Аромат Великодня

   19.04.2020
    Повітря пахне альдегідами, не морозними, як у Chanel 5, а дзвінкими, кришталево-сяючими, ніжно-мильними. І ця їх здатність висвітлювати квіти підсилює звучання розквітлих дерев. Тендітний, витончений, тихий запах, але такий манкий та хвилюючий. Фруктово-солодкувата палітра квітучих абрикос, у вишні пряно-деревні ознаки, ще якісь квіти мають відтінок неролі, інші натякають на індол, ванільно-кремово, помадно-вершково, терпкувато-зелено. Те, що на перший погляд здається ледь вловимим, набуває яскравих ароматних барв.

   В цю пахучу весняну гармонію органічно вплітаються гурманські запахи здоби, кави, шоколаду, що не помітити певний символізм просто не можливо. І саме останній факт надихнув мене сьогодні обрати якісь "смачні" парфуми.

   SpellBound Estée Lauder - це саме те, що бажає моя душа. Солодко-гірко-терпко-апетитний запах персиково-абрикосового варення, зацукрених слив та димного чорносливу у компанії терпко-хижих пахучих тубероз та трав'янистої гірчинки гвоздики на смолисто-деревному тлі. Прекрасно і неймовіно душевно!

   Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

 

Joy Jean Patou

   18.04.2020
   Якщо раніше я раділа можливості не виходити з дому і навіть похід на пошту за черговим приїхавшим флаконом відкладала на потім, коли буде по дорозі, то тепер користуюся нагодою при найменшій потребі вийти на вулицю.

   Так сьогодні у мене в планах "урочисте" відвідування Нової Пошти і для такої радісної події я обрала розкішні парфуми - Joy Jean Patou, що в перекладі означає РАДІСТЬ.

   Льодяниково-радісно-квітковий старт на тлі мускусу. За "льодяниково" відповідає іланг-іланг - яскравий, сонячний голос якого звучить голосніше за всіх.

   Медова помадніть троянди, а за нею - кремова вершковість туберози, яка чергується якийсь час з фруктово-індольним провокаційним звучанням жасмину. Та згодом саме жасмин став солістом у Joy Jean Patou. Тільки й чути було то металевий присмак, то кришталеву дзвінкість, то п'янке спокусливе нашіптування.

   Доповнюють Радість пряно-терпкі нюанси, анімалістичність, вишукана мильність, гіркота деревини, солодка ванільність. З часом аромат стає помадно-кремовим. Його грайливість та мінливість нагадують мені бурштин. Можливо, саме із-за медового сонячно-золотого розкриття.

   Напахнена парфумами Joy Jean Patou я повернулася з пошти радісною та окриленою. Цьому сприяло ще й те, що мій шлях проходив через парк. Це саме той парк, у якому я бігаю щоранку, але на світанку він має іншу ауру та запахи, а в сонячний день барви весни набувають насиченої яскравості. Особливо бентежать колоритні поєднання у природі, неначе дизайнерські винаходи. Жовто-сині, біло-блакитні, жовто-зелені, червоно-трав'янисті, ще - рожеві, фіолетові, бузкові, коричневі, лаймові...

   А потім я поринула у читання улюбленого блогу "Рейдери втраченого часу" і дізналася, що мій флакон Joy Jean Patou випущено у період з 1950-1972 роки, так як на коробці код з трьома цифрами 713, а точніше перші цифри вказують, що це саме 71 рік. До речі, це був мій перший вінтажний флакон у колекцій, я тоді вперше власноруч знімала бодрюш (тонку мембрана на горлі пляшки) і навчалася виймати стопер.

Replique Raphael parfum

 

Replique Raphael 

   14.04.2020
   Вчора після дощу був неймовірно запашний вечір. Першим це помітив чоловік, коли за звичкою перед сном вийшов на балкон. "О, як пахне! Йди швидко сюди! Пахне точно так, як ті твої парфуми, якими ти мене напахніла!!!" Я за мить стояла вже поруч і, ні секунди не задумуючись, констатувала: "Бросіус. Дике полювання". Неймовірна подібність запахів!!! Запах прілої землі, плісняви, зеленого листя, мокрої деревини, гірко-пряно, солодко-смолисто, трохи камфорно, одночасно прохолодно та тепло-душно. І на цьому тлі пахощів - фруктово-солодкуватий ніжний аромат квітучих дерев. "Ти зрозуміла? Я вже теж у цьому розбираюсь" - підвів підсумок чоловік, коли ми вдосталь надихалися вечірнім повітрям та трохи змерзли наші босі ноги. Але все ще не вірилося, що вдихали таку красу на балконі 9 поверху будинку. Емоційно-малиновий світанок чи семиколірну веселку на все небо частіше спостерігаємо, ніж ось таке ольфакторне дійство.

   Зранку, коли я вийшла на пробіжку, помітила, що ще залишилися ознаки вчорашнього ароматного буйства, але стриманіше, розмитіше, швидше, як згадка "про вчора", а не "реальність сьогодні".

   Мені все це захотілося продовжити у парфумах. Варіант дістати Wild Hunt CB I Hate Perfume здався занадто простим, захотілося чогось загадковішого. Зупинилася на Replique Raphael.

