French Cancan Caron

   28.01.2017

   Мне сегодня захотелось жасмина! Не мускусного, холодного, кисловатого, а огненного, мясистого, медово-пьянящего. Первая мысль была - A La Nuit Serge Lutens, но не захотелось доставать заставленный флакон. В поле зрения попал French Cancan Caron и из флакончика услышала именно те оттенки, что мне хотелось.

   Жасмин!!! Пьянящий, сладко-фруктовый, с тихой индольностью. Рядом - сладко-пудровая, немного пыльная фиалка. И сразу же - колючий, шершавый, а потом влажный мох с древесно-зелено-лесной палитрой оттенков.

   Сладость, сливочность, горчинка флердоранжа. Дымность, маслянитая анималистичность и соленый привкус амбры. Разогретый сладко-терпкий мед. Мускусная долго звучащая база.

   Яркий, но не громкий. Праздничный, позитивный. Как никогда, сегодня в нем столько телесного, плотского, греховного. Так и положено канкану вызывать такие желания и эмоции. Но совсем без вульгарности и пошлости. С налетом ретро.

   Раньше я очень любила оперетту. Мне нравилось настроение, легкость, музыка, танцы, сюжет, костюмы, веселье. Сейчас не скажу, что не нравится, но уже не интересует точно. Не хочется театральности, помпезности, утрированности. Но побывать в Мулен-Руж хотела бы ( что это не театр, а варьете, знаю).

   Единственное, что будет кстати, так это аромат French Cancan Caron. Из наряда героини оперетты (платье, перья, прическа, макияж) хочется оставить только запах пудры и цветов. Достаточно нанести каплю аромата, как мир становится ярче, будто его осветили множеством прожекторов, веселее - будто играет оркестр любимую мелодию, разнообразнее - будто мелькают разноцветные юбки танцовщиц. Наполняется любовью, страстью, эмоциями, фантазией, мечтами.

 

 

 

 

 

Bois des Iles Chanel

   29.01.2017

   Альдегиды не громкие, пыльные и немного мыльные. Добавляют свежей чистоты, но нет ощущения морозной колючести. Кислинка и горечь бергамота очень быстро уступают место терпкости и сразу же - сладости персика. На втором плане улавливается кисло-пряные оттенки кориандра. С самого начала заметна карамельно-соленая амбра, которая на протяжении всей композиции тянется тягучей ниточкой.

   Сначала угадывается только, а потом становится явным лекарственный оттенок иланг-иланга.

   Сливочность бобов тонка и мягкая ваниль.

   Пудрово-пыльный ирис с приятной горчинкой. Его запах мне захотелось услышать больше всего. Еще до нанесения аромата поймала себя на мысли, что просыпается огромный интерес именно к этому, не моему, цветку. И даже на моей холодной коже он звучит деликатно, но так трогательно волнующе, трепетно нежно.

   Голос травянисто-сладковатой влажной сирени заглушили смолистость и бальзамичность опопанакса, в густом запахе которого улавливались то дымность, то винные оттенки. Показалось, что аромат станет ярким востоком, но очень быстро появилась уже знакомая нежная сладость персиков.

   В шлейфе - густой запах розы на смолистом древесном фоне.

   Одни сравнивают Bois des Iles Chanel с Chanel №5, другие с Samsara Guerlain. Я сегодня, скорее, поддержу вторых. Сливочно-сладковатый, немного мускусный запах сандала, наверно, объединяет эти два аромата. А от Пятерки - кроме альдегидов, есть еще что-то еле уловимое цитрусово-водянистое. Этот аккорд слышу на протяжении всего звучания. Он кажется почти прозрачным, но таким узнаваемым. А еще на ум приходят разные ароматы Roja Dove, но перед глазами стоит Blessings Belinda Brown.

   Странно, но такого восторга, которые вызывал раньше Bois des Iles, сегодня нет. Нравится, но спокойно. Люблю, но без страсти. "Хочу-не могу" прошло, хотя это мой аромат на 100%.

   11.12.2017

   Сегодня я использую последние капли Bois des Iles Chanel и оставлю на память истории и легенды об аромате. Скорее всего, не вернусь к нему больше, по крайней мере в ближайшее время. Красиво, но не мое, как и Shalimar Guerlain. Мне понадобилось много времени, чтобы разобраться в чувствах.

