Etoile d'Or Volnay

   Зовсім випадково до моєї персони, як колекціонера парфумерії, проявили інтерес журналісти. Після статті у газеті вирішили розповісти у телевізійних новинах. Сьогодні буду в образі "зірки" давати інтерв'ю і показувати свою колекцію. Точніше, четверту частину своєї колекції.

   Здається, зовсім недавно я з захопленням читала історії про колекціонерів, з величезною цікавістю розглядали пляшки на світлинах і навіть не могла уявити, що через якийсь час сама опинюся у центрі уваги. Саме із-за цього інтересу я звернула увагу, що моєму ароматному захопленню виявилося аж 10 років. Колись нараховувала більше 100 флаконів, потім думала, що поповнивши полички парочкою пляшок, напевно, їх стал 150. І як же я здивувалася вчора, коли вибирала екземпляри на зустріч, що їх у мене більше 200. Уявляю, що можуть подумати звичайні люди, яким не знайомий дух колекціонування... "Якесь безумство!" Напевно, так і є, але воно прекрасне!!! І це у мене лише найулюбленіші зразки.

   Які парфуми обрати для такої події? Спочатку вирішила зачарувати знімальну групу розкішним шлейфом Amouage та передумала і зупинилася на Etoile d'Or Volnay. Хоча цей аромат обрала із-за рафінованої квітково-пудрово-шипрової чарівності та ще й вийшло випадково, що "Золота Зірка" грайливо перегукується з моїм образом. Ви ж розумієте, що я жартую? :)

    Атласна фіолетова прохолода лаванди змішалася з димністю соковитого бергамоту, що нагадало густий осінній серпанок, який буває часто останнім часом. Запашні голоси розлетілися у всі сторони, заповнивши кімнату, та заглушили запах кави, з якого традиційно розпочинається новий день.

   Маслянисто-шкіряне тло добре помітно з самого початку та протягом всього розкриття нагадує делікатною анімалістичністю.

   Смолисто-мигдалево-ванільно-димні тонка боби з відчутною шершавістю та низьким регістром.

   Щільна солона карамельність амбри. Густий аромат троянди, в якому вловлюю фруктово-вишневий нюанс, згодом став лікерно-тягучим. Колюча мшистість та терпкий запах пильної деревини.

   В апетитний бензойно-кремово-вершковий шлейф не можливо не закохатися. Так, як добре, що вибрала саме Etoile d'Or Volnay!!! Та сподіваюся, що це лише перші ароматні враження, попереду ж цілий день!

 

 

Ysatis Givenchy

   Якщо створити окрему групу ароматів із назвою чуттєві, то після Septieme Sens (7e Sens) Sonia Rykiel, яка буде першою у моєму списку, наступним додам Ysatis Givenchy. Вся справа, напевно, не в особливостях 1980 років, як і не в наявності анімалістичних ознак цивети, а швидше, у витонченій майстерності парфумера Dominique Ropion, який у 1984 році створив композицію з дивною назвою.

   Ісатіс, Ізатіс чи, навіть, пропонують називати Сатіс. Що це? Є версія, що це випадкове поєднання імен міфологічних персонажів з різних культур Ізольди (середньовічна європейська героїня, кохана Тристана, ім'я якої перкладається, як "Та, на яку споглядають") і чуттєвість аромату, думаю, від неї та Ісіди (одна з головних божеств єгипетської міфології, богиня родючості й материнства), яка наділяє Ysatis жіночою сутністю, мудрістю та силою. Хоча, можливо, я це все придумала, бо культ Ісіди був поширений не лише в Єгипті, за античності він поступово утвердився також у Греції та Римі. Та так чи інакше квітково-шипрова композиція про гармонію, красу та проникливу емоційну чуттєвість.

   Пишуть, що у свій час Ysatis повторив успіх легендарного L'Interdit Givenchy. Та навіть у рік виходу аромату флакон, автором якого є П'єр Дінан, вважали одним із найгарніших. Форма пляшки імітує задрапірований шарф - витончений аксесуар жіночого гардеробу, який як і парфуми, додає особливої родзинки.

   Мій зразок Ysatis Givenchy edt поважного віку у чорній коробці, але я знаю екземпляр у концентрації парфуми та ще й року випуску. З того часу не маю спокою і мрію про такий.

   Через кремово-воскову хмарину просвічуються цитруси та зелена гіркота гальбануму.

   Солодкість іланг-ілангу відразу ж додає французького шарму. Я вже розповідала, що саме запах цієї "квітки квітів" у мене асоціюється з рафінованою французистістю.

   Прохолодний ніжний та надчуттєвий аромат жасмину з металевим присмаком та згодом можна вловити і індольність. А можливо, це болотно-гнилуваті ознаки нарцисів...

   Ніжна молочність кокосу та густа вершково-кремово-ванільна солодкість туберози. Поки не з'являться ознаки останньої мені Ysatis видається прозоро-холодним, кришталево-чистим.

   Помадність троянди, ванільна свіжість лілій. Щось хмільне та п'янке, дурманне. Солодко-гіркий рідкий мед, від якого першить у горлі.

   Волога мшистість, хоча і не надто глибока та й не така вже об'ємна, як мені до вподоби. Чи це так квіти своєю багатогранною палітрою закривають тло, що просвічується лише гіркувато-борошниста деревина.

   Ще Ysatis у мене асоціюється з дощем, а точніше за спостереженням за ним та милуванням величезними краплинами на склі. Це як дивитися на світ через стікаючі краплі, що у свою чергу нагадує приглушений мелодійний та чуттєвий смут-джаз.

 

Night Flower Eris Parfums

 

  Одна моя знайома, яка добре знає парфумерну класику, провела паралель між Night Flower Eris Parfums та Shalimar Guerlain, а сьогодні я знайшла таке ж порівняння у мережі. Не помічала нічого подібного раніше, а тепер вирішила сама переконатися і не полінувалася дістати з далекого кутка шафи легендарні парфуми, красу яких я ціную, але любові не розділяю.

   Як не дивно, та на тлі Нічної Квітки мені Шалімар видався таким соковитим та хрустким і вперше захотілося нанести не для експерименту чи пізнання, а для задоволення. Та це не означає, що втратила інтерес до аромату Eris Parfums.

   Напевно, права моя знайома. Композиції у якийсь момент перекликаються. Ніби Night Flower це прапраправнучка, яка смолистою вершковістю тонка бобів нагадує першоджерело. Ще гіркувато-пряно-маслянисто-анімалістичне звучання шкіри чи, швидше, замші об'єднує аромати.

   Night Flower теж розпочинаються бергамотом, але не таким насиченим та яскравим, як у Герлен. Та це вже не порівняння, а констатація фактів. Я дуже люблю запах бергамоту і це найулюбленіше місце у Шалімарі аж поки не почнеться ванільна частина. А у Барбари Херман цей екзотичний фрукт спочатку не дуже виразний, лише згодом підсилюються його соковито-кисло-димні ознаки. Так само і пряний запах спецій. Це мав би бути кардамон та сьогодні я не впевнена. До слова, теж дуже подобається запах.

   Делікатна кремовість туберози. Тому всім, кому не дуже до вподоби спокусливий аромат цієї квітки, можна сміливо наносити запашну рідину.

   Солоний присмак гіркувато-димної замші, яка згодом стане анімалістично-маслянистою, як я вже згадувала.

   Відчутна липкість смолистості, яка чергується з мильністю пухкого мускусу.

   Тягуча карамельність амбри у компанії з бальзамністю кориці з шоколадним присмаком.

   В міру щільна помадна кремовість Нічної Квітки залишає манкий делікатний шлейф, який дарує відчуття комфорту та затишку.

 

   4.11.2019

   Солодко-бальзамно-корично - саме такий позитивний і надихаючий старт у Night Flower Eris Parfums, а за ним - цитрусова кислинка, димність бергамоту, соковита терпкість шкірки, бадьорість та неймовірна енергія.

   Витончений запах шкіри (замші), спочатку прикрашений вершковою п'янкою квітковістю туберози, поступово набув маслянисто-анімалістичного звучання. Тепло-огортаючий, оксамитовий, дуже комфортний та неймовірно затишний.