   І ось він - запах прілого листя. Не такий, як у "Дикому полюванні", більш вологий та прохолодний. Солодкувато-смолистий. Пряно-гірко-терпко-зелений. Якщо у Бросіуса - осінь, то у Рафаеля - весна.

   Прохолода волога, густа та щільна. Солодка льодяниковість цитрусів. Кислинка та маслянистість бергамоту. Камфорно-лікарська колючість та грайливість. Пильність та шершавість кори.

   Все на тому ж балконі холодний вітер ідентифікував присутність особливих дзвінких кришталевих альдегідів.

   Зовсім несподівано, але захоплююче та хвилююче, густу зелено-мшисто-деревну ауру пронизив фруктово-кислуватий мелодійний голос жасмину. Шкода, що не на довго.

   Далі гірко-шкіряна трав'янистість стала маслянисто-тягучою, а мускус розкрився дивовижно пахучим милом чи то вишуканим запахом кондиціонеру.

   Зловила себе на думці, що хочеться одночасно нанести багато різних парфумів. Таке бажання виникає, коли захоплення ароматами досягає чергового піку. Люблю такий стан. Від відчуття нестримного прагнення мені стає завжди радісно-щасливо.

 

    30.04.2018
    "Хто не ризикує, той не п'є шампанське"(с). Не скажу, що я дуже відважна, але й не боязка. Люблю ризикувати, не боюсь втратити. Якщо говорити про парфуми, то саме завдяки наявності цих якостей, володію скромною, але якісною колекцією вінтажних ароматів (головне, що хорошої збереженості!).

   Та було кілька невдач. Одна із них дуже яскрава. Одного разу багато років тому виграла на аукціоні цілих 30 мл парфумів Replique Raphael у цікавому флаконі у формі квадратної чорнильниці зі стопором у вигляді тюльпану з трьома пелюстками! Наявністю такого стопера дуже пишалася, тому що такий вигляд характерний для перших випусків, а з 1963 змінили дизайн на дві пелюстки.

   Так як пересилка була лише Америкою, купувала через посередника і очікувала дуже довго - більше двох місяців. Це такий термін, що оскаржити неякісний товар вже неможливо.

   Флакон довго не могла відкрити. Та маючи досвід у такій справі, не засмучувалася і не здавалася. На допомогу прийшов чоловік і одним невдалим рухом розбив верх пляшки. Першим ділом я намагалася без втрат перелити рідину, а вже лише потім почала з нею знайомитися. І яке ж було моє здивування, що це виявився фейк. До цього часу ця водичка жовто-зеленого кольору майже зовсім нічим не пахне.

Реклама 1964 року

   Розповівши колегам по захопленню про свою невдачу, отримала крім слів підтримки ще й пропозиції надіслати мені деканти з Replique. Та я відмовилась і довго не виникало бажання дізнатися як же пахнуть парфуми Raphael.

Реклама 1967 року

   І ось, завдяки знайомству з одним колекціонером, у мене все-таки з'явився зразок легендарного аромату. Правда, варіант із флакону з двома пелюстками і випуск Алла вказує - 1965-1980 роки.

Реклама 1958 року

   Raphael - французька парфумерна компанія, яка випускала аромати з 1930 по 1960 роки. Засновником і автором всіх композицій був парфумер Рафаель Лопес. Replique Raphael був випущений у 1936 році у Франції та в 1946 році у США. У 1960 році парфумерна фабрика Raphael згоріла під час пожежі. Компанія Ревлон у 1966 році перевипустили аромат за новою формулою (більш зеленою) та все ж використовуючи ім'я Raphael. Думаю, що мій зразок від Алли є тим більш зеленим варіантом.

Стиль шрифту, який використовували у назві. Інформація з блогу "Будуар Клеопатри"

   Густа, терпка, димна, суха, трохи колюча мшистість. Камфорно-лікарський запах шавлії. Маслянистість шкірки бергамоту та соковитість м'якоті. Кислинка цитрусів. Ментольність та м'ятна солодкувата прохолода. Свіжа трав'янистість. Хвойність, землистість та димна деревина.

   Солодкувата фруктовість, абстрактна суха квітковість. Та, о щастя!, вловила тиху, але виразну свіжість конвалії в оточенні зеленого листя, а потім і примарний жасмин в повітрі.

   Альдегіди, які називають "бабусин сундук", заявляють про себе не відразу і тому я довго дивувалася такому живому звучанню, без ознак ретро.

   Мускус то проявляє мильність, то маслянисту анімалістичність. І найбільше його в базі - невагомого, пухнастого.

   Виразна суха бальзамічність нагадала мені Нефертіті.

Слоган: "Носи Replique - зведи його з розуму"

Актриса Вероніка Хамель з леопардом. Фото опубліковане в Harper"s Bazaar, juli 1973

   Replique Raphael - елегантний, багатогранно-зелений, темний, одночасно виразний і в той же час інтимний аромат. Кажуть, що це були улюблені парфуми американської актриси Рити Хейворт та підтвердження інформації я не знайшла.

Реклама 1960- 1963 роки

   На фото в лівому кутру зверху мій флакон, вигляд якого точно такий же, як на останньому постері. Як же майстерно закручений шнурочок! 

