Cinnabar Estée Lauder

   Якось моя однокласниця, прикрашаючи святковий стіл, нашпигувала нечищені апельсини бутонами гвоздики і зафіксовану телефоном мить відправила у нашу групу. Я ж відразу пригадала колоритні світлини з цієї Різдвяної вечері, як тільки нанесла Cinnabar Estée Lauder. Поєднання соковито-фруктової солодкості та гірко-пряної терпкості створює цікавий тандем.

   Камфорність та пильність перцю, що лоскоче ніс. Саме цей момент вигадує фантазії з вогнендишучим драконом та, швидше, дракончиком.

   Масне тепло гвоздики.

   Солодка бальзамність кориці.

   Палітра різноманітних відтінків та смаків спецій створює відчуття затишку та особливу зимову атмосферу.

   Гіркота з присмаком чорного шоколаду змінилася льодяниковістю цитрусів.

   Солоно-карамельна амбра, яку на мить доповнює радісність апельсинів-тангеринів, стає масною та з тваринними ознаками, а потім солодкою та тягучою, ніби згущене молоко.

   Не зважаючи на те, що  Cinnabar постійно змінюється: то "дихає" дракончиком, то "затягує" масною в'язкістю, то дружньо обіймає теплом та солодко усміхається, то кокетує апетитними фруктово-соковитими бризками, аромат сприймається легко. Його звучання не голосне і не зважаючи на поважний вік (1978!!!) не помічаю ознак старомодності.

   Серце у Cinnabar сьогодні помадно-трояндове та ніжно-персикове. Кремова вершковість бензоїну та ванільна солодкість. А в повітрі вловила реалістичний аромат лілій - і це було одне із тих несподіваних та приємних відчуттів, від яких захоплює подих.

   Ще згодом - шоколадність та солодкувата смолистість пачулі. Запах горілої деревини та густа тягуча вершковість, яка тягнеться із серця Cinnabar, вимальовуючи незрозумілий орнамент на зразок того, що на кришечці парфумів.

   Думаю, у обов'язкову програму зимового сезону має входити Cinnabar Estée Lauder. Звичайно, це суб'єктивно і не є наказом до дій, але для розвитку ольфакторної ерудиції кожен колекціонер все ж спробує познайомитися з легендарним ароматом, а продовження знайомства залежатиме від багатьох чинників. Ось мені повезло!!!

 
   25.12.2018
    Не скажу, що мені захотілося таємничості чи екзотичності Сходу. Швидше - зігріваючого тепла спецій та традиційного навколоопіємного настрою в новорічний період. З задоволенням дістала 7 мл флакончик із матового скла зі стопером з золотим малюнком у китайському стилі (автор Айре Леві). Дивно, що флаконів різних форм для парфумів було кілька та об'єднані всі одним символом.

   Я користуюся цією рідиною трохи більше чотирьох років, а здається, все життя. Якщо діставати лише раз у зимовий період та наносити мікронамазом, то вистачить ще на довго.

   Поєднання солодкої фруктовості апельсину та бальзамності кориці любить моя приятелька. Тому я відразу згадую її, коли чую таке звучання.

   Камфорно-пильна пряна хвиля стрімко піднімається вгору і своїм полум'яним язиком лише відволікає увагу, не опікає. Та як швидко з'явилася, так швидко і зникла, залишаючи після себе попіл і терпкий присмак гвоздики.

   Смолисто-солодкувата бальзамічність намагаються розбавити терпку пряність та вдається влаштувати лише чергування.

   Чудовий деревно-смолистий запах пачулі з неймовірною енергією та трав'янисто-терпкою соковитістю пачулі. Починаю розуміти хіпі та їх симпатію до цієї рослини. Одночасно запах заспокоює і тонізує.

   Далі приємна кремова вершковість бензоїну і кислувато-трав'яниста квітковість. Хоча здавалося, що квіткової частини не дочекаюся. Навіть якось дивно, що серед смолисто-бальзамно-деревно-пряних візерунків є місце ніжній зелені та свіжості конвалій та дзвінкому голосу лілій.

   Cуха карамельність амбри. Це мені лише здалося, чи я справді почула шипровість із Estee? Всього мить, але так глибоко і об'ємно, волого-терпко.

   Таке цікаве розкриття Cinnabar Estée Lauder, зумовлене, думаю, делікатному нанесенню. І крім захоплюючого спостереженні я отримала зігріваючі прекрасні зимові парфуми, які створюють пряно-смолистий кокон.

   Знаючи про подібність Opium YSL та Coco Chanel, ні разу не згадала про ці композиції, не виникло бажання порівняти, на відміну від минулого разу - Cinnabar Estée Lauder.

   Так що ж означає цей малюнок на стопері? Коло зі стилістичним промінням, а в середині лабіринт. Хоча, можливо, це просто набір елементів. Назва ж слова «кіновар» і «цинобра» походять від грецького κινναβαρις: форма «кіновар» — запозичення безпосередньо з середньогрецької, а форма «цинобра» — через латинське і німецьке посередництво (грец. κινναβαρις > лат. cinnabaris > нім. Zinnober). До грецької це слово потрапило з якоїсь східної мови (пор. перс. šängärf‎ — «червоний свинець», «кіновар»). Назви цього мінералу в інших слов'янських мовах можуть бути як запозиченими з грецької (рос. киноварь, болг. киновар, біл. кінавар), так з латинської мови: чи безпосередньо з неї (чеськ. і словац. cinabarit), чи через нім. Zinnober (пол. cynober, чеськ. cinobr, мак. цинобер, серб. цинобер/cinober, словен. cinober)(с)

 
   28.12.2017
    После запоя шипровыми ароматами осенью временно у меня образовался период затишья. То на альдегиды потянет, то на восточно-цветочное направление поглядываю, то вдруг хочется нежности. Все жду морозов, чтобы достать пряный восток, а на улице иногда даже весной пахнет. Восточные композиции можно носить, конечно, и в другое время года, но лично для меня они слишком яркие и громкие. И я ношу их больше для согрева или же особенно яркие экземпляры в праздничные дни.