   Взагалі, Night Flower Eris Parfums сьогодні це історія саме про галантерейну шкіру. Можливо, тому що восени це найтрендовіший запах? На щастя, аромат шкіри рафіновано-інтелігентний, стриманий, без брутальності. У розвитку стає і медово-терпким, і димним, і гірко-пряним, з краплиною камфорності.

   А ті, що поруч вдихають Night Flower, чують медово-вершкову помадність та бальзамну манкість і стабільне бажання знаходитися поруч не залишає ні на мить.

   19.09.2018

    Сьогодні Night Flower Eris Parfums - це осіння історія зовсім не про нічну квітку. Впевнена, сподобається любителям замші в парфумерії. А ще в ній така яскрава анімалістичність з безліччю можливих відтінків від гіркої маслянистості до терпко-солодкої медовості. Запах мускусу здається ідентичний запаху поту після фізичних навантажень, з присмаком металу та лікарської гіркоти.

   Доповнюють шкіряно-анімалістичний лейтмотив - димність та соковитість бергамоту, що часом змінюється димністю вогнищ; тепло та бальзамічність кориці, але абсолютно без солодкості; освіжаюча камфорність спецій.

   З часом з'являється густа тягучість туберози, яка плавно переходить у вершкову смолистість тонка бобів. Наркотичність змінюється апетитною комфортністю.

   Помадно-вершкова аура ще довго нагадує про власницю Night Flower. У цьому  переконалася після знайомства з парфумами моєї подруги. Не лише я спостерігала з боку за шлейфом аромату, але і мої сусіди мали таку можливість.

   За компанію хочеться додати, що отримала книгу Барбари Херман (власниці Eris Parfums) - дуже симпатичне компактне видання, в якому цікава інформація про легендарні та рідкісні вінтажні парфуми, ілюстроване рекламними постерами. Кому буде цікаво, звертайтеся, дам почитати.

 

 

   3.10.2017

   Путешествие по Греции вдохновляет на прочтение мифов. В детстве, надо сказать, я их перечитывала много раз. Всем своим знакомым, друзьям и одноклассникам давала имена богов и богинь. Но имя богини раздора и хаоса Эрис (Эриды) никому не присвоила, не было подходящих кандидатур. А вот коллекционер Барбара Херман дала это имя своему парфюмерному бренду - Eris Parfums. Интересно, чем именно привлекла личность этой богини? Или же автор хотела создать ароматы, наполненные огромнейшей необузданной энергией и мощной силой?

   Вы догадались, что читать легенды я не буду, а вот с ароматными историями буду знакомиться с огромным удовольствием.

   Три пробирочки Eris Parfums ждут меня уже с лета, но я все никак не могла к ним добраться. Хотя ужасно интересно! Интерес возник еще с прошлого года после прочтения обзора Екатерины Хмелевской. Но к сожалению, на официальном сайте ароматы отправляют только по Америке. Я долго искала возможность приобрести их, а выход оказался очень простым. У меня же в Америке есть подруга Наташа, которая мне и помогла решить вопрос приобретения.

   Увлечение винтажной парфюмерией вдохновило Барбару Херман сначала на ведение блога Yesterday"s Perfume, потом на написание книги Scent and Subversion, а в 2014 году создание бренда Eris Parfums. Вместе с парфюмером Antoine Lie выпустила в 2016 году коллекцию ароматов La Belle et La Bete (Красавица и Чудовище), в которую вошли три композиции.

   Одна из них - Night Flower - Ночной Цветок.

   Ночной Цветок начинается сладкой смолистой сливочностью тонка бобов. Совсем не ожидала именно их услышать на старте. Думала при повторных подходах будет по-другому, но нет, такое же тягучее густое звучание.

   Пряно-терпкая дымка медленно рассеивается и появляется сладостная молочная тубероза - пьянящая, манящая и дурманящая. Ее аромат изменяется от кремовой сливочности до аппетитного песочного печенья.

   После чудесного соло туберозы любители кожи в парфюмерии получают порцию удовольствия. Скорее замша, чем кожа, сначала с легкой горчинкой, мягкая, тонкая. Со временем в ее запахе появляется маслянистость, сладко-пудровые и анималистические акценты.

   Шоколадные пачули создают бархатный фон. Аромат постоянно изменяется. С каждым новым аккордом появляется что-то новое, а потом с мощной силой и азартом возвращается предыдущее.

Фото Владимира Федотко

   Night Flower - густой, тягучий яркий аромат. Вечерний и зимний. Жаркий, страстный, хмельной. На первый взгляд может показаться гурманским, но при близком знакомстве начинаешь понимать, что это какие-то ароматические эротические фантазии. Бушующая скрытая страсть, которая с огромной силой может взорваться в любой момент и накрыть горячей волной. Совершенно непредсказуемый. Из самых глубоких и темных уголков нашего бессознательного он вызывает безудержные желания.

   Ух! Как же интересно, что будет в других композициях!

 

 

Wild Hunt CB I Hate Perfume

.

   
   Ліс - це місце, куди нормальні люди не одягають парфуми. Але не любителі запахів та ароматів. Ну, не даремно ж вони називаються таким діагностуючим виразом - парфумерні маніяки.

   Звичайно, для такого таємничого місця є відповідні парфуми, назва яких відразу підказує, що будемо там робити.

   Запах прілої землі та солодкувато-підгнившого опалого листя, вологого моху, сухої пильної розтрісканої кори. Чіткий запах грибів.

   Липкість живиці та хвойна свіжість повітря.

   Аромат швидко розкривається та залишає на шкірі медову солодкість та борошнистість.

   А потім у лісі я чула всю запашну історію з самого початку, але вже не була впевнена, це був аромат парфумів чи запахи природи. Те, що вони едентичні, сумніву не виникало. Так само, як і те, що прекрасні. Хотілося надихатися на повні груди ароматом осіннього лісу, закарбувати у пам'яті найтонші нюанси, а для перевірки буде та краплина рідини "Дикого полювання", яка ще залишилася у мене.

        

  22.11.2019

    Колись у 2011 році вперше почула про дивний бренд CB I Hate Perfume, назва якого перекладається "Я ненавиджу парфумерію". Та в той час стільки всього я мала пізнати, зрозуміти, понюхати, що для ароматів Христофора Бросіуса не знайшлося ні часу, ні бажання розшукати зразки.

   Надолуджую прогалину у парфумерній освіті і дуже рада такій можливості, тому що після знайомства всього з одним ароматом отримала абсолютно інші враження від парфумерної композиції.

   Тепер і назву CB I Hate Perfume сприймаю абсолютно інакше, ніж у 2011 році. Зрозуміло, що пізнати філософію компанії не можливо за одним зразком, але цього досить щоб прокинувся інтерес до пошуку інформації та вивчення інших творів парфумера.

   Отже, Христофор Бросіус - новатор, філософ, автор багатьох композицій проекту Demeter Fragrance Library - бібліотеки незвичайних ароматів, автор американського бренду CB I Hate Perfume.

   Слово архетип у перекладі з грецької мови означає - древній, перший, початковий принцип. У мистецтві архетип - оригінал, символ, на якому базується міф, фольклор, культура. У психології архетип - це первинні образи, ідеї, переживання, які властиві людині.

   Звичайно, що є і аромати, які можна назвати первинними. Ми реагуємо на них, тому що вони автоматично відправляють нас у дитинство, юність, інші постійно нас супроводжують по життю чи пов'язані з певними подіями.

   Парфумер Бросіус зробив серію ароматів, які можна охарактеризувати як архетипи. Це 12 композицій, які фіксують певні сутності.

   Дике Полювання (Wild Hunt) - саме з цим ароматом мені пощастило познайомитися, як я тепер розумію, хоча довго не наважувалася.

   Спочатку чекала осені, не зважаючи на характеристику композиції: аромат стародавнього лісу в спеку літнього полудня. Та було мені чомусь лячно нанести рідину. Поки настала потрібна пора, я про наявність парфумів забула, а коли згадала, не відразу знайшла.

