Une Nuit a Doha Stéphane Humbert Lucas 777

   31.07.2017
   Всегда радостно встретить в огромном интернациональном парфюмерном мире кого-то из родного города. Это почти то же, что найти родственника. И вот, очередное приятное знакомство - красивая девушка Алена из Монако, которую мы все знали по парфюмерной группе, приехала в гости к маме в Ровно.

   Новое знакомство дает не только интересное общение, но и обращает внимание на вкусы и взгляды человека. Так, благодаря Алене, я ближе подошла к изучению одного бренда, которым никогда не интересовалась, хотя вокруг него было много восхищения.

   Итак, писатель, художник, фотограф, путешественник, когда-то главный парфюмер компании Nez a Nez, основатель Дома SoOud Стефан Гумберт Лукас любовь и страсть к Востоку проявляет с помощью парфюмов. Новый его проект - Stéphane Humbert Lucas 777, в котором тройные 7 имеют значение Духовность-Защита-Удача.

   Une Nuit a Doha - Ночь в Дохе - первый аромат бренда, с которым я знакомлюсь сегодня.

   Пряно-цитрусовый сочный имбирь в сладком тягучем фруктовом сиропе. Хочется добавить горечи и терпкости. Но постепенно происходят изменения и сладость уже становится другой - медовой - четко слышно запах бессмертника и шоколадно-смолисто-древесный табак. Насыщенно, ярко, сладко. Появляется пыльность и шершавость, что чередуется с ненавязчивой липкостью. Аромат густой и тягучий.

   Бессмертник, кроме теплых медовых оттенков, играет цветочными, среди которых можно уловить даже запах розы, а иногда представляется бокал ароматного карамельного рома.

   Табак же, кроме шоколадного оттенка и легкой дымности древесины, приобретает сливочное звучание, которое незаметно переходит в несладкую ваниль.

   Немного напомнил мне Cuir Cuba Intense Nicolai Parfumeur Createur.

   Нельзя не заметить обращающий на себя шоколадно-древесно-табачный шлейф, на который, думаю, будут реагировать присутствующие рядом.

   Дорого, качественно, но, наверно, восточная тема пока не мое страстное увлечение. Не буду делать пока выводы, у меня еще есть парочка ароматов Лукаса. Может, втянусь и влюблюсь. Но очень рада, что парфюмерное образование расширяется.

 

 

Парфумерна галерея "Moluar" та Дмитро Мілютін

 

Парфумерна галерея "Moluar" та Дмитро Мілютін

   30.07.2017

   Останнім часом у мене було багато приємних зустрічей, знайомств, спілкування. Парфумерні друзі та приятелі з'являються в основному завдяки ФБ, за що йому дуже дякую. Яскраві та неординарні особистості непомітно входять у життя і стають щоденними співрозмовниками.

   Час від часу у парфумерних колах я чула ім'я одеського колекціонера - Дмитра Мілютіна. І ось мені довелося особисто з ним познайомитися.

   Отже, Дмитро - колекціонер зі стажем більше 20 років, засновник та власник парфумерної галереї "Moluar", що означає "Мій улюблений аромат".

   Відчуття радості і щастя я відчула ще на порозі галереї, фотографуючись біля величезного флакону Shalimar. А потрапивши в середину, забувши про час, розчинилася в ароматному світі. Така собі Аліса в країні парфумів.

   Невелике приміщення, якщо порівнювати з салонами та магазинами, але дуже затишне і магічне. Одночасно такої кількості ароматів я ще не бачила. І головне, що такі рідкісні та ексклюзивні композиції. У колекції більше тисячі примірників, близько 700 з них вінтажі.

   Дуже гостинний та приємний у спілкуванні Дмитро запропонував мені брати все, що я бажаю, відкривати, тестити, нюхати, мастити. З величезним бажанням та азартом він розповідав різні парфумерні історії та легенди, наносив мені пахучу рідину на шкіру та блотери, які потім сам підписував і складав у віяла.

   Найперше мене зацікавила шафа з вінтажами. Вся класика, відомі шедеври щільно розмістилися на поличках. Поки я приходила до тями, Дмитро неочікувано подарував L’Heure Bleue Guerlain - мої улюбені парфуми, а слідом - новинку цього ж бренду Guerlain - Joyeuse Tubéreuse.

   Із вінтажних композицій пізнавально було познайомитися з Aramis Aramis, Cristobal Balenciaga, Sissi Marc de la Morandiere. Вперше почула про Flesh Lancome. Зловила себе на думці, що непогано знайома з класичною парфумерною спадщиною.

   А ось в сучасних ароматах, як виявилося, багато пробілів. Чимало цікавих брендів я взагалі не чула. В першу чергу з великим задоволенням знайомилася з тими, про які читала, та не мала можливості затестити. Це Ezra Abercrombie & Fitch, SHE Shihan Piotr Czarnecki, Tiempe Passate Antonia`s Flowers, IUNX, Odori... Відкриттям для мене стали: Rene Solange Italian Collection: Firenze, Viktoria Minya, Sultan de Muscat Rituals та багато ін.

   Якби не думка про чоловіка, який терпеливо чекав мене на вулиці, та потяг, я б ще довго нюхала і розглядала флакони. Наше спілкування закінчилося маленькою фотосесією і я переповнена емоціями залишила Moluar.

   Через кілька днів я придбала Opium YSL і як вияснилося, що цей екземпляр був куплений у галереї.

   Тепер, коли буду згадувати Одесу, вперше на згадку прийде Moluar, а вже потім Приморський бульвар, оперний театр чи море. А на парфумерні зустрічі  завжди будемо брати скотч і складати віяла із блотерів, як навчив Дмитро.