   К теме Востока я пока отношусь сдержанно, без особого интереса. По темпераменту и стилю это направление, скорее, не мое. Но для разнообразия и общего развития знакомиться интересно. Современный восток пахнет удом, пачулями, розой и шафраном. Красиво, но быстро надоедает. Наверно, больше всего в этом царстве роскоши и магии меня могут заинтересовать пряные, терпкие, горькие духи, с ненавязчивой сладостью, но с большим количеством анималики. Для этого нужно окунуться в ароматный мир конца 70 - начало 80 годов 20 века, когда и возник огромный интерес к этой теме. Opium Yves Saint Laurent, Magie Noire Lancome, J'ai Osé Guy Laroche, Cinnabar Estée Lauder - ориентальные композиции с пряно-древесно-смолистым звучанием, насыщенные, теплые, чувственные.

   Я незаметно для себя приобрела парочку флаконов Opium Yves Saint Laurent. Каждый раз, когда на них смотрю, удивляюсь их присутствию, но после нанесения прихожу к выводу, что они мне все-таки нравятся. Так хочется сравнить, уловить отличия, понять. И именно для этого я ждала морозы, о чем уже написала в самом начале. Но хотя морозов и не намечается, праздники то никто не отменял. И лучшего аромата для новогодней ночи и не придумаешь - винтажный Opium в концентрации parfum. Это, я думаю, будет кульминация, а несколько предпраздничных дней будут посвящены околоOpiumной теме.

   И начать я решила с Cinnabar Estée Lauder, так как эти ароматы всегда сравнивают. Многие считают, что композиция Cinnabar уступает своему восточному конкуренту. Но, например, Й.С.Еллинек в своей книге "Духи - мечта во флаконе" писал: "«Opium (1977) и Cinnabar (1978) похожи, но только Opium сложнее и чувственнее, а Cinnabar яснее и прохладнее»."

   В компании Estée Lauder еще в 1953 году вышел в свет восхитительный экзотический аромат YOUTH-DEW, а в 1978 году решили выпустить его более легкую версию с названием Soft Youth-Dew, но в конечном итоге аромат получил название Cinnabar (насыщенный красный цвет киноварь).

   Я люблю Cinnabar за то, что его спокойно можно носить без особого повода, он легко воспринимается, не обязывают к чему-то особенному. И при этом он постоянно изменяется, играет.

   Дымность, сочность и терпкость бергамота. Цитрусово-древесная свежесть нероли. Но это всего одно мгновение, как и помадность розы. Сладость апельсина и пряность гвоздики тонизируют. Терпкость и камфорность перца вызывают чихание. Маслянистая мускусность и тепло. Дымность и смолистость ладана.

   Сразу же на ум приходит Coco Chanel (винтажные духи). У них столько общего, что некоторые моменты можно перепутать. Но Cinnabar звучит мягче и тише, а Coco умеет надоесть и утомить.

   Кажется, что сухая пряность вызовет удушье, но глоток свежего воздуха и с огромным интересом все ближе поношу запястье к носу, погружаясь в причудливые ароматные арабески.

   Через короткое время я полностью адаптировалась и появилось удовлетворение. Вот этого пряного аромата мне и хотелось! И хотя я хорошо различаю оттенки специй, нет ощущения "кухонного шкафа".

   Еще какое-то время на коже Cinnabar звучит остро пикантно, без капли сладости, а в это время ароматное облако - сливочно-ванильно-сладостное.

   Плотный пряный аромат со временем наполняется воздухом. Лучи солнца пронизывают его своим светом. Пряная пыль, осевшая на губах, исчезает, не оставляя и следа. Появляется фруктовая аппетитность и кокетливость, цветочное обаяние, сладко-сливочно-карамельная ниточка извилистыми линиями покрывает пряно-бальзамную бархатность.

   Палитра пряных оттенков дополняется сладкими, солеными, смолистыми, древесными, медовыми оттенками. Постепенно Cinnabar становится сладко-ликерно-амбровым, а в шлейфе - кремово-цветочным.

 

Moments Priscilla Presley

   Вважають, що час випуску Le Parfum Ideal Houbigant (1900) - це початок випуску персональних парфумів для акторів, співаків, публічних осіб та знаменитостей. У нас час таку категорію парфумерії називають celebrity. За ціновою характеристикою знаходяться аромати від "зірок" приблизно між мас-маркетом та люксом, хоча і нішеві компанії активно присвячують парфуми "зоряним особам".

   У 1980 та 1990 роки було багато яскравих ароматів та з з початком 2000 років таких іменних композицій стало ще більше. Якщо парфуми Мадонни та Брітні Спірс, Джессіки Паркер та Кейт Мосс мене ніколи не приваблювали, то щиро люблю стильну Paloma Picasso, у студентські роки тішилася подарункам ароматів Gabriella Sabatini та Vanderbilt від Gloria Vanderbilt, з початком колекціонування задивлялася на Sophia Coty та Deneuve від Катрин Деньов (Parfums Stern), мрію і тепер про пляшку Niki de Saint Phall.

   Днями у стрічці новин мені потрапила на очі світлина з Присциллою Преслі біля величезного флакону "Moments", який  добре знайомий, що правда у значно меншому розмірі.

   У час, коли я активно вивчала різні групи ароматів, серед квіткових екземплярів запах туберози здавався дуже екзотичним та претензійним. А ось у Moments Priscilla Presley він мене зачарував. Саме тому я відразу відзнайшла повноцінний флакон, час від часу про існування якого згадую, але сам аромат не ношу.

   Присцилла Преслі - колишня дружина Елвіса Преслі, яка після розлучення зі співаком поринула у світ моди та кіно, була телеведучою та бізнес-леді, публікувала статті.

   У 1990 році вийшов перший аромат з назвою Moments під ім'ям Priscilla Presley. Згодом з'являться ще три композиції та кілька фланкерів.