   Запах вологої землі у осінньому лісі. Запах грибів такий чіткий, що як на яву бачу галявину, вкриту грибницями. Далі - пильно і якось експериментально, що я встигла відправити Wild Hunt до ароматів Alessandro Gualtieri та відірватися від зап'ястя не вдалося. Чи то інтерес переміг чи якийсь відтінок зацікавив. Та стало природно та надто реалістично, що пошкодувала про порівняння. Запахло солодко-смолистим прілим листям, трохи камфорно, освіжаюче-димно, хвойно, гірко-пряно, трав'янисто, мшисто. Пильний запах розтрісканої кори змінився карамельно-солоним, потім чергування гірко-трав'янистого гальбануму та чогось ладанно-шоколадного, бальзамного. З часом помічаю маслянистість і щось добре знайоме та привабливе, що так і не вдалося ідентифікувати.

   Wild Hunt дуже атмосферний аромат і абсолютно не такий, яким я його сприймала із флакону. Магія його полягає у неймовірній здатності не у себе закохати, а у органічному поєднанні з запахом шкіри.Тіло пахне не вигаданими парфумами, а солодкуватою деревиною та золотою осінню. І цей запах читається точно на генетичному рівні.

   Wild Hunt розкривається дуже швидко, ніби дивлюся фільм про дикий, темний, непрохідний ліс, який поступово стає знайомим і про страх не залишається навіть згадка. А після титрів - приємний ягідно-кремовий післясмак.

   Дивовижно!!! 

 

Septieme Sens (7e Sens) Sonia Rykiel

   Рідкісний аромат Septieme Sens (7e Sens) Sonia Rykiel, який випускався лише з 1979 року по 1984, кажуть, погано зберігається і тому великий ризик купувати, тим більше за шалену вартість. Але ж не даремно саме така висока ціна парфумів? Коли я наважилася на придбання мініатюри, вже добре знала, що мені цей зразок конче потрібний. З першого знайомства і до сьогодні, мені Septieme Sens видається найчуттєвішим ароматом серед всіх відомих. Мушу констатувати факт, що мої парфуми у відмінному стані.

   Що таке 7 чуття? Хтось стверджує, що це зв'язок між нервовою та імунною системою, що є абсолютно не романтично. Хтось вважає, що це здатність розуміти енергію епохи, що є дуже практичним та корисним навиком. Кажуть, що люди з 7 чуттям можуть дивитися на будь-який предмет і бачити потенціал, невидимий для решти.

   А ось Соня Рикель вважала, що 7 чуття - це чуття стилю. І була права! Ось через 40 років аромат гармонійно доповнить образ сучасної жінки. Не скажу, що звучить сучасно, але точно стильно. І конче потрібно бути сміливою, щоб не злякатися потужної енергії парфумів. Я відразу уявила сьогодні одну із найкращих актрис сучасності Меріл Стріп. Хоча не знаходжу нічого спільного з кінозіркою і не прагну бути подібною на неї, мені також комфортно у цьому ароматі.

   Не відомо хто парфумер Septieme Sens (7e Sens) Sonia Rykiel, а ось пишуть, що автор багатогранного флакону талановитий Серж Мансу. Ще потрібно знайти підтвердження цієї інформації.

   Для мене Septieme Sens Sonia Rykiel - це про кохання та осінь.

   Масляниста анімалістичність на самому старті, в якій ледь помітні ознаки шкіри та помадність, гіркота, димність та пряність, що робить аромат еротично-спокусливим, звабливим та манким. Індольність так майстерно замаскована, що випадково помітивши, виникає відчуття підглядання за чимось занадто особистим.

   Солодкий мед та запашні стиглі фрукти. Стиглий персик доповнює солодко-помадний аромат троянди, на пелюстках якої сяють бурштинові краплини меду. І жасмин має також медовий відтінок, що робить його запах особливо палким. Льодяникової цукерочності та сонячного сяяння вносить іланг-іланг.

   Волога мшистість з солодкувато-терпкими шипровими ознаками. Смолисто-шоколадні пачулі та деревна гіркота та землистість ветиверу.

   Мильність мускусу. Вперше вловила один нюанс, який виділяю в ароматі мила Roger&Gallet.

   П'янка лікерна тягучість від якої паморочиться в голові, плутаються думки та перекручуються слова, але хочеться усміхатися та танцювати.

   Солоно-солодка карамельність амбри та солодка ваніль, як ніжні обійми та лагідний поцілунок.

    11.10.2017

   После вчерашнего сходства с Ma Bete я не смогла не достать сегодня Septieme Sens (7e Sens) Sonia Rykiel - один из моих любимейших осенних фруктовых шипров.

   Плотный, густой, темный и страстный. Эмоционально мощный, соблазнительный и бесконечно женственный аромат.

   Заявляет о присутствии пылкого животного с первых секунд сладко-терпко-кожано-пудровым аккордом. Только потом начинаешь замечать все остальное:присутствие аппетитной спелой мякоти сливы и горько-терпко-сладкого меда.

   Густая лесная терпко-пряно-землистая мшистость в дуэте со смолисто-бальзамичными пачулями осенью более выразительная.

   Парфюм раскрывается очень медленно, не спеша приоткрывает свои возможности.

   Карамельная сладковато-соленая дымная амбра, рядом с которой слива превращается в чернослив.

   Альдегиды звонкие, без пыльности, мыльности и маслянистости. Благодаря им в лесной чаще много солнечного света. Но цветочность, которую они должны усиливать, сегодня общая. Cложно выделить отдельные компоненты. Иногда только вспыхивают фруктово-кисловато-медовые искорки жасмина. Помадность украшает пряно-древесный фон.

   Сегодня очень явный запах кожи, пропитанный березовой корой и терпкостью мха. И, как всегда, много маслянистого мускуса.

   Хочется броситься искать редкие флаконы Septieme Sens в любых концентрациях, так как люблю бесконечно, но сдерживает только огромная цена. Тогда уж лучше приобрести аромат Eris Parfums.

   26.08.2016

   Я люблю носить Septieme Sens (7e Sens) осенью, но узнав утром об уходе из жизни легендарной Sonia Rykiel, даже не было желания доставать другой парфюм. Основательница собственного дома известна своими свитерами и трикотажем, сумками и аксессуарами, а в мире любителей парфюмерии ее особенно ценят за особенные, изысканные, яркие композиции.

   Septieme Sens - богатый и шикарный, густой и насыщенный, сложный, стервозный и манкий. Созданный в конце 70г. он сегодня не постарел ни на минуту, без малейшего намека на ретро, звучит актуально и модно. Среди современных композиций сложно найти аромат этого уровня и харизмы. Его место рядом с легендарными Opium, Joy, Miss Dior.

   Спелая слива и много цибетина (теплого, колючего, маслянистого). Сладковато-кожаный оттенок кастореума. Гвоздика-цветок с горько-сладко-травянистыми нюансами во всей красе реальная до такой степени, что представляешь ее в руках. Леденцовость иланг-иланга. Легкие, кажется, что прозрачные, альдегиды, без мыльности и металличности.

   Цветочно-фруктово-анималистический нектар, который имеет такую силу, что узнав однажды, будешь вспоминать, искать, тосковать, хотеть всегда. Самый чувственный из всех чувственных ароматов.

   Сладко-горько-терпкий жидкий мед. Летом мне слышится обжигающая алкогольная нота. Бальзамичность и влажная мшистость. Гнильца и чарующее фруктово-медовое наслаждение горящего жасмина. Шоколадные бархатные пачули. Смолисто-пряная древесность.

   Единственный огромнейший недостаток - его уже не выпускаю и придет время, когда закончатся последние капли этой жидкости даже у самых запасливых коллекционеров. Но говорить о нем не перестанут никогда. Браво!

 

Femme Rochas Rochas

   

   Ще один флакон, який повторює контури розкішної жіночої фігури. Напевно, я все ж таки зроблю окрему сторінку чи складу список, який надихне на тематичну зустріч. Сьогодні славнозвісна Femme Rochas Rochas, яка і у вигляді, у назві та й у самому ароматі сконцентрувала всю суть етично-естетичної категорії. І хоча ідеали фемінності змінюються не лише з часом, але і варіюються між різними культурами, все ж уявлення про ідеальну жінку включають завжди ніжність та щирість, привабливість та шарм.