   Есть легенда, что опера П.И.Чайковского "Пиковая дама" - трагический оперный шедевр по мотивам одноименной повести А.С.Пушкина,- вдохновила Эрнеста Бо на создание в 1926 году Bois des Iles для дома Chanel. Островные Леса - так переводится название. Считается, что это был самый первый древесный аромат для женщин. Дерево - традиционно считается символом мужской силы, уверенности, спокойствия. Использование древесного запаха в женской парфюмерии было дерзостью. Но эпоха арт деко славится своими яркими и смелыми идеями. Вот и Bois des Iles получился таким же противоречивым, подчеркивающим энергичность, независимость, но при этом и женственность.

   Сущность оригинального Bois des Iles - сандаловое дерево Майсур, которое теперь находится под угрозой исчезновения. В варианте Bois des Iles (я только с ним и знакома) из современной линии Les Exclusifs (2007) парфюмер Jacques Polge восстановил аромат сандалового дерева, не используя этот ингредиент, что вызывает восхищение.

   На сайте Шанель описываю совершенно другую историю создания аромата. Указывается, что путешествия стали источником вдохновения для создания композиции: "драгоценные леса, опиатные ароматы и ... великолепные цветы. Аромат - таинственный, далекий континент сам по себе"(с). В эпоху арт деко возможность путешествовать по миру и увлечение экзотикой нашло выражение в искусстве и моде того времени. Эклектический микс удивляет и вызывает восхищение. (Продолжение темы арт деко у меня получилось то ли случайно, то ли интуитивно, но точно - логично).

   Я уже готова была покупать флакон Bois des Iles, он был первым в списке желаний ароматов Шанель, но сегодняшнее колючие, смолисто-сливочное раскрытие повлияло на мои планы. Хотя сладкая помадная с фруктовыми оттенками роза очень красивая. С нее начинается сегодня ароматная история, она заметна на протяжении всего раскрытия и в шлейфе тоже ее присутствие радует. Нежная кремовость и пудровость. Альдегиды, как никогда, очень пушистые, легкие, почти не заметные. Заметны лекарственность иланг-иланга, горчинка ириса, фруктовость жасмина.

   Если бы эта помадная пудровость и кремовость сменилась древесиной сандала, я бы продолжала нежно любить и желать Bois des Iles, а между ними столько насыщенной сливочно-ванильных тонка бобов, вишнево-карамельной амбры, дымных тягучих смол и еще чего-то, что я даже растерялась.

 

 

 

 

Les 4 Saisons: Hiver M. Micallef

   29.12.2018

   Сьогодні вперше звернула увагу, що з флакону Hiver M. Micallef мені нагадує кремово-мигдалеві Сутінки (L’Heure Bleue Guerlain). Навіть дивно...

   А на шкірі - терпкість деревини, цитрусова свіжість та лимонна кокетлива кислинка і мускус. Від подібності не залишилося ні сліду.

   Тонкого помолу борошнистість кориці з солодкувато-пряним ароматом. Делікатний запах деревини сандалу змінюється льодяниково-бальзамним іланг-ілангом. Суха гіркувата пудровість ірису. Взагалі, сьогодні Hiver здається сухою і пудровою, а ще - стриманою і здавленою. Абсолютно ні натяку на те, що кылька дныв тому нагадувало Amore Mio Roja Dove. Навіть дивно, що така думка виникла. Ігри розуму, напевно...

   Мускус теж тихий, як і всі інші учасники композиції. Його маслянистість помічаю лише тому, що знаю про неї.

   Тиха тягуча мигдалева солодкувата кремовість. Ніжний десерт ля тих, хто піклується про талію.

   І знову аромат ірисів! Такої ірисової Зими у мене ще не було! Не зважаючи на делікатне тихе звучання, так добре чути чергування гіркого і солодкуватого, сухого та кремового, борошнистого та соковитого. Блідий попелясто-фіолетовий колір ніжний і витончений і так гармонує з кольором білосніжної зими. З чистою совістю можна ставити аромат M. Micallef на поличку з ірисовими композиціями. І так хочеться вже носити ірисові парфуми! Можна подумати, що хтось заважає... Просто хочеться носити їх весною! А Hiver не стримана і здавлена, а делікатна і граційна, елегантно-квіткова з крихтістю та легкістю сніжинок.

