Nirmala Molinard

   Гості бувають різними. Близькі чи далекі родичі, добрі друзі, веселі подруги, пильні сусіди... А ще у гості може завітати ароматний гість - флакон парфумів. Звичайно, не до всіх.

   Коли я вперше потрапила у компанію колекціонерів, все здавалося незвичним і захопливим. Крім того, що від світлин розкішних флаконів паморочилася голова, то дивними здавалися загадкові розмови, незрозумілі порівняння, магічні ритуали. Добре пам'ятаю один фрагмент, коли одна пані розповідала як їй для уважного знайомства дали на кілька днів флакон парфумів. Сьогодні у такій ситуації нічого дивного не бачу, а років 10 тому це ж не сприймалося нормою.

   А сьогодні хтось із початківців буде дивуватися моїй історії, бо саме гостить у мене Nirmala Molinard - флакон чудової туалетної води, який довірила Наталя.

   Взагалі, з Nirmala Molinard я думала, що була знайома давно. Зовсім недавно чимось привабив мене сам флакон - той, що у вигляді арки. Ніколи на світлинах не здавався особливо цікавим, лаконічність ліній та звичайна етикетка, а тут з нізвідки виникли симпатія та інтерес.

   Далі була черга самого аромату дивувати. Неймовірно апетитний та манкий, радісний та щасливий.

   Кислинка цитрусів, гірчинка шкірки, димність, терпкість. Весела льодяниковість. Солодка фруктовість та кремово-ванільна вершковість.

   Свіжість та прохолода чергується із лагідним теплом. Тягуча карамельність змінюється гірчинкою грейпфруту.

   Екзотичні соковиті фрукти та пухкий повітряний десерт. Запах манго не дуже яскравий та все ж роздивитися ознаки вдається.

   Солодкість, як не дивно, додає відчуття щастя та створює атмосферу саме вихідного безтурботного дня.

   Ніби провалююсь у кольорову феєрію, безперестанку кружляю все додаючи швидкості обертам. Далі ці малиново-рожево-карамельні королі розсипаються на безліч іскринок та борошнинок.

   І до солодкості ванілі не має зауважень! Її хочеться скуштувати, як і карамель. Ну, ось і гурманський аромат мені до вподоби! Але це ще за довго до появи культового Angel Mugler - 1955 рік. Багато хто навіть порівнє ці композиції, як на мене, то нічого спільного не помітила.

   Поки солодкість змінюється гіркувато-пряним запахом деревини, я вивчаю інформацію про Nirmala Molinard і, як не дивно, вона майже відсутня.

   Нірмала - давнє індійське ім'я, що означає "чиста, бездоганна". Є ще інформація, що також означає - щедра, мінлива, весела, творча, щаслива. І саме такі характеристики вдало поєднуються зі вдачою аромату. А ось версію про те, що композицію назвали на честь Нірмали Шрівастави - талановитої жінки, засновниці Сахаджа-йоги, вважаю не доречною абсолютно. В цьому можна переконатися, якщо роздивитися рекламні постери Nirmala Molinard.

Фото з мережі
 

Фото з мережі

 У 2011 році компанія випустила Nirmala Limited Edition у яскравому рожево-фуксієвому флаконі, з яким мені дуже хочеться познайомитися, як і з найпершим вінтажним зразком. У 2015 році випустили ще одне лімітоване видання Nirmala Baccarat Edition 2015. Осучаснений варінт вийшов у 2017 році, як і фланкер - Le Rêve Nirmala, який, здається, ще більш є солодко-гурманським. Буду дуже рада і цим запашним гостям!!!

 Трояндових ознак, як і квіткових взагалі, я не помітила у Nirmala, але колір квітів органічно переплітається з палітрою дизайну пляшки та коробки, а також присутній у тій ароматній феєрії, про яку згадувала.

 

Chaumet Chaumet

   Як то кажуть, не соромно чогось не знати, а соромно не мати бажання пізнавати нове. Про Chaumet Chaumet я дізналася відносно недавно -1-2 роки тому. З цікавістю задивлялася на раритетний круглий флакон, який час від часу зустрічався у колекціях вінтажистів та любителів раритетних ароматів. Та присутність будь-якого зразка у цих людей для мене є показником якості. І я не помилилася.

   Chaumet - це ювелірна компанія, яку заснували ще у 1780 році у Парижі. У цьому році Chaumet святкує 240 літній ювілей - дата, яка вражає та викликає повагу.

   Засновником компанії є дизайнер Марі-Етьєн Ніно, який особисто для Наполеона Бонапарта оформив рукоятку церемоніального меча коштовностями, після чого і став його особистим ювеліром.