 

 

Fiorilu Pupa

     3.04.2020
   Як тільки зняти цю чудову кришечку у вигляді троянди, пахне солодко-фруктово-кремово-трояндово, радісно та надихаюче. "Нічого собі"! - подумала я, так як упереджено віднеслася до назви Pupa.

   А перед тим я вже вдосталь намилувалася самим флакончиком - така мила скляна забавка для дорослих.

   Рідина наполовину випарувалася і біля горла аж загусла, нагадуючий темний липкий мед. Склалося враження, що наношу парфуми...

   І ось ця липка консистенція повільно розкрилася - ті ж солодкі фруктові апетитні нюанси. Аромату троянди вже не помічаю, зате вершкова кремовість та весняна свіжість.

   Сама ж рідина, яка має колір коньяку, пахне квітково-фруктово, з ледь помітними медовістю та одночасно кислинкою. Є все ж помадність від троянди. Ще - водянистість та карамельність. Чи то жасмин, чи то здається. Запах солодкого яблука, який швидко закарамелізувався. Фруктова ванільність, яку хочеться охарактеризувати лише як "няшка", хоча я не люблю цього слова.

   З часом з'являється мускусна різкість, але помітно це вже, якщо бути прискіпливим. Квітково-фруктово-ванільне звучання поступово стало оксамитово-абстрактним і затихло, залишаючи приємні спогади.

   У 1976 році компанія Micys Company SpA створила у Мілані торгову марку Pupa (лялечка з італійського), яка стала настільки популярною, що всі вважали її окремим самостійним брендом.

   Pupa була створена виключно для випуску декоративної косметики та орієнтувалася на молодіжну аудиторію, але з часом розширила свій асортимент.

   У 1996 (?) році компанія презентувала свій перший аромат - Fiorilu, що з корсиканської мови означає квітка.

   Мені цю чудову Fiorilu Pupa подарував колекціонер Сергій, за що я дуже вдячна йому. До знайомства з ароматом, ніколи не бачила ні флакончика, ні згадки про саму композицію, як і про інші також, а тепер, яку книгу не візьму, а там - Квітка Лялечки.

 

 

Crêpe de Chine F. Millot

    2.04.2020
    Не зважаючи на купу вільного часу, я не встигаю реалізувати всі плани. Наприклад, вже давно збираюся розповісти про цікаві книги, які з'явилися у моїй бібліотеці. Особливо часто дістаю одну із них - про Фелікса Мілло, засновника культового бренду F. Millot. Для повнішого враження, мені здається, необхідно придбати легендарний Crêpe de Chine. І ось я себе вмовляю, що як тільки з'являться парфуми, порину у вивчення надзвичайно цікавої творчості. Та до цього часу парфумами я так і не розжилася, а ось ароматну рідину у концентрації cologne мені подарувала Людмила.

   Crêpe de Chine F. Millot - це дебютний аромат внука Фелікса Мілло - Жана Депре. В той час вийшов легендарний Shalimar Guerlain та трилогія Jean Patou та саме Крепдешин став першим ароматом, який Жан Керлео вніс у версальську Осмотеку у 1990 році.

   Ще сьогодні я дізналася, що Crêpe de Chine був і у Jean Patou (1935 р), але без подробиць, на жаль. Можливо, ви про це щось знаєте?

   Колись давно я мала зразок у концентрації parfum. В пам'яті лишилося, що це багатогранна зелено-мшиста композиція. Серйозна та строга. Навіть зберігся один запис, в якому я згадую про подібність і на Miss Dior та на Ma Griffe, як і сьогодні. Та не буду перестрибувати, все по черзі.

   Солодкувато-кремові альдегіди, як запах морозного повітря, помітні при першому знайомстві. Кислинка цитрусів та свіжо-квітково-деревні ознаки неролі. Абсолютно не гіркий та не злий гальбанум, як зазвичай буває. Щось сильно нагадує про Miss Dior. Напевно, завдяки пачулям з солодко-прілим деревним запахом сталося таке враження.

   На шкірі аромат став надто делікатним, швидше, як запах парфумерного мила і в голові крутиться фраза із "Дамського щастя": "Інтимне життя продавчинь стало чистішим та елегантнішим; вони захоплювалися дорогим милом та витонченою білизною, - в цьому проявлявся їх природній потяг до буржуазії, а також і те, що вони стали жити краще."

   Ще запах пилюки та ледь вловима анімалістична маслянистість. В повітрі в цей час чую Ma Griffe, а на пальцях дивна вершково-кремова квітковість. Ледь вловима та постійно втікаюча. Інколи сумніваюся чи реальна, чи вигадана. Та бувають хвилини, коли я чую чітко чергування жасмину, іланг-ілангу та бузку і саме тоді хочеться дістати хустинку із крепдешину та відправитися на зустріч весні.

   Якщо "зловити" потрібний настрій та налаштуватися на сприйняття витонченої, майже прозорої краси, то поволі відкривається щось особливе, від чого зжимає горло та підступають сльози. Сьогодні саме такий у мене день. Дивно, адже не завжди вдається наблизитися так близько, щоб "роздивитися". Від чого це залежить? І швидше за все, одного бажання не досить...

   На шкірі залишається тиха оксамитова шипровість, величезне задоволення, що відновила враження про аромат, надихнулася дістати книгу та відправитися на полювання за парфумами.