   Femme Rochas Rochas саме така - апетитно-фруктова, квітково-душевна, солодко-гіркувато врівноважена, розсудлива, огортаюча теплом та увагою, пікантно-пряно-вишукана, багатогранна.

   У Femme Rochas плавні контури флакону та плавні переходи у розкритті композиції. У неї розкішне витончене мереживне вбрання коробки та така ж розкішна палітра ольфакторних відтінків та витончені манери поведінки.

   І неодмінно додам, що Femme Rochas - ще один осінній аромат, як для мене, і якщо переглянути нотатки, то саме у цей період я з задоволенням дістаю ці фруктово-шипрові парфуми.

   Густий запах бергамоту з димно-кисло-насичено-зеленими нюансами. Поруч вловима фруктова солодкість та чіткий насичений запах в'ялено-копченого чорносливу.

   Присутні й інші апетитні нюанси. Чергування персиків-абрикосів доповнюється екзотичною квітковою солодкістю іланг-ілангу та вершковою кремовістю.

   Тло створює колюча мшистість та гіркувато-помадний маслянистий запах шкіри. Та все ж, напевно, у Femme Rochas сьогодні мені "чується" запах елегантної замші. Це звучання доповнюється пікантними нюансами спецій. Знову дует, як і вчора у Parfum Sacre Caron, гіркої гвоздики та солодко-бальзамної кориці.

   М'яке фруктово-густе осіннє звучання Femme Rochas затишне та наповнене спокоєм. Не викликає бентеження чи палкого захоплення. Завжди приємно знаходитися поруч з жінкою з таким врівноваженим характером, яка вміє підібрати точну характеристику для будь-чого чи будь-кого, яка зможе заспокоїти занепокоєння та вселити надію та впевненість, що все буде добре. Жінка, яка володіє найголовнішими життєвими якостями - досвідом та мудрістю.

   Краса Femme Rochas не в чуттєвості, не в інтригуючій історії чи сльозоточивій драмі, а саме в душевній рівновазі та спокої. Стиглі фрукти апетитніші, як і зрілий вік цілісніший.

   Квіткове серце Femme обрамлене терпкувато-гірко-пряним, трав'янисто-м'ятним розмарином. Його свіжий та проникаючий запашний голос гармонійно доповнює помадно-кремовий аромат абстрактних гвоздики та троянди.

   Тягуча карамельність амбри, яка згодом стане кремовою, у компанії з солодкою пухнастістю ванілі. Чуттєвий мускус та солона тілесність. І ще щось, але це вже не важливо. Настрій Femme Rochas мені передався і я майже уявила себе такою мудрою та врівноваженою панянкою. Буду намагатися, принаймні сьогодні, з цього образу не виходити.

   13.11.2019

   Апетитний запах зацукрених абрикосів доповнює димний бергамот. Поєднання солодкості та кислинки змінюється терпко-шипровим, хвойно-освіжаючим звучанням.

   Далі - м'якіть стиглого персику та бальзамно-солодкі ознаки кориці.

   І знову мшистість, але вже димна, з ледь помітною камфорністю. І тільки промайнула думка порівняти Femme Rochas з Mitsouko, як аромат став густим солодкувато-сливовим. Так, саме той знаменитий запах слив, про який розповідають легенди і та повоєнна історія про урсолову кислоту та розкіш. І знову мшистість - колючо-деревна, солодкувато-терпка, з сіро-сріблястим нальотом.

   Але хоч я пам'ятаю про Mitsouko, сьогодні не помічаю подібності. Як по різному буває і які протилежні враження складаються.

   Солоно-солодкувата карамельність амбри з анімалістичним підтоном. І раптом - знову цитруси та бергамот, які б мали розчинитися у повітрі після старту.

   Помадність троянди і густа тягуча кремовість - серце Femme Rochas. Легендарний аромат сьогодні - це елегантна жіночність та вишукані манери, просочені терпкою мшистістю та лісовими нюансами. Такий собі ароматний слойоний десерт.

   Лука Турін рекомендував носити Femme Rochas обережно, так як "дуже сильна аура 1950 років" і аромат може зістарити. Але "одягнувши" сьогодні парфуми після тижня носіння композицій Roja Dove, абсолютно не помічаю цієї характеристики.

   Ще один осінній день  прикрашений та доповнений розкішним ароматом. Вже важко чітко визначити: чи то осінь пахне Femme, чи парфуми Rochas пахнуть осінню...

 
   21.10.2018

   Арт-хаус - це "смачно", цікаво і пізнавально, але все ж хочеться повернутися "до своїх баранів". Тому з величезним задоволенням дістала Femme Rochas Rochas, ідеальний час для якої саме зараз. Не достатньо взяти атом, в який я відливаю ароматну рідину. Так само важливо потримати флакон у руках, попестити його плавні лінії, перечитати всі надписи, помилуватися намальованим мереживом і засяяти від щастя, що володієш таким скарбом.

   "Спочатку потрібно "вдихнути" жінку, а потім її побачити" - слова, які належать кутюр'є Марселю Роша, найкраще характеризують саме його Femme.

   Насичений, густий, терпко-димний запах бергамоту, який освіжає, тонізує, надихає і одночасно заворожує.

   Стиглі фрукти, в ароматній палітрі яких добре помітні персики з Mitsouko, солодка м'якіть сливи та димний м'ясистий чорнослив.

   Прохолодна волога гірко-терпка мшистість.

   Бальзамічність кориці та смолиста тягучість. Гостра пряність гвоздики.

   Маслянистість карамельної амбри з анімалістичністю змінює трав'янисто-ментольне, камфорно-деревне звучання, а далі в свою чергу - гірко-шкіряні ознаки касторіуму. Хвилююча анімалістичність! І особливий "тілесний" мускус.

   Квіткове серце старанно приховане сьогодні у мшистих хащах, не дуже виразне. вдається вловити лише помадність троянди, фруктову свіжість жасмину та кремовість ірису. Але саме від насиченої шипровості я і отримую задоволення.

   Якщо минулого року я писала, що подобається спостерігати за розвитком парфумів, але вони мені не личать, то за цей час, напевно, відбулися зміни і в мені з'явилося щось таке, що органічно поєднується з характером Femme. Звичайно, пам'ятаю пораду Луки Турина "Носити парфуми, якщо вони вас не старять", але впевнена, мене це не стосується.

   Femme Rochas - яскрава, багатогранна, об'ємна та мінлива. Але при цьому не криклива і не скандальна, як композиції 80 років. Тепла, чуттєва та спокуслива, повна життя, емоційна, послідовна та мудра. Сучасні композиції в порівнянні з такими екземплярами - як моделі на виснажливій дієті.

   31.10.2017
  
   Яркие краски осени сочными мазками нарисованы еще в одном аромате, про который я вспоминаю часто в последние дни. Но самая колоритная осень будет грустной без присутствия женщины. А любая женщина будет неинтересной без любви. Про осень, женщину и любовь рассказывает легенда парфюмерии с лаконическим названием Femme, которая таит в себе море очарования, женственность и чувственность.

   Femme Rochas Rochas - гордость моей коллекции винтажных духов. Удивительной красоты флакон, напоминающий женскую фигуру с пьянящей жидкостью коньячного цвета, которой было целых 30 мл!!!, в коробочке, украшенной черным кружевом шантильи, с сухой слюдой, которая ломается в пальцах и которую я лично вскрывала.

   Femme Rochas Rochas - четвертый аромат дома Rochas, но первый успешный. Тяжело поверить в тот факт, что создавался он во время войны, когда было не до роскоши. И парфюмер Эдмон Рудницка сотворил шедевр из того, что попалось под руку, как гласит легенда.