   Історія компанії наповнена цікавими подіями та фактами. Прикраси, шпаги та мечі, посуд, табакерки, корони, тіари -  витвори бренду у всі часи були витворами мистецтва. Клієнти Chaumet - імператори, раджі, знатні особи, мільйонери, аристократи, творчі особистості та зірки (Пабло Пікассо та Елізабет Тейлор, наприклад. Також Орнелла Муті та Карла Бруні.) Софі Марсо не лише носить прикраси Chaumet, але й є обличчям компанії.

Світлина з Софі Марсо з ювелірного сайту Lobortas

   Про компанію Chaumet можна детально дізнатися, придбавши видання у 3 книгах англійською мовою з великою кількістю фотографій.

видання Chaumet Paris, 2016 рік

   В художньому фільмі  "Вандомська площа" героїня Катрін Денев саме в коштовностях Chaumet. Завдяки цій ароматній історії подивилася і кінокартину.

   Передивляючись стрічку новин сьогодні, зовсім випадково побачила презентацію коштовностей компанії у Монако. Звичайно, не звернула би увагу на цю подію, якби не зацікавилася будинком.

   Та повернуся до історії та основної теми. У 1987 році із-за фінансових проблем компанія зупинила виробництво, але у 1999 році, як птах фенікс, відродилася із попелу, знову запрацювала у складі найбільшого концерну по виготовленню предметів розкоші - LVHM-group. Крім ювелірних виробів Chaumet запропонував широкий вибір годинників та парфумерію.

   Перша парфумерна композиція серед трьох інших з'явилася у 1999 році. Парфумер Gerard Anthony створив Chaumet Chaumet, а розмістили запашну рідину у круглий флакон, який нагадує і годинник, і перстень, і кулон. Автором флакону ніби є Т'єрі Башмаков (Thierry de Bashmakoff). Чомусь його авторство вказують лише для лімітованого видання extrait de parfum, а на мій погляд флакони однакові, окрім матеріалу. У дизайні пляшки для парфумів використовували срібло. Та й упаковка значно презентабельніша. Таких лімітованих видань випустили лише 3000 штук. У одного із колекціонерів я бачила відразу 3 зразка. Вартість 15 000 грн. Якщо зацікавитесь, звертайтесь, підкажу ім'я власника!

   З назвою Chaumet у Chaumet були туалетна вода, одеколон, парфумований дезодорант, шампунь, гель для душу, крем для тіла та чоловічий варіант композиції. Всю цю продукцію ще можна розшукати на аукціонах та приватних магазинчиках.

  У мене мініатюра туалетної води, а маленький розмін ще більше нагадує все той перстень чи годинник та спокійно можна носити як кулончик.

   Вартість туалетної води значно менша, ніж парфуми, та все ж не бюджетний варіант. Після знайомства з ароматом переконана, що вона того варта.

   Найперше я чую солодкий запах персика з ніжною оксамитовою шкіркою, який викликав приємні спогади і купу варіантів подібних парфумів. Щось на зразок Tresor Lancome чи Enigma Roja Dove. Останню навіть нанесла для порівнянні і при всій моїй повазі та любові до Р.Д., його композиція не витримала конкуренції...

   Тим часом аромат запомадився та дещо розпорошився. Сам перехід до османтусу я зовсім не помітила, лише отримала факт: виразний та показовий для знайомства запах. Поєднання фруктової солодкості абрикосу та духмяності чаю. Апетитно-радісна квітковість на тлі пряної шкіри. До асоціацій додався ще й Journey Woman Amouage.

   На наступній стадії Chaumet набув густої тягучої вершковості та ознак печива, доповнився фруктовими відтінками сливи та пухкою ваніллю. Пригадала Allure Chanel! Напевно, це таки найбільша подібність!

   Але у Chaumet є і свої родзинки - гірчинка деревини, кислинка коріандру,солодка кремова тягучість туберози, густа ванільна смолистість бензоїну, пудровість, медовість, ментольна свіжість...

   Chaumet можна порівнювати з іншими ароматами і спокійно жити, маючи один із них у такому квітково-фруктово-східному напрямку, але придбавши у колекцію флакон у вигляді ювелірної прикраси, власник буде пишатися раритетним поповненням парфумів, які вже не випускається.

Angel Mugler

   Я вірю, що у кожної людини є свій ангел, а у колекції будь-якого парфуміста неодмінно має бути аромат із таккою назвою! Як символ, як талісман, як надія, як віра у добро, як десерт, як зразок гурманського жанру, як представник 1990 років, як культовий аромат. І навіть якщо ви його не будете носити, як і я, то із-за форми флакону та кольору рідини, яка змінюється в залежності від настрою, освітлення, погоди, умов.

