Caron Parfum

 

   Caron Parfums – старейший, ныне существующий Парфюмерный Дом. Духи Caron диктовали парфюмерную моду, не подчинялись ей, являясь частичкой культурной среды, не случайно об этом говорит большое количество упоминаний духов в литературе того времени. Переживший экономические кризисы и мировые войны, изменения вкусов и моды, парфюмерный бренд Caron сохранил верность классической традициям в парфюмерии. Духи Caron, как и пятьдесят и даже сто лет назад изысканны, узнаваемы, харакr

    В начале двадцатого века мир первый раз услышал о Парфюмерном Доме Caron. По некоторым данным в 1902 – (другой источник - в1903 году) братья Рауль и Эрнест Далтроффы выкупили у Анны Марии Карон маленькое парфюмерное предприятие. В 1904 году компания перебралась на улицу Мира в Париже(Rue de la Paix), оставив за собой красивое имя бывшей владелицы-Caron. Эрнест Далтрофф сам занялся руководством компании. В юности он часто путешествовал по Южной Америке и Европе, так что имел ли он парфюмерное образование, остается загадкой. Далтрофф обладал редким талантом, чутьем и смелостью, унаследованным, как он говорил, от его матери, отлично разбиравшейся в запахах и цветах. Он с энтузиазмом взялся за основание новых формул духов. В 1906 году к компании присоединилась Фелиция Ванпуий, она соединяла в себе роль музы, а также креативного директора. Фелиция разрабатывала дизайн флаконов, упаковки, а также она занималась общим руководством компанией, в чем, несомненно, преуспела.

   Продукция Caron обрела прекрасную оболочку с помощью Ванпуий, и стала предметом мечтаний огромного количества коллекционеров со всего мира. Духи Chantecler, появившиеся на свет в 1906 году принесли первый успех дому Caron.. С появлением в прокате фильма "Sunset Boulevard",компания обрела особую популярность. Так, в одном из кадров, актриса Глория Свенсон держала в руках флакон с духами Narcisse noir. Наряду с ценными цветочными экстрактами, Далтрофф активно использовал синтетические компоненты, для разнообразия палитры парфюмера. Далтрофф первый создал духи, известные как альдегидные, в которых классические ароматы цветов искажались и преломлялись.

    Духи, выпущенные Эрнестом Далтроффом, нередко диктовали моду последующим ароматам. Так, быстро вошедшие в моду у модниц, автомобилисток и феминисток, духи Tabac Blond стали первыми духами в теме кожаных ароматов. В 1929 году кожаная тематика продолжилась в духах En Avion. Решиться на пользование такими духами смогла бы не каждая девушка – но парфюм понравился мужчинам из аристократического общества, даже, несмотря на то, что большая часть сильного пола в начале прошлого века не пользовалась парфюмерией. В 1934 году, появившийся парфюм Pour Un Homme перевернул стереотипы о мужской парфюмерии. Эрнест Далтрофф создал порядка сорока ароматов.

    Составы ароматов утеряны, а многие из сохранившихся экземпляров находятся в музеях и у коллекционеров. Процветание марки Caron – достижение союза между Эрнестом Далтроффом и Фелис Ванпуий. Продолжался союз до 1939 года, пока не началась Вторая Мировая война. Парфюмер переехал в Канаду, а оттуда в Америку, спасаясь от фашизма во Франции. Благодаря Фелиции, дом Caron не исчез бесследно. Фелиция сберегла формулы, технику производства, но этого было мало. Фелиция Ванпуй пригласила Мишеля Морсетти (Michel Morsetti) для продолжения дела Далтроффа. Мишель работал в доме Caron 13 лет и за это время выпустил порядка 10 ароматов. Эрнест Далтрофф умер в 1947 году. Фелиция руководила компанией до выхода на пенсию. Случилось это в 1962 году, а умерла она в 1967 году. В период с 1954 по 1976 год не появилось ни одного аромата, продажи резко упали. С конца 70-х началось восхождение компании. Новые парфюмы вернули дому Caron утраченную славу. Все ароматы существуют в коллекции и в настоящее время, уже успев стать популярными и превратиться в классику.

 

    Эксклюзивное интервью с главой парфюмерного дома Caron

   13 декабря 2009 г.постоянный адрес статьи: www.mparis.ru/news.asp?news_id=1250 Автор: Michelyn Camen

   Компания Caron, основанная в 1904 году, является парижским парфюмерным домом, где на протяжении XX века выпускались только первоклассные ароматы, многие из которых стали классикой мировой парфюмерии. Рождению каждой композиции предшествовала своя захватывающая история, а их символические названия часто пробуждали и пробуждают образы неординарных событий и моментов истории. Сегодня Caron заслуженно гордится более чем тремя десятками ароматов, известных несравненным богатством оттенков и дизайном флаконов.

   Первым автором ароматов – наряду с основателем компании Ernest Daltroff – стала Félicie Vanpouille, одна из немногих женщин-парфюмеров того времени. Спустя годы ей на смену пришел Richard Fraysse, нынешний постоянный парфюмер компании. Таким образом, ароматы дома Caron воплотили в себе преемственность поколений и сохранение многолетних традиций, что почти не встречается в наши дни.

   Romain Ales, президент дома Caron делится историческими фактами и своим видением будущего компании.

   Как начиналась история дома Caron?

   Одним из первых и самых ярких воспоминаний основателя дома Эрнеста Дальдроффа (Ernest Daltroff) был образ матери: изящным движением она наносила духи на кожу шеи, едва касаясь ее, оставляя легкие штрихи (в то время длинный шлейф аромата, сопровождающий женщину, считался дурным тоном).

   Под влиянием этого образа Ernest Daltroff загорелся идеей стать великим парфюмером, композициям которого позавидовала бы любая женщина. Мистер Daltroff, на тот момент уже молодой мужчина, с головой окунулся в мир парфюмерии, результатом чего стало рождение дома Caron. Вскоре к Эрнесту присоединилась Félicie Vanpouille, что стало началом совместной работы и великой истории любви, длившихся до самой смерти Эрнеста Дальтроффа.   

   Расскажите об их совместном творчестве и созданных ароматах.

   Ernest и Félicie представили ряд роскошных, невероятных для той эпохи ароматов, не подвластных ходу времени: N`Aimez que Moi (1916), Bellodgia (1927) и легендарный Pour Un Homme (1934).

   Составленные на основе уникальных комбинаций редких ингредиентов, композиции помещались в самые изысканные хрустальные сосуды от Baccarat. Украшенные изящными золотыми деталями, величественные и неповторимые, они дарили шикарную возможность наполнить флакон прямо из-под крана.