   Парфумер "Моментів" Ralf Schwieger (але це не точно!), а автор матового флакону з зображенням букету квітів - Mauro Caputo.

   Moments Priscilla Presley у концентрації parfum, edp та edt випускала фірма Muelhens Cologne.

   У мене зразок саме туалетної води і пляшка така, як на рекламному постері.

   Насичена яскрава солодка квітковість, підсилена морозними альдегідами, з грайливою кислинкою цитрусів, гірчинкою шкірки бергамоту та льодяниковістю.

   Помадність троянди, кремовість ірису та у центрі дурманна вершковість туберози, у середині якої три кульки морозива та краплини меду.

   Тягуча карамельність чергується з свіжою ніжністю, весела солодкість з легковажною кислинкою. Здалека доноситься гіркота галантерейної шкіри та стримана анімалістичність.

   Запах шкіри, а швидше замші, набуде згодом маслянистості та терпкості, як і карамельність стане солоно-масною.

    Moments швидко розкривається, стає помадно-кремовим, ванільно-десертним з пухнастим мускусним посмаком.

   У мене є колега-хореограф Наталя, яка дуже любить Moments Priscilla Presley, як згадку юності. Особисто для неї я вже пару раз розшукувала флакони з запашною квітковою рідиною. А коли у не вдавалося знайти хорошу пропозицію, приходилося ділитися своїм скарбом, саме тому мій 20 мл флакончик майже спорожнів.

 

Diva Emanuel Ungaro

   Diva Emanuel Ungaro - це той випадок, коли я мрію про кришталевий флакон, який ніби повторює складки на сукні, у яку вбрана модель на рекламному постері. Після знайомства з ароматом, якщо чесно, придбати таку сукню мені більше кортить ніж парфуми, хоча вони прекрасні, та все ж до мого образу та стану більше пасуватиме білосніжне брання у стилі "U", чарівність якого у драпіровці, особливо у її діагональній особливості.

   Французький модельєр італійського походження Емануель Унгаро назвав свою парфумерну композицію "Діва". З італійської мови Diva - це язичницьке жіноче божество або ж жінка виняткової краси. Та є ще одне значення, яке, на мій погляд, все ж найбільше розкриває суть цього парфумерного твору, Діва - це примадонна - театральна або кінематографічна актриса, яка досягла великої популярності. Підтвердженням моєї думки є  інформація, що дизайнер присвятив аромат своїй музі та подрузі - актрисі Анук Еме.

   Емануель Унгаро характеризував парфуми: "DIVA - це аура, яка огортає жінку чистою магією. Це диво".

Фото Вільям Кляйн, 1961, актриса Анук Еме

Фото Helmut Newton, 1985, Анук Еме - обличчя компанії Emanuel Ungaro

   Авторами Diva для Emanuel Ungaro були парфумери Жак Польж та Франсуа Демаші. Дизайнер флакону - Жак Ельо. Дуже шкода, але не  знайшла інформації ні про модель на постері, ні деталі про розкішну сукню.

   Diva Emanuel Ungaro - ще це саме та історія, коли мені лячно наносити рідину у передчутті задушливого, насиченого, приторного ретро звучання, а у результаті - "не такий вже і страшний чорт, як його малюють". Це розкішна характерна квітково-медово-шипрова композиція, яку цікаво "розглядати" та вивчати, якщо не вистачає сміливості носити.

   Розпочинається пряно-гірко, трохи димно, кислувато-коріандрово, медово-терпко та маслянисто-анімалістично.

   Маслянисто-помадні альдегіди навіть не натякають, а впевнено стверджують, що це буде запашна квіткова історія. Та й яка ж вона могла б бути, коли назва "Примадонна"?

   Та звучання квітів не поспішало з'являтися. Розвитку все набувала гіркота, яка нагадувала пластичне втілення образу - солодкувато-солоно, тепло-оксамитово, деревно-смолисто-терпко.

   З давнього знайомства з Diva Emanuel Ungaro мені здавалося, що парфуми про туберозу, а я чую на собі медово-гірко-пряний аромат. Тягучий, щільний мед, який поступово стає ванільним.

   Чергування, зміни, переходи - все, що я люблю, нюхаючи парфуми, але не зважаючи на зосередженість та уважність, не вдається вловити момент самої появи квітки, а вже лише сама констатація факту - ось вона вершково-кремова тубероза у всі "хижій" та спокусливій красі.

   Мильні ознаки мускусу. Смолисто-насичене пачульне та медово-анімалістичне з липкістю та пристрастю продовження. Лагідна карамельна амбровість та довгий посмак та бажання повернутися до знайомства з ароматом ще раз.

   На морозі Diva стає ще більш характерною, її тваринна сутність загострюється та концентрується, а за шлейфом можна розшукати володарку парфумів у темноті.

   Здогадуюсь, що у мене був зразок не перших випусків аромату, тому є надія познайомитися з більш колоритнішим звучанням, адже у розповідях колекціонерів так багато згадок про розкішний букет з трояндами, іланг-ілангом, жасмином та ірисами.

 1987 рік, реклама парфумерної лінії «Diva”

 

 Фотограф Robert Jaso 

Attar Davana Arte Profumi

 

Attar Davana Arte Profumi

    Назва "Attar Davana" італійської нішевої компанії Arte Profumi аж два рази збиває з пантелику і, не знаючи аромат, можна нафантазувати хто зна що. Слово "аттар" в перекладі з арабської означає "запах". Аттар - це різновид парфумів на масляній основі, головна відмінність яких у способі виробництва, коли суміш ефірних олій отримують методом дистиляції та змішують із базою - олією сандалового дерева.

   Аттар - це ще й чоловіче арабське ім'я, яке походить від дієслова " 'тр" - "приємно пахнути", як власна назва аптекаря або продавця пахощів, є однокорінним зі словом "утр" - парфуми.