   Angel Mugler має 53 фланкери!!!! Виправте, якщо помиляюся! Не багато композицій може похизуватися такою чисельною родиною! Серед півсотні варіантів точно можна вибрати, який задовольнить смак, а для колекціонерів флаконів є що розшукувати!

   Я вибірково люблю солодощі, а у парфумерії тим більше. Цей карамельно-шоколадно-пачульний десерт, швидше, не мій. Але виявилося купа аргументів, щоб придбати ось цю симпатичну мініатюру.

   Я наношу краплину на ніч і отримую задоволення саме від старту Angel, а коли доходить справа до появи фруктових пачулі, я засинаю і мене це влаштовує.

   Солодкість та фруктова кислинка з'являються перші, ніж димність бергамоту та реалістичне соковито-терпко-свіже з камфорністю звучання листя смородини.

   Гіркий запах шоколаду та прілість пачулі з землисто-смолистими відтінками та ментольною прохолодою. Далі кислинка вишні, ознаки тютюну, розтерті ягоди, густа вершковість та смак пісочного печива.

   Цікава, захоплива гра та мінливість. Досить одного намазу, щоб аромат заповнив простір своїми гірко-шоколадними молекулами. І, напевно, сон стає ще більш солодким під акомпонемент десертної запашної мелодії.

   Та більше, ніж засинати з Angel, я люблю милуватисся флаконом, розглядати на тлі неба, просвічувати сонцем, вимірювати довжину блокноту розміром зірки, просто крутити у пальцях та відчувати себе дитиною з іграшкою. Ангел...

"Запах жіки" / запахи та аромати у кіно

"Запах жінки"

   "Запах жінки" (1992) Мартіна Бреста у головній ролі з Аль Пачіно я дивилася три рази точно, а можливо і більше. Перше знайомство з фільмом було звичайне, як у простого любителя фільмів. На головний лейтмотив, який "червоною стрічкою" проходив через усю історію, я майже не звернула уваги. Вірніше, звернула, але не так уважно, як потрібно б було. Другий мій перегляд був уже у ролі глядача-парфманіяка, який жадібно поглинає всю інформацію стосовно запахів та ароматів. За третім разом я вже розуміла, чому кожна з героїнь пахла саме тим, чим пахла (юна дівчина Донна ледь вловимим запахом мила Oligvie Sisters, що символізує запах чистоти; у дружини брата Гретхен не має власного запаху, він змішався з запахом кухні та страв, а невістка Гейл користується парфумами Mitsouko Guerlain, які розповідають, що за образом зразкової домогосподарки приховується пристрасна жіноча натура; вільнолюбна інтелектуалка з рудим волоссям пахне Fleurs de Rocailles Caron, а дівчина з вулиці, що вибилась в люди, - Floris ).

   А ось недавно зовсім випадково дізналася, що американський "Запах жінки" - це ремейк на італійський однойменний фільм 1974 року Діно Різі та роман Джованні Арпіно "Морок і мед".

   "Profumo di donna" мене щиро розчулив та залишив приємний післясмак. Крім яскравих моментів із запахами у фільмі відбувається подорож по улюбленій Італії: Генуя, Рим та Неаполь. Ну, і чудова гра актора Вітторіо Гасмана та романтична музика.

   Не хочу порівнювати картини, кожна хороша по-своєму і заслуговує на гарні відгуки. Тим більше, що у американському ремейку збережено назву, ідею та головним героєм є все той же сліпий полковник, який не любить людей, окрім жінок. Та сюжети розвиваються по-різному і є багато цікавих образів та нюансів що в одному, що в іншому. Для поціновувачів ароматів неодмінно потрібно знати обидва для обізнаності та естетичного задоволення.

   Можливо, ви вже давно і знали про ці дві кінокартини. Що скажете? Вам який фільм до вподоби? Кому більше симпатизуєте полковнику Фаусто чи Френку Слейду? Якщо ні, то приємного перегляду! Впевнена, залишитеся задоволені!

   До слова, є ще навіть південно-корейський серіал "Запах жінки" (2011). Не люблю серіалів, тому й не дивилася. Але якщо порадите, що цікаво, то можу зрадити своєму принципу ради мистецтва.