   Почему разошлись пути двух любящих людей, увлеченных одним и тем же делом?

   Преследования евреев во время Второй мировой войны достигли высшей точки, и предприятие оказалось под угрозой, поскольку одним из владельцев был еврей. В возрасте 74 лет, ослабленный прожитыми годами и нездоровьем, Ernest Daltroff вынужден был искать убежища в Нью-Йорке. Félicie Vanpouille стала во главе дома Caron, взяв управление в свои руки и оградив компанию от закрытия и конфискации.

   Сообщение с Нью-Йорком было прервано, а в феврале 1941 года пришли печальные новости о смерти Эрнеста. Он умер несколькими днями ранее, подавленный и истощенный болезнью.

   Какой была встреча мистера Дальтроффа с Новым Светом?

   Ernest Daltroff бежал в Америку, чтобы спастись от военных беспорядков и грозившей ему опасности. Приближаясь к острову Эллис (в те годы самому крупному пункту приема иммигрантов в США), взгляд мистера Дальтроффа упал на грандиозную, величественную, впечатляющую своей красотой Статую Свободы. Эта картина была настолько символична, так сильно взволновала его, что Ernest Daltroff решил создать аромат, который бы увековечил этот момент… И 60 лет спустя парфюмерный дом Caron выпустил великолепный парфюм Lady Caron.

   До того, как вы стали во главе Caron, компания сменила ряд владельцев. Какие из существующих ароматов были созданы в период 1961-1997?

   Aimez Moi, Fleur de Rocaille, Nocturnes, Parfum Sacre, Infini, Yatagan.

   Каковы основные ценности и принципы парфюмерного дома Caron, которые остаются неизменными с самого основания компании в 1904 году?

   Память о прошлом позволяет прокладывать себе путь в настоящем. На протяжении более чем вековой истории дома жизнь приносила все новые и новые перемены, но компания никогда не сдавалась, не позволяла преходящим ценностям перекраивать основные принципы и идеалы Caron.

   С самого основания Дома и до настоящего момента изменилось многое, но самое главное – воображение, изобретательность, мастерство – осталось с нами.

   Сегодня уже не вызывают удивления женщины, занимающие серьезные посты, управляющие компаниями, подписывающие контракты, с легкостью пересекающие часовые пояса. Но они всегда найдут время, чтобы сделать перерыв во всей этой суете и выбрать для себя самый лучший, достойный их аромат. Мода на форму и цвет эволюционирует, стиль остается. Именно он стал главной ценностью, на которую опираются все парфюмерные традиции дома Caron.

   Montaigne - мой любимый аромат от Caron. Какие события предшествовали его появлению, что вдохновило парфюмера?

   Впервые представленный в 1986-1987 годах, Montaigne был доступен исключительно в собственных парфюмерных магазинах компании. Композиция была названа в честь парижской улицы Avenue Montaigne, на которой находится один из фирменных магазинов Caron.

   В то время аромат был представлен в двух концентрациях: Pure Extract и Eau de Toilette.

   Спустя 20 лет было решено выпустить в свет новое издание Montaigne, включающее в себя Eau de Parfum вместо Eau de Toilette.

   Где производится парфюмерия Caron?

   В лабораториях во Франции, как это было всегда, с самого основания компании.

   Что отличает ароматы в "сосудах”? Что в них особенного?

   “Фонтаны Baccarat” – великолепные сосуды, внутри которых заключены только самые изысканные и безупречные композиции. Традиция наполнения флакона из такого сосуда уходит корнями в славное прошлое Caron.

   Самыми знаменитыми и из этих шикарных ароматов стали Tabac Blond, созданный в 1919 году символ женской свободы и раскрепощенности, и N`aimez Que Moi, цветочный шипр, выпущенный в 1916 году и призванный стать хотя бы небольшой поддержкой для женщин, отправивших своих солдат на войну.

   Еще одним легендарным ароматом стал En Avion (1932), посвященный Амелии Эрхарт (Amelia Earhart), одной из первых женщин-пилотов и первой женщине, перелетевшей Атлантический океан. Композиция стала гимном амбициозной и целеустремленной женщине, способной поверить в свои самые фантастические, ничем не сдерживаемые мечты. Глубокая цветочная композиция, приправленная ориентальными нотами, как нельзя лучше передала величественный, благородный дух того времени.

   Narcisse Noir, созданный в 1911 году и посвященный самому дому Caron; French Cancan (1936), первый парфюм Caron, появившийся на американском рынке; Alpona (1939), первый аромат, сочетающий ноты цитруса и цветочные аккорды; Poivre, вышедший в 1954 году и ставший одним из первых ароматов унисекс… И это лишь малая толика парфюмерного разнообразия, которым славится дом Caron.

   Что отличает Caron от других парфюмерных компаний, также обладающих долгой историей и великим прошлым?

   Вместо масштабного расширения ассортимента дом Caron сосредоточился на выпуске традиционных для себя позиций – парфюма и парфюмированных пудр для лица.

   При производстве всех наших ароматов используются только высококачественные ингредиенты, полученные от проверенных десятилетиями поставщиков. Точная формула, качественное сырье и постоянный контроль за производством – все это дает предсказуемо безупречный результат.

   Что касается пудры, то она производится тем же способом, с использованием той же техники, что и сто лет назад. Верность традициям – фундаментальный принцип Caron, позволивший компании не только выжить, но и сохранить свои позиции.

    Как удается ароматам Caron оставаться актуальными, и в то же время соответствовать вековым традициям?

   В сердце каждого творения Caron всегда лежат новые творческие идеи. Так было с самого рождения компании, когда Ernest и Félicie стали создавать не просто приятные композиции из стандартных ингредиентов, а изобретали неожиданные сочетания, которые становились невероятно популярными.

   Félicie быстро осознала значимость названия аромата и дизайна флакона. Поэтому все наши композиции носят имена, вызывающие ассоциации со знаковыми событиями прошлого века: Tabac Blond – волна женской эмансипации после Первой мировой войны, En Avion – самолет, первые свершения в воздухе… 

   Еще один наш принцип – бережно хранимые традиции, что выражается не только в выборе первосортных ингредиентов. Привлечение искусных мастеров, способных воспроизвести уникальные элементы декора, позволяет сохранить оригинальный облик парфюмерных флаконов Caron, чтобы предельно точно передать настроение аромата внутри.

   Расскажите о вашем нынешнем парфюмере Richard Fraysse.

   Richard является сыном знаменитого парфюмера André Fraysse, создавшего ряд ароматов для Lanvin, в том числе и легендарный Arpege 1927 года.