 

 

Accord Oud Byredo

   У нас, хореографів, є звичка у кінці кожного заняття давати учням вправу на імпровізацію, яка спонукає до розвитку соматичного мислення, покращує уміння вигадування рухів, допомагає позбутися "скованості" думки та розвиває ще багато інших практичних навиків.

   Вже не раз цю особливість я порівнювала з винюхуванням аромату та його описом. Це як зарядка для носа та голови. Та разом з ти хороша можливість розібратися у своїх вподобаннях та систематизувати знання.

   Для таких вправ не завжди беру аромати, у яких хотіла би піти до людей. Тому окремі екземпляри чекають на вихідний день.

   Ось і Accord Oud Byredo дочекався п'ятниці. Була впевнена, що удовий аромат мені не сподобається і я відкладу зразок у куток. Та реакція вийшла радикально протилежна.

   Шоколадно-деревний запах - таким було перше враження. Другий підхід допоміг роздивитися багатогранну пряно-трав'янисту палітру. У повітрі добре помітні, наприклад, ознаки шафрану. На шкірі - камфорність та лікарські особливості шавлії. Ще - гіркувато-пряна галантерейна шкіра та ментольна свіжість.

   Поступово Accord Oud стає помадним, з вловною фруктовістю, смолистою солодкістю та димністю.

   При всій насиченій палітрі аромат Byredo звучить не брутально та не голосно. Після пряно-травної мінливості з'являється смолисто-масний запах уду, але зі скандинавською стриманістю, тому, напевно, мені й сподобалося. Отож, рекомендую всім тим, хто обходить яскраві східні композиції.

 

Eau de Cologne Caron

   Запах м'яти та сонця, лимонної вербени та радості, грайливих цитрусів та бадьорості, цілий оберемок пряно-солодкуватої трав'янистості базиліку та літня безтурботність з метеликами.

   Написано на Fragratica, що це парфуми для чоловіків. Не вірте! Це парфуми для всіх, особливо вранці замість кави та душу. Ну, добре, після душу та кави.

   Апетитна фруктовість мандарина, терпкість й мильність шкірки лимона та липкість соку.

   Враховуючи, що це все ж таки Eau de Cologne, тому композиція швидко, навіть миттєво розкривається. За короткий час грайливий початок змінило звучання солодкувато-прілих пачулі.

   Ще якийсь час ксамитове звучання огортає теплом та залишає шоколадно-деревний посмак.

   Через дві години можна сміливо нанести інший аромат. Наприклад, Angel Mugler - на честь пам'яті Тьєрі Мюглера.

 

Nueva Maja Myrurgia

   Придбавши зовсім випадково мініатюру Nueva Maja Myrurgia, я потрапила у середину величезної історії. Пристрасної, колоритної іспанської історії з яскравим минулим та "мильним" сьогоденням.

   Реклама стверджує, що у продажі є мило Maja Myrurgia, а споживачі пишуть, що воно пахне дуже приємно. Саме тому я схарактеризувала сучасність "мильною", а не тому, що теперішня композиція нагадує "мильну мексиканську оперу". Це все не перевірені чутки, тому потрібно зважати, а ось мило неодмінно розшукаю.

   Щоб з головою поринути у парфумерну історію, варто відправитися на полювання за старими зразками parfum Maja Myrurgia в одному із флаконів, які розробив Жульєн Віар, та на пакуваннях з зображенням іспанської танцівниці раннього модерну Тортолою Валенсією, яка була музою парфумерної компанії. До слова, виконавиця надихалася творчістю Айседори Дункан, та це вже інша історія, не парфумерна.

   За мить до знайомства з рідиною, що знаходиться у мініатюрі, все ж потрібно написати кілька слів про компанію Myrurgia, яку заснувала у 1916 році у Барселоні родина Монегаль. Компанія виробляла парфумерію, косметику та туалетно-косметичні засоби. Тематика ароматів була іспанською та якість намагалися рівняти з французькими зразками, доказом чого була співпраця з Jean Carles, за словами Грейс Е. Хаммел.

   Назва Myrurgia походить від слів myrron (запашна смирна) та urge (індустрія). За словами внука засновника компанії Естебана Родеса Монегала назва означає "парфумерна індустрія" чи "парфумерна фабрика".

   У 1921 році у Myrurgia вийшли парфуми Maja, присвячені прекрасним іспанкам. Махо - чоловік та маха - жінка - явище в іспанському суспільстві 18-19 ст. Махи розмовляли кастильською мовою, ходили у національному вбранні, на противагу знаті, яка наслідувала французьку моду.

   Міські жительки у небагатих ремісничих кварталах Мадрида йменувалися махами. Темпераменті, гордовиті, романтичні, спокусливі та незалежні махи були символом іспанської жінки. Махою могла бути і циганка, й провінційна жінка чи куртизанка. Це був улюблений образ художників, поетів та музикантів.

Джон Берджесс "Іспанська красуня", 1876

  Наприклад, Ліон Фейхтвангер у моєму улюбленому романі "Гоя" яскраво описує цей період, а також і те, як іспанські аристократки полюбляли приміряти наряди не просто для розваги, а саме національний костюм, як прояв самоідентичності, на відміну від модного "офранцуження".