 

Lux Mona di Orio

   Люкс - з лат. мови означає світло. Інше значення цього слова - характеристика чого-небудь розкішного, доброякісного. Mona di Orio назвала свою композицію Lux на честь свого вчителя Edmond Roudnitska і в ній, на мій погляд, є і світло, і саме ті ознаки розкоші та якості.

   Lux Mona di Orio ще для мене це льодяникова солодко-сонячна лимонна радість на терпко-зелено-деревному, кислувато-димному тлі петітгрейну. Це смачний лимон, який щедро здобрений медом. Це товста пориста шкірка з характерною восковістю. Це зацукрені цукати. Це тонізуючий напій. Це мрії про Амалфі.

   З часом Lux стає густим, щільним, липким та борошнистим. Доповнюється димними та землистими характеристиками ветиверу, солодко-смолистими кедру та маслянисто-анімалістичними амбри. Остання, здається, розтікається по розігрітій шкірі, плавиться і видає карамельно-кремове десертне звучання, яке в поєднанні з вершковою ванільністю бензоїну створюють емоційну та чуттєву запашну гру.

   Lux - це, здається, єдиний аромат, в якому цитруси звучать протягом всього розкриття, не розлітаються у повітрі соковитими бризками, а запомаднються смолистою красою.

Guerlain Chant d'Aromes Guerlain

   Сьогодні Chant d'Aromes Guerlain у концентрації cologne, той що з кінця 1960 початку 1970 років, - це гіркувато-витончена сандалова пудра. Як завжди, я дуже засмучуюся, що не наважилася придбати аромат з флаконом, але неймовірно тішуся, що знайома з композицією, а це все ж найголовніше у ольфакторному досвіді.

   Кисло-цитрусовий радісно-літній старт з соковитою димністю бергамоту, гірчинкою шкірки та льодяниковістю доповнюється восковістю та мильністю альдегідів.

   Зеленкувата терпкість жимолості з кремово-ванільною солодкістю привертає увагу і у мить пригадую зарослі у саду наших друзів, у тих самих, у яких трояндовий рай. Ніжний і яскравий, кислувато-фруктовий, ледь терпкуватий, з тихою гірчинкою, трав'янистою пряністю, цитрусовістю та бальзамністю аромат бентежить не менше краси королеві квітів. І навіть мій чоловік емоційно реагував на ці запашні ознаки. І завдяки Chant d'Aromes Guerlain ароматна палітра, в якій впізнаються і присутність жасмину, і гарденії, і туберози, оживає, наповює кімнату і викликає захоплення.

   Пряність спецій та делікатна масляниста анімалістичність продовжують розповідь. Поступово Пісня Ароматів стає акварельною, майже прозорою, лише час від часу нагадує про себе то деревною гірчинкою, то солодкуватою фруктовістю стиглої сливи. І як не дивно, в такому ніжному звучанні чути виразний землисто-димний, сухий голос ветиверу. І знову ті борошнисті ознаки сандалу, про які я згадувала з самого початку.

 

   4.04.2020

   Кажуть, трояндову алею у нашому місті засадили магноліями і вони вже квітнуть. Нестримно хочеться туди. Той час, коли я виходжу, занадто ранній, щоб милуватися квітами. Неодмінно потрібно вигадати поважну причину, щоб вирушити на споглядання заморської краси, яка вже прижилася у нас.

   Ці думки надихнули мене дістати квітково-ніжний аромат, хоча й не магнолієвий. Guerlain Chant d'Aromes Guerlain у концентрації eau de cologne із флакону montre зі скляним стопером кінця 1960 - початку 1970 років. Світлина власниці флакону колекціонера Людмили.

   Кислувато, гірко-ветиверно та відразу солодко-фруктово, помадно-квітково-альдегідно - романтично, ніжно, невагомо. І як же ж міг хтось сказати про Chant d'Aromes "То був запах легковажності, марнотратства і байдужості - цілком під стать натурі цієї дівиці."(с) Напевно, лише тому, що автор був не великим знавцем ароматів...

   Зелено-деревна терпкість та жасминово-ілангово-ванільна свіжість жимолості.

   Cолона карамельність амбри.

   Мильність, льодяниковість, ментольність, солодка ванільність.

   Пухкий мускус та землистість гіркого ветиверу, але значно терпкіше, ніж з самого початку.

   Прохолодно, кришталево, витончено та поетично прекрасно.

Chanel № 5 Fragments D'or Sparkling Body gel

   "Ніколи не говори ніколи!" - пригадую цей вислів і вже не дивуюся своїм вподобанням, які непомітно змінюються. Наприклад, був час, коли я не сприймала всього блискучого та сяючого, ні страз, ні паєток, ні мерехтіння шимеру у косметиці. Та вже давно у моєму гардеробі стрази присутні не лише на джинсах, сумках та окулярах від сонця, але й спортивному костюмі.