 

   

 

Marilyn Rouge Andy Warhol

   Енді Воргол (Ворхол) - американський художник, дизайнер, кінорежисер, продюсер, письменник, яскрава особистість в історії поп арт руху та сучасного мистецтва, засновник ідеології "комерційний поп арт". А також пристрасний поціновувач ароматів та колекціонер парфумерії.

  "Суспільству потрібні ідоли" - зробивши такий висновок, він взяв собі у музи та моделі відомих особистостей. У списку "7 жінок Воргола" є і кінодіва Мерилін Монро.

   У 1962 році через тиждень після смерті актриси митець почав створювати шовкографічне полотно у стилі поп-арт, яке згодом стане  знаменитим. За допомогою трафаретного друку художник наніс на тканину п'ятдесят однакових зображень Мерилін, використавши світлину, яку було зроблено на фільмуванні "Ніагари".

   25 зображень Монро у лівій частині диптиху у яскравому кольорі, а з другого боку - в чорно-білих відтінках, де-не-де бліді та не чіткі. Ніби асоціація контрасту між життям та смертю актриси.

фото із мережі

  У 1964 році, розмалювавши акриловими фарбами трафаретне зображення, Воргол зробив "Бірюзову Мерилін". Після цього він почав змінювати кольори і через три роки вже випустив набір із 9 портретів Монро. Так "Джоконда 20 століття" знайшла дорогу до мас.

фото із мережі

   У 1999 році ( через 4 роки як не стало художника) після підписання ліцензійної угоди Confinluxe, Міжнародного фонду візуального мистецтва та музейних майстрів Енді Воргола парфумерна компанія, яка зналася на творчості з зірковими іменами, випустила лінію ароматів Parfum Andy Warhol .

   Енді Воргол один із найдорожчих художників 20 століття. Три його роботи входять у 25 ку вартісних картин світу і серед них - портрет Мерилін Монро (84 млн дол). У Confinluxe Parfum Andy Warhol є три композиції, присвячені актрисі: Монро Червона, Оранжева та Блакитна. Зрозуміло, що амбіцій у парфумерної компанії не було створити дорогоцінну рідину, бюджетний варіант допомагає привернути широку увагу шанувальників творчості як художника, так і Мерилін Монро. Ну, звісно, і нас, парфумерних колекціонерів.

   Флакони та упакування були натхнені принтами художника. Так образ Червоної Монро має червоні акценти у зачісці, тінях для очей, помаді, ковпачку та червоній рамці на пляшці з підписом автора. Мій зразок 30 мл туалетної води ще й червоній коробці.

   Парфумер Cecille Matton створив Marilyn Rouge цукерно-фруктовою. З перших секунд нагадує ніби щось добре знайоме. Кисло-солодкувато-квіткове, щільне помадно-кремове.

   Найлегше впізнається запах смородини на деревному тлі.

   Апетитна ягідність та тягуча карамельність, борошнистість деревини доповнюється маслянистими нюансами. Не дуже переконливий, але все ж аромат троянди і помадність у парфумах саме завдяки їй. Солодкість не липка та ще й завдяки чергуванню з кислими відтінками не набридає.

   Marilyn Rouge швидко розкривається, не вражаючи ні глибиною, ні складністю, та зачаровує приємною аурою, яка поступово затихає, залишаючи апетитний посмак фруктової жувальної гумки. Такий собі поп арт у парфумерії.

   Цікаво, яка була б реакція на аромати Andy Warhol у самого художника, враховуючи, що він добре знався на парфумах?

 

 

 

Par Amour Pour Elle Lucien Ferrero Maitre Parfumeur

   У подарунок при покупці Sakura Imperial Lucien Ferrero Maitre Parfumeur додали пробірку з Par Amour Pour Elle і я у мить закохалася в аромат, плануючи неодмінно придбати повноцінний варіант. "Це буде моя улюблена парфумерна композиція з гіацинтом" - подумала я. У соковитому зеленому листі смородини ніби приховані ці дивовижні "квіти дощу", але їх видає гірко-боршнистий виразний запах з металевим посмаком і відразу зачаровує.

   Та думка, що парфуми "За любов до неї" про гіацинт, виявилася хибною. Всього за мить і вже всю увагу на себе привернув солодко-цукерний сонячний іланг-іланг, пом'якшив прохолодне звучання, додав помадності та екзотичної апетитності.

   Ще через якийсь час у Par Amour Pour Elle виявилася агресивна, токсична, хижа тубероза. Густий, щільний вершковий аромат та ще й у компанії з індольним медово-фруктовим жасмином! Ох, я знаю особу, у якої від такого білоквіткового дуету болить голова... А я оговтавшись від несподіванки, замилувалася цією магічною чаклунською сумішшю і знову прийшла до висновку, що ця розкішна яскрава історія неодмінно має бути у колекції.

   З часом за насиченим звучанням квітів помітила і масну деревину сандалу, і гірко-пряну борошнистість та безліч іншим нюансів.

   "Гімн любові до жінки" - так описують аромат у пресрелізі Lucien Ferrero Maitre Parfumeur, який парфумер створив для своєї дружини, а лише згодом представив для публіки. Це саме парний аромат до Par Amour Pour, з якого і розпочалося моє захоплення цією італійською компанією.

   Гламурний, урочистий, густий, яскравий аромат, якому потрібно багато часу та повітря, щоб насолодитися його мінливою красою, а не задихнутися та не налякатися потужного голосу та харизматичності.