   Форма флакона, напоминающая фигуру женщины, была не новой. Автором такой идеи была итальянка Эльза Скиапарелли, которая выпустила еще в 1937 году духи Shocking. Позже флаконы-фигуры были и у Caron (Pour Une femme), у Жана-Поля Готье (Classique), но у Femme Rochas более изящные линии, утонченные черты. Низ бутылочки навевает мысли о пышных бедрах женщины, а верх - о тонкой талии. Пишут, что на создание такого флакона Марка Лолика вдохновили формы американской актрисы, остроумной искусительницы Мэй Уэст.

   Аромат Femme Rochas Марсель Роша вручил в качестве свадебного подарка своей молодой жене Элен.

   Насыщенный сочный терпко-кисло-дымный запах бергамота, искринка леденцовых цитрусов и очень много мха. Камфорность и ментольность розмарина, густая смолистость.

   Обычно я не слышу запах кожи, а вчера вечером, в предвкушении сегодняшнего аромата дня, это была такая громкая маслянисто-горькая толстая кожа, пропитанная медовым запахом цибетина.

   Лесные оттенки чередуются со сладко-бальзамичной остринкой корицы.

   И только после такого длинного вступления появляются переспелые фрукты с легким оттенком брожения. Засахаренная мякоть сливы приобретает дымность и незаметно превращается в чернослив, за насыщенным ароматом которого сложно заметить знакомый запах персика. Но когда это удается, то не вспомнить Mitsouko не получается. Это светлое солнечное место в пейзаже мимолетное, как воспоминание зрелой женщины о своей юности.

   Мне так нравится внимательно "рассматривать" композицию и замечать все новые нюансы. Это как общаться с человеком и узнавать его новые черты характера, желания, стремления.

   Цветы в Femme Rochas не бросаются в глаза, но именно они ответственны за лиричность и нежность. Тихий пудровый ирис, мармеладно-фруктовая роза, конфетный иланг-иланг, еле уловимый свежий жасмин.

   Карамельная амбра и сливочно-смолистый бензоин, острая и сладковатая маслянистая анималистичность, пушистая ваниль, древесность продолжают композицию.

   Шикарный и многогранный, гармоничный, теплый, густой, яркий аромат. Femme Rochas для взрослой женщины, которая ассоциируется с мягкостью, плавностью, мудростью, чуткостью, искренностью, жертвенностью, эмоциональностью. У которой есть опыт и вкус к жизни. Которая отличается от юных красавиц глубиной и содержанием. Мне Femme гармонично сочетается с образом Татьяны Дорониной, например. А содержание аромата - это сюжет фильма "Еще раз про любовь", главную роль в котором исполняет эта же актриса.

   Лично мне аромат по образу, характеру и стилю не подходит. Я слишком активная и много работаю. Еще он мне добавляет 10 кг или же, наоборот, подчеркивает худобу. Но я люблю доставать его осенью, наблюдать за изменениями композиции, выделять каждый раз новые компоненты, сравнивать с другими ароматами и просто радоваться знакомству с шедевром да еще в такой отличной сохранности.

На фото Марка Шоу для журнала "Мадмуазель" (июнь, 1954г.) на столе 

Одри Хепберн стоит коробка Femme Rochas Rochas, но белая, без знаменитых кружев.

 

 

Parfum Sacre Caron

   Сакральне або священне - (від лат. sacrum — святиня, жертва) — характеристика речей, істот, явищ, що стосуються релігійного культу, поклоніння чи найвищих ідеалів.(с) Та не лише релігійного. Наприклад, згідно з визначенням німецького богослова та філософа Рудольфа Отто, священним є все самодостатнє, вічне та раціонально непізнаване, а французький етнолог та соціолог Марсель Мосс вказував, що сакральне стосується священного обміну і сакральним стає все незвичайне, небуденне, що виступає як дар і передбачає жертовний обмін.

   Найвищими сакральними цінностями, які визнаються такими ж цінностями й у світському житті, є Правда, Добро та Краса. (с) Напевно, багато яких парфумерних композицій можна охарактеризувати як сакральні. Адже щоразу це священний зв'язок, що поєднує жінку з її парфумами. Та одні з них мають саме таку назву - Parfum Sacre Caron.

   Мій улюблений бренд Caron! Але не відразу став улюбленим аромат. Пройшло багато часу, щоб я змогла зрозуміти та проникнутися красою, щоб між нами виник саме сакральний зв'язок.

   Автором Parfum Sacre є не штатний парфумер Caron - Жан П'єр Бетуар. До слова, він є і співавтором і Boucheron Boucheron.

   Пишаюся, що маю зразок Parfum Sacre Caron хоч і не із першого випуску у золотій пляшці та все ж 1992 рік і пробка-корона ще золота!!!

   Якщо тільки вдихнути аромат, можна налякатися ретро звучанням, уявити модну бабцю і бажання відставити пляшку, яка нагадує фігуру жінки з короною на голові, буде логічним. До речі, можна скласти список саме таких флаконів, що повторюють контури жіночого тіла і він виявиться не маленьким...

   Та я повертаюся до Parfum Sacre, який розпочинається ледь вловимою соковитою солодкістю апельсину та прозорими ознаками цитрусів. Дуже швидко такий старт заглушують пряні нюанси кардамону та камфорність пильного перцю. Останній, здається, покриває шкіру товстим шаром, подразнюючи нюхові рецептори, та викликає чихання. Велика порція перцю нагадала мені рідкісний Poivre Caron і у лічені хвилини я встигла порадіти, що мала можливість познайомитися і відразу ж пошкодувала, що не маю його зараз.

   Помадна смолистість смирни та тепло, яке у мить лагідно огортає. Бальзамна солодкість кориці та  гіркота гвоздики-спеції вчасно по-осінньому доповнюють звучання.

   Але увагу привертає пухкий мускус. Спочатку маслянистий та з анімалістичними ознаками, що нагадує пряно-шкіряну помадну та спокусливу Nuit Noire Mona di Orio. Потім створює ніжне ложе із хмар для розкішної троянди, змішується з її ароматом, додаючи вишуканої мильності та чистоти, а згодом вражає тілесною чуттєвістю.

   За цією пряно-гірко-солодко-пильною палітрою вже згадувана троянда якийсь час лише відчувається.  Її свіжі фруктово-помадні ознаки ледь розпізнаються.

   Оксамитово-смолиста запашна хвиля перекликається на мить Coco Chanel і зникає.

   Важко констатувати момент, коли багатогранний аромат троянди заповнить приміщення і затьмарить своєю красою світ. Фруктовість доповнює тягуча помадність, яку освіжає апельсинова соковитість, засолоджує апетитна ванільність, робить п'янкою тягуча лікерність. І саме в цей момент найгостріше відчувається той священний зв'язок та захоплення парфумами.

   Помадність непомітно змінюється карамельністю амбри. Час від часу все ж чергується з пряно-гірко-димно-солоними нюансами, ні на мить не набридаючи, все більш і більш викликаючи захоплення.

   Неймовірно жіночний, солодко чуттєвий, витончений та артистичний, містично-божественний Parfum Sacre Caron. Є у цій пряно-трояндово-мускусній розкоші і гламурність, але не сьогоднішніх світських красунь, а витончених кіноактрис початку XX століття.

 

 

Mitsouko Guerlain

   Вже не один день я мріяла про Mitsouko Guerlain та все не було часу з великої пляшки відлити рідину у пробірку. І так було щоразу аж поки не настав той критичний момент, коли ароматом дня повинні бути лише ці європейські парфуми із східною назвою. Я, на жаль, так і не відібрала акуратно шприцом дорогоцінну рідину, і тепер кілька днів дезинфікую руки ще ретельніше ніж це роблять всі останніх пів року, щоб не занести мікроби у флакон-амфору.

   Здається, мій зразок 1978 року, про який я вже захопливо розповідала, став ще прекраснішим і я не можу надихатися персиково-трояндовою тягучою красою палкого кохання.

   Та у Mitsouko все чудове, не лише бентежне серце. Вже з самого початку дивує гірко-терпкий запах бергамоту. Уявляю в пальцях товсту пористу шкірку, від якої залишається маслянистий слід, кислинка така соковита та реалістична, що хочеться зажмуритися, а димність така тягуча і густа, що уявляється та кімната, яку описав Клод Фарер, в якій палили опіум. Ще на думку приходить фарфорова білосніжна чашка з міцним англійським чаєм і все це із-за тієї перламутрової плівки, яку утворюють кофеїн з таніном.