   Напевно, у 2017 році, коли у Різдвяній колекції у Chanel вперше з'явився ароматний гель для тіла з золотими частинками, я ще не уявляла його блиску на своїй шкірі. Та як добре, що до останнього Різдва компанія знову випустила FRAGMENTS D'OR SPARKLING BODY GEL з ароматом парфумів № 5 і я маю змогу насолодитися і чудовим звучанням і сяючим ефектом.

   Обіцяюче гарне зволоження гелю ще не оцінила, а ось пахне чудово! Помадно-солодкувато-квітково, зі всіма ознаками № 5 та навіть м'якше, більш оксамитово. Гарно тримається на шкірі і добре помітний на інтимній відстані. Якщо доповнити однойменними пафумами, буде розкішно!

   Я вже давно засумувала за звучанням П'ятірки та все не було нагоди. Звичайно, не проблема нанести ароматну рідину вдома чи то на роботу, в подорож чи на прогулянку, та хотілося відповідного елегантного заходу зі всіма супроводжуючими атрибутами (зачіскою, гардеробом, взуттям). Сьогодні теж не такий день, але терпіння увірвалося...

   А тим часом шкіра з дрібними золотими мерехтливими частинками пахне свіжим подихом жасмину та фруктовістю троянди. Добре помітні деревні гіркувато-землисті ознаки ветиверу.

  Згодом кремово-вершкова ванільність на деревині сандалу змінюється густою смолистістю тонка бобів і здається, що вдихаю запах смачного морозива чи апетитного десерту.

   Звичайно, не могла я задовольнитися лише ароматним сяянням. Ще до використання новинки дістала гель для душу №5, потім парфуми та навіть краплину cologne. Ще дістану пару книг та повністю занурюся у тему, не виходячи із дому.

Cinabre Maria Candida Gentile

   Сьогодні я надихнулася одним із найвишуканіших компліментів, які чоловік говорив жінці "Я хочу показати вас своїм трояндам" і дістала Cinabre Maria Candida Gentile. Дістала, щоб показати троянду італійського парфумера квітам у саду наших друзів.

   Трояндово-помадний шлейф супроводжував мене, коли я нахилялася до кожної квітки і вдихала щоразу різний запах. Запашна палітра троянд порадувала б будь-якого парфумера, то що вже говорити про скромного колекціонера. Так пройшов у мене день, який можна назвати винятково трояндовим.

   Пильна солодко-пряна камфорність перцю, яка лоскоче ніс та викликає чихання, у дуеті з цитрусово--гірким імбирем. На сококовитому, липко-медовому, гостро-пряному та тонізуючо-бадьорому тлі розпускається троянда, аромат якої згодом витримає конкуренцію з живими пахучими красунями.

   В густій ванільно-вершковій помадності квітки з Cinabre не має тієї маслянистості, що характерна для ретро звучання, що нагадує червону мамину помаду. Карамельна тягучість та зацукрена медовість. Інколи солодкість апетитного варення і саме той малиново-вишневий колір, який буває у цього смаколика. Фруктовий відтінок з ледь помітною кислинкою, а за всіма квітковими принадами - терпко-зелені ознаки чашолистка, який щільно охоплює бутон.

   Наступний етап Cinabre - гірко-смолиста поява опонаксу. Шоколадна димність та бальзамність на деревному тлі. Аромат стає ще більш щільним та звучання тягучим. Вершкова-ванільність огортає ніжно коконом, який буде зберігатися аж до наступного дня.

   Щоразу, коли я дістаю Cinabre, отримую на вулиці від сторонніх компліменти. Сьогодні ж зачарувався ароматом чоловік. "О! Як гарно пахне! Можна я ними напахнюся?" - зацікавився коханий і загорівся бажанням, яке буває дуже рідко. "А це жіночі парфуми?" - все ж трохи засумнівався та моя відповідь про те, що для справжніх поціновувачів ароматів не має поділу на чоловічі та жіночі, його заспокоїла. Від нього друзі вловили ніжний запах ладану, а не помадність троянди.

 

Les 4 Saisons: Ete M. Micallef

   Чи то я забула, чи то ще до цього часу не оцінила, яке чудове Ete M. Micallef із колекції Les 4 Saisons?! Смачно до нестями та ще й життєрадісність та мерехтіння сонячних зайчиків. Поєднання солодкості персика та апельсину , гірчинки шкірки лимону та соковитості м'якоті.