   Болгарские розы, масло которых используется в большинстве композиций дома Caron, жасмин и мимоза, флердоранж и иланг-иланг, древесина и мох, фрукты, травы и специи… Эти прекрасные и разнообразные ноты, будто расправленные крылья, помогают воображению парфюмера достигнуть небывалых высот.

   Ароматы от Richard Fraysse всегда увлекательны и захватывающи, поскольку он обладает талантом превращения любой композиции в чувственное переживание. Без этого комбинация даже самых лучший ингредиентов никогда не станет ароматом, как и совокупность нот не выстроится в музыку. Ароматы, автором которых стал Richard Fraysse, включают в себя Caron Impact Pour Un Homme (2005), Caron L`Anarchiste (2000), Caron Lady Caron (2000), Caron Miss Rocaille (2004), Caron Pour une Femme, Caron Tubereuse (2003), Les plus Belles Lavandes de Caron (2009).

   Чего ожидать от Caron в новом 2010 году?

   В настоящий момент мы работаем с Luisa Ranieri, новой музой дома Caron. Она божественная, хрупкая, нежная, утонченная – она настоящая женщина и идеальное воплощение нашего аромата Parfum Sacre.

   На 2010 год намечен выход следующих продуктов:

   1. Parfum Sacre Eau de Parfum во флаконе объемом 50мл. Дополнением служит шикарный многоразовый флакон-спрей объемом 20мл, украшенный кристаллами Swarovski, и позолоченная воронка.

   2. Parfum Sacre Eau de Parfum Intense в виде спрея во флаконе объемом 30мл.

   3. Brume Sacree, парфюмированный спрей для волос, защищающий от пересыхания и прочих неблагоприятных воздействий окружающей среды.

   Michelyn Camen – известный нью-йоркский консультант и автор многочисленных публикаций в еженедельном издании Brandweek (маркетинг и реклама), за которые удостоена ряда наград.

   Увлечение миром моды и парфюмерии наложило свой отпечаток. Большую часть свободного времени Michelyn Camen уделяет авторской и редакторской работе в интернет-изданиях, посвященных индустрии красоты.

   Источник: fragrantica.com

 

Cписок творений Дома Caron (почти полный)

1. Royal Emilia (1904)
2. Bel Amour (1906)
3. Chantecler (1906)
4. Modernis (1906)
5. Ravissement (1906)
6. Affolant (1908)
7. Isadora (1910)
8. Parfum Precieux (1910)
9. Rose Precieuse (1910)
10. Elegancia (1911)
11. Jacinthe Precieuse (1911)
12. Narcisse Noir (1911) Narcisse Noir Narcisse Noir 
13. Infini (1912 / 1970) / Infini 
14. Radiant (1913)
15. Violette Precieuse (1913)
16. London Paris (1917)
17. Mimosa (1917)
18. N'Aimez Que Moi (1917)
19. Tabac Blond (1919)
20. Bichon Fard (192х)
21. Pocahontas (192x)
22. Narcisse Blanc (1922)
23. Nuit de Noel (1922)
24. Bellodgia (1927)
25 Pois de Senteur de Chez Moi (Pois de Senteur) (1927)
26. Acaciosa (1929)
27. En Avion (1929)
28. Les Rocailles de Caron (1933)
29. Caron Pour Un Homme (1934)
30. Fleurs de Rocaille (1934)
31. Les Cent Fards (1935)
32. Madame Peau Fine (1935)
33. Adastra (1936)
34. French Cancan (1936)
35. La Fete des Roses (1936)
36. Alpona (1939)
37. Rose de Noel (1939)
38. Voeu de Noel (1939)
39. Royal Bain de Caron / Royal Bain de Champagne (1941)
40. Farnesiana (1947)
41. Tabac Noir (1948)
42. Caron Pour Une Femme (original) (1949)
43. Or et Noir (1949)
44. Rose (1949)
45. With Pleasure (1949)
46. Muguet du Bonheur (1952)
47. Coup de Fouet (1954)
48. Poivre (1954)
49. Yatagan (1976)
50. Eau de Caron (1980)
51. Nocturnes (1981)
52. Number 3 / Le 3me Homme / The Third Man (1985)
53. Montaigne (1986 / 2007)
54. Parfum Sacre (1990)
55. Fleur de Rocaille (1993)
56. Caron Eau de Cologne (1994)
57. Aimez-Moi (1996)
58. Eau Pure (1996)
59. Eau Fraiche (1997)
60. Eau de Caron Forte (1999)
61. L'Anarchiste (2000)
62. Lady Caron (2000)
63. Caron Pour Une Femme (new) (2001)
64. Miss Rocaille (2004)
65. Tubereuse (2004)
66. Caron Impact Pour un Homme (2005)
67. Eau de Reglisse (2006)
68. Les Plus Belles Lavandes de Caron (2008)
69. Parfum Sacre Eau de Parfum Intense (2010)

 Cкопирую с ЛаПа очень интересный и полезный пост о произношении и переводе ароматов Caron
 