   "Герцоги Альба займали одні із небагатьох кімнат, які, за бажанням короля, були обставлені із легковажним смаком останнього століття. Один гобелен був виготовлений із картону, зроблений ним самим, Франсіско Гоєю, ще у той час, коли він радісно та безтурботно малював все, що заманеться. Гобелен зображав веселу народну сценку. Чотири дівчини забавлялися, високо підкидуючи на хустці паяца - пелеле. Композиція була не погана, рухи - природні. Та все ж ця його попередня робота не сподобалася Гойї. На гобелені махи, дівчата із народу, які підкидали ляльку, були не справжні: не махи, а придворні дами, які бавилися, ніби махи, і радість їх була теж загримована, застигла, ніби церемоніальний ритуал, який він спостерігав при ранковому туалеті королеви. Смішні, розслаблені рухи паяца були правдивіші, ніж рухи дівчат" (с) Л.Фейхтвангер

   Ще можна привести багато цитат із роману та повернуся до мініатюри з зображенням махи.

   Отож, у мене не Maja Myrurgia, а так званий фланкер, який вийшов у 1960 році - Nueva Maja Myrurgia. І танцюристка фламенко вже інша, не відома Тортола Валенсія. Автором зображення є Хуліо Мойсес Фернандес де Вілласанте. Та цю картину художника компанія використала ще за 10 років до появи зміненої композиції.

   Parfume de Tocador - така концентрація вказана на пакуванні, що означає туалетні парфуми. Знайшла інформацію, що саме у 1970 роках була така особливість.

   Nueva Maja Myrurgia - мінливий аромат, який щоразу розкривається по-іншому. То приваблює та інтригує, то зачаровує та обіцяє повідати таємниці, то лякає колючістю та відштовхує старомодністю. Та у будь-якому випадку - це цікава запашна історія для небайдужих та спраглих за парфумерними враженнями.

  Колючі цитруси та льодяниковість на старті. Іншим разом - терпко-гірка герань. Але завжди є мильний мускус з виразним анімалістичними ознаками.

   Карамельно-солона-амбровість та медово-терпка солодкість.

   Пряність спецій та свіжість лаванди. Кремовість гвоздики та натяк на жасмин. Запах кави.

   Nueva Maja повільно запомаднюється і перестає лякати своїм поважним віком та ретро-звучанням.

   Звичайно, було б добре затестити першоджерело Myrurgia або хоч трохи наближений до оригіналу зразок. Втішилася, що була нагода дістати "Гою" та при нагоді обов'язково з задоволенням черговий раз перечитаю.

 

 

Queen's House Greenwich

   Все не вистачало часу розповісти про один туалетний набір, який дарували нареченій на весілля у кінці 17 ст.- на початку 18 ст. Та ось зібралася з думками і покажу фото, які зробила у Будинку Королеви у Гринвічі.

   Квінз-гауз (англ. Queen's House, що перекладається як «Будинок Королеви») — невелика двоповерхова будівля з мінімальним декором, побудована для королеви Анни Данської в 1614-17 рр. у Гринвічі за проектом архітектора Ініго Джонса. Вона входила до комплексу королівського палацу часів Генріха VIII, на місці якого Крістофер Рен згодом вибудував Королівський морський госпіталь (с)

   Сьогодні більшу частину оригінального декору та інтер'єру Квінс-гаузу втрачено. Колись інтер'єр Будинку Королеви прикрашали розписи Ораціо Джентлескі, але їх перенесли до Мальборо-Гауса. Залишилися тільки витончені гвинтові сходи та деякі елементи настінного живопису.  

Будинок Королеви є домом для знаменитого портрета Єлизавети I від Армади, придбаного для нації в 2016 році та ретельно відреставрованого.

Центральним елементом Будинку Королеви є Велика зала. Зал ідеальної форми куба знаходиться в центрі будівлі та має галерею на першому поверсі, з якої відкривається вид на вражаючу чорно-білу мармурову підлогу. 

   

   У галереї знаходиться понад 4000 картин, що належать до різних часових періодів. Останніми роками в Будинку Королеви були виставлені деякі з найкращих творів мистецтва Королівських музеїв Гринвіча, зокрема картини Лелі, Хогарта, Гейнсборо, Рейнольдса, Ходжеса та ван де Велдеса. Крім всього іншого мене зацікавив ось цей туалетний набір і, здається, зрозуміло чому.

   У кінці 17 - на початку 18 ст в Англії на весілля нареченій дарували туалетний набір - добірку предметів, які використовувалися для вмивання, одягання, зачіски та макіяжу. Всі предмети викладалися на туалетний столик. Набори часто прикрашали орнаментами. У фігурному оздобленні використовували сцени із римської історії. 

  Змішаний срібно-позолочений туалетний набір складається з настільного дзеркала, глечика з рожевою водою, скриньок, неглибоких тарілок для їжі, каністри, підносів, мілкої миски, чаши з кришкою, горщиків для помади, пензля та свічників.

  Здається, не вистачає помандера, горщика пурі та пляшки для парфумів. Та це вже на мій смак...

 

White Linen Estée Lauder

     Розкриття White Linen Estée Lauder вимагає руху та повітря. Тоді парфуми стають грайливими та мінливими, хоча зовсім не емоційними. Цей американський характер, напевно, вперше кинувся "в очі". Запах випраних речей та розжареної праски, щойно випрасованої білої сорочки та пудри - аромат доглянутої жінки, за білосніжною усмішкою якої ви не розгадаєте її думок.