   Давана - це ж різновид полину, який називають "блідий полин" або "індійський полин". Росте давана на території Південної Індії і є там священною рослиною. Її квітами та листям прикрашають алтар бога Шиви (Той, хто приносить щастя). Є легенда, що Шива "харчується" ароматом полину, тому зранку його кладуть на алтар, а ввечері обов'язково забирають, як залишки обіду. В Індії на честь давана проводять фестиваль - Даманака-ропана-двадаши.

   Із давана плетуть святкові та декоративні гірлянди. Жінки прикрашають волосся. Застосовують у аромалампах, аромафонтанах, для освіження повітря, в косметиці, для ванн, в оліях для тіла, в аюрведичних практиках. В США та Японії використовують для ароматизації випічки, тютюну, напоїв, чаїв.

   Отже, парфуми "Attar Davana" - це "Запах Полину/Давана". У мене ж не виникає жодних ні арабських, ні індійських асоціацій. Це багатогранна гірко-зелена композиція з квітково-кремовим серцем та анімалічно-маслянистими пристрастями. Нагадує складні вінтажні парфуми, які характеризуються витонченою чуттєвістю.

   Розпочинається Attar Davana зеленою гіркотою полину з солодкувато-ментольно-камфорними доповненнями. Бальзамність та розпорошена димність. Пряність та запах деревини, сіна, тютюну та колючого моху.

   Тягуча вершковість туберози, в ароматі якої чути то запах печива, то топленого, то згущеного молока, то морозива, то гірко-терпкого меду.

   Хвилюючої чуттєвості додає звучання фруктово-індольного жасмину, а анімалістичне тло хизується помадно-пряними, гірко-дігтярно-шкіряними, маслянистими ознаками, які з часом стануть сухими та пильними, борошнисто-пудровими.

   Тішить факт, що у моїй колекції є цей рідкисний розкішний густий та тягучий, гірко-солодкуватий, квітково-нектарний аромат. І концентрації parfum аж 100 мл!!! Чого має вистачити на багато років вперед для підняття настрою та заспокоєння, адже саме з такою метою використовують як запах давана так і самих пахощів.

Attar Davana Arte Profumi

   20.11.2019

   Соковито, кислувато, димно, терпко, гірко, камфорно. Трав'янисто-солодкуватий запах полину і ще багато інших відтінків: ментольно-м'ятний, бергамотний, хвойний, мшистий.

   Густа солодка вершковість туберози на зелено-терпкому тлі видається особливою - тендітною і при цьому яскравою, не голосною, але, як завжди, харизматичною, ніжною і одночасно підступною, спокусливо-апетитною та з первісним інстинктом мисливця. Квіткові відтінки доповнені повітряністю, невагомістю десерту та смаком пісочного печива.

   Маслянистість, гірко-помадний запах шкіри, медова терпкість, димність. Присутність касторіуму додає глибини, об'єму та тепла, неймовірної чуттєвості та п'янкості.

   Чергування гіркоти та солодкуватості, пряності та терпкості, квітковості та анімалістичності підтримує цікавість. Напевно, так пахне напій чаклунки - загадково і небезпечно, бажано і отруйно, дурманяче та наркотично.

   Солодка фруктовість спочатку здивувала, потім вразила реалістичним звучанням духмяної шкірки персика, потім схвилювала якоюсь незрозумілою енергією та особливою привабливістю, ніби це величезна порція феромонів.

   Далі були нові вражаючі ефекти. Незвичний і не знайомий, якийсь особливий сорт жасмину з медово-льодяниковим фруктовим звучанням - радісний та святковий, дзвінкий та бентежний. Інколи мені навіть здавалося, що я чую присутність троянди.

   Подумала, що сьогодні особливе, дивовижне, найкрасивіше розкриття Attar Davana Arte Profumi та, перечитавши попередні враження,зрозуміла, що парфуми щоразу викликають не аби яке захоплення.

   9.09.2018

    Ментольність, камфорність, терпкість полину і світ стає дивовижного зелено-бірюзового кольору. Ще мить і розумію, що ароматна палітра переплетена з кольоровою так щільно, що важко розрізнити чи то чую смолистий запах хвої, чи уявляю її зелений відтінок, чи то сизо-сіро-зелений колір моху, чи його ароматні нюанси.

   А ще димність, трав'янистість, гірка пряність, соковита фруктовість. Кислинка цитрусів та сухість і шершавість розтрісканої кори.

   Про що варто далі розповідати: чи то про п'янкий аромат туберози, чи маслянисту медовість касторіуму? То чути все одночасно, то по черзі. Але так "смачно", "апетитно" і виразно, що це здається найвища сходинка ольфакторного задоволення.

   Наношу ще раз парфуми і розумію, що квіткова ніжність все ж поступається анімалістичному складному об'ємно-глибокому звучанню. Чути запах димної шкіри, терпку солодку медовість, густу маслянистість, помадність та борошнистість. А ще - запах вишневого тютюну і мускусу. Карамельну амбровість. Інколи натяк на дегтярність та гнилі фрукти.

   На фоні цих потужних багатогранних компонентів аромат непростий туберози здається ніжним і невагомим. Він постійно змінюється від густої солодкої тягучої вершковості до прозорої квітковості. То здається п'янким лікерним, то апетитним запахом крихкого печива, то кремово-ніжним, то свіжим.

   Attar Davana Arte Profumi - одночасно яскравий, насичений, мінливий, складний та при цьому в ньому стільки легкості, повітряності та життя.

   Із всіх моїх новинок у колекції за останні шість місяців Attar Davana - фаворит. Щоразу, коли наношу аромат, з'являється хвилювання, а слідом - захоплення та радість. Якщо закінчаться вінтажні парфуми на зразок Miss Balmain Pierre Balmain чи Cabochard Gres, можна не засмучуватися, Attar Davana достойно замінить і компенсує відсутність тих парфумерних шедеврів.

   14.08.2018

   Я постійно розриваюся між вінтажними ароматами і нішою і все ніяк не можу визначити золоту середину. Дуже радію, якщо сучасні композиції розкриваються складко і багатогранно, нагадуючи легендарні шедеври. Саме тому в фаворитах у мене аромат Roja Dove, саме тому зацікавилася композиціями Eris Parfums і Dusita.