Narcisse Noir(Нарсис нуар-черный нарцисс) (1911)
Infini(Анфини- бесконечный.У нас говорят "Инфини",а французы начинают с носового звука -АН) (1912 / 1971)
Nuit de Noel(Нюи де Ноэль-рождественская ночь) (1922)
Bellodgia(Беллоджиа- это название итальянского городка Белладжио) (1927)
Caron Pour Un Homme(Карон пур ан Ом- Карон для мужчины) (1934)
Fleurs de Rocaille(Флёр де Рокай- цветы из камня,каменные цветы) (1934)
Royal Bain de Caron / Royal Bain de Champagne(Руаяль бэн де Карон/Руаяль бэн де Кампань- королевская ванна(баня) Карона/Шампани) (1941)
Muguet du Bonheur(Муге дю Бонёр- ландыш счастья,счастливый ландыш.Вспомните аналогию с прочтением имени Robert Piguet-Робер Пиге) (1952)
Yatagan(Ятаган) (1976)
Eau de Caron(О де Карон-вода Карон) (1980)
Nocturnes(Ноктюрн-ноктюрны.На множественное число указывает окончание -ES,но произносить надо именно "Ноктюрн",все буквы читаемы,окончание глухое) (1981)
Number 3 / Le 3me Homme / The Third Man(ну тут всё понятно,по-английски "Третий мужчина".А по-французски произносится "Лё труазьем Ом") (1985)
Parfum Sacre(Парфан сакрЕ- окончание тут надо произносить,хотя ударение падает на А,первый слог. А перевод- священный аромат) (1990)
Fleur de Rocaille (1993)
Caron Eau de Cologne(Карон о де Колонь) (1994)
Aimez-Moi(Эме-муа- Любите меня) (1996)
Eau Pure(О пюр- кристальная,чистая вода) (1996)
Eau Fraiche(О фреш- свежая вода) (1997)
Eau de Caron Forte(О де Карон форт- "громкая,крепкая" вода Карон) (1999)
L'Anarchiste(Л'Анаршист-анархист.Французы говорят слитно- Лянаршист) (2000)
Lady Caron(Леди Карон) (2000)
Caron Pour Une Femme (new) (Карон пур ун фам-Карон для женщины.Тоже говорится слитно- "Карон пурюн фам") (2001)
Miss Rocaille(Мисс Рокай- каменная мисс) (2004)
Caron Impact Pour un Homme (2005)
Eau de Reglisse(О де реглис- вода гладкости,гладкая,типа "скользкая" вода) (2006)
Les Plus Belles Lavandes de Caron(Ле плю белль лаванд де Карон- самые красивые лаванды Карона.По-русски так не говорится,лаванда,кажется,бывает только в единственном числе)(2008)
Parfum Sacre Eau de Parfum Intense(Парфан Сакре о де парфан антанс-священный аромат,интенсивная,сильная парф.вода) (2010)
Ароматы, продающиеся только в бутиках, а также "фонтанные" ароматы:
Parfum Precieux(Парфан пресьё- драгоценные духи) (1910)
Violette Precieuse(Вьёлет пресьёз- драгоценная фиалка) (1913)
N'Aimez Que Moi(Н'эме кё муа-не любИте как я.Тоже произносится слитно- "Нэме кё муа") (1917)
Tabac Blond(Таба блон- "табак-блондин") (1919)
Narcisse Blanc(Нарсис блан- белый нарцисс) (1922)
Pois de Senteur de Chez Moi (Pois de Senteur)(Пуа де сантёр де ши муа-дословно "запах горошка от меня",у нас его называют "Душистый горошек") (1927)
Acaciosa(Асасьёза- акация) (1929)
En Avion (1929)(Ан авьён-тоже произносится слитно,как "Анавьён"-самолётом,на самолёте-имеется ввиду дорога,путь,передвижение самолётом.А город Авиньон тут абсолютно ни при чём  )
Adastra(Адастра- это наверно название чего-то,точного перевода нет) (1936)
French Cancan(Френч канкан- это с английского "французский канкан") (1936)
Alpona(Альпона- тоже название,возможно связанное с названием "Альпы",может,местность какая-то) (1939)
Farnesiana(Фарнезиана.Перевода тоже нет,это может быть как уменьшительным именем,так и названием.Французы говорят "Фарнезьяна",прямо как у нас в слове "Обезьяна"  ) (1947)
Tabac Noir(Таба нуар-чёрный табак) (1948)
Or et Noir(Ор и нуар-золото и чернота.Тоже говорится слитно- "Оринуар") (1949)
Rose (Роз,ну тут понятно)(1949)
Poivre / Coup de Fouet(Пуавр-перец.Ку де Фуэ- удар хлыста) (1954)
Montaigne(Монтань-гора. Но не "Монтень") (1986 / 2007)
Tubereuse(Тюбероз-тубероза) (2004)

 

 

 

Chamade Guerlain

   20.11.2018
   Оксамитово-густий гірко-борошнистий початок, в якому чути все і виділити окремо нічого не виходить. Мова йде про парфуми Chamade Guerlain, які були випущені давним-давно, дивовижно збережені, не зважаючи на вік. А точніше - про останні краплини цих парфумів, так як флакончик у вигляді серця абсолютно пустий.

   Поступово гірчинка гальбануму змінюється соковитою трав'янистістю. Помічається кислинка бергамоту з товстою шкіркою.

   Розсипчаста пудровість придає матовості, а альдегіди - невагомості і пухнастості.

   Трав'яниста ніжна солодкувата ніжність бузку у вершковій аурі. Знову густа пудровість, з якої по черзі винирюють то пухнасті гвоздички, то весняні конвалії в оточенні зеленого листя. Ще мить - і з'являється такий довгоочікуваний гіацинт.

   Тепла вершково-шоколадно-смолисто-бальзамна база, в яку можна безкінечно внюхуватися і шаленіти від задоволення.

   Засмучує лише один факт, що це були останні краплини старого Chamade.

   6.09.2018
   Сьогодні обіцяли дощ. Це хороший привід дістати парфуми з тонкою і складною організацією. А я так довго мріяла про Chamade Guerlain!!! Саме про той варіант, що у мініатюрі. Останні краплини я все берегла для особливого бажання.

   Я навіть відклала зранку пробіжку, щоб було більше часу прослідкувати за розквітом та розвитком парфуму. У передчутті краси нанесла рідину і зрозуміла, що мій ніс "затупився" на ніші, що мені важко розрізняти ці тендітні відтінки, яких раніше було так багато. І мені прийшлося якийсь час уважно прислухатися, щоб налаштуватися на сприйняття. А коли аромат ожив та заграв, стало спокійно та радісно. Я поступово наблизилася до розуміння цієї краси, як колись. І вже задавалося звучання таким виразним, чітким, яскравим.

   Трав'яниста гірчинка гальбануму. Альдегіди в Chamade завжди різні, інколи взагалі мають протилежні характеристики . Сьогодні, наприклад, абсолютно без мильності та пильності, сяючі морозною чистотою та дзвінкі, але при цьому делікатні та м'які.

   Спочатку натяк на присутність гіацинту, а з часом це вже був реалістичний букет з гіркувато-борошнистим, прохолодно-вологим, мигдалево-вершковим ароматом.

   Кремово-солодкувато-квіткова абстракція невагома і прозора. Вершковість з часом стала густою. Тиха помадність троянди змінилася стиглою фруктовістю. Взагалі, сьогодні троянда в Chamade в центрі уваги. Вона звучала найвиразніше і найдовше. Її запах такий живий, здавалося, що я чула дихання квітки.

   Як завжди, у другій половині багато шоколадно-вершкового крему та солодкої ванілі. Та особлива молочна зелень, що зустрічається лише у ароматах Guerlain. Мускусна тілесність та делікатний та витончений запах сандалу. І ще - бальзамічна смолистість.

   Дощ розпочався лише у вечері, але незважаючи на це, Chamade розкрився неймовірно.

      9.11.2017
   Я не могу утверждать, что люблю сейчас, так как для этого нужно перечитать все романы, но в юности Франсуаза Саган была в списке моих любимых писателей. Психология отношений, бурные страсти, любовные треугольники, иллюзии, ожидания, разочарования - главная тема французской писательницы. Как сюжеты романов удачно подходят для экранизации, так и чудесные названия просто просятся для постановки хореографических номеров.