   Поруч з багатогранним бергамотом добре помітні і життєрадісні та усміхнені, бадьорі та іскристі цитруси.

   Спочатку фруктовість персику видається ніжно-солодкуватою. На мить згадую про легендарний альдегід С-14, але я так люблю Mitsouko, що мені не хочеться зазирати за лаштунки ольфакторного мистецького дійства, я хочу отримувати відразу результат, який пробуджує емоції, фантазію та дарує чуттєве задоволення. Це як милуватися грацією лебедів на озері. Ми бачимо лише плавне просування птаха по поверхні, а не його активну роботу лапками під водою.

   Напевно, із-за віри в магію та силу аромату, Mitsouko у відповідь дарує нові запашні враження. Солодкість ніжного персику стає густішою, тягучішою. Нагадує то кремово-фруктовий десерт, то п'янкий лікерно-винний напій, який поступово збагачується помадністю розкішної троянди, а згодом здобрюється і шоколадною бальзамністю кориці.

   У цьому фруктово-квітковому звучанні стільки гармонії, радості, натхнення, бажання, захоплення! Якщо не так емоційно сприймати аромат, то вдається вловити і кремову ніжність бузку, і спокусливість жасмину, і цукерочність іланг-ілангу. Але цього разу я з стану зачарованості вийти ніяк не можу...

   Згодом Mitsouko стане гірко-димно-землисто ветиверною з мшисто-колючим деревним тлом, що дає можливість фантазії малювати то все ту ж опіумну кімнату, то майстерню парфумера з аптечними колбами, пробірками, склянками.

   Коли я думаю про Mitsouko Guerlain, відразу згадую ту старезну книгу з аукціону, на яку пошкодувала 950 грн. Випуск роману Клода Фарера "Битва" 1926 року - пожиттєве видавництво автора. Та вона ще й сьогодні продається і я, напевно, її б придбала, але стримує той штамп із бібліотеки на першій сторінці. Яким чином книга опинилася у продавця не відомо, але колись же вона зникла із полички закладу, який торгівлею не займається. Власне, "Битву" можна прочитати і у електронному форматі, але певну атмосферу можуть створити лише паперові книги та ще й з такою історією.

  
   31.05.2020

   Дівчинка Богдана, до слова співавтор книги "Любі парфуми", про яку я все не зберуся детально розповісти, влаштувала у парфумерному товаристві флешмоб #myguerlain. Я завжди легка на підйом та сьогодні не мала часу на таке улюблене заняття, як діставання із шафи флаконів та шикування їх у композиції для фотосесії. Але цілий день про це думала, планувала, фантазувала. Ну, і звичайно, інші парфуми, ніж мого улюбленого Guerlain ніяк не могла нанести на себе. Вибрала саме Mitsouko, так як її таємничість та мшистість буде доречною для поїздки у одне казкове місце, яке називається Надслучанська Швейцарія.

   У концентрації extrait у Mitsouko особлива колюча мшистість та ще й присипана золотою борошнистістю цитрусів. Димна кислинка бергамоту, соковитість та маслянистість шкірки. Камфорно-пряно-терпко. Гірко-зелено та льодяниково сонячно. Від темряви до радісної сяючої променистості.

   Уважно оглядаючи мшисто-деревні нюанси, занурюючись у лісові хащі, завжди дивуюся несподіваній появі помадно-кремової троянди. Сьогодні ж ще й у компанії дивовижно ніжного, але дуже виразного звучання весняного бузку. Згодом аромат троянди повернеться, але вже інший. Зацукрені пелюстки будуть присипані коричною пудрою. Солодко-кремова бальзамність, яку  доповнить тягуча карамельність амбри.

   Пильність перцю ніжно лоскоче ніс, який все очікує фруктової насолоди. Та персики видаються нестиглими, хоча липкість соку відчувається добре, як і ніжність оксамитовість шкірки. Якщо пропустити якийсь момент, то запах фруктів вже здається забродившим.

   А далі, як і завжди це буває у Таємниці, щось таке дивовижне, що бракує слів. І не варто навіть братися описувати. Можна лише відчувати та насолоджуватися магією та силою впливу аромату.

 
   16.10.2019

    Флакон амфора Mitsouko Guerlain у мене стояв у шафі не відкритим пару років. Я одночасно милувалася формою і тремтіла від страху, чи вдасться охайно відкрити, щоб не пошкодити особливу пробку. І само собою збереженість рідини - найголовніший інтерес колекціонера ароматів. Та на щастя, тепер, наносячи парфуми Mitsouko, я помічаю лише доповнення і зміни. Аромат набуває об'єму і не аби якої багатогранності. І ось вже не має сили відмовити собі в такому задоволенні! Тому частина жовтня пахне саме Таємницею Guerlain.

   Заради звучання бергамоту можу наносити парфуми протягом дня кілька разів. Димний, солодкувато-терпкий, трохи липкий, яскравий, таємничий та привабливий запах. Смолистість та ледь помітна камфорність. А ще цитрусова свіжість, гірчинка та легка квітковість.

   Веселий, колючо-газований, ніби щойно відкрили пляшку з тонізуючим напоєм, запах лимону.

   Солодкувата карамельність амбри, стигла м'якіть персику чи екзотична льодяниковість іланг-ілангу? На що в першу чергу звертати увагу? Чую насичені відтінки, які змінюють один одного, залишаючи відбиток своєї присутності. І ось вже персик здається помадно-карамельним, а іланг-іланг фруктово-сонячним. Взагалі, останній компонент у моєму зразку Mitsouko дуже насичений, чим вирізняє аромат із всіх знайомих мені варіантів.

   Солодкувато-бальзамна кориця змінюється камфорністю пильного перцю.

   Терпка мшистість.

   Помадна троянда. Без зелені, без гіркоти та кислинки герані. Парфумерна квітка, але з чітко вималюваними пелюстками. Солодка сиропність додає помадності особливої манкості і підсилює звучання троянди.Здається, що зацукрені пелюстки щойно вийняли із персикового десерту.

   Взагалі, цей випуск Mitsouko Guerlain більш фруктово-квітково-амброво-помадний, ніж мшистий, на відміну від попереднього варіанту у флаконі "парасолька" 1960 років.

   24.09.2019

    Цьогорічний осінній сезон розпочався з користування мила Mitsouko, про яке я вже розповідала. Запах тримається на шкірі досить довго, повністю відповідає знайомій композиції і викликає бажання продовжити це задоволення значно сильнішою концентрацією. І тут у мене сталася прикрість - остання краплина парфумів із флакончику "парасолька", футляр якого був огорнутий у папір з малюнком кавових зерен (а це випуск 1960-1967 років ), випарувався. Завжди у таких випадках думаю "Чому ж не доносила, для чого ж берегла?"

   Щоб не впадати у розпач, вирішила відкрити не просто один із інших присутніх флаконів, а найкращий, який на сьогодні є у колекції - Mitsouko у амфорі або роузбад.

   Флакон амфора для різних ароматів Guerlain випускався з 1955 року по 1982. Ще його називають Flacon Ode, так як вперше використовувався для парфумів Ode.

   Поєднання прозорого та матового скла склянки у формі амфори з драпірованими мотивами. Вінчає пляшку - корок у вигляді бутону троянди і тому існує ще одна назва у колекціонерів для цього флакону - rosebud.

   На горловині - золота нитка. На передній частині флакону - золота етикетка з написом Mitsouko, на дні - етикетка з інформацією.

   Але мій зразок має пластиковий стопер (а не скляний), який закручується, а це характерна ознака останніх випусків amphore. Такі стопери з'явилися у 1978 році. І якщо вірити інформації про розшифровку кодів, то перша літера V (VF0595BB) свідчить також про 1978 рік випуску.

   85* вказує на те, що ця Mitsouko зроблена ще до переформулювання, яке проходило у другій половині 1970 років. Важливим доказом є також і напис Extrait, тому що потім стане Parfums. 

   Чорно-біла коробка в характерні зигзаги.