   Arte Profumi - італійська нішева компанія теж відноситься до моїх улюблених брендів і не перестає дивувати своїми ароматними історіями. У її новинку 2018 року Attar Davana я закохалася з першого погляду і втратила спокій з того часу. Щастя, яке відчуває кожен колекціонер, просто переповнює мене, бо цей яскраво-жовтий флакон з магічною рідиною вже стоїть на моїй поличці. І я, порушивши правило дати відстоятися після дороги аромату, вже в ньому. Як завжди, в таких випадках, не вистачає потужності, звучання дещо стримане, але насолоджуватися мінливістю терпко-гірко-шкіряно-вершково-квітковими відтінками ніщо не заважає.

   В такому стані Attar Davana дуже нагадує вінтажні парфуми Jolie Madame Pierre Balmain, а анімалістична частина відправляє до Fetish Pour Homme Roja Dove.

   Attar Davana Arte Profumi - яскраві, насичені, складні парфуми. Знайшла інформацію, що цей аромат є результатом зміненої, ускладненої та збагатшеної композиції Maschietta, яка продавалася лише в римському магазині компанії.

   Жовто-лимонний колір флакону і коробки асоціюються з сонячно-жовтими квітами полину, які в індійській культурі ототожнюються з богом змін Шивою. Запах аттару може до невпізнання змінюватися на різній шкірі, як обіцяють у прес-релізі.

   Сьогодні Attar Davana Arte Profumi на мені розкривається терпко-солодкувато-трав'янистим полином з вловимою гірчинкою і камфорністю. Димність, смолистість і навіть мшистість.

   Маслянистість та помадно-гірко-шкіряний відтінок касторіуму. Солодко-терпка медовість. Запах деревини, сухої кори, вологої землі. За всією цією глибиною, об'ємом ховається одночасно ніжний і п'янкий вершковий голос туберози. В її ароматі і кремова ніжність, і апетитність пісочного печива, і та спокуслива манкість, від якої голова йде обертом.

   Я просто задихаюся від щастя! Якщо ви любите харизматичні аромати, складні, баготогранні, мінливі, якщо вас не лякає анімалістичність в парфумерії, то обов'язково зверніть увагу на Attar Davana Arte Profumi!

 

 

 

Reckless Roja Dove

   Я дуже люблю ранки! І особливо такі, як сьогодні. Вони винятково парфумерні від природи, а не від створеної людиною запашної рідини. І зазвичай вони пахнуть зимою, передчуттям свята та морозними альдегідами. У такі ранки я згадую традиційно Chanel 5 та Reckless Roja Dove (той, що 2011 року випуску). Сьогодні саме другий варіант.

   Колючі цитруси створюють враження газованого напою. Мильна шкірка, кислинка та льодяниковість лимону. Помадно-квіткова абстрактна вишуканість та зелено-мшиста гіркота. Трав'янистість чи то з ментольним, чи то анісовим нюансом. Так пишу не тому, що не розрізняю ці акценти, а тому що таке невловиме кокетливе звучання.

   Щільна борошнистість, пудрова пильність та землистість корінців ірису.

   Індольно-медово-фруктовий жасмин та льодяниково-радісний сонячний та свяятковий іланг-іланг. Ніжна помадність фіалки та мармеладність ягідної троянди. Солодка фруктовість, щедро прикрашена невагомими вершками та тонким шаром дрібно меленої кориці.

   Солодка пухка ваніль на деревині сандалу. Помадно-пряна масляниста анімалістичність. Сухий, димний, гіркий ветивер.

   Щоб "роздивитися" такі деталі потрібно було добре внюхуватися та вслуховуватися, а якщо на це часу не має, то здається, що звучить Reckless сяючим букетом з солодко-кислуватими, помадно-кремовими ознаками на не дуже виразному колючому та пильному шипровому тлі.

   Маслянисті альдегіди у великій кількості. Здоровенна порція, що невимушено пригадується легендарна історія, коли парфумер помилився з пропорцією, чи то цього разу вже навмисне так зробив, щоб створити ще більший ефект абстрактності та "морозності". Маслянисті особливості стануть помітні згодом, колу помалу розійдеться щільність та насиченість.

   Далі безкінечна кремова ніжність, сонячне сяйво та жіночі примхи. Так, у кожної жінки вони свої, але якщо узагальнити, то всі вони про красу та досягнення бажання. І головне слово у сполученні "досягнення", а не саме "бажання".

   Reckless Roja Dove такий сьогодні вражаюче прекрасний, що навіть вигляд пустої пляшки, з якої вичавила останні краплини, не засмучує. Адже мені відкрилося стільки "гарних думок" парфумера та багато яскравих емоцій вдалося відчути.

 

    5.12.2019
   
   Не маючи ніяких уявлень, які саме парфуми дістати сьогодні, вийшла на балкон. А там - той запах колючо-морозних альдегідів, які відразу асоціюються із Chanel #5. Та сьогодні я в мить подумала про Reckless Roja Dove(2011). І вже нічого іншого бути не могло.

   Альдегіди. Щільні і сяючі альдегіди. Помадність - точно така, як у згаданої вже сьогодні легендарної П'ятірки. Квіткова кремовість. Ледь помітна димність бергамоту та льодяникова радісність цитрусів.

   Відразу - анімалістичність та гірчинка. Пряність та терпкість галантерейної шкіри, яку просочили рідким солодко-терпкою медовістю.

   А далі - квітковість. Ніби абстрактна, помадно-кремова, прекрасна і недосяжна. Та поступово помічаю і борошнистість ірису, і вершковість, і лікерність троянди, і фруктовість. А індольно-чуттєвий і одночасно цукерочний аромат жасмину несподівано нагадав мені Scandal.

   P.S. Reckless Roja Dove - аромат шляхетних панянок, тому я його взяла з собою до Польщі. Він підсилював відчуття радості та святковості під час різдвяних заходів і так мелодійно бринів над крижаною Віслою, ніби доповнював її морозно-металеве лякаюче дихання і прикрашав квітковим звучанням, додаючи вишуканості. В мить зникало відчуття відчуженості та самотності, яке тривожило при першому знайомстві з річкою.