 

Cavatina Parfums Dusita

     Каватина (італ. cavatina, зменшувальне від італ. cavata) — назва одного з різновидів оперної арії, зазвичай наспівного ліричного характеру та вільної побудови. Трапляється — рідкісна назва співучої інструментальної п'єси.(с)

   Cavatina від Parfums Dusita - це зеленоквіткова новинка 2021 року, яку ще місяць тому з нетерпінням очікували, а потім активно обговорювали всі поціновувачі парфумерії. Романтична ольфакторна історія про конвалії є 11 ароматом у французькій колекції Parfums Dusita.

   Згідно зі статистикою, запах конвалії є одним із найбільш поширеним у парфумерній промисловості та отримують його виключно штучним шляхом. Тому всі парфумерні конвалії - це результат таланту та досвіду парфумера.

   "Cavatina - це музика для душі, запальний гімн людському співчуттю, проведений у дусі "радість життя" - так описує свій новий аромат парфумер і засновник Піссара Умавіджані. На створення аромату її надихнув легендарний Diorissimo Christian Dior.

   Розпочинається Каватина димним соковито-липким бергамотом, пряно-борошнистою пильністю та зеленою гіркотою.

   Темно-зелене ланцетне листя конвалій, п'янкий аромат дзвоникоподібних квітів, трав'яниста терпкість. Реалістичне зображення лілії долини! Свіжо, дзвінко, прохолодно, кришталево і, звичайно, весняно.

   Як і Diorissimo, Cavatina Parfums Dusita теж не моноаромат конвалії, а лише лейтмотив. У якийсь момент білий колір змінює свій відтінок і це вже інший букет - не менш чарівний - солодко-фруктово-медовий жасмин з ледь помітною індольністю та металевим посмаком.

   Тягуча карамельність, вершкова кремовість, масна деревина та ... запах стайні. Як завжди, останній нюанс не засмучує, а тішить, бо додає вишуканої пікантності.

   Весна хоч і забарилася цього року та враження та емоції від неї дивовижні! Відсутність можливості виїхати у ліс та помилуватися галявиною з конваліями у повній мірі втішає знайомство саме з Cavatina Parfums Dusita.

 

 

Guerlinade Guerlain

   "Герлінад - це основа неоднозначного та глибокого мистецтва Guerlain, який неухильно йде по тонкій лінії..."(с) Герлінад - це ДНК Герлен, яке передається із покоління у покоління парфумерів компанії. Кажуть, цей фірмовий акорд з'явився ще до появи у 1889 році Jicky, хоча офіційна версія, що саме Еме Герлен першим поєднав певні компоненти, у особливій послідовності та дозуванні, а Жак Герлен вигадав назву для цього поєднання. Хоча до сьогодні формула герлінаду це велика таємниця, та все ж навіть ми, звичайні поціновувачі ароматів, знаємо, що до його складу входять бергамот, троянда, жасмин, ірис, боби тонка, смоли, анімалістичні речовини та ваніль.

   Ця суміш не просто гарно пахне, але й викликає емоційно-чуттєве задоволення, що є найвищим критерієм оцінки парфумів. Кожен з парфумерів бренду вносив свої вподобання в акорд та підсилював певний відтінок.

   Оскільки акорд отримав визнання сам по сабі, Жаку Герлену здалося очевидним використати цю назву для парфумів. Так у 1921 (1924?) з'явилася композиція Guerlinade Guerlain, а у 1998 році з нагоди 170 річчю Дому Жан Поль Герлен створив свій варіант Guerlinade.

Кришталевий флакон Baccarat, модель "Lyre"

   Навіть не знаю чому я більше тішуся: ніжно-квітковому аромату чи розкішному флакону. Це подвійна радість колекціонера, коли на поличці з'являється лімітоване видання, аромат якого надихає. Флакон виконано за зразком бронзової карафи для вина, яку Жак Поль Герлен привіз із першої поїздки до Тибету. Коробка із малюнками, які показують різні епохи компанії та іменами парфумерів.

   З нагоди мого ароматного дня, присвяченого Guerlinade Guerlain, я навіть розшукала букет бузку, який заповнив своїм витонченим і ніжним, а одночасно таким потужним ароматом всю оселю.

   Кислинка соковитого та димного бергамоту та льодяниково-фруктова солодкість лимону бадьоро розпочинають ароматну історію. Свіжість ранку та чистота думок, кришталева дзвінкість та сяйво сонячних променів - таким я сприймаю Guerlinade вже сьогодні. Багато років тому залишилася байдужою від зразка.

   Далі нектарний пилок та духмяна медовість липи. З далеку доноситься фруктово-індольний голос жасмину. Як не дивно, чую цукерний іланг-іланг.

   Краплини аромату зігріваються на шкірі і випромінюють квітковість з терпкістю, солодкістю, льодяниковістю, сиропністю, тихою гірчинкою, прозорою пряністю та зеленим нюансом. Нагадують про дощ, і сонце, і веселку. Навіть бджоли та за компанію Анжеліну Джолі у ролику для National Geographic.

   Масна деревина сандалу та терпко-гіркий мускус змішуються з тягучою карамельністю і Guerlinade стає густим і щільним. Кришталева прохолода змінюється м'яким теплом.

   Кремово-вершкові тонка боби та зефірно-помадні троянди. Гірко-солодкувата масна ваніль додає гурманських ознак.

   А бузок? Так, і фіолетові квіточки, але не просто у вазі, а у келиху шампанського, яке піниться та колеться своїми лопаючими бульбашками і переливається перламутровим блиском. Голова паморочиться чи то від запаху бузку, чи то від алкоголю...

   Guerlinade звучить інтимно. Після голосних ароматів на його тональність потрібно налаштуватися, але коли це вдасться, відчуття ольфакторного щастя гарантовано.