   Но я не читала, к сожалению, "Сигнал о капитуляции" ( La Chamade) (1965г). А вот итальянско-французский фильм, поставленный по роману в 1968 году режиссером Аленом Кавалье под названием "Капитуляция" ("Смятение"), смотрела. Годом позже после выхода фильма Жан Поль Герлен выпустил духи с названием Chamade.

   Даже если не знать содержание ни романа, ни фильма, понятно, что идея парфюмерной композиции - тоже тема любви. Флакон духов  Раймонда Герлена, в виде перевернутого сердца, грани которого будто напоминают вибрацию чувства. А стоппер в форме стрелы Амура, которая попала в сердце и отравила его любовью - символ эмоциональной капитуляции.

Рекламный постер 1971 года

   Автор блога MONSIEUR GUERLAIN сравнивает форму флакона с морской раковиной, что изображена на картине Боттичели "Рождение Венеры" и напоминает метафору, которая существовала в древности - морская раковина ассоциировалась с вульвой женщины.

   Chamade Guerlain выражает освобождение женщины и сексуальную революцию, что пришлась на Западе на 1960-1970 годы.

Рекламный постер 1985 года

   Для меня Chamade бесконечная красота и женственность. Я не замечаю в нем ничего эротического. Так же я восхищаюсь красотой Катрин Денев, но она не вызывает во мне чего-то особенного, волнительного. Но дело, наверно, не в ней. Сюжет романа легкий, даже если там кто-то страдает. Но страдают они красиво и быстро. Наблюдая за этими переживаниями получаешь эстетическое удовольствие, а не сочувсвуешь.

   Я готова забыть все ароматы, когда надеваю Chamade. И готова, как и Chanel 19, скупать флаконы.

   С металлическим привкусом альдегиды, которые очень быстро становятся незаметными. Сливочная зелень на горько-терпком фоне. Впервые именно в Chamade Guerlain использовал почки черной смородины, которые одновременно пахнут и фруктово-ягодно и терпкими зелеными листьями. До этого в парфюмерии этот компонент не использовался. Голос гальбанума приглушенный, припыленный.

   Сочные стебли и прохладные душистые соцветия гиацинтов, которых раньше не было в ароматах Guerlain.  Свежесть нарциссов. Пудровость ирисов. Удивительной красоты роза с фруктовым ароматом. То она с оттенками персика, то абрикоса, то помадная, то мармеладная. И кажется светящейся.

   Множество цветочных оттенков сменяется теплыми, бархатными аккордами сливочно-ванильного бензоина, шоколадным бальзамом, древесно-пряным запахом сандала. Чередование прохлады и тепла, нежности и томности, юности и зрелости. Спокойствие сменяется волнением, радость - грустью, а потом опять наслаждение и упоение счастьем.

Рекламный постер 1970 года

«Аромат сделан так, чтобы по нему любой мог вспомнить женщину. Представьте, мужчина идет на свидание со своей любимой женщиной. Она опередила его – и он слышит аромат шлейфа ее духов. И внезапно его сердце начинает биться чаще».(c)

 

 

Chamade Guerlain

    Лінивий ранок розпочався із статті Вікторії Власової про Франсуазу Саган та аромати. Від цікавості, яку викликала розповідь, прокинулася остаточно. Колись ця письменниця була у списку моїх улюблених та тепер не можу стверджувати, бо смаки ж змінюються, як наприклад, днями переконалася з Enslaved Roja Dove. Ім'я Саган останнім часом швидше асоціюється у мене з Chamade, а назва парфумів Guerlain - це як "сир" для відомого персонажу.

   Ось так чиясь творчість може легко надихнути.

   Здається, про Chamade мені вже не має чого додати. Буду лише спостерігати та милуватися. Навіть не виникає бажання вгадувати чи буде сьогодні історія про троянду, чи про гіацинт. Але один вдох, потім інший, і непомітно застосувала ще один шлях для натхнення. І здається, він один із надійніших, хоча і не такий мотиваційний. Якось запитала своїх вихованців що саме їх надихає. Відповідь однієї дівчинки найбільше сподобалася: "ніщо, беру і роблю". Так, головне розпочати якийсь процес, а там і втягнешся...

   А тим часом парфуми вже викликають серцебиття запахом сяючого снігу та свіжістю весни. Морози не дають шанс проігнорувати реальність, але думки вже рухаються у напрямку зародження змін.

   Димність бергамоту переходить у трав'янисту гіркоту гальбануму. Зелена солодкуватість змінюється смолистою деревиною з пряними ознаками спецій. У певні моменти звучання видається зухвалим та коли звикаю до суровості та жосткості, стає комфортно і навіть бадьоро.

   І ось на терпкому тлі вимальовується гіацинт - свіжо-прохолодний, соковито-зелено-водянистий та дещо індольний. Виразний, ніби реалістичний, та швидко зникає, як і з'явився.

   Густа помадність троянди завжди не залишає байдужою у Chamade та мармеладне сяяння змінила грайлива фруктовість жасмину і квіткове серце аромату оточили гірко-пряно-шкіряні та анімалістичні звуки.

   І парфуми стали смолисто-тягучими, солодко-ванільно-бальзамними, кремово-вершковими з ознаками пильної деревини та солодко-солоної карамельної амбри. Іншими, ніж в попередні рази, але такими ж прекрасними. Особливо жіночними, огортаючими оксамитовим теплом.

 
   9.02.2020
    Важко обрати іншу композицію після вчорашньої Nahema Guerlain, якщо це не улюблений мій Chamade. Колись я у знайомого колекціонера із Америки замовила вінтажний флакон цих парфумів. Поки визначалася з іншими пропозиціями, мати продавчині, зайшовши в гості, затестила парфуми і забажала собі. Щоб компенсувати цю незручність, мені відправили мініатюрне серце (7 мл) без коробочки. І ось з рідини, яка була у тому першому флаконі, і розпочалася моя любов до аромату.

   Не зважаючи на те, що ніякої інформації, ніяких пізнавальних знаків, кодів не було, але враховуючи дивовижне звучання, парфуми були дуже давніми. Вони стали ніби камертоном, до якого я все прирівнювала інші зразки. А інші все не дотягували до того рівня. Аж поки у руки не потрапила пробірка зі зразком 1970 року, а потім і весь залишок із флакону rousbud, як і сам флакон (шкода, що пошкоджений під час відкривання).

   Ця краса опинилася у мене завдяки все тій же Людмили, яка просто майстриня діставати геніальні аромати Guerlain (і не тільки). Про це я вже не раз з приємністю згадувала.

   До речі, той мій перший флакон у вигляді перевернутого серця тепер є сховищем для парфумів, а пошкоджений rousbud до цього часу пахне.

