зачаровуючи запахом пудри та помадністю альдегідів. Фруктова духмяність персику змінюється витонченою квітковість ірису на виразному тлі деревини сандалу. Чіткий землисто-гіркий запах корінців ірису і ніякої фіалки. І якщо вже порівнювати парфуми Balenciaga з П'ятіркою, то я би охарактеризувала "сухий ірисово-борошнистий варіант". Звичайно, я дістала інші парфуми для порівняння, після чого ще більше здивувалася популярній характеристиці. Шанелівський аромат мені видався "розкутим" та "балакучим", яскраво-квітковим та кремово-помадним поруч зі стриманим Le Dix.

   Масляниста анімалістичність у дуеті з гірким звучанням ветиверу продовжували композицію. То пильно-борошнисто, то колючо-шершаво, то восково-помадно. Та все ж елегантно, у характері Баленсіага, з уявними панянками в капелюшках та рукавичках 1950 років, а ще нагадуючи більше White Linen Estée Lauder та білу сорочку. Хоча при паралельному порівнянні зрозуміла, що це всього ігри пам'яті.

   Le Dix Balenciaga, як і всі старі парфуми, розвивається стримано, неквапливо, перевіряючи витримку. Як же я щиро зраділа появі медово-індольного жасмину та ознакам витонченої чуттєвості. Далі - солодка ваніль, знову анімалістичність та суха деревина сандалу.

   Солодку кремовість фіалки я все ж "роздивилася", але у той же момент зникли спільні риси з №5. Та я не буду наполягати на моєму порівнянні та висновках, все ж одного зразка парфумів це дуже мало.

   А ось є і ще одна запашна історія, пов'язана з Le Dix, - пишуть, що це були улюблені парфуми американської актриси Джин Тірні. Щоправда, доказів я не знайшла. Та як би там не було, на мій погляд, ця альдегідно-квіткова, пудрово-ірисово-сандалова композиція дуже пасує розкішній красуні, яку називали "золотою дівчиною Голівуду" та "новою Джокондою".

 

 

Shem - el- Nessim Grossmith

    Як ніколи, дістати аромат для урочистих подій, приносить величезне задоволення. У дні, наповнені сумними подіями та неоптимістичними прогнозами, просто необхідне відчуття свята. І яке щастя, що у мене знову сталася нагода дістати вишукану сукню і доповнити образ особливим ароматом. Цього разу мені конче необхідно щось ірисово-пудрове. І величезному списку під номером 1 - королівський Shem - el- Nessim Grossmith. (Як виявилося, минулого разу був саме такий вибір!!!!)

   Димний бергамот та витончені специфічні свіжо-загадкові неролі розпочинають запашну історію, яка у перекладі означає "Вдихати бриз". Тонізуюче, підбадьорююче, надихаюче.

   Гірко-пряна масляниста анімалістичність та борошнистість деревини сандалу створюють тло, а на ньому вимальовується розкішний букет. Гіркувато-кислі нюанси герані доповнюють сонячну солодкувату цукерочність іланг-ілангу. Помадність троянди з фруктово-мармеладними акцентами. Кислинка соковитої вишні у поєднанні з солодкістю ванільної випічки - таку характеристику має лише геліотроп.

   Шоколадна пудровість ірису добре помітна у шлейфі. Саме витонченого аристократичного аромату цих квітів мені так кортіло почути, бо ще один елемент у гардеробі буде створювати настрій. Це дивовижна шовкова хустинка з зображенням картини Вінсента Ван Гога "Іриси". І ось поєднання фіолетово-синьо-бірюзових дивовижних кольорів, ніжності шовку та землисто-кремово-гіркуватих ірисів, що вплелися у букет Shem - el- Nessim Grossmith, викликає одночасно особливий стан і ейфорії, і захвату, і тихої естетичної радості та задоволення.

   Підсилюють звучання та додають урочистості потужний смолисто-колючий запах пачулі та ванільна вершковість тонка бобів. Як з самого початку, так протягом довгого розкриття композиції добре помітно все той же деревно-пудровий солодкувато-пряний запах сандалу та тваринну чуттєвість. І моє захоплення ароматами Grossmith лише підсилюється і, як це буває щоразу, коли я дістаю запашну рідину, виникає нестримне бажання поповнити колекцію новим флаконом, а ще краще флаконами.