 

 

Sakura Imperial Lucien Ferrero Maitre Parfumeur

   Хоча останнім часом аромату сакури було багато, все ж ще раз повернуся до нього, щоб відставити флакон до наступної весни.

   Sakura Imperial Lucien Ferrero Maitre Parfumeur буде асоціюватися у мене, швидше, з концертною програмою, ніж з квітучими вишнями, з моїми вихованцями, ніж з парфумами.

   Sakura Imperial - це той запашний дух, який об'єднав усіх танцюристів та особливих гостей одного весняного дня. Впевнена, що при появі аромату, відразу пригадається та душевна атмосфера та бентежні емоції.

   Солодко-ягідний, вишнево-кислуватий старт Sakura Imperial густий та тягучий, доповнений вершковою кремовістю. Аромат квітучої вишні у променях сонця на тлі блакитного неба.

   Трав'яниста гіркота ромашки змішана з липкою кислинкою радісних цитрусів, терпкістю мускусу та тягучою карамельністю. Згодом з'являться масні ознаки сандалу та натяк на індольність. А потім чудова квіткова помадність та ягідна апетитність.

   За ягідно-вишневий старт Sakura Imperial ще більше подобається повітряний ніжний квітковий шлейф, який видається рожевого кольору. Можливо, це я собі вигадала, а можливо, так і потрібно, адже мова саме про квіти, які мають безліч відтінків від найсвітлішого до насиченого.

   Не одноразово оточуюючі цікавилися які у мене парфуми, а чоловік, який з легкістю погодився на експеримент, отримав купу компліментів від невідомих жінок.

   Одна знайома, дізнавшись про моє рішення доповнити концертну програму ароматом Lucien Ferrero Maitre Parfumeur, прокоментувала це так: "Ви що не могли ароматичні палички використати? Нікому не розповідайте, що це такі дорогі парфуми, а то скажуть, що ви "тю-тю"".

   Я ж залишок рідини буду використовувати лише в особливих випадках, при зустрічах з моїми дівчатками, щоб повернутися у час, "коли цвіте сакура".

 

Bas de Soie Serge Lutens

   Традиційні ірисові та трояндові марафони вже не викликають такого запального азарту, як це було кілька років тому, хоча інтерес до квітів та любов лише підсилюються. Але ж є потреба наявну методичність до чогось застосувати. Здається, наступним етапом буде серія гіацинтових та фіалкових парфумів. І перших, і других у мене зібралася симпатична компанія. Часто-густо у композиціях ці весняні квіти присутні разом. Наприклад, як це у Bas de Soie Serge Lutens.

   Солодко-гірке борошнисте звучання гіацинтів з ледь помітним металевим присмаком на вологому зелено-трав'янистому тлі гальбануму. Соковиті стебла, які мають гарний вигляд у прозорій скляній вазі, пахнуть надихаюче весняно.

   Початкова борошнистість змінюється густою помадністю фіалки та сяючою мармеладністю троянди, а згодом Bas de Soie стане кремовим.

   Також помітні медова чи, точніше, нектарна липкість. "Шовкові Панчохи", як і має бути, тілесно-делікатно-інтимні та часом все ж проявляється пікантно-пряна анімалістичність.

   Дзвінкість змінюється теплом, кришталева прозорість набуває тягучої щільності.

   Bas de Soie Serge Lutens - витончений та граційний весняний аромат з пронизливою ніжністю та поетичністю. Він здатний розбентежити і у мить заспокоїти, викликати хвилюючі спогади та надихнути на нові мрії. Він чудовий!!!

 

   10.03.2020
   
   Зелена гірчинка, трав'яниста кислинка, соковитість зрізаного стебла та солодкуватість - це запах рожевого гіацинту, який розквів у мене на підвіконні, а ще саме такий старт Bas de Soie Serge Lutens.

   Дзвінкий кришталевий аромат, радісно-квітковий, життєстверджуєче-весняний та надихаючий.

   Вершковість на тлі зеленого повільно запудрюється. І я вловлюю ознаки Chanel 19. Справа, напевно, в терпко-гіркому голосі гальбануму.

   Делікатна липкість чергується зеленою бадьорістю. Мариться білосніжна лілія. Дивно, бо я з нетерпінням очікую запаху ірису. Хоча, якщо чесно, дістала Bas de Soie все ж таки із-за гіацинтів. Я так колись мріяла про ці "квіти дощу", а тепер вони на очах розпускають свої закручені пелюстки і не можу відірватися від споглядання та обнюхування.

   М'який невагомий солодкуватий мускус. Майже непомітний, ледь вловимий, але його прозорість має сяяння, що і видає присутність.

   А ось і ірис! Тихий, витончений солодкувато-трав'янистий, кремово-борошнистий запах. Ніби здогадується ірис про мій гіацинтовий ранок і делікатно не привертає до себе уваги, дозволяє довгоочікуваній красі вийти на перший план.

   Солодкувато-липкий пилок, ледь вловима індольність, приглушена зелень, а в шлейфі поетична витонченість все ж ірису. А на підвіконні з прискореною швидкістю з'являються все нові квіти рожевого та фіолетового гіацинтів. Фіолетовий майже не пахне, а рожевий має запах, як старт у Bas de Soie Serge Lutens.

    20.03.2019
   Суворий зелений гальбанум з терпкістю та солодкуватою маслянистістю. Вологий, прохолодний запах гіацинтів, із-за яких я і придбала Bas de Soie Serge Lutens. Але сьогодні, ніби за моїм бажанням, ця композиція більше ірисова, а можливо, я цього просто дуже хочу.