   Та Chamade я дістала цього разу із-за аромату троянди, пам'ятаючи яка вона у ньому прекрасна. Але парфуми вирішили розкритися весняним ароматом гіацинту.

   Традиційно розпочинається історія альдегідами, які щоразу здаються іншими. Сьогодні вони воскові, злегка торкаються крижаною морозністю і навіюють думки про білосніжну сорочку. О, як вже хочеться вилізти із комфортних светрів... Далі альдегіди стають борошнистими і непомітно зникають, а, можливо, і не зникають, просто стають непомітними, а дія їх продовжується. Кислинка бергамоту, маслянистість та димність товстої шкірки. Смолистість, яка переходить у кремову ванільність та вершковість. Масляниста анімалістичність.

   Першим із квіткового серця композиції виділяється землисто-гірко-трав'янистий голос гіацинту, який поступово запудрюється.

   Промайнула свіжість та ніжність конвалій. Особливо помітно соковите зелене листя. І величезний букет нарцисів! І хоча про них ніхто не згадує, я чую їх гірко-вологий з тихою болотністю аромат.

   Димність та густа вершковість, тягуча шоколадна бальзамність відволікли думки про весну. Аромат швидше нагадує вже шаманське вариво, магічне і трохи лякаюче.

   Здалася помадність троянди і я приготувалася насолоджуватися її красою, адже саме думки про це, як я вже згадувала, надихнули мене дістати Шамад. Але знову з'явився величезний гіацинт - соковито-гірко-зелений запах, підсилений вологою терпко-солодкуватою мшистістю.

   Черговий раз вершкова кремовість, яка повільно заповнює простір, доповнюється пухкою ваніллю. Солодка карамельність амбри підсилює це сприйняття. Chamade поступово стає оксамитово-теплим, огортаючим та лагідним.

   Анімалістичність, про яку я вже згадувала, з часом набула гірко-шкіряних відтінків. І знову бездонна і поглинаюча шипровість. І так безкінечно мінливо та прекрасно.

 
   6.11.2019
    Я планувала носити Chamade Guerlain одного дня в Парижі, але там так захопилася іншою композицією, що про улюбленця забулася. А так мріяла сфотографувати флакон...І він так органічно вписався би на тлі саду Тюїльрі.

   Та Chamade завжди є доречним і у дощовому Рівному також. Тому дістаю його з величезним бажанням і щоразу з хвилюванням.

   Насичена гірка зелень гальбануму з маслянисто-камфорними нюансами. Димність бергамоту та цитрусова грайлива льодяникова кислинка.

   На тлі сурово-строгої організованості розквітають елегантні витончені гіацинти з борошнисто-зеленим ароматом.

   Доповнюють квіткову вишуканість помадність троянди та дощова ніжність весняного бузку.

   Тягучої вершковості, особливої манкості та привабливості додає магічний бензоїн. Шоколадно-смолиста бальзамність викликає запаморочення.

   Підсилюють враження помадно-мильні альдегіди, які сьогодні можна і "не роздивитися", і не згадати та їх здатність висвітлювати квіти не оцінити не можливо.

   Чергування розтертої в пальцях зелені та духмяних зернят соняшника, персикової фруктовості та помадності, дзвінкості конвалій та тягучої кремовості. І та мармеладність троянди, якої мені не вистачало весною!!!

   А ще сьогодні в Chamade Guerlain я помічаю ознаки Chanel №5.

   І все ж таки шкода, що я не згадала про аромат у Парижі. Його елегантно-вишуканий, помадно-кремово-борошнистий хвилюючий характер так перекликається з образом міста і викликає часте биття серця, а емоції зашкалюють від побаченого і відчутого.

 
   8.05.2019
   Звісно, після вчорашньої парфумованої води Chamade Guerlain сьогодні я не могла не дістати парфуми. Густий, щільний старт, в якому ознаки терпкого бергамоту та димність натякнули, що всі знайомі компоненти на місці. І якщо у edp дійство відразу заворожувало, то у parfum все відбувається спочатку стримано, майже не помітно.

   Кислинка, димність, камфорність, терпкість - палітра вражає багатогранністю. Ніби все те ж саме, але в 3Д ефекті та наповнено повітрям і життям. Солодкувата зелень насичена та яскрава, але без характерної суворості.

   Маслянистість альдегідів, про яку варто було б зауважити з самого початку, помітно ще й з часом.

   Тягуча вершковість поступово стане солодкувато-карамельно-шоколадною.

   Переплетені голоси кислувато-фруктово-індольного жасмину, зелено--гірко-борошнистого гіацинту та соковитих стебел.

   Свіжість та дзвінкість конвалій, огорнутих листям. Особливо їх краса помітна на відстані, коли аромат не вдихати зі шкіри, вткнувшись носом у зап'ястя. Враження, що якщо поверну голову, то неодмінно побачу величезний букет. А на свіжому повітрі запах весняних квітів став ще веселішим і всю дорогу кокетничав з прохолодним вітерцем, привертаючи увагу йдучих позаду.

   У зворотньому напряму ввечері мене супроводжував кремово-трав'янистий шлейф ніжного бузку. Всю дорогу озиралася, щоб переконатися, що навколо не має квітучих кущів або інших носіїв парфумів.

   Chamade звучав особливо, виключно по-весняному. І хоча мені не вистачало звучання тієї вражаючої мармеладно-помадної троянди, як минулого разу, ольфакторних вражень було достатньо.

   На фото флакон rousbud, у якому знаходилась ця дивовижна рідина. Шкода, що розтрощений стопер-бутон. Але склянка до цього часу пахне хвилюючим кремово-пудровим ароматом. 

   13.01.2019
   В парфуми Chamade Guerlain із флакону rousbud, як називають колекціонери, або amphore 1970 років я в мить закохалася. І, забувши про своє рішення задовольнятися зразками парфумів у пробірках, відразу забронювала залишок і сам флакон у колекціонера Людмили. Це моє ароматне Я!!! Принаймні, сьогодні воно таке. Мене просто переповнюють емоції і відчуття щастя!!!

   Ці радісні враження доповнилися приємним навколопарфумерним спілкуванням з іншими любителями ароматів. Всього кілька фраз і ти черговий раз розумієш, що не один маєш таку прекрасну залежність і від цього лише кріпне впевненість у продовженні цього стану.

   Отже, Chamade Guerlain. Звичайно, розпочинається соковитим, вологим, з ледь вловимою маслянистістю, навіть камфорністю, суворим трав'янистим зеленим гальбанумом, зарослі якого поступово змінює ніжніша гірчинка гіацинту, а з часом з'являється вершковість і щось солодкувато-борошнисте.