   Хочу зосередитись на фруктовій помадності гранату та в момент відволікаюся на деревні нюанси зелено-квіткових неролі. Далі димність бергамоту та липкість соку лимону, солодка льодяниковість.

   Постійні зміни солодкого, гіркого, кислого, терпкого, помадного, борошнистого, а в цей же час кольорова палітра теж не дає засумувати: жовто-лимонний колір чергується з соковитим зеленим, доповнюється оранжевим та кораловим.

   Бонусом від щирого захоплення Ete M. Micallef я отримала в кінці дня зелено-квіткове звучання конвалії!

   Літо - це щастя, а Літо від Мартін Мікаллеф підсилює це відчуття та радісний стан.

Aqua Allegoria Tiare Mimosa Guerlain

   Останнім часом компанія Guerlain активно рекламує колекцію Aqua Allegoria. Дуже гарні світлини та відео-ролики надихають підійти до полички у магазині з ароматами. І я чесно підходжу щоразу до них з надією закохатися, але щоразу розчаровують. Хоча старти у всіх ароматах дуже симпатичні.

   У мене також є один флакончик Aqua Allegoria - Tiare Mimosa. Навіть далекого 2010 року, а це всього через один рік після виходу композиції. І як не дивно, але ще ні разу я не поділилася враженням. Можливо, тому, що не хочеться розповідати про все те ж розчарування чи виглядати снобом. Хоча знаю щирих любителів аромату і тому у моєму флаконі залишилось всього 20 мл із 125 мл і я радію, що хоч хтось отримав задоволення.

   Кислинка лимону доповнюється гірчинкою пористої жовтої шкірки, фруктовою солодкістю та пряністю перцю. Радісно солодко-пряно, грайливо соковито-липко, сонячно-терпко, свіжо-ранково. "Чудово!!!" - зраділа я.

   Солодкість стає щільною, помадно-кремовою і в ній впізнається смачна екзотичність тіаре. Підсилює квіткову солодкість пухка ваніль і тим ще більше створює літню атмосферу та гарний настрій.

   Напевно, сьогодні не особливо вдалий день для звучання мімози. Хоча все ж деревні ознаки з медово-гіркуватою борошнистістю мені вдалося роздивитися.

   Таке яскраве цитрусово-квітково-ванільне розкриття у Tiare Mimosa, що я з одного боку зраділа, а з іншого засумнівалася у своїх спогадах. Виявляється, даремно була чимось не задоволена...

   Та пройшло зовсім не багато часу, як захоплення розвіялося. Спочатку з'явився шершаво-сірий запах мускусу, а згодом аромат став водянисто-цитрусово-кислуватим, монотонним і не особливо привабливим. Все стало на свої місця і вималювалося пояснення чому ж усе-таки не ношу Tiare Mimosa. І справа абсолютно не в снобізмі...

Etoile d'Or Volnay

   Колюча порція мшистості, терпкості та деревини з льодяниковим присмаком. Свіжий, холодний, фіолетово-синій запах лаванди, який пронизує наскрізь і залишає мильно-чистий та хрусткий післясмак.

   Димність соковитого бергамоту. Маслянистість та анімалістичність галантерейної шкіри.

   Смолисто-ванільно-мигдалева тягучість тонка бобів. Масляниста восковість.

   Солодкість здається такою ж колючою, як і мшистість на початку композиції. І те, і інше здаються золотого кольору і цією асоціацією повністю відповідають назві Etoile d'Or Volnay - Золота Зірка.

   Повільно, на зразок вінтажних парфумів, розкривається аромат. Не відразу здається помітним маслянисто-помадно-густе звучання троянди. І чим більше я вдивляюся, тим більше відтінків помічаю: рожевого кольору фруктовість, сяюча мармеладність, вишнево-бордова винність.

   З часом Золота Зірка стає оксамитово-шоколадно-пачульною. Кремово-пудрова база здається перевернутою з ніг на голову, так як таке ніжне звучання актуальне для початку композиції, а колюча мшистість для тла та фіналу.

Cuir de Russie L.T. Piver

Фото з мережі

   Спонтанний вибір вчора шкіряного Cabochard Gres викликав бажання дістати невідомий для мене аромат Cuir de Russie L.T. Piver, зразок якого подарувала мені колекціонер Людмила. Якщо чесно, то я прагнула познайомитися з композицією легендарного бренду, але згодом дістати щось інше для виходу до людей, не зважаючи на коментар Люди "Дуже гарний аромат". І яке ж було моє здивування, що Cuir de Russie L.T. Piver реально дуже гарний та цікавий. Я його не лише впевнено зробила ароматом дня, а ще й напахніла чоловіка. Людочко, черговий раз щиро дякую за рідкісні парфуми!!!