 

 

Santal Royal Guerlain

   Вчора я отримала подарунок від давньої приятельки, яка працює адміністратором та консультантом у парфумерному магазині Mon Arome. Завжди, коли я бачу Оленку, виникає бажання сказати "Яка у тебе чудова робота!". Років 10 тому я їй так і зізнавалася та тепер, маючи частину "парфумерного магазину" вдома, майже байдуже до цього ставлюся. Напевно, сьогодні я більше хотіла б працювати у парфумерному музеї, ніж у магазині...

   На жаль, враховуючи реалії реалії та різні комерційно-маркетологові нюанси, асортимент у рівненських магазинах надто скромний. До цього часу на поличці Герлен не має нового випуску ірисового Шалімару, з яким я так мрію познайомитися. А ось новинка 2015(!!!) року якимось чином потрапила у Mon Arome. І як же було приємно, що згадали про мене і презентували зразок Santal Royal Guerlain.

   Колись, коли я намагалася знайомитися з усіма новинками, у рік випуску Santal Royal у мене вже був зразок. А сьогодні я з задоволенням пригадаю його звучання, а якщо точніше, то ще раз познайомлюся, бо нічого не пам'ятаю.

   Теплий запах пряно-камфорної деревини швидко доповнився маслянистими та шкіряними нюансами. Серед гірко-пряно-терпкої палітри мені чомусь все мерещиться кислуватий вишневий присмак.

   То деревна борошнистість розсипається дрібними пилинками, то знову масляний запах шкіри виходить на перший план. То з'являється гірка шоколадність, то з додаванням вершків.

   Santal Royal Guerlain гармонійно перекликається з осінньою порою. Запах пряної деревини та маслянистої шкіри підсолоджується бальзамністю кориці, а згодом набуває набуває кремово-амбрового посмаку. А в шлейфі, як не дивно, помадна квітковість. Хоча й не виразна, швидше, абстрактна, але привабливо-манка.

   Очікувана брутальність розсіялася, як і деревна борошнистість, і Santal Royal лагідно огортає теплими дружніми обіймами. Та кислинка, що видалася мені вишневою, так і далі прослідковується. Це ще одна характеристика запаху шкіри, як і лікарські ознаки мазі Вишневського в мікроскопічній дозі.

   Мушу визнати, що що цього разу від знайомства з Santal Royal Guerlain я отримала більше задоволення, ніж колись у 2015 році. Можливо, тому що за цей час полюбила запах деревини сандалу, а його у другій частині композиції багато. Можливо, ніс розрізняє більше відтінків у ароматі, а не чує лише запах уду. До слова, останній дуже не нав'язливо з'являється і швидко зникає. Можливо, саме осінь вимагає запахів деревини та шкіри...

   6.07.2015

    У меня сегодня официально первый день отпуска. Решила внести разнообразие и перейти на восточную тему. Первым выбрала Santal Royal Guerlain. Уже давно стоит отливантик, а я все никах не могла с ним познакомиться.

   Сухая древесина уда с легким пряным оттенком, намеком на шоколад, запахом резины, серо-коричневого цвета.

   В шлейфе - роза на фоне того же уда.

   Жарко и освежающе одновременно на первый взгляд. А потом никак. Сначала ни капли сладости, но постепенно появляется деликатная, с молочным привкусом, а потом липко-тягучая, но еле слышная.

   Тихий запах матовой сухой кожи с белесым налетом. Дымно-смолисто, но деликатно. Аромат вишни указывает на наличие амбры.

   Я боялась громкого звучания и наносила очень осторожно, но потом пришлось увеличить нанесение. Жара, наверно, плохо влияет на Santal Royal Guerlain. Очень не выразительно, скромно.

   Настроение подняла удом из Ayoon Al Maha Amouage. Совсем другое дело!

   20.10.2020
   
   Я зацепилась за уд и вот еще один аромат с этим компонентом - Santal Royal Guerlain. Терпко-сладковато, сливочно и пряно.