   З кожним новим вдохом аромат стає все більш наповнений повітрям, хоча абсолютно не прозорий. Чергування гіркої борошнистості та солодкої мармеладності, в яке вплітаються вершковість, пильність, мильність, в'язкість та тягучість.

   Зелений колір поступово набуває золотого сяяння завдяки великій кількості пилку, а поява троянди робить його малиновим. Недаремно саме ці парфуми у флаконі, який має стопер у вигляді бутону троянди! Ця квітка у композиції дивовижна. Її ароматна багатогранна палітра викликає купу асоціацій. Це і ніжні пелюстки для створення романтичного настрою, і апетитне солодке варення, і святковий букет, і п'янкий тягучий лікер.

   Спостерігаючи за мінливим фруктово-мармеладно-помадно-кремовим ароматом троянди мені здавалося, що це вершина, кульмінація композиції, що гарнішого бути не може. Та наступним етапом було звучання цієї ж троянди на фоні гірко-пудрових гіацинтів. Виявилося, що і це ще не всі ольфакторні задоволення. В якийсь момент я навіть розгубилася, так як почула вчорашній Pois de Senteur Guerlain, і ті метелики, і їх помахи крил, і мрії, і ніжність. В цьому місці Chamade саме про те кохання, яке буває раз в житті, про  яке пишуть поети, знімають фільми і всі мріють.

   А тим часом ванільний бензоїн додав щільності та тепла, але свіжість відновила весняна конвалія. О,Боже! Величезна солодкувато-вершкова гвоздика! Точно така, як в Opium Yves Saint Laurent. Галюцінації? Ні! Ще кілька разів я вловлювала ароматні фрази, які нагадували іншу парфумерну легенду, що було підтвердженням, що я не збожеволіла все ж таки від щастя.

   Тягуча шоколадно-ванільна бальзамність і знову соковиті гіацинти з горіховою маслянистістю та пудровою гірчинкою.

   Chamade такий різносторонній, багатогранний, викликає у мене особливе ольфакторне задоволення і захоплення. І гірко-терпко-серйозний, і мармеладно-трояндово-захоплюючий, і пудрово-гіацинтово-витончений, і весняно-чистий, і майже прозорий, і діамантово-сяючий, і тепло-бальзамно-обволікуючий, і п'янкий, і дзвінкий, і лагідний, і пристрасний. Зернистий, борошнистий, помадний, пудровий, кремовий, шовковий, оксамитовий.

   Хоча враження абсолютно не псує, але все ж шкода, що не знайшла постера Chamade Guerlain у флаконі amphore. Для наглядності використала світлини із Інтернету.

   

 

Enslaved Roja Dove

    Вчора я не могла збагнути, що не так. Не залишало відчуття пригнічення і виникало бажання зробити крок назад. Справа навіть не в тому, що з'явилося розчарування у ароматі, а у здатності розібратися, що саме не влаштовує чи турбує.

   Я чітко відчула себе "поневоленою", позбавленою можливості дихати на повні груди і повна відсутність інтимності...

   Сьогодні ж прийшла до висновку, що Enslaved Roja Dove неодмінно потрібно морозне повітря. Можливо, не обов'язково морозне, але має бути конче простір. Аромат потрібно сприймати на відстані і бути впевненим у наявності свободи.

   Для цього потрібно пірнути у так звану "хмаринку пахощів", саме такий використати спосіб нанесення парфумів, і тоді "ланцюги", які гнітили та давили волю зникнуть і виникне бажання охарактеризувати Enslaved не інакше, як "мій ніжний та лагідний звір". І на анімалістично-гірко-пряному тлі у скрипучому мурчанні ольфакторна історія набуде іншого значення.

   Як у сні, сплине ніжний прохолодний запах лаванди з кислинкою, і натяк на присутність цитрусів, і мильність мускусу, і пильність смолисто-деревних пачулі, і гірко-солодкувато-м'ятно-квітковий специфічний запах герані, і борошниста деревина кедру.

   Залишиться лише чергування землистого, сухого, димного ветиверу та смолистості та колючості тонка бобів. Ще - ваніль, що нагадає страусине боа, але не як елемент у образі, а частина декорації.

   Бонусом за філософське відношення отримую кремово-вершкову помадність та спокій, що все ж розібралася та змогла налагодити якщо не гармонію, то баланс. З ароматами точно так, як і у житті, ніякої стабільності, постійний компроміс.

 

 

Opium Rouge Fatal (Collector's Edition 2015) Yves Saint Laurent

   Ми так вже звикли до європейських зим, що втратили звички парфумерної доречності у мороз -10 С. І я сьогодні вранці розгублено вбирала запах морозних альдегідів і крім Chanel №5 не могла нічого вигадати. Пригадувала аромати, що зможуть засяяти на морозі, а можливо, потрібно щоб зігріли, огорнули теплом та створили затишок... Далі, ніби відкрився клапан і бурхливий потік інформації ще більше сконфузив. Виникло тисяча бажань і неодмінно зараз. Вдох. Видох. І я дістала Opium, але не парфуми, а лімітований Rouge Fatal 2015 року у червоній пляшці саме мого улюбленого відтінку.

   І ось вже оксамитове тепло розтікається по шкірі, вивільняючи пряно-борошнистий камфорний пил, гіркувату терпкість та солодку смолистість.

   Щось, що я не можу збагнути, перевертає душу, бентежить пам'ять та не знаходить відповіді. Якесь вершково-тягуче, солодко-помадне, ванільно-карамельне відлуння з далекого минулого, що так манило у доросле життя та викликало бажання швидше подорослішати. Ох, як би було добре тепер все перенаправити у зворотній бік...

   Із запізненням з'являється кислинка бергамоту, яка плавно переходить у фруктову квітковість жасмину.

   Запах смирни з характерним пряно-мускусним нюансом, а також щось, що нагадує резину, іншим разом - гриби.

   Землисто-вологі, зеленкувато-сирі ознаки пачулі. Далі пряна гіркота, а на цьому тлі - солодка ваніль.

   Найбільше ж мені подобається вловлювати кремову помадність гвоздики, яка кружляє навколо, підсилюється, коли заходжу з морозу у тепле приміщення або повертаю різко головою, а згодом залишається на волоссі, нагадуючи саме те, незрозуміле, що повернуло на мить роки...

        2.01.2019
       Після парфумів Опіум в червоному флаконі Rouge Fatal (Collector's Edition 2015) здався мені акварельним. Звичайно, це образно! Але хочеться додати, що свіжий і весняний, квітковий, а ще - ранковий. Ну, не будете ж ви одягати вечірню сукню щойно прокинувшись...

   Цей червоний колір прохолодний, з присмаком металу. Нагадує прохолоду атласу.