.
   22.11.2018

   Щільна пудровість, густа кремовість і насичена альдегідність. Щось добре знайоме з класики... Щоразу я відмічаю цю подібність, але швидше не подібність , а в стилі Climat (Vintage) Lancome чи взагалі 1970 років. А оскільки я люблю аромати того часу, то Reckless Roja Dove (2011) автоматично потрапляє в компанію улюбленців. Жартую! Reckless я люблю окремо, незалежно. Та цього разу він щось так важко розкривався і не піддавався опису.

   Сьогодні Reckless - це суцільні альдегіди. Їх стільки, що самих квітів майже не помітно. Пильно-помадно-кремові, густі, матові, без сяяння. Можна провести паралель з абстрактно-квітковою Chanel №5.

   Крім альдегідів в Reckless добре відчувається, як не дивно, масляниста анімалістичність касторіуму з солодкувато-гірко-пряно-шкіряними нюансами, теплом та глибиною. А ще - колюча мшистість, яка розбавляє коричневість касторіуму темним зелено-оливковим кольором.

   Ледь вловима кислинка цитрусів. Гіркувата трав'янистість. Помадно-кремова фіалка. Землисто-пудровий запах корінців ірису. Мильний мускус. І дуже багато ветиверу. Це на шкірі, а в повітрі - дивовижно сяюча льодяниково-цитрусова квітковість, сонячна, радісна і урочиста.

   Reckless Roja Dove сьогодні густий, щільний, борошнистий, альдегідно-квітковий та маслянисто-анімалістичний. При сліпому затесті вирішила б, що якийсь древній вінтаж.

 
   4.08.2018

    Мне сегодня захотелось холодных мерцающих цветов. Я долго думала и не могла сосредоточится, потом расстроилась, что таких у меня нет, обрадовалась, когда вспомнила о Reckless Roja Dove и тут же захотелось достать еще парочку любимых композиций.

   В Reckless люблю не только звонкий голос цветов, бриллиантовый блеск, колючую морозную прохладу и горько-травянистую пудровость, а и кислинку и сладкую леденцовость цитрусов, терпкость и горчинку бергамота, солнечные пушистые альдегиды (сегодня они пыльно-помадные), маслянистость и кожано-анималистичный кастореум.

   Между цветочными голосами сладко-фруктовой розы и кремово-пудровой фиалки периодически появлялись древесная горчинка и землистость ветивера. Сладко-терпко-дымный аромат последнего сегодня в Reckless в центре внимания. Его звучание начинается в самом начале композиции, гармонично переплетается с цветочной серединой и последним долго затихает, оставляя приятное горькое послевкусие.

   "Мороз и солнце - день чудесный" - все было бы отлично, если бы не 4 марта в календаре. В прошлый раз, когда я носила Reckless, я с нетерпением ждала зиму, а сегодня уже было бы хорошо, чтобы она закруглялась.

   3.12.2017

   С нетерпением жду зиму из-за множества приятных моментов. Один из них - услышать в воздухе запах морозных альдегидов. Однажды это случилось ранним утром и хочется повторить и проверить впечатление. Просто волшебство какое-то - выходишь на улицу, а там пахнет Chanel №5.

   И сегодня что-то похожее я дождалась. Это не был тот аромат, напоминающий Пятерку, но звонкий и колючий, чистый и морозный альдегидный оттенок явно присутствовал. И если вчера вечером я сомневалась какой парфюм достану, то сегодня нет сомнений - Reckless Roja Dove 2011 года выпуска.

   Именно тот выпуск, за которым я так соскучилась, который мне больше нравится, чем переформулированный. А когда-то в далеком 2011 я не смогла сразу оценить его красоту и в списке ароматов Roja Dove поставила на последнее место и только спустя время, когда духи закончились, влюбилась.

   Дымность и кислинка бергамота, леденцовые цитрусы долго не привлекают внимание. Густые бархатные альдегиды с морозной колючестью, которой так хотелось. Если есть альдегиды, должны быть и цветы. На мшистом фоне они сверкают, как бриллианты, и излучают прохладу. Кажутся сказочными, нереальными. Наверно, такие цветы украшают апартаменты Снежной Королевы.

   В их утонченном аромате улавливаю помадный оттенок розы, фруктовость, свежесть жасмина, пудровость фиалки. Но звучание слитное и если не быть очень внимательным, то слышно только кремово-пудровую мелодию.

   Постепенно мшисто-зеленый фон приобретает коричневые оттенки, древесность и пряно-кожаные нюансы, пахнет песочным печеньем и еще чем-то вкусным. Запах древесины сандала сменился маслянистостью кастореума, следом - сливочно-ванильный аккорд и что-то алкогольное и мускусное.

   Reckless кажется мерцающим. Абстрактность и неуловимость есть в звучании. Слышишь, понимаешь, но подобрать слова не получается.

   Прохладное разбавляется теплыми волнами, морозная колючесть - влажностью и сочностью, цветочность - фруктовыми оттенками.

   Намек на индольность, явная анималистичность, чувственность такая хрупкая и деликатная.

   Повторюсь, но хочется подчеркнуть, что это Безрассудство (Бесшабашность), а именно так переводится Reckless, напоминает переливы бриллиантов. И как же я удивилась, когда написав это, прочитала комментарий Roja Dove: "Я представил ее в полумраке, одетую в бриллиантовое ожерелье. Ее мир был бы бескомпромиссной роскошью - ее запах отражал ее... Она всегда получала то, что хотела; часто рискуя получить его ».(с) Ловлю себя на мысли, что получаю огромное удовольствие, когда мои ассоциации совпадают с образами автора или же с представлениями и фантазиями других увлеченных ароматами людей. Значит мы слышим одну мелодию, значит мы понимаем содержание.