   Коли вдихаю запах живих ірисів, завжди чую болотно-індольний відтінок. Так ось, у Bas de Soie Serge Lutens я теж помічаю ці ознаки. Здається, ще вдох і витончені квіти з такою інтелігентною характеристикою стануть спокусливими, еротичними. Чи все ж це вплив гіацинтів?

   Фруктово-мармеладні обертони, солодко-терпка медовість, помадність і борошнистість.

   То яскрава квітковість - холодна, кришталева, дзвінка, з гордовитим характером, то волога відчуджена зелень, в якій заховалися суцвіття від весняного прохолодного дощу, то приступ ніжності та романтичності, то аромат викликає хвилювання та чуттєвість, то лякає різкістю та металевістю, то звучить чітко ритмічно, то мелодійно-розмито.

   Ірис, крім гіркувато-трав'янистих ознак, має знайомий характерний відтінок моркви, інколи солодкувато-кремовий, то помадний, то пудровий, то сухий борошнистий до першіння, то знову болотно-землистий.

   Крім дуету ірис-гіацинт, як не дивно, я чітко "почула" індольний жасмин, мармеладну троянду, білосніжні дзвіночки конвалії в зеленому листі та абрикосовий присмак османтусу. Весняні галюцинації чи ароматні привиди?

   28.10.2018
   Не зважаючи на внутрішні заперечення, я сьогодні у Bas de Soie Serge Lutens. Аромат з дороги не відстоявся. Я отримала лише вчора флакон, який розшукувала дуже довго. І ось моя колекція СЛ поповнилася вишуканою красою.

   Ірисово-гіацинтовий аромат - це про весну та ніжність. Час оксамитової холодної осені вимагає чогось теплого, зігріваючого, а не кришталевого, тендітного. Я відкрила флакон, вдихнула гірко-трав'янистий запах і закрила, щоб дістати у слушний момент. На подушечках пальців лишилася та квіткова ніжність та аромат невагомої пудри і ще щось хвилююче і багатообіцяюче, що не було сил сперечатися з бажанням відразу ж нанести.

   Зелена гірчинка гіацинту, борошнистість ірису, сувора трав'янистість гальбануму - все так майстерно змішано, що хочеться затамувати подих, не заважати.

   Солодкувата липкість соку, який з'являється на місці злому стебла. Запах ірису постійно змінюється. Його оксамитові пелюстки пахнуть то солодко-терпко-гірко, то тим морковним нюансом, який мені колись не подобався, то землисто і волого.

   Солодкість така ж, як і гірчинка, мінлива. То невагома і пухнаста, як пір'їнка, то тягуча лікерна, то апетитна гурманська, то соковита фруктова, ще - мармеладно-трояндова.

   Взагалі, всі ці описи - це не про Bas de Soie Serge Lutens. Аромат потрібно не лише сприймати носом, а більше відчувати. Якщо вдасться потрапити на хвилю чар маестро, то отримаєш ольфакторний шок від дивовижної витонченої краси.

   Недавно одна знайома психолог опублікувала текст про людей, які тонко все відчувають. Ось Bas de Soie це саме про таку особистість.

   Я з нетерпінням чекаю наступного разу, коли дістану Bas de Soie. Хочу проникнутися ароматом кожною клітинкою. Хочу помітити найменші нюанси.

Sakura Imperial Lucien Ferrero Maitre Parfumeur

   Після знайомства з двома ароматами Lucien Ferrero Maitre Parfumeur виникло стійке бажання знайомитися з іншими композиціями. А ідея концертну програму зробити ще й запашною прискорило здійснення запланованого, бо придбання Sakura Imperial стало для мене життєво необхідним.

   Додати заходу родзинки у формі запаху - ідея не моя, не нова, та дуже цікава, як на мене, хоча є ризик всім не вгодити. Та я все ж спробую...

   Річ у тім, що підсумок моєї 25 річної роботи називається "Коли цвіте сакура". Чомусь із всіх ароматів, які присвячені цвітінню японської вишні, мені палко захотілося саме Sakura Imperial Lucien Ferrero Maitre Parfumeur, хоча попередньо я не була знайома з парфумами.

   І ось Sakura Imperial у мене є, ще не відстоялася, але конче необхідно нанести, познайомитися і далі діяти за планом.

   Солодкість ягід, кислинка реалістичної вишні... Апетитне квітково-фруктове звучання, думаю, має сподобатися моїм вихованцям.

   Тягуча карамельність згодом трансформується у м'яке огортаюче тепло. Вершкова кремовість тонка бобів з малиновим посмаком. У якийсь момент здалося, що відчуваю липкість розчавленої ягідки.

   Солоно-терпкий мускус(?) має присмак моря, а гіркувата свіжість нагадує піну. Маю надію, що з часом, ці ознаки не будуть такими виразними, а поступово трансформуються у запашні ілюзії та фантазії. Чим більше я знайомлюся з Sakura Imperial, аромат стає все більш квітковим та ягідно-фруктовим.

   Дуже хочу, щоб вигадка оживити мистецьку програму вдалася та світлий, повітряний, солодко-кислуватий аромат фантазійної сакури створив романтичну атмосферу і згодом викликав приємні спогади та усмішку у моїх учнів та шанувальників про нинішню весну.

 

 

Chanel No 5 Chanel

   Дрес-код - Chanel No 5 Chanel. 100 річчю з Дня народження присвячується. І хоча я не люблю масові заходи та велике скупчення людей, цей випадок  приємне виключення, коли тішуся бути у всесвітній ароматній тусовці.