   Терпкість бергамоту. Пряність та камфорність спецій. маслянистість гвоздики-спеції. Гірчинка деревини...

   Ніби все те ж саме, але вільний крій оверсайз, який модний сьогодні. Трохи мішкуватий, об'ємний, але комфортний і зручний. Ще можна сказати - практичний.

   Від магії новорічної ночі не залишилося ні сліду так само як і від розкоші та блуканню в лабіринтах. Цей факт не засмучує, з віком вчишся сприймати інформацію спокійно. А можливо, я просто відпочила і відновила в собі здатність бути терпимою. Та минулого разу у мене це вийшло краще.

   

Всі фото  Opium Rouge Fatal Олександра Майструка (Рівне)

   30.12.2017
     Два года назад в предновогодний период YSL выпускает коллекционное издание ограниченным тиражом Opium Rouge Fatal (Collector's Edition 2015) Yves Saint Laurent в лакированном флаконе красного цвета, который напоминает помаду, с золотыми буквами Opium Yves Saint Laurent.

   Кислинка цитрусов, терпкость кожицы бергамота и мыльность. Сразу же много пряной гвоздики-специи, но звучит она приглушенно. Следом - тепло, несладкая ванильность и деликатная сливочность с тихой сластинкой. Больше всего дымного, мускусного, пряного запаха мирры. Как и вчера, с опозданием появилась сладость апельсина.

   Больше горечи, пряности, терпкости, если сравнивать с Opium 2009. Но чтобы почувствовать разницу, нужно очень любить Opium, постоянно пользоваться и быть очень внимательным. Мне было сложно найти отличия. Сначала я даже удивлялась, что ароматы одинаково раскрываются. Но все-таки отличия есть. И если вы читаете информацию, что это один и тот же аромат, то это не правда.

   То ли я уже адаптировалась к яркости Востока, но мне аромат не кажется громким и не такой уж и яркий. Даже показался приглушенным и собранным. Без особой дымности, ликерной тягучести и совсем небархатный. Даже иногда кажется акварельным, но, конечно, не прозрачным.

    Мистический, благодаря запаху мирры, таинственный, совсем немного напоминающий о Востоке своими пряно-горькими оттенками, где-то, наверно, философский, но точно не интригующий, не провокационный и не чувственный. В нем спокойно утром можно сходить на работу да и в общественном транспорте никто не осудит.

   Rouge Fatal легче и тише, абстрактнее. В Opium 2009 больше жизни: есть и древесная шершавость, и сладостная липкость, и цветочность (особенно гвоздика), и сочные фруктовые нюансы, и острая пикантность.

   Чтобы усилить впечатление от Rouge Fatal, сделать образ уверенным и страстным, нужно добавить красного цвета, нанеся помаду. Красная помада, как и легендарное маленькое черное платье, только поклонниц у нее, наверно, все-таки меньше, так как наличие ее на губах - это признак уверенной в себе женщины.

   Для меня Opium Rouge Fatal дорог тем, что я его приобрела в Париже в Галереи Лафайет на бульваре Осман. И этот красный флакончик радует мой глаз. Вообще, наличие двух вариантов Opium, скорее, вызывает интерес у меня, как коллекционера, а не пользователя.

   Начинать знакомство с Opium лучше всего с Rouge Fatal, одним из самых легким вариантов, и постепенно увеличивать силу звучания, как и в лучших традициях дегустации алкоголя.

   Еще Rouge Fatal очень фотогеничный. Фотограф Александр Майструк сделал целую фотосессию. Я не смогла выбрать один кадр, потому в моей галереи вы найдете несколько вариантов.

      1.01.2017
   Кислинка и горчинка бергамота. Сладость апельсина-мандарина. Пряная сладковато-терпкая гвоздика-специя и сливочно-ванильный, почему-то представляется пушистым, бензоин. Травянисто-сладковатая гвоздика-цветок. Много мускуса с маслянистостью и животным нюансом. Смолистые пачули с прелостью и шоколадностью. Кроме гвоздики есть еще цветочный оттенок, но не могу определить конкретно. Сладко-древесная, не кондитерская ваниль, тихая, но заметная. На ее фоне специи выходят на первый план и слышно горчинку, кислинку, пыльность перца, бальзамичность.

   Для меня Opium Yves Saint Laurent в винтажных духах - аромат новогодней ночи. Мне кажется, что последние несколько лет именно его я выбирала для новогоднего гардероба. Ничего не планировав заранее, совершенно спонтанно мне захотелось именно Opium Rouge Fatal. То ли продолжение традиции сыграло роль, то ли цвет флакона так перекликался с цветом платья, не знаю. Но выбором аромата я осталась довольна.

   Торжественный, праздничный, но не громкий, не подавляющий, не навязчивый. Мягкий бархат ласкает теплом. Еще в нем есть мигание, будто огоньков на елке, которые то часто сменяются разноцветными вспышками, то плавно и медленно переходят из оттенка в оттенок.

   А сам флакон не хочется прятать в шкаф. Он так гармонично не просто вписывается в праздничные декорации, а удачно дополняет своим ярким красным цветом и золотой крышечкой новогодний интерьер.

   15.-2.2016
   Сначала мой флакончик Opium Rouge Fatal (Collector's Edition 2015) Yves Saint Laurent отдыхал после перелета, потом долго фотографировался и у меня чуть не началась паника, что упущу погоду для его ношения. Боялась громкости и насыщенной яркости, а он сегодня звучит обволакивающе мягко, бархатным теплом приятно укутывает.

   Сочные цитрусы с кислинкой начинают композицию. Дуэт бергамота и мандарина. Терпко-дымно и сладко. Горчинка и маслянистость. Легкая мыльность. Не очень яркая пряная гвоздика. Очень много мирры - смолистой, сладко-бальзамовой, немного мускусной, с оттенком резины. Горьковато-древесно-терпкий запах пачули. Сухой, землистый, терпкий ветивер.

   В шлейфе - травянисто-горько-сладковатая большая гвоздика на пряно-бальзамовом фоне. И влажный жасмин со сладковатой-фруктовостью.

   Где-то у меня еще есть капля винтажных духов. Пока еще не проводила параллельного затеста, но очень хочется это сделать. Opium Rouge Fatal - торжественно-нарядный. Заменит отсутствие любого красного элемента в гардеробе. Нравится! Давно так не возникала симпатия и интерес к современному люксу.

   Отдельно хочется восхититься флаконом красивого красного цвета, хотя я это делаю не первая. Почти такого оттенка у меня есть помада YSL, но если нанести каплю аромата на работу я могу спокойно, то для выбора этой помады нужен особый повод. В дуэте, они будут очень гармонично сочетаться и добавлять образу особого шика.