 

Flacons Guerlain Bernard Gangler

   Одна із перлин моєї бібліотеки про парфумерію - книга Bernard Gangler Flacons Guerlain /Флакони Герлен. На той час, як придбала книгу, я вже була великим фанатом ароматів компанії. Моє знайомство розпочалося з сучасної "золотої колекції", потім я занурилася і мала щастя пізнати вінтажні екземпляри. Саме після придбання цього видання я захопилася парфумерною літературою і до цього часу інтерес і бажання не закінчилися. Неймовірно цікавий примірник для колекціонерів, поціновувачів ароматів, флаконів, особливу цінність представляє для тих, хто, як я, закохані в парфумерну творчість династії Guerlain, цікаво буде любителям історії та старовини, любителям рідкісних книг та мистецтва взагалі.

   Автор - Бернард Ганглер - член спілки професійних експертів творів мистецтва (SFEP), найвідоміший французький експерт у галузі історії парфумерії. Організатор аукціонів, автор великої кількості статей для преси. Неодноразово брав участь у радіо та телепередачах, присвячених парфумерії. Випустив чотири книги про колекції ароматів,  і дві з них у мене вже є.

   Світлини, використані у книзі, належать фотографу Brice Agnelli, який регулярно співпрацює з виданням Du Chêne, а також з різноманітними мистецькими проектами.

   Видавництво du Chêné, засноване в 1940-х роках, є, перш за все, будинком літературних творів. У 70 ті роки найкращі фотографи Франції вперше публікували свої роботи саме в Éditions du Chêne. Займає почесне місце серед 90 найкращих видавництв у світі і продовжує розвиватися в області красивих ілюстрованих книг.

   Flacons Guerlain - це справжня біблія про найкращі флакони Герлен, яка базується на аналізі та описі колекції мадам Сільві Герлен. Це цікава і кропітка робота про історію династії Guerlain від засновника П'єра Франсуа Паскаля Герлена і до сьогоднішніх днів. Флакони, мініатюри, неопубліковані раніше архівні документи, старі фотографії, старовинні рекламні оголошення, дослідні зразки і форми флаконів, макіяж, косметика - про все це розповідається у книзі. Надається оцінка кожному флакону.

   Крім того, що у книзі викладений ексклюзивний матеріал, вона дуже гарно і стильно оформлена. Обгортка книги синього кольору з блакитним малюнком, на якому зображено один із найгарніших і найбагатших проспектів у світі Єлисейські Поля, де було відкрито перший магазин Guerlain. Золотом написано ім'я автора, власниці колекції, назву видання та намальовано флакон Shalimar.

   Ця синя обкладинка захищає білого кольору палітурку, в центрі якої в овальному медальйоні зображений логотип Guerlain - дві літери G. На синьому тлі форзацу такі логотипи утворюють орнамент.

   У передмові є дві статті автора книги та власниці колекції. Бернард Ганглер висловлює щиру подяку мадам Сільвії Герлен за представлену колекцію та сімейний архів і можливість приблизитися до скарбниць компанії. Саме ця марка викликала у експерта парфумерії найяскравіші враження та найбільші емоції, приблизила до мрії та змусила відчути себе щасливим. Також висловлює слова подяки фотографу Бріс Агнеллі за співпрацю.

   Мадам Сільві Герлен розповідає, що ця колекція з'явилася зовсім випадково. Розшукуючи документи про власність родини, вона знайшла безліч документів на ім'я засновника компанії та його синів, шлюбні посвідчення, листи, різні твори про масонство, політику, бізнес. Це відкриття було ніби підказкою, щоб прослідкувати історію родини. Таким чином протягом 20 років вона розшукувала різні предмети, колби, флакони на аукціонах, ринках, у колекціонерів, щоб доповнити колекцію важливими елементами. Тепер вона щиро радіє, що кожен з нас має можливість наблизитися та відкрити для себе світ парфумерії династії Герлен.

   Розпочинається розповідь короткою історією парфумерії від зародження людства та значенням слова perfum - через дим, з детальною розповіддю про перчаточників часів Марії Антуанетти і особливо про період XIX століття, коли почали з'являтися і чому видатні парфумерні компанії.

   Розповідь про засновника бренду - П'єра Франсуа Паскаля Герлена і всіх представників династії - а це цілих п'ять поколінь.

   Окрема частина присвячена дизайнерам флаконів та компаніям, які виготовляли ці чарівні ємкості для ароматів як скляні, так і кришталеві. Опис моделей флаконів.

   Величезний каталог флаконів та косметики. Кожен флакон детально описується: модель, характерні ознаки форми склянки, стопера, елементи етикетки, використані знаки, символи, рік видання, розміри та оцінка цінності.

   Поради для колекціонерів та адреси, де можна придбати флакони. Від аукціонів, антикварних магазинів до ринків. Автор навчає, як відрізняти скляні пляшечки від кришталевих, як відрізнити оригінальну етикетку від підробної. Інформація про лімітовані видання.

   Бібліографія та нотатки. Подяка особам, які надали інформацію та сприяли написанню книги (крім мадам Сільві Герлен та фотографа це ще й мистецтвознавці, президент і виконавчий директор компанії Герлен, менеджери, колекціонери флаконів, юрист, та ін.)

   У світ книга Flacons Guerlain вийшла у 2016 році, французькою мовою. Бернард Ганглер присвятив її своїм дітям та онукам.

   Пам'ять - це присутність у відсутності.

Марі Бенедикт Готьє "Parfums Mythiques"

 

Марі Бенедикт Готьє "Parfums Mythiques"

  "Parfums Mythiques. Ексклюзивна колекція легендарних парфумів" Марі Бенедикт Готьє була одна із перших книг у моїй бібліотеці на тему парфумерії. Вона справила на мене враження не якимось ексклюзивним матеріалом чи цікавим текстом, а нагадала те прекрасне відчуття хвилювання від задоволення читання та розглядання книги. Жодна електронна книга не викличе ті емоції, які виникають при вдиханні запаху палітурки, шелесту гортання сторінок друкованої.