   Розпочинається "Таємниця" димним, терпким бергамотом та соковитими цитрусами. Солодкі стиглі персики є головною ознакою цього випуску. Лісові відтінки, волога мшистість, кислувато-тепкість зелено-сизого кольору створюють тло, об'єм, глибину та задають настрій.

   Димно-солона карамельність. Густа вершковість з запахом топленого молока. Аромат копченої сливи.

   Поки що не "роздивилася" квіткові відтінки, але вже встигла закохатися у ніжну оксамитовість. Якесь особливе огортаюче тепло дарує затишок та наполегливо переконує, що ми давні друзі. Хочеться діставати знову і знову і цьогорічна осінь, здається, буде мати аромат саме Mitsouko.

   Якщо захочете познайомитися зі зразком пафумів із флакону rosebud 1978 року, звертайтеся! З задоволенням поділюся!

   16.10.2018

   Останні 5 днів зі мною була Mitsouko Guerlain. Саме той варіант парфумів, що на фото у флаконі parapluie. Саме її я обрала у подорож, а не Chanel №19, як це було традиційно. І хоча були інші варіанти з собою, бажання замінити аромат не виникло.

   Mitsouko для мене як віддзеркалення золотої осені. Характер парфумів і цього разу перекликався з романтичним настроєм, доповнював відчуття щастя та радості.

   Димний бергамот з терпкістю, кислинкою, маслянистістю товстої шкірки, з густим насиченим запахом, який рідко можна зустріти у сучасних ароматах.

   Димно-терпкі відтінки доповнилися зелено-лісовими мшистими зі свіжістю, прохолодою, камфорністю, смолистістю деревини.

   Паралельно з мшистим звучанням Mitsouko відразу ж було помітно бальзамічну солодкість кориці, але її яскравість не втомлювала, не пригнічувала - було саме стільки, скільки потрібно, щоб добавити пікантності. Так само і пряність перцю не забивала дихання, звучала м'яко оксамитово, але з характерною гостротою.

   Знамениті персики, які прославили у свій час Mitsouko, чи вірніше альдегід С14. Але так як я в хімічних сполуках абсолютно не розуміюся, то і не буду вникати в цю галузь, а ось солодкувату м'якіть персиків чула виразно.

   Густа карамельна амбровість змінила сухий землистий запах ветиверу, додала м'якого тепла, тягучості. В цей раз саме звучання амбри відрізняло Mitsouko від інших розкриттів і зробило її особливою. І ця насичена карамельна помадність компенсувала відсутність квітів.

 

   20.03.2018

    Вспомнив вчера о Mitsouko Guerlain, а сегодня утром уловив в волосах тонкий трепетный аромат жасмина, я просто не смогла достать что-нибудь другое.

   Бергамотище дымный, терпкий, темно-зеленый. Его запах такой яркий, насыщенный, густой кажется, что будет звучать долго, напористо, уверенно.

   Не просто мшисто, а пахнет хвойно-камфорным темным дремучим лесом.

   Сладко-бальзамичный насыщенный запах корицы сменяется пряно-перечными пыльными оттенками.

   Мшистость уже влажная, сладковато-терпкая. Кажется, что дымность медленно рассеивается и сколько бы не читала про альдегид С 14, но "вижу" перед собой аппетитный персик с бархатной нежной кожицей.

  Лекарственно-леденцовых нюансов добавляет иланг-иланг. Запах помадной розы, смешанный со сладостью корицы. Фруктовая кисловатая свежесть жасмина чередуется с травянисто-сладковатой влажной сиренью.

   Наверно, такой цветочно-фруктовой Mitsouko не было еще никогда. И вся лирическая красота на глубоком терпко-лесном фоне. Это только казалось, что эти мшистые оттенки исчезают, а они расширяли границы.

   Про аромат персика можно говорить долго. К мягкому звучанию нежнейшей кожицы добавилась тягучая нектарность мякоти. Медовая липкость чувствуется на пальцах. Но ощущения приторности совершенно не намечается, так как на первый план выходит древесно-горький, землистый, сухой ветивер, а потом весь мир становится душисто-сиреневым.

   Наблюдать за Mitsouko можно бесконечно, а особенно сегодня, когда она стала такой душевной, открытой и дружественной, мягкой и доверчивой, живой и трогательной. Когда заканчиваются сюжетные картинки, начинаются чувства, интимность и тайна. И какими удачными не были бы слова, они становятся лишними.

    Когда Ира фотографировала флакон, она то ли случайно, то ли интуитивно сделала такой сине-фиолетовый фон, а сегодня он полностью соответствует содержанию, этому удивительному сочетанию и чередованию лесной терпкости, фруктовой сладости и цветочной нежности.

   23.10.2017

   Предчувствие красивого раскрытия Mitsouko Guerlain меня преследует с начала осени. Я мечтала взять ее в Грецию, но в последний момент передумала. А в ожидании посещения парка Софиевка в Умани была твердо уверена, что лучшей композиции просто быть не может. И оказалась права на все 200%. Меня вдохновляла, в первую очередь, золотая осень и страстная любовь к шипрам, что неожиданно проснулась и, конечно, романтические любовные тайны Софии, в честь которой был разбит парк.

   Вчера я уже вернулась из поездки, но сегодня не смогла не надеть Mitsouko Guerlain снова. Наверно, запой - четыре дня, такого давно не было.

   С первых ароматных звуков было понятно, что откроется особенная тайна Mitsouko. Дымный, с камфорностью бергамот. Колючая густая мшистость. Кислинка цитрусов.

   Персик сначала неспелый, с зеленцой. Постепенно приобретает медовую сладость и особую душистость. В его аромате столько искристости, солнца и радости!

   Но по красоте звучания даже этот идеальный персик уступает место, а потом дополняет своими фруктовыми оттенками одну из самых красивых роз в парфюмерии. Сначала нежно-помадная, потом сладко-персиковая королева цветов. Ее аромат появляется в самом начале композиции и звучит, изменяясь, до самой базы. Розу, а точнее розы, так как их много, окружают другие нежные, свежие, влажные, пудровые цветочные оттенки, но за великолепием этого розового аромата их идентифицировать не удается.

   Mitsouko в этом флаконе "зонтик", что на фото, очень старого выпуска, в обертке с кофейными зернами, самая красивая, которую мне удалось услышать. Персиковые розы на мшистом фоне. Тайна, которая мне немного открылась спустя многолетнего интереса к этой легендарной композиции.

   10.12.2016

    Дымный бергамот с горчинкой и свежестью. Терпко, сладковато, мшисто. Густой, объемный, глубокий аромат. Легкая камфорность, еле уловимая пряность на древесном фоне, смолистость.

   Огромный душистый персик с бархатной кожицей, нагретой на солнце. Сладость умеренная, без сиропной медовости. Мякоть плотная, хотя и спелая. Его звучание мягкое и деликатное, скромное можно сказать, если сравнивать с запахом персика в парфюмерии 80х годов. Иногда мне чудится забродившее персиковое вино.

   Цветы больше абстрактные или акварельные. Первым заявил о себе лекарственно-древесно-бальзамный иланг-иланг.  С тихой помадностью аромат розы. Цветы расположились вокруг персика полукругом, дополняя его аромат сладостью цветочной пыльцы, фруктово-кисловатыми оттенками, делая общее звучание кремовым. Но эта фруктово-цветочная лиричность играет на все том же мшисто-древесном фоне.

   Mitsouko Guerlain не звучит громко, но его аура создает впечатление постоянного движения. Легкое дыхание духов, к которому хочется постоянно прислушиваться, вызывает волнение. И это не благодаря разыгравшейся фантазии. Нанося духи я не вспоминаю ни легенду, ни историю. И счастье приблизиться к прекрасному не всегда было рядом, не всегда Mitsouko радовала тончайшими звуками и трогательными моментами. Не всегда возникает желание достать именно эти духи, как в последние дни было у меня. Просто навязчивая идея, сумасшествие, наваждение...

   7.10.2016

   Как ни странно, но сегодня мне ничего не хотелось кроме Mitsouko Guerlain. Я даже убалтывала себя на что-то другое, но рука сама достала флакон. И заметила, что нос настроился на восприятие винтажных духов. Все-таки их нужно уметь слушать и понимать.