   Первым слышу сандал с оттенком резины и тихой мускусностью. Дальше - выразительная сладковато-пряная кожа, даже скорее, замша. То в ее запахе улавливается нотка гуталина, то сливочность.

   Влажная древесина уда без стоматологических намеков. Тихая смолистость, немного гнилостности и шоколадность.

   Указанные в пирамиде цветы на мне не расцвели. В основном чередование кожи и древесины, но первый компонент побеждает.

   В Santal Royal нет чего-то особенного, запоминающегося. Не раздражает, но и не вызывает любви. Шлейф пряно-древесный в шоколадной гамме симпатичный.

   Отливант закончился и очень хорошо. Точно повторять не буду!

 

Danger Roja Dove

   Продовжую жіночно-помадно-кремово-квіткову тему з Danger Roja Dove. Правда, без вчорашнього золотого сяяння Дами у золоті, адже все ж таки "небезпека", "загроза", а саме так перекладається назва. Колючі цитруси з радісно-льодяниково-лимонними, димно-бергамотними, квітково-грайливо-вербеновими ознаками. Позитивно-усміхнену гармонію порушують пряно-гіркі спеції, але не псують, лише додають гостроти сприйняття та пікантності.

   Жасмин стартанув з небезпечного індолу, але помадно-трояндово-фіалкове та кремово-гарденійове оточення приглушили, пом'якшили та згладили ситуацію.

   Екзотики та сонячності, як завжди традиційно, додав іланг-іланг, а фруктової апетитності та осіннього духу - стиглий солодкий персик, який згодом буде розважати то винно-забродившими ознаками з добре помітними танінами та виразною тільністю, то лікерно-солодко-тягучим хмільним звучанням.

   Смолисто-ванільно-кремовий смак від тонка-бобів поступово змінюється сухою пильно-деревною борошнистістю сандалу. Саме сандал помітно протягом всього розкриття Danger Roja Dove. Якщо спочатку аромат деревини створював тло, то згодом зайняв позицію лідера.

11.11.2019

    Солодка радісна льодяниковість вербени та цитрусів. Грайливі відтінки мандаринів чергуються з апетитними апельсиновими, доповнюються кислинкою лимону, гірчинкою грейпфруту та терпкою димністю бергамоту. Такий позитивний старт триває у Roja Dove Danger досить довго, щоб насолодитися мінливістю сонячних звуків та зарядитися бадьорістю, позитивом.

   Коли на зап'ясті з'явилися ознаки мускусу і я готова була скривити носик, повітря наповнилося тягучою вершковістю гарденії і черговий осінній ранок отримав додаткову порцію краси та ніжності.

   Інколи мені запах іланг-ілангу викликає спогади із дитинства - улюблений шампунь "Кря-кря" так смачно пахнів, що хотілося з'їсти. У Danger саме такий апетитний іланг-іланг з цукерочним звучанням і сяянням блискучої обгортки.

   Фруктово-персикова помадність троянди у компанії з кремовістю фіалки з'являються у серці композиції. Ніжна пудровість - ще один штрих до жіночно-елегантно-вишуканого образу.

   Тихе, але виразне маслянисто-анімалістичне звучання змінюється з часом солодкою пухкою ванільністю.

   Цілих чотири дні Danger Roja Dove розважав мене, доповнював образ, піднімав настрій, коли потрібно - не турбував. Одним словом - був найкращим другом.

18.11.2018

   Не тому, що втратила інтерес до ароматів, виключно від зайнятості, почала носити одні парфуми кілька днів. І мушу визнати, що це допомагає "роздивитися" краще композицію. Так, наприклад, другий день проживаю разом з Danger Roja Dove.

   В компанії соковитого бергамоту та веселих цитрусів льодяниково-солодко-квітково-фруктова вербена. Солодко-терпко, по-літньому яскраво та життєрадісно.

   Деревний фон створює сандал.

   Кремово-вершкова, ніжна гарденія в оточенні блідо-фіолетових фіалок з помадним запахом.

   Невиразна масляниста анімалістичність додає глибини, з часом підсилюється пряними нюансами.