   Книга досить важка (1610 гр) у подарунковому форматі для любителів парфумерії та краси взагалі. Гарне оформлення, якісна поліграфія, основна важлива інформація, змістовні ілюстрації.

  Сама книга знаходиться у картонній коробці срібного кольору і діставання нагадує ідентичний процес діставання флакону із коробки.

   Додатково альбом обгорнутий тонким листом паперу (кальки), яка захищає обкладинку та срібний обріз. Обкладинка чорного кольору з зображенням квітки кольору фуксії, кольорова гама якої перекликається з насиченим відтінком форзацу.

   Автор книги - журналіст Марі Готьє Бенедикт - є автором кількох книг про оздоровчі та косметичні ритуали світу (про масаж, косметичні рецепти, дорогоцінне каміння).

   В Parfums Mythiques авторка розповідає про легендарні парфумерні композиції, а їх аж 65!, починаючи з Jicky Guerlain кінця XIX століття і до першого десятиліття XXI.

   Також є короткі інтерв'ю з Домініком Ропійоном, Сільвен Делакур, Чендлер Берром, Фредеріком Маллем, ароматні вирази Франсуази Донш та Алексиса Гублона, світлини флаконів, парфумерів, моделей, світових зірок, компонентів, які безпосередньо мають відношення до конкретного аромату.

   Кожному аромату, про який розповідається, присвячено окремий розворот книги, де автор розповідає історію створення композиції, цікаві історичні факти, коротко описує флакон, знайомить з пірамідою (основними компонентами), рекомендації кому носити і як це робити, а також ділиться своїми асоціаціями, які виникають при знайомстві з певними парфумами. Мої особисті асоціації не завжди співпадають з авторськими, але я, наприклад, скористалася підказками які фільми подивитися.

   На останніх сторінках є загальна коротка інформація про аромати взагалі: ольфакторна піраміда, групи ароматів, адреси парфумерних компаній та як їх знайти в мережі.

   Вийшла книга у світ у 2011 році, з часом була перекладена російською мовою Іриною Крупичевою і видана російським видавництвом Ексмо. Моє видання 2013 року.

   Буде цікавою для тих, хто тільки потрапив в полон ароматів, так і для досвідчених парфумерних маніяків. Хороший подарунок для любителів прекрасного, естетів та ексклюзивних видань.

   На мій погляд, є один недолік: роздивлятися книгу потрібно у рукавичках, так як залишаються сліди на обкладинці та коробці.

 

 

Chergui Serge Lutens

   Зовсім випадково вийшов у мене марафон ароматів Serge Lutens. Та третій флакон на світлині, що має назву Chergui, містить у собі таку запашну рідину, яка просто необхідна, щоб зігрітися у холодні дні пізньої осені.

   Ромово-лікарський старт огортає одночасно теплом та свіжістю. Камфорна прохолода має щось спільне з ментольно-льодяниковими та аптечними відтінками, а алкогольно-хмільна грайливість пахне фруктово-карамельно-солодово-димно.

   Духмяний шоколадний запах тютюну поступово стане кислувато-вишневим,а солодкувато-пряна деревина покриється тонким шаром гірко-терпкого меду.

   Помадно-кремовий аромат ірису змішається із смолистим серпанком ладану.

   Встигаю подумати про те як пахне бородінський хліб, напій "Байкал", шоколадні льодяники, підгорівший цукор та ще щось добре знайоме та невизначене.

   Солодкість ледь вловима, але в її ознаках помічаю і присутність кориці, і меду, і ванілі. Ще цю солодкість хочеться охарактеризувати як свіжу та повітряну.

   Я насолоджувалася попередні дні і кремовим посмаком деревного Cedre та багатогранною квітковістю Datura Noir, але сьогодні просто захоплює подих від прохолодно-бальзамного та шоколадно-борошнистого звучання Chergui, як і колись при першому знайомстві.

   І черговий раз я згадую про прохолоду, але при цьому аромат огортає теплом.

   Згодом на шкірі Chergui зазвучить щільніше і вдасться "роздивитися" і маслянисто-анімалістичні ознаки. Ірисова кремовість стане ще виразнішою, а потім доповниться карамельною амбровістю.

   Шергі - це назва східного вітру у Марокко. Як же вдалося Christopher Sheldrake вловити його сухий та пильний дух з краплинами дощу та дрібного піску та розмістити у пляшку. І щоразу при нанесенні на шкіру він оживає, стрімко рухається, добре пам'ятаючи свою природу.

 
   15.11.2017

   Карамельно-шоколадная амбра, горько-сладкий тягучий и липкий мед, сладко-древесный с бальзамичностью вишневый табак, прохладный дымный ладан. Чего больше в Chergui Serge Lutens - затрудняюсь сказать. Гармонично соединились множество компонентов, но ни один из них не выпирает. Органично дополняют друг друга и подчеркивают достоинства. Про каждый компонент можно сказать, что именно он в центре композиции.

   Тонкий пудровый запах ириса изысканный и аристократичный. Есть мгновения, когда слышно только несладкий запах плотной пудры. И мне, как любителю пудры и ириса в парфюмерии, это очень нравится. Табачно-амброво-ладанное начало быстро забывается и в память врезается эта цветочность.

   Но открытием для меня стало появление розы. Ее свеже-фруктовый аромат в воздухе создает особенную атмосферу. Она, как мираж, то появляется и кажется реальной и осязаемой, то пропадает, но оставляет приятное послевкусие.

   Еще один оттенок привлекает внимание - сухой, немного пыльный, сладковато-травянистый душистый запах сена.

   Chergui Serge Lutens - сладко-пряный, винно-табачно-шоколадно-вишневый, дымный. Уютный, мягко обволакивающий, согревающий аромат.

   Chergui представляется в шоколадно-коричневом цвете - цвете коры, древесины, опавших листьев, земли. И хотя в его аромате все оттенки именно осени, сегодня композиция ассоциируется почему-то с Рождеством. И никакого востока, ни базаров, ни пустынь, ни арабских орнаментов.