   Мої враження про Hiver M. Micallef минулих зим для порівняння: Hiver M. Micallef та Hiver M. Micallef.

   P.S. Зовсім випадково натрапила на статтю, в якій один колекціонер теж зауважив про подібність Hiver M. Micallef та L’Heure Bleue Guerlain. Отже, мені це не випадково здалося, щось все ж таки у них спільне є.

 

    26.12.2017

   Ну, когда же еще носить Hiver M. Micallef, если не зимой? Но я забыла, что у меня есть этот симпатичный аромат и совершенно случайно о нем вспомнила, перебирая флаконы в шкафу. Легкий, невесомый, пушистый, напоминающий лебяжий пух, а он в свою очередь - огромные снежинки. Hiver спокойный и уютный. Это аромат зимнего утра, когда с хорошим настроением идешь на работу. А эти предпраздничные дни наполнены особенной магией и очарованием, и потому самый обыкновенный день превращается в чудесную историю.

   Сладость апельсина. Цитрусово-древесные с кислинкой и свежим дыханием нероли. Воздушная пудровость ириса без мыльности, сладости и горчинки. Нежная древесина сандала. Леденцово-лекарственный голос иланг-иланга.

   Но главный в Hiver - мускус - невесомый, с тихой маслянистостью и анималистичностью, с приятной горчинкой, которую со временем сменяет фруктовая помадность и прозрачная пудровость. Тепло - это всегда уют и комфорт. В Hiver тепло благодаря бальзамично-пряно-сладковатой корице. А аппетитность - благодаря кремово-ореховой сладости миндаля.

   Симпатичная мыльность напоминает огромные пузыри с переливчатой поверхностью и от этого праздничное настроение усиливается. Хочется улыбаться и говорить о хорошем. Покупать подарки, красиво упаковывать и складывать под елку.

   Мне нравится воздушная пудровость и легкость восприятия Hiver M. Micallef. Такие ароматы обычно нравятся окружающим и я с удовольствием слушала комплименты.

   30.01.2017

   На Hiver M. Micallef я обратила внимание благодаря подруге. Она хотела очень себе этот аромат. Ну, кто, как ни я поможет найти? Конечно, и мне захотелось зимней красоты, т.б. все говорят о пудровости, а я все не могу найти запах пудры в парфюмерии, который бы мне идеально подошел.

   В сладком апельсиновом облаке хорошо слышно горечь и древесность нероли. Облако превращается в пылинки, которые медленно оседают на древесину сандала. Пряно-древесная пауза, которая возникла, тянулась не долго.

   Выразительно заявил о себе иланг-иланг, добавив сладкой цветочной леденцовости. Запахло жидким медом и фруктами. Просто, ароматное лето, а не зима!

   Рядом с яркостью иланг-иланга хорошо заметен изящный запах ириса. Он не такой насыщенный и громкий, но сладко-горькую пудровость мясистых лоснящихся перламутром лепестков хорошо слышно. Бывают моменты, когда сладость затихает и аромат ириса выходит на первый план.

   Пикантности добавляет корица с бальзамичными, пряно-сладковатыми оттенками. Не громкая аппетитная кремово-ореховая сладость миндаля.

   "Зима" собрала в себе запахи всех сезонов. Про весну рассказывает ирис, летом пахнет иланг-иланг, от осени - пряность и древесность. Все впечатления залили мускусом с маслянисто-медовыми и анималистическими нюансами и получилась теплая, сладковато-горько-пудровая композиция с манким шлейфом. И да, пудровость, которую я так хотела, мне очень понравилась. В меру плотная, мерцающая, без утомляющей сладости и налета ретро.

Temps d'hiver Antonio Visconti

Temps d'hiver Antonio Visconti

     31.01.2017

   Сладко-сливочно очень-очень! Одновременно слышно и гелиотроп, и тонка бобы, и бензоин. Выделить чего больше не возможно. Просто праздник любителей сладкого. Можно Temps d'hiver Antonio Visconti рекомендовать тому, кто на диете. Достаточно вдохнуть и кушать ничего уже не хочется. Но сказать, что аромат гурманский я тоже не могу.

   Когда этот фейерверк сладости затихает, горько-пряный, травянисто-мятный, древесный, с камфорностью запах розмарина так приятно наблюдать и хочется подольше им наслаждаться.