   Сьогодні мені White Linen Estée Lauder видається прямолінійним та не особливо тендітним, без британської делікатності, до якої я вже звикла за останній час, й абсолютно без таємниці. Та й не лише сьогодні, адже ношу парфуми вже тиждень і все намагаюся підібрати слова, щоб передати характер. Поки не вдається  коротко схарактеризувати, зате "роздивилася" запашну палітру.

   Густі восково-масні альдегіди нагадують щільне матове скло, через яке лише вгадуються контури квітів. Солодкувата помадність та раптом - шипровість.

   Квіткове серце з гіркуватістю ірисів, солодкуватою помадністю троянди, фруктовою апетитністю персика та екзотичною цукерністю іланг-іланга. Тиха кремовість фіалки.

   White Linen нагадує Chanel №5, але більш борошнистий та пильний. З масними ознаками цибетину, але не здається чуттєвим.

   Землисто-димна суха гіркота ветивера, запах деревини, ванільна кремовість тонка бобів - ніби щільно спресоване задоволення у зручному та практичному футлярі.

 

Tyrannosaurus Rex Zoologist Perfumes

   30.03.2020

   Парфуми бренду Zoologist Perfumes, який у 2013 році заснував Віктор Вонг, випускають у канадському місті Торонто. Для парфумерної продукції не використовують інгредієнти тваринного походження. Етичні питання змусили використовувати синтетичні аналоги, щоб не нашкодити тваринам.

   Тема логічно продовжується і в назвах ароматів, які відображають певні особливості звірів.

   Три чи чотири роки тому, коли ще у мене було бажання "бігти попереду паровоза", я замовила набір пробників Zoologist, рідкісних на той час у нас. На жаль, посилка у Україну не доїхала, а порядні менеджери на офіційному сайті компанії повернули кошти, на які я відразу ж придбала книгу. А ось бажання познайомитися з ароматами не те, щоб зникло, але стало вже не палким, тому не захотіла переплачувати під час розпивів.

   Сьогодні я все ж познайомилася з композицією Tyrannosaurus Rex Zoologist Perfumes завдяки колекціонеру Тані, за що я їй дуже вдячна.

   На сайті бренду вказано, що Тиранозавр Рекс - це "фантастичний крейдовий апокаліптичний запах" і саме тому він розпочинається маслянисто-пряно-гірко-солодкувато-анімалістично, тому всім, хто любить тваринні нюанси в парфумерії, необхідно познайомитися. Я завжди думала, що теж прихильниця такого ольфакторного досвіду. Та виявилося, що для мене це занадто, тому з нетерпінням чекала що ж буде далі.

   А далі Tyrannosaurus Rex запомаднюється та паралельно чути виразні пряні відтінки.

   Солодка карамельність чергується з анімалістичністю, але остання вже не така агресивна, як на старті. І саме ця частина нагадала Tropic of Capricor, але парфуми Olympic Orchids Artisan Perfumes ненав'язливо і м'яко розкривалися, не створювали шокуючих ефектів.

   А Tyrannosaurus Rex - це запах доісторичного хаосу, це оскалена агресія і боротьба за виживання. Мені цікаво було дочекатися розкриття квіткового серця. Адже крейдовий період це не лише тиранозаври (одні із найбільших хижаків, що  населяли нашу планету). У пізній крейдовий період клімат став прохолодніший, головними рослинами на суші стали квіткові. Особливо найбільшого розвитку набули магнолієві, евкаліпт, верба, береза, дуб та лавр.

   Карамельність розігрівається, плавиться і розтікається, нагадуючи лаву вулкану. Аромат набуває гіркого звучання, яке підсилює запах шкіри. То промайнув аромат мускатного горіха, то деревно-смолисто-ялівцевий, то камфорність перцю, то димність, то горілої деревини та лаврового листя. Майже реалістичний запашний образ потрібного періоду, але все ж без магнолій та інших квіткових моментів.

   Для вивчення Tyrannosaurus Rex Zoologist Perfumes є цікавим екземпляром. Напевно, органічно створить атмосферу під час перегляду якогось фантастичного фільму про динозаврів, а ось для використання не уявляю. Не тому, що когось налякає, ні. В шлейфі не має тих ефектів, про які розповідала, є лише щільний мильний запах мускусу.

 

Heritage Guerlain

   28.03.2020

   Heritage Guerlain - пряно-східна композиція Жана Поля Герлена, яка вийшла у світ у 1992 році. Автор пляшки Роберт Гранай. Хтось гарно сказав, що Спадщина (переклад з французької) створена чоловіком сучасності, натхнена чоловіком минулого і присвячена чоловіку майбутнього.

   Мої враження про edt 1997 року.

   Швидше всього моєму чоловіку не сподобається, а шкода, бо видався цікавим ароматом. Принаймні, на моїй шкірі розкрився багатогранно і спостерігати за розвитком було цікаво.

   Розпочинається смолисто-липко-терпко-солодкувато-димним запахом ялівцю. Вірніше, ягодами ялівцю. І щоб переконатися у цьому я розтерла пару ягідок і отримала майже однакові звучання.

   Швидко аромат стає більш гострим та камфорно-ментольно-шафрановим. Лікарську різкість пом'якшує льодяниковість цитрусів.