   Ще з вечора приготувала парфуми, бо вмію пропустити урочисту дату. З задоволенням наношу аромат, оскільки органічно почуваюся у ньому, не видається 100 річна композиція мені ретро, не засмучує роками. Зрозуміло, що мій зразок значно молодший, відносно з недалеких 1980-х.

    З самого початку помадно-восково-альдегідно, абстрактно-серпанково, матово-кришталево, а вже потім, коли нанюхаєшся різних варіантів, концентрацій, випусків, навчишся розрізняти неролі від іланг-ілангу, тоді вдається помічати деталі, відтінки, нюанси...

   Дзвінко-соковиті цитруси створюють настрій, димний бергамот бадьорить, гірка ірисовість втішає. Кремово-квіткова елегантність з сонячним іланг-ілангом, свіжістю неролі, фруктовістю троянди, чуттєвістю жасмину.

   Поступово Chanel No 5 стає льодяниково-солодко-ванільною та усміхненою, створює променисту ауру та підтверджує прихильність. Непомітно змінюється деревною гіркою борошнистістю, проявляє то землистість та прілість, то амброву тягучу карамельність, колеться легенько мшистістю, вражає шоколадністю та бальзамністю, не забуває нагадати і про медово-пряно-анімалістичні властивості.

   Chanel No 5 Chanel - легенда та символ елегантності. Не лише таланту маркетологів завдячує композиція такому статусу, а й здатності огортати таємницею та кремовою манкістю, викликати бажання та надихати бути красивою.

Exultat Maria Candida Gentile

Exultat Maria Candida

    Є щось символічне у виборі Exultat Maria Candida Gentile на Великдень. Якщо збиратися на службу до собору, чи розмірковувати на вічні теми вдома або ж просто відчувати тихе щастя і дякувати за цей стан всім причетним. "Піднесення" - так перекладається назва аромату, який створює саме таку атмосферу.

   Бризки солодкої фруктовості розлітаються у різні сторони, задають настрій і зникають. На зміну радості приходить спокій та роздуми про віче та просте буденне. Такі роздуми завжди викликає наявність смолисто-шоколадного запаху ладану, який огортає оксамитовим теплом.

   Пильно-гірко-пряно-камфорні ознаки перцю аж до першіння у носі змінюються тягучою карамельністю солоно-масної амбри. Борошнистість деревини.

   Якщо колись Exultat мені видавався ледь вловимим серпанком, то тепер відчуваю навіть липкість смоли, тягучість і щільність. А на цьому тлі - делікатна солодкувата кремовість фіалки, яка довго тримається на волоссі. Цей ніжний апетитний посмак не дозволяє заховати пляшку у шафу.

   Хто любить суху землистість, димність та терпкість ветиверу, неодмінно сподобається композиція Maria Candida Gentile. Ближче до бази його шкірясто-амброве тепло нагадує листя тютюну, а в повітрі у його звучанні помітно колючість, прохолоду та свіжість.

 

First Van Cleef & Arpels

   І парфуми, і ювелірні прикраси не лише доповнюють та завершують образ жінки, а й додають родзинки, винятковості, запалюють очі вогником радості, пробуджують задоволення. Якщо дозволити собі фантазувати та мріяти, то ні парфумів, ні коштовностей багато бути не може для жодної з нас. Та все ж, якщо бути реалістом, то якщо ти не із королівської родини чи магнатів, то приходиться втішатися ароматам - "найдоступнішим коштовностям, таким собі дорогоцінному повітрю, замість діамантів"(с)*

   "Я мріяв про парфуми, подібні на наші прикраси: стримані, але коштовні, ефемерні, але реальні. Парфуми такі ж всеосяжні, як і Van Cleef & Arpels" - говорив П'єр Арпельс ще задовго до того, як його мрія здійснилася, раніше, ніж про це могли подумати Картьє, Бушерон чи Мобуссен. І у 1976 році завдяки таланту парфумера Жан-Клода Еллена з появою аромату First у компанії Van Cleef & Arpels розпочався новий виток у творчості - парфумерний.

   Логічно, що і флакон First Van Cleef & Arpels має форму прикраси. Стопер одночасно нагадує перевернуту пляшку парфумів та сережки із колекції Snowflake, на яку надихнула краса сніжинок. Дизайнером флакону був Жак Льоренте.

   Для First Van Cleef & Arpels я чекала нагоди, щоб не поспішати, не бути заклопотаною, щоб насолодитися складним розкриттям та мінливостями, щоб нічого не пропустити, щоб повністю зануритися у атмосферу квітково-шипрової краси.

   Підсилила бажання вчорашня мандрівка у селище Хотин, яке, здавалося, тонуло у жовтому кольорі та ароматі нарцисів. Не зважаючи на білосніжні сади, кущі форзиції, галявини пролісків на околицях, все ж нарцисів було стільки, що їх кількість вразила і запах квітів спонукав дістати нарцисовий First.

   І ось я насолоджуюся гірко-солодкою квітковістю, кремово-помадно-пудровою гармонією та розчиняюся у солодкувато-деревній мшистості, як вчора Хотин потопав у квітниках.

   А розпочинається аромат маслянисто-помадно-восковими альдегідами, сонячними цитрусами, насиченою кислинкою димного бергамоту, солодкуватістю та зеленою галявиною десь з околиць все того ж Хотина. А далі море нарцисів - з гірко-борошнистим ароматом, хрусткими стеблами, витонченістю та виправданою самозакоханістю. Вони видаються головними у First Van Cleef & Arpels, звучать протягом всього довгого розкриття, час від часу ховаються за апетитною фруктовою солодкістю персика, дають можливість показатися і малиново-помадній троянді, і бальзамно-пряно-льодяниковому іланг-ілангу, чергуються з деревною борошнистістю на мшисто-колючому, терпкому, вологому тлі.