   Про одну із найдавніших французьких парфумерних компаній, відлік якої ведеться від 1774 року, я вже трохи розповідала, коли знайомилася із ароматами із колекції Галині Анні. Сьогоднішній варіант у мене 2002 року із флакону, як у лівому верхньому куті (фото з мережі). З часом компанія не лише змінила дизайн флакону, але й назву скоротила до одного слова Cuir. Хоча любителі шкіряних ароматів знають відмінності і російської шкіри, і іспанської, і англійської. Я є не великим знавцем цієї групи парфумів, тому знання маю поверхневі та, звичайно, дуже хочу розібратися.

Фото з мережі

    Як розповідає парфумерний критик Сергій Борисов: "У доісторичні часи технологія виготовлення сириці (сиром'ятної шкіри) була схожою на всіх континентах: в Європі і Америці, в Азії та Африці. Ескімоси і індіанці зберегли цей спосіб. Шкіру скоблили, жирували, розминали - пергамент і веленевий папір, індіанські мокасини і овчинні кожухи, офіцерські лосини і хутряні парки алеутів були сирицевими. У разі голоду їх можна було зварити і з'їсти, адже це була сира шкіра".

   Згодом, в залежності від дубильної сировини, шкіру стали виробляти у різних країнах по-своєму. Вироблення шкіри було моторошно смердючим виробництвом (розм'якшення, гноїння, дубіння), та й готова шкіра теж мала неприємний запах. Щоб благородні пани залишилися задоволені, майстри шкіряних справ стали просочувати шкіру ароматними оліями та жирами. Сама ж професія парфумерів у Франції була пов'язана з ароматизацією шкіри (вони виготовляли рукавички, тому Грас у XVII столітті став центром цього ремесла). Граські парфумери використовували амбру, цибетин, мускус, розмарин. Іспанську шкіру (Peau d'Espagne) просочували трояндовою та жасминової водою, корицею, амброю, камфорою, кедровою і сандаловою олією, мускусом. Шкіра в Італії пахла солодким мигдалем, ірисом, мускусом, амброю і цибетином. Українські козаки дубили шкіру протягом місяця у саморобному квасі з додаванням кори дуба.

   Юхта або російська шкіра пахне березових дьогтем, так як шкуру великої рогатої худоби, коней, свиней просочували цим компонентом замість димлення чи компечння. Для більшої міцності, щоб шкіра не розмокала, до березового дьогтю додавали жир морських тварин. Не зважаючи на сильний не дуже приємний запах юхта користувалася попитом у Європі, з неї виготовляли взуття, сумки, ремні, обтягували меблі та робили палітурки для книг.

   У 19 столітті запах юхти почали використовувати в одеколонах та парфумах для створення певного образу та для того, щоб продукцію можна було продавати у різних країнах, розширяючи ринки збуту. Аромати Cuir de Russie є у Volnay, Chanel, Lubin, Guerlain, Houbigant, E. Coudray, Molinard, Mury, Roger & Gallet, Le Jardin Retrouve, Mad et Len.

   У 1939 році компанія L.T. Piver випустила і свій варіант Cuir de Russie. Вінтажні парфуми можна придбати на eBay ще й сьогодні.

 Фото продавця superalx, eBay

 Cuir de Russie від Люди розпочинається одеколонисто. Колючий цитрусовий старт доgjвнюють пряні відтінки спецій. Змішалися у єдиному звучанні димність бергамоту та солодкувато-пильна камфорність перцю. Дуже виразні ознаки лаврового листа і в то й же час чіткий бальзамно-хвойний запах сосни та смолистість.

   Прохолода та свіжість разом з тонізуючими та організовуючими властивостями. 

   Кислинка цитрусів та квіткові ознаки на деревному тлі неролі. Колюча шипровість.

   До того часу, коли з'явився запах шкіри, відбулося багато всього цікавого та захопливого, а його поява підсилила лише інтерес. Юхта має пряний, кислуватий, трохи маслянисто-анімалістичний та місцями мильний  запах, присипана перцем, просочена терпко-солодким медом, ввібрала в себе прілість листя пачулі. А ось березового дьогтю я не помітила.

   Якщо пряно-мшисто-шкіряна частина Cuir de Russie L.T. Piver може злякати жіночий не підготовлений ніс, то карамельно-помадне продовження, а згодом винно-медово-лабданумне зачарує будь-яку пані. І саме така аура навколо та ще й доповнена приємною квітковістю.