   Петитгрейн з деревними, терпко-зеленими ознаками.

   Прохолода лаванди та вишукана мильність.

   Чергування індольності та землисто-прілих, смолисто-солодкуватих пачулі.

   Пряна пильність та деревина, просочена живицею.

   Серце Heritage менш багатогранне та мінливе. В ньому розкривається помадність троянди, поруч - солодкість ванілі. Ще помітила чуттєвий аромат жасмину та вершковість тонка бобів.

   Далі Спадщина стає ще тихішою та м'якшою, але не менш цікавою та приємною. Солодкувато-деревне, мускусно-мильне, карамельно-амброве звучання, з ледь помітною анімалістичністю.

   Часто Heritage Guerlain характеризують як правнуком Shalimar.

 

 

Escada Margaretha Ley Escada

   27.03.2020

    Розгадуючи не так давно вікторину, я сплутала один флакон, вбачаючи у його зображенні абсолютно інший. І навіть вірні підказки дівчат не вплинули на моє сприйняття. Виявилося, що це пляшка Escada Margaretha Ley Escada. Не дивно, що мені підказки не допомогли - я зовсім не знайома з брендом Escada і, напевно, ніколи не зупиняла свій погляд ні на картинці, ні на інформації. І, як виявилося, даремно.

   Чому даремно зрозуміла сьогодні, бо виявила у себе пробірку саме з Margaretha Ley Escada і врешті познайомилася. Таня, Ви напевно, передбачили таку ситуацію :) Дякую за можливість збагатити свої ольфакторні знання!

   Escada - німецький парфумерний бренд, який заснували подружжя Маргарет та Вольфганг Лей. Назва компанії Escada запозичена від ірландського скакуна, який переміг на скачках, а подружжя Лей були на них присутні.

   Маргарет - колишня шведська модель, а Вольфганг бізнесмен. Композиція Margaretha Ley Escada присвячена саме засновниці бренду. У 1992 році, на жаль, ця жінка померла.

   У 2009 році компанія Escada була придбана індійським мільярдером Лакшмі Мітталом, а керівником компанії стала його невістка Мегха Міттал.

   Не знаю які аромати у Escada сьогодні, а тоді у 1990, це рік випуску Margaretha Ley, ця композиція була чудова. Багатогранна, мінлива, з виразними контурами квітів. Не можна аромат охарактеризувати як інтелігентний чи витончений, цікавий для інтелектуалів, але це точно той варіант, який врятує від авітамінозу та сумних думок, особливо сьогодні. Інколи потрібно просто радіти, не задумуючись чому, просто сміятися та бути щасливим без причини.

   Яскраво-квітково-фруктовий, сонячно-радісний старт у Margaretha Ley Escada. Дещо мильно, але це не як недолік, а нюанс. У цій феєрії відтінків добре помітний кисло-соковитий бергамот. Особливо реалістичний гірко-терпко-борошнисто-водянистий гіацинт. Якщо ви полюбляєте цю "квітку дощів", то неодмінно потрібно звернути увагу на композицію. Доповнює букет льодяниково-надихаючий іланг-іланг та металево-дзвінкий, а іншим разом індольний жасмин.

   Трохи згодом можна "з близька" роздивитися свіжо-квітково-деревні нюанси неролі, анімалістичні властивості мускусу, пряно-терпко-гіркі натяки спеції, а конкретніше - гвоздики.

   Далі ванільно-кремове звучання у Margaretha Ley, карамельне, пудрово-огортаюяче тепле.

   Escada Margaretha Ley Escada - солодко-гірко-кислуватий, липко-свіжо-мильний, яскраво-мінливий, квітково-індольний, іскристо-колючий, грайливий та кокетливий аромат. І флакон я вже добре роздивилася. Сподіваюся, наступного разу впізнаю серед інших.

 

Amarige Mariage Givenchy

   25.03.2020

   Amarige Mariage Givenchy - лімітований випуск 2006 року класичного аромату Amarige. Французькою amarige означає "весілля", а продовження парфумерної історії має назву "весільний букет".

   Розпочинається апетитною солодкою соковитою фруктовістю. Помітно кислинку, терпкість та колючість бергамоту. І надто насичений запах солодко-бальзамної з специфічним сухим нюансом кориці.

   Радісна квітковість Amarige Mariage абстрактна. Лише з часом помічаю грайливу кислинку та фруктову льодяниковість жасмину, яка пробудила підсилений інтерес та згодом знову поступилася запаху кориці. Мені подобається запах спеції, ціную його багатогранність, люблю додавати до кави, не відмовлюся від печених яблук з такою начинкою, а ось в парфумерії це не мій фаворит.

   Тягуча солодка карамельність з вершково-кремовими нюансами бензоїну. А фон створюють смолисто-пріло-солодко-деревні пачулі.

   Чергування колючості та кремовості, солодкості та свіжості, квіткових відтінків та запаху спецій, але завжди радісно, сонячно, піднесено, святково та обов'язково усміхнено. 

   Голос Amarige Mariage потужний і яскравий. Навіть скромний намаз аромату створює карамельно-ванільно-кремовий шлейф. Дівчата, хто зібрався заміж, варто придивитися чи, вірніше, принюхатися!