   Ця прохолодна елегантна нарцисово-мшиста краса має ніжне кремове серце, яке доповнює ванільна солодкість та медовість. Ознаки цибетину, які добре чую із пляшечки, так майстерно замасковані, що не відволікають увагу, на відміну від індольності яскравого жасмину.

   Ближче до бази свіжий, зеленкувато-деревний запах розтертого листя смородини нагадав мені Magie Noire Lancome.

   Так, First Van Cleef & Arpels - сяючий та коштовний, як ювелірна прикраса, розкішний, позачасовий зразок для наслідування. Час від часу я приймаю рішення, що більше не буду купувати вінтажні парфуми, лише зосереджуся на ніші, яка розвивається у найкращих традиціях минулого, та все ж мати у колекції таку пляшку у вигляді кулону-підвіски це велика радість колекціонера.

 
   15.04.2018
    У мене сьогодні вихідний і я вирішила дістати якісь парфуми, які не надіну у світ. Якесь ретро, щось старомодне, можна крикливе. Напевно, я забула зміст однієї композиції, бо довго перебираючи пробірки, чомусь нанесла First Van Cleef & Arpels. І в першу ж секунду пошкодувала, що таку цінну рідину використовую будучи у домашньому костюмі.

   Терпкість бергамоту і маслянистість та тепло цибетину вже з початку композиції. Цитрусова кислинка та духмяність квітів. І якщо чесно, то я не очікувала такого проникливого та багатогранного звучання. Одночасно за лічені хвилини ожили гіркувато - пудрові гіацинти, "м'ясистий", фруктово-медово-п'янкий з індольність жасмин, деревинно-бальзамічний з помітним лікарським нюансом іланг-іланг, ванільно-помадна троянда.

   Волога, терпка, з багатством відтінків лісу, соковитої трави, листя мшистість. Вона настільки прониклива і вражаюча своєю глибиною, що хочеться мовчки спостерігати і ввібрати у себе всі найвитонченіші деталі. Солодкуватість розтертого листя змінюється запахом деревини, пильність і шершавість кори - димністю ветиверу. Тягуча вершковість тонка бобів додає густоти, ваніль солодкуватості. Смолистість ніжно огортає. А потім знову повертається мшистість, але вже якась особливо ніжна та вершкова.

   Сказати, що цікаво - нічого не сказати. Дорогоцінно не у сенсі вартості, а за змістом та емоціями. Якщо вам подобається Turbulences Revillon та Michelle Balenciaga, то обов'язково розшукайте краплю First!

 

Delicate Boadicea the Victorious

 

   30.07.2017

   Цветочно-зеленый Delicate Boadicea the Victorious одновременно напоминает много композиций, но он такой жизнерадостный и позитивный, сочный, звонкий, одухотворенно-весенний и улыбчиво-летний, что нравится сам по себе В нем есть и романтизм, и даже какая-то наивность, но одновременно и элегантная деловитость. Изящная простота!

   Сочная сладко-терпкая зелень и колючая мшистость. Дымность и маслянистость кожицы бергамота. Просто, как в винтажных духах!

   Медовая сладость пыльцы. В огромном букете полевых цветов я слышу больше всех запах ромашки - сладко-травянисто-лекарственный - и мне это очень нравится, да еще напоминает Risque Roja Dove.

   Горчинка и тихая индольность нарцисса, который все пытается замылиться, но из-за этого не стоит расстраиваться, - он замечательный! Огромный цветок на травянистом фоне звучит звонко, выразительно и трогательно. Переливается нежными оттенками и в его зеленом сочном голосе можно уловить нотки и гиацинта и жасмина. Аромат цветка свежий и прохладный, но и дурманяще-пьянящий.

   Если к этому мшисто-зелено-цветочному звучанию добавить цибетина, то получится Weil De Weil Weil.

   Еще хочется отметить красивый сливочный сандал и мерцающую невесомую пудровость.

   Я знаю, кому он понравиться, кто в него влюбится и идеально подойдет по образу. Рита, тебе! 

 

 

 

Purple Heart V 5 Map Of The Heart

   29.07.2017

   Нишевый бренд из Австралии Map Of The Heart, владельцами которого есть фильм-мейкер Джеффри Дарлинг и писательница Сара Блэр, привлекает внимание к себе оригинальными флаконами в виде анатомического сердца. Дизайнер этих сердец - Пьер Динан признался, что из 700 его работ флакон для Map Of The Heart один из самых сложных, сравнивает с культовыми флаконами Opium YSL и Eternity CK.

   С 2014 по 2017г у Карты Сердца вышло 6 композиций. Пурпурное Сердце 5 (2016) у меня появилось благодаря фее Валерии. Вдохновением для создания Purple Heart V 5 послужила награда американских вооруженных сил - медаль "Пурпурное сердце".

   Мягкое фруктовое начало располагает. Запах сливы и вишневой косточки, которые звучат очень реалистично, плавно переходит в пудровую фиалку, а где-то совсем рядом присутствует сладко-хлебный аромат солода.

   Парфюм сливается с кожей и есть ощущение, что это ее естественный запах.

   С запахом чернил (в парфюмерии) я впервые познакомилась в композиции Burqua SoOud, а потом Notturno Meo Fusciuni. И вот сейчас такое же звучание есть в Purple Heart. На моей коже они звучат очень тихо, как далекое воспоминание о школьных годах. Описать запах, подобрать характеристики не очень получается. Что-то приглушенное, влажно-пыльное, немного сладковатое и соленое одновременно.