   З часом аромат стає смолисто-деревним, потім сухим димним, борошнистим. Російська Шкіра і далі розвивається, а я все не перестаю дивуватися мінливості та захоплюватися красою.

   Якби не карантин, вже б точно придбала флакон вінтажних парфумів...

Cabochard Gres

  У мене саме той флакон Cabochard Gres з сіро-бежевим оксамитовим бантом, що ще до 1984 року, коли з'явиться скляне оформлення. Важкий стопер із матового скла з літерою G виймати із пляшки особливе задоволення, з яким не порівняти рясне обливання ароматною рідиною із спрею.

   Та рік випуску свого 30 мл флакону я не знаю, так як придбала його без коробки. У 1960 роки Cabochard випускали у рябому чорно-білому дизайні упаковки, який колекціонери прозвали "берізка", а у 1970 роки дизайн коробки змінили: рябий верх та чорний низ. У 1980 роки упаковка повністю стала чорного кольору. Мій зразок із 1960 чи 1970? Можна було б відштовхнутися від характеристик парфумів. Так, колекціонер Катерина Хмелевська вказує, що для перших випусків характерні ірисова пудра та сиром'ятна шкіра, а ось перевипуски відрізняються шкіряно-зелено-трояндовими особливостями. Парфуми, які є у мене, розкриваються щоразу по-іншому, то зелено-полинно, то шипрово-димно, а сьогодні, наприклад, виразно шкіряно. Тому загадка залишається не відгаданою та на якість аромату ці незнання, на щастя, не впливають зовсім.

   Кислувато-пряний запах шкіри, який звучить протягом усього розкриття та постійно змінюється. Маслянистість та помадність, анімалістичність та медовість. Звучить м'яко-плюшево, делікатно огортаючи та заспокоюючи відчуттям стабільності. З часом шкіра пахне апетитно солодкувато ванільно.

   Солодка фруктовість змінюється гіркотою спецій.

   Із букету першими виділились свіжо-фруктовий жасмин та льодяниково-сонячний іланг-іланг. Першими і останніми. Ні помадності троянди, ні кислинки герані мені не вдалося вловити, як це було у інші рази.

   Вишнево-шоколадний запах тютюну чергується із гірким та пильним запахом попелу цигарки. Останній момент вже не викликає асоціацію з задумливою жінкою, яка елегантно тримає довгими гарними пальцями цигарку. Лише бажання відвернутися, щоб зайвий раз не вдихати дим.

   Мильно-воскові альдегіди такі тихі, що можна і не звернути увагу. Терпкість та лікарські ознаки шавлії, на зміну яким з'являються пачулі з шоколадно-прілим запахом листя та кори.

   Запах резини, а потім довге емоційне та чуттєве плавлення солоної карамельності амбри.

   Я дістала сьогодні Cabochard Gres спонтанно. Напевно, не найкращий час для парфумів ця літня парка погода, бо швидке розкриття закінчилося стрімким затиханням. Але коротке життя легендарного аромату все ж було прекрасним. І здається, я вже знаю який логічний ланцюжок з'явиться завтра...

Cristalle Chanel

Зелено-димний запах бергамоту та землисто-гіркий ветиверу на початку розкриття шанелівського Кришталю у туалетній воді. Ледь вловима цитрусова кислинка. Маслянистість та борошниста гірчинка гіацинту на вологому солодкувато-пряно-пильному, мшистому із ознаками прілого листя тлі.

   Невпевнена, але симпатична, фруктовість і ледь вловима прохолодна квітковість. Вершково-деревні відтінки.

   Історик парфумерії Єлєна Воснакі називає Cristalle найсвіжішим ароматом у Chanel і стверджує, що більш свіжого не має і ніколи не було. А колекціонер Нейл Чапмен характеризує варіант у туалетній воді 1974 року випуску, як алмазоподібний та делікатний, хрусткий і дуже паризький зелено-квітковий аромат. Мені ж Кришталь часто здається дуже врівноваженим та вдалим для повсякденного використання. Ще з нього добре розпочинати ветиверний марафон. А інколи вловлюю у голосі ознаки пильного ретро і це викликає смуток. Та сьогодні не такий день. Сьогодні я у Cristalle Chanel почуваюся елегантною та стриманою, не багатослівною, але і не пустослівною, що важливо.

   А ще у мене стійке захоплення моїм 15 мл флаконом Cristalle Chanel. На фото зліва лаконічна та при цьому витончена, дуже зручна та практична пляшка.  Хотіла би мати всі аромати Шанель у такому форматі.