   Постепенно становится понятно, кто есть кто. И уже узнаю героев в лицо.

   Например, бензоин, благодаря которому сливочная сладость имеет еще и медовые, и ванильные, и смолистые оттенки. Еще он пахнет мне песочным печеньем.

   Спустя время стало нежнее. Сливочность уже нежная, напоминающая воздушный крем, который постепенно становится орехово-карамельным, чуть коричным. И этот приятный запах благодаря таким неприглядным внешне сморщенным тонка бобам.

   Запах гелиотропа лучше всего заметно в шлейфе. В его запахе ванильно-сливочный оттенок, напоминающий выпечку, особенный, имеющий еще и кислинку вишни и древесный фон.

  Сегодня нет ни пудровости, ни цветов. Возникают ассоциации из детства, представляется пенка кипяченного молока и молочный кисель.

   Горечь гальбанума я не могла дождаться. Обычно она такая терпко-густая, зеленая, немного даже "злая", а сегодня в этой сливочности напоминает пушистого котенка.

   Мне кажется, что для Temps d'hiver Antonio Visconti нужна горячая кожа. Тогда эта смолисто-сливочная сладость будет таять и млеть. И на девушке Наташе он будет замечательно звучать.

   Яркий шлейф невозможно не заметить и, обычно, такого плана ароматы нравятся окружающим. Вот и я получила целых два комплимента на работе.

    16.01.2017

   Кислинка и дымность с еле уловимой горчинкой. И это начало я бы с удовольствием послушала подольше, но чень быстро стало сладко-сливочно-цветочно. Немного душно. Тонка бобы смолисто-сливочно-ванильные. Их запах яркий и насыщенный на время заглушает другие.

   Первым удается пробиться сквозь эту густую сладкую сливочность лекарственно-древесному илаг-илангу. Дальше капля горечи гальбанума и одновременно плотная пудровость, которая очень напомнила Teint de Neige Lorenzo Villoresi, только не так сладко.

   Плотность разжижается и появляется легкость и воздушность, нежность цветов, среди которых самый выразительный гелиотроп со своим характерным ванильно-сливочно-древесным ароматом, но мне не хватает моего любимого вишневого оттенка.

   Душность сменила пыльность, но это не как негативные качества парфюма, а дополнительные нюансы. На морозе всего этого нет.

   Не громкая помадность розы и еще что-то неопределенное цветочное.

   Temps d'hiver Antonio Visconti - аромат теплый, густой кремово-сливочный, пыльно-пудровый. Чем с большего расстояния наносить, тем легче воспринимается и красивее звучит. И, конечно, зимний. Представить эту сливочно-пудрувую нарядность не могу ни весной, ни летом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptah Parfums Ciro

   Ще одна композиція у Parfums Ciro з єгипетськими мотивами - Ptah. І вірно було б розпочати саме з неї, бо вона вийшла у компанії у 1923 році, а лише через рік вже згадуваний Le Chypre Du Nil. Та не завжди вдається зорієнтуватися, коли з'являється багато нової інформації.

   Птах - за єгипетською міфологіє - бог-творець, який створив світ за допомогою слова. Птах був покровителем ремесел, мистецтва, майстерності та істини. Є припущення, що птах втілював пізнання, як відкриття світу. Саме з цієї причини мав вигляд мандрівника. А той факт, що він прикритий одягом, вказує, що покров таємниць, які ховаються від наших очей і можуть розкрити суть буття, надзвичайно щільний.

  В моїй фантазії аромат з назвою єгипетського бога Ptah мав би бути димно-смолисто-ладанно-бальзамним за звучанням та філосовським за настроєм.

   Композиція ж 1923 року, за словами Грейс Хаммель, це квітковий аромат для жінок з бергамотним стартом, з букетом із троянд, резеди та незабудок у серці та ванільно-кумариново-ветиверною базою. Створила його для Ciro Генрієтта Габілла з Les Parfums de Gabilla, як і попередній Le Chypre Du Nil.

Бог Птах 

   Можна знайти навіть зразок флакону Птаха тих далеких років.

Фото із мережі

   Кришталева пляшка нагадує ритуальний алебастровий глечик з кулеподібною пробкою. Подовжена етикетка нагадує картуш, який використовували у давньоєгипетських ієрогліфах, що містять імена королів. Горло флакону обмотано шовковими шнурами, які закінчуються китицями. Пляшка була розроблена Гаєм Т. Гібсоном та виготовлена компанією Баккара.