   Солодка фруктовість персика чергується з квітковими переливами троянди та кислуватим жасмином. В розпалі композиції вже важко розібрати: чи то персикова троянда, чи стиглий фрукт в квіткових обіймах.

   Цього разу Danger Roja Dove - це Danger і абсолютно ніякої Samsara, квіткова-кремовість, помадно-пудрова ніжність, солодко-фруктова жіночність і спокуса. А ось наскільки небезпечно - можуть дати відповідь ті, хто поруч...

   26.08.2018

    В компанії з льодяниково-солодко-радісними цитрусами кислинка бергамоту та гірко-солодко-квітково-трав'яниста свіжість вербени. Ненав'язлива липкість, яка швидко зникає. І Danger Roja Dove розпочинає поширювати свої "небезпечні" флюїди.

   Бальзамічно-деревний, лікарсько-цукерочний запах іланг-ілангу змінює густа вершковість гарденії на гірко-мускусно-маслянистому фоні сандалу.

   Ніжний голос гарденії доповнюють фруктові нюанси стиглого персика, кремово-борошнистий запах фіалки, медовий, з ледь відчутним присмаком металу жасмин та ванільно-помадна троянда.

   Час від часу цю квіткову гармонію порушує лікарська колючість іланг-ілангу, але цей факт абсолютно не засмучує.

   Густий, вершково-тягучий, солодко-льодяниковий аромат в якийсь мить стає невагомим і майже прозорим. Повітряні вершки делікатно-ніжної консистенції прикрашені пелюстками троянди. Такий витончений десерт - це найліричніша частина композиції, жіночна та романтична, фантазійна та замріяна. Не хочеться зайвим рухом порушити цю атмосферу.

   Непомітно Danger стає густішим. Солодка ваніль та смолисто-вершкові тонка боби додають йому тілесності та гурманності. Маслянистість деревини та льодяниковість знову підсилюються.

   Сьогодні мені хотілося саме цієї квіткової кремовості Danger Roja Dove і сподівання виправдалися. А ще аромат допомагає створити святковий настрій та трохи шарму до образу. Зі святом міста вас нас, рівняни!!!

   6.03.2018

   Вчерашнее фруктово-цветочное настроение продолжаю сегодня с Danger Roja Dove в концентрации парфюм. Чудесная кремово-пудровая нега! Мягкий, теплый, обнимающий, душевный и чуткий аромат! Многослойный десерт с освежающими "изюминками", украшенный лепестками цветов.

   Кисловато-терпкий бергамот уверенно тонизирует. Леденцово-цветочная вербена веселит. Древесная горечь интригует.

   Нежнейшая сливочность гардении в компании с деликатной мякотью персика, фруктовый аромат которого отправляет к Enigma. Лекарственный нюанс иланг-иланга на ванильно-сливочном фоне. Фруктовый запах жасмина хорошо слышно в шлейфе. Он легкий, звонкий, радостный и совершенно без индольности.  Древесность сандала, из-за которой и улавливается сходство с Самсарой.

   Danger незаметно сгущается, приобретает плотность, сладость и иногда даже липкость сочного персика.

   Чередование цветочной свежести, сливочно-ванильной кремовости и пряно-горько-смолистой древесности. Легкости, прозрачности и густой тягучести.

   Когда цветочность утихнет, в древесном запахе можно обнаружить маслянистость и намек на анималистичность. Шоколадно-смолистые пачули отличаются мягкой бархатностью. Терпкость пряной гвоздики удивляет особенной утонченностью и невесомостью.

   Я в Danger Roja Dove не вижу ничего фруктового. Утонченная, нежнейшая фруктово-цветочная гурманика, обольстительная, женственная, кокетливая и, наверно, опасная для противоположного пола. Именно про это и говорит Roja Dove: "Этот аромат буквально перегружен эффектными афродизиаками! Он не опасен для той, кто его носит, он опасен для мужчины, который осмелится вдохнуть аромат с ее кожи"(с). Муж никак не прокомментировал аромат, то ли не обратил внимание, то ли еще что, а на работе шлейф был замечен и одобрен поднятым вверх большим пальцем.