   Цитрусы мне показались веселее, ярче, солнечнее. Рядом с бергамотом я услышала землистый сухой ветивер. Сладковато, терпко, дымно.

   Аромат звучит тихо и спокойно, но я постоянно слышу. На его фоне современные композиции кажутся орущими.

   В самом начале шипровости меньше, а вчера казалось, что концентрат мха во флаконе.

   Фруктово-цветочная мелодия деликатная и слитная, что какое-то время ничего выделить не удается. Изменения происходят медленно, но постепенно отделяю от всех запах персика. Сладковатый, но не сладко-сиропный, не зеленый и не подгнивший. Немного леденцовости добавляет иланг-иланг.

   Немного пыльно и грустно, но не долго. Когда нежную цветочность присыпали пряным, совсем неострым перцем, стало интереснее и воображение заработало быстрее. Что же будет дальше?

   А дальше - появляется тепло. Аромат начинает дышать, и я замечаю как аура увеличивается и привлекает внимание все новыми акцентами. Цветочные звуки приобретают новой силы и оттенков, хотя все такие же абстрактные.

   Запах мха появился после цветов. Такой же густой, влажный, с множеством древесно-лесных оттенков. А еще спустя время зазвучала амбра. И эти два компонента по очереди сменяли друг друга.

   Потом были еще зарисовки. Смогла только запомнить мягкую сливочность на фоне шершавой коры и тихую ванильность.

   После семи-девяти часов звучания аромат начал звучать близко к коже, но выразительно и вполне понятно.

   Mitsouko сегодня стала родней и понятней. Такой я ее и помню, но думаю, что будет еще интереснее.

 
   6.10.2016

    Я так хотела достать Diaghilev Roja Dove, чтобы после него открыть Mitsouko Guerlain vintage perfume во флакончике Parapluie (зонтик), которые выпускались с 1952 по 1978 г.г. Как никогда, парфюм после дороги отстоялся больше года. Мое любопытство насытилось открытиями и уже я спокойно смотрю на запечатанные экземпляры. Этот вариант Mitsouko ждал осени.

   Первое, на что обратила внимание, много влажного, густого, лесного, терпко-сладковатого мха. Только через несколько минут стал заметным сочный, дымный бергамот и кислые цитрусы.

   Вскоре на этом фоне появилась фруктовость и бархатная кожица персика.

   Парфюм раскрывается очень-очень медленно. После современных композиций, которые за час выдают всю историю, непривычно.

   Со временем появилась медовая сладость на время - я решила, что так заявила о себе роза. То ли чудилась то ли я услышала запах влажной сирени. В шлейфе цветочности побольше, чем на коже, но выделить тоже ничего невозможно.

   Мягкий, немного дымный, сладковато-соленый, без карамельности запах амбры очень выразительный. Наслаждаться им получилось очень долго.

   Не могу сказать, что Mitsouko выдала все свои тайны. Если бы я не знала ее, то не поняла бы о чем столько разговоров вокруг. Сегодня она была сдержанная, не эмоциональная. Хотя я ее постоянно слышала, но чувствовала дистанцию.

    Этот вариант с насыщенным запахом мха и коры и нежностью цветов больше шипровый, чем фруктовый.

   Совершенно не увидела связи со вчерашним Дягилевым, хотя постоянно про это думала.

    26.10.2015

   Опять меня манит Mitsouko Guerlain, не дает покоя. Рука тянется за флаконом. Духи наносятся на кожу и знакомая история, но с новыми эмоциями и впечатлениями.

   На протяжении двух месяцев каждый день я думаю, что именно сейчас (в тот день)самая красивая часть осени. Хотя определить это сложно, так как всегда есть что-то особенное. Но именно в последние два-три дня появилось особенное свечение в природе. Кажется, что не просто золотые листья, а светящиеся, дающие свет и тепло. Льющийся свет даже в пасмурную погоду от этой золотой листвы.

   И в Mitsouko есть вот эта светящаяся энергия и так же волнующая душу.

   Дымно-горький, терпкий, маслянистый бергамот. Влажный густой мох. Глубокий и таинственный с золотыми вспышками запах осеннего леса. Кислинка цитрусов. Пряные специи.

   Сладость спелого персика и на минутку цветочная мыльность. Неожиданно, как никогда раньше, персик стал тягучим нектаром, но не липким и приторным, а божественно ароматным. И так бы было очень долго, но расцвели цветы, добавив свежести, сочности, нежности, помадности, пудровости. Сегодня больше всего выделяется иланг-иланг.

   Mitsouko неспешно развивается, изменяется, постоянно о себе напоминает и удивляет. Мне нравится каждая часть композиции, но больше всего парфюмерный восторг вызывает база, о которой я потом допишу свои впечатления.

   За все время своего парфюмерного увлечения я так много еще не носила шипров. В эту шипровую осень я особенно прониклась и влюбилась в глубокое и наполненное смыслом и чувствами направление. И так мне от этого хорошо, что ничего другого не хочется. Или кажется все остальное банальным, простым, не интересным.

 

   10.09.2015

   Со спокойной душой могу использовать последние мл духов Mitsouko Guerlain, так как приехал ко мне новый флакон, чему я несказанно рада. Да еще полностью запечатанный, никогда не открывавшийся. Но это будет другая история, а сегодня очень красивое раскрытие уже знакомого варианта.

   Яркие цитрусы и сладковато-пряные специи уступают место дымному, терпкому, с горчинкой бергамоту, которого очень много. Влажная густая мшистость. Маслянисто-землистая мускусность.  Древесный сухой ветивер.

   Глубоко и объемно. Насыщенные густые темные цвета, как тяжелые грозовые тучи. Но эта мрачноватость не угнетающая, а постоянно есть предчувствие чего-то хорошего.

   Ветер немного морозный и колючий волнует зелень, благодаря чему есть движение и глубокое дыхание.

   Медленно появляются лучи света и тепло. Мягкая бархатная сладость заполняет пространство. Темные оттенки смягчаются и светлеют. Ароматный персик с сочной, но не переспелой мякотью нежно улыбается..

   Незаметно расцвели цветы. Сегодня больше всего влажной с горчинкой сирени. Позже заявляет о себе леденцовый иланг-иланг, а еще спустя время можно заметить сладковатую, слегка помадную розу.

   Мшистый фон слышно на протяжении всей композиции. Ближе к базе появляется мягкая, немного соленая амбра.

   В воздухе облако еще цветочней и ярче. И вот оно то хорошее, что предчуствовалось. Становится все ярче и солнечней. Легко, спокойно и красиво.

 
   26.01.2015

   Терпкий, дымный, густой, горький аромат бергамота. Маслянистый, темно- зеленого цвета. Яркие сочные цитрусы. Цветочная сладость. Нежная кожица бархатного персика. Из цветочного букета выделить отдельные компоненты не могу, все едино и неделимо . Колючая и одновременно влажная мшистость.

   Для меня Mitsouko еще остается неразгаданной. Я немного ее побаиваюсь. Каждый раз она садится по - разному и предвидеть, что выкинет в этот раз невозможно. Вчера вечером она перезвучала, потому что сказать перекричала не могу, громкую и шлейфовую Romantina Juliette Has A Gun . Этот факт вдохновил нанести сегодня именно эти загадочные духи.

   Выразительная, в желтом теплом приглушенном цвете ( после бергамотного начала), сложная, непонятная Тайна. Кажется, что вот- вот расчувствуется и я смогу уловить ее нежные струны души, но не хватает последней капли чего- то.

   И вот появился  иланг- иланг, а потом не громкий , но выразительный аромат сирени. Еще один маленький шаг к приближению познания Тайны. Еще звучит какая- то телесная тема, не могу определить что именно. В базе мягкая сладковатая, чуть дымная амбра.

   Я слышала ее раскрытие на протяжении всего дня, не поднося запястье к носу . Ее бархатный голос долго звучал спокойно и элегантно. С волос еще доносятся нежные ноты, напоминая о маленьком прикосновении к легенде.