 

 

Oscar de la Renta Esprit d ́Oscar solid perfume ring

     22.03.2020
    Тверді парфуми (сухі парфуми або помада) - це густа, воскоподібна, тверда речовина, яка складається з базових та духмяних олій, які закріплюють воском. Інколи в речовину додають сухі квіти, трави, спеції чи шиммер.

   Виробляють тверді парфуми невелика кількість брендів, тому такий продукт є менш поширеним серед шанувальників.

   Для фасування використовують мініатюрну тару під аромати. Духмяну речовину розміщують часто у ювелірні вироби: в персні, кулони, сережки, брошки. Два задоволення в одному!

   Дуже зручно такі парфуми носити у сумці, так як займають мало місця, рідина не збовтується та не виллється випадково, а флакон не розіб'ється.

   Тверді парфуми можуть зберігатися значно довше спиртових, не псуються, не випаровуються.

   Наносити тверді парфуми можна так само, як і спиртові чи масляні, на зап'ястя, згини ліктів, під коліна, на ключиці. Рекомендують невелику кількість наносити на кінчики волосся, як догляд. Одяг пахніти не можна, бо залишаться жирні плями.

   Можна ароматизувати парфумами шафу чи покласти в аромалампу.

   Як свідчать відкриття археологів, вперше твердими парфумами користувалися жерці Стародавнього Сходу. Ароматні композиції були обов'язковим атрибутом релігійних обрядів. Представники знаті Стародавнього Єгипту та Месопотамії шкіру умащали благовонними мастилами (в сухому і жаркому кліматі це не тільки надавало тілу приємний запах, а й охороняло шкіру від зневоднення). На зображеннях голови знатних єгиптян дуже часто увінчані невеликими білуватими конусами, зробленими, ймовірно, з воску чи твердого жиру, змішаного з пахощами. Протягом свята або бенкету конус поступово танув, надаючи волоссю свого власника вишуканий аромат. Пишуть, що такі ароматичні суміші із жиру, воску та спецій знаходили у гробницях фараонів і вони збереглися до наших днів у хорошому стані. Саме у Єгипті, були створені перші відомі парфуми — «кіфі» (що в пекладі означає пахощі). Вони виготовлялись у формі невеликих твердих кульок (духів-саше) брунатного кольору і складались із меду, шафрану, мира, винограду, вина, ялівцю, татар-зілля та інших компонентів. Зображень не знайшла, на жаль.

   Естафету виготовлення таких пахощів перейняли араби. Греки та римляни закуповували пахощі і косметику у арабів, які доставляли її з Індії, Цейлону, Індонезії та Китаю. Грецькі дівчата також підв'язували мішечки з екстрактом жасмину (він був виготовлений на основі козячого жиру) до волосся з внутрішньої сторони. Коли сонце починало пригрівати, жир танув і стікав по шиї та спині жінок, розповсюджуючи навколо них сильний запах жасмину.

   Хоча у середньовіччі вже навчилися виготовляти парфуми на основі спирту, все ж тверді пахощі користувалися популярністю. Наприклад, були поширені помандери - ємність, в яку поміщали пахучі речовини. Помандер виготовлявся зазвичай у вигляді яблука, тому і отримав назву, яка у перекладі означає «амброве яблуко». Конструктивно помандер складався з футляра, у якому власне і розміщували ароматну кульку. Згодом зовнішній круглий футляр стали виготовляти у вигляді рухомих пелюсток, чотири або шість, які при розкритті нагадували квітку. Кожна пелюстка містила певний різновид пахощів. Помандери наповнювали в основному мускусом, амброю, цибетом, корицею, пахучими травами. Помандер вважався дієвим засобом боротьби із заразою. Було б добре мати таку прикрасу сьогодні, щоб захищатися від коронавірусу.

   Протягом багатьох років головним постачальником твердих парфумів були арабські країни. Араби досягли майстерності і у виготовленні твердої парфумерії, використовуючи все нові компоненти, есенції та олії.

   Я пам'ятаю тверді парфуми з дитинства. У мами були такі зразки у формі помади. Сьогодні ж я зацікавилася твердими пахощами, бо поповнила свою колекцію перснем, який має форму квітки, з ароматом Oscar de la Renta Esprit d ́Oscar.

   Ванільно-кремово-вершкове тихе ніжне звучання, в якому можна розглядіти ознаки геліотропу. Ці тверді парфуми сподобаються тим, хто не любить голосних ароматів чи довгого шлейфу. Гарний варіант для побачення. Не даремно, такі парфуми називають "інтимними".

   Повільно аромат набуває сили і з'являється запах випічки чи вершкового десерту, але все ж відірватися від шкіри він не здатний. Не помітила і особливих змін, аромат без улюбеної мінливості протягом не довгого часу (до 4-5 годин).

   Приємно цю пахучу речовину наносити на шкіру, легко розтираючи пальцем. Esprit d ́Oscar має дрібні сяючі частинки шимеру, які поступово зникають.

   Як і ці парфуми Oscar de la Renta, так і інші в будь-якому іншому витонченому футлярі, будуть хорошим подарунком. Навіть якщо не сподобається сам аромат, то така прикраса нікого не залишить байдужим. Так і хочеться дістати перстень, щоб розглядати як скло не лише сяє на сонці, а ще й пахнить.