   Запах спелой вишни с тихой кислинкой сочной мякоти появляется со временем и чередуется с древесными оттенками сандала. Это сочетание немного напомнило мне Samsara Guerlain. Так же незаметно и тихо появляется сливочность, а потом помадность и ванильная древесина.

   Прочитала в отзывах, что Purple Heart V 5 - это густая яркая гурманика. Не знаю, может, если нанести не намазом, как это делала я, то и получится такой эффект, а не аромат припудренной кожи. Для меня Пурпурное Сердце - вишнево-пудрово-древесное.

 

 

 

 

 

Amore Mio Roja Dove

      27.12.2018

      Терпкість та димність соковитого бергамоту, як заправка до салату, задає настрій, збуджує апетит, інтригує і розчиняється в інших запахах.

   Одночасно чути гірчинку і солодкість какао. Так терпко, що аж захоплює дух. Але мить, вдох-видох, поява квіткової вершковості гарденії - і аромат стає м'якшим, хоча достатньо густий та щільний. Вершково-шоколадно-карамельне звучання, яке порадує витончених гурманів.

   Але не все так просто, бо одночасно чути і льодяниковість та бальзамно-деревні нюанси іланг-ілангу, алкогольну ваніль, пряність з камфорністю, медовість, солодку бальзамічність кориці... Аромат Amore Mio, виявляється, такий актуальний в новорічно-різдвяний період: зігріваючий, апетитний та святковий. Хоча "пристрасний любовний лист у запашній формі" присвячений Дню закоханих. Взагалі, мені композиція Roja Dove перекликається з Hiver M. Micallef - є щось в них спільне, борошнисто-вершкове, жіночно-манке.

   Квітковий букет доповнюється фруктовістю та кислинкою жасмину. Землистість ірису чергується з ванільно-кремовою вершковістю, далі змінюється бальзамною смолистістю та здобрюється чуттєвими іскорками спокусливого мускусу. Чергування солодко-гіркого розважає, ніжна фіалкова кремовість викликає милування, а тягуча апетитна шоколадна бальзамічність зігріває. З часом Моя Любов стає все сухішою і борошнистішою шоколадно-деревною пудрою.

   Серед численних нюансів спецій хочеться виділити специфічний кумин.Та у Amore Mio багато всього є. Важко визначити чого більше: квітів чи деревини, спецій чи бальзамів. Він звучить мінливо і мені здається, що має саме італійський темперамент - життєрадісний та експресивний. Іншим разом асоціюється з яскравим, характерним костюмом для тарантели. Навіть з бубном у руках. Можливо, це із-за такої назви...

   28.07.2017

   В 2016 году мой любимый Roja Dove представил три композиции на тему любви: Amore Mio (Моя Любовь), Ti Amo (Люблю Тебя), Un Amore Esterno (Вечная Любовь). Новые духи посвящаются празднику Святого Валентина - Дню всех влюбленных.

   Моя коллега по большой симпатии к ароматам Roja Dove Вика приобрела флакон в Лондоне и, как всегда, предложила познакомиться. Честно признаюсь, решилась на знакомство не сразу. Показалась очень высокая цена на духи, которые представляют как цветочно-фруктовые да еще ко Дню Валентина. Я решила, что это что-то умилительно-няшно-попсовое. Но интерес победил и я рада, что ошибалась. Если сравнить с Opium YSL, который я жду сегодня, то даже дешево получается. Цветочно-фруктовое направление рисует в воображении картинки легкомысленные, сладко-миленькие, но на самом деле оказалось не так.  Amore Mio имеет много от востока и древесная тема интересная. А про праздник влюбленных можно просто не вспоминать.

   Я люблю бергамотное начало, но сегодня этот аккорд невнятный, без дымности и характерной терпкости, чуть маслянистый. Начало скорее шоколадное, но очень быстро сменяется ароматом гардении, дополняется лекарственным оттенком иланг-иланга, а из далека доносится запах розы.

   И только я приготовилась рассматривать внимательнее букет, уловив в нем реплики из Reckless и Beguiled, как его засыпали специями. Много сочного пряно-перечно-цитрусового имбиря и тмина (которого мне вчера не хватало при готовке плова). Сладко-бальзамичный запах корицы напомнил что-то из классики, но так пока и не вспомнила. Опять та же шоколадность, что в самом начале, только играющая разными оттенками: то горчинка черного шоколада, то сливочно-молочного, то сладость горячего кофе, то вообще шоколадно-смолистые пачули.

   Пряно-терпко-сладко-остро-древесно-шоколадная, пудровая, дразнящая Моя Любовь.

   В какой-то момент аромат стал животно-страстным, горячим. Маслянисто-сладко-пудрово-индольный сложный запах мускуса из винтажной парфюмерии.

   Чудесный запах сандала напомнил Samsara Guerlain и Danger Roja Dove. И вот уже древесина становится сливочной, а со временем на ней расцветают гардении, которые очень напоминают платье невесты. И нет ни острых специевых чувств, ни животного жара, а сплошное изящество и утонченность любви - прикосновение рук и нежность.

   Пушистая ванильно-сливочная сладость тонка бобов в дуэте с нежно-лиловым гелиотропом, который спустя время так симпатично заиграет ванильно-вишневыми оттенками. Кремово-помадное звучание могу слушать бесконечно.

   Amore Mio - манящая, дразнящая, волнующая, страстная, нежная. Напоминающая множество других историй и одновременно ни на что не похожая. Как у Л.Толстого, помните: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему."(с). Сладкая и горькая. Цветочная женственная и специевая колючая. Все, как в жизни.