Фото із сайту "Будуар Клеопатри". Зверніть увагу на дату  - 26.01.20126

Фото із сайту "Будуар Клеопатри". Дизайн флакону саме для квіткової композиції

 

   А сучасний варіант Ptah Parfums Ciro, автором якого є Олександра Карлін, співпадає з моїми фантазіями - він пряно-ароматичний, димно-бальзамний, вершково-смолистий, огортаючий ладанним серпанком та оксамитовим теплом. І таки філософський.

   Розпочинається холодним, терпким, трав'янисто-пряним та лікарсько-різким з камфорністю та маслянистістю запахом шавлії. Спочатку звучання дещо лякає різкістю, потім заспокоює ментольністю, а коли вже вдається адаптуватися до характеру рослини, а ознаки починають розчинятися у повітрі, здається, що вже чогось не вистачає. Присутність кислинки бергамоту натякає на оригінальну композицію.

   Солодкувата деревна борошнистість та шоколадно-вершкова бальзамність.

   Сріблястий серпанок ладану переходить у ірисову кремовість. Ледь вловима квітковість та помадність троянди.

   Густий та лікерно-тягучий запах смолисто-вершково-ванільних тонка бобів, який задимлює землистий ветивер.

 

 

Le Chypre Du Nil Parfums Ciro

   Єгипетський стиль або прояв єгиптоманії - напрямок у європейському мистецтві, що використовує елементи мистецтва Давнього Єгипту. Інтерес періодично виникав ще за часів Стародавнього Риму, згодом у кінці 18 поч.19 століття, коли відбулася Єгипетська компанія Наполеона і єгипетські мотиви стали невід'ємними деталями стилю ампір. Наступний підсилений інтерес та мода на все єгипетське - коли у 1922 році англійський археолог Говард Картер розкопав гробниці Тутанхамона, а наприкінці 20 ст. - коли біля Лувра з'явилася скляна піраміда.

   Нас сьогодні цікавить саме 1924 рік. За часів ар деко єгипетський стиль найбільше використовувався у архітектурі, дизайні меблів, ювелірних прикрасах, в одязі, у ілюстраціях книг та видань, у театральних декораціях. Жінки почали стригтися під єгиптянок. Звичайно, парфумери не могли залишитися осторонь такої екзотичної та яскравої теми. Так у компанії Ciro у цей час вийшов аромат Le Chypre Du Nil.

   Назва композиції підказує, що це посвята життєдайному Нілу - єдиній річці Північної Африки, яка протікає по найбільшій у світі пустелі Сахара. Тільки завдяки Нілу і його родючій дельті зародилася найдавніша цивілізація світу - Стародавній Єгипет. 

   Хто знає, яким був Le Chypre Du Nil у рік виходу. Напевно, квітково-зелено-шипровим. Чомусь мені відразу уявився дивовижний аромат лотосу, від якого можна потрапити у транс, та, звичайно, волога терпко-деревна мшистість.

   Мої пошуки старого флакону та оригінальної піраміди не увінчалися успіхом. Тому я лише поділюся враженнями про Le Chypre Du Nil 2018 року, який вигадала Alexandra Carlin.

   Яскравий кисло-димний соковито-бергамотно-цитрусовий старт з мильністю товстої пористої шкірки та липкістю соку. Запах бадьорий та свіжий, тонізуючий та радісний. Його пахучі особливості органічно доповнюють ранок, коли прокидається природа, а більшість людей ще бачать останні солодкі сни. Як же я люблю цей час! Так само, як і знайомство з новим ароматом, його історією та обіцянкою про цікаве розкриття.

   Карамельно-фруктова солодкість продовжує ароматну історію Нілу, а далі - волого-пріло-деревні, сирі та землисті, солодкувато-пряні, гірко-шоколадні пачулі.

   Трав'яниста кислинка та густа тягуча помадність. Напевно, це завдяки троянді та я, як не намагалася, та не змогла ідентифікувати її присутність.

   Невизначена квіткова свіжість поступово стає дзвінкою та дуже швидко розсіюється у сухому смолистому, шершавому пачульному середовищі, пряно-солоному та димному.

   Вершково-деревне звучання, часом то масне, то пильно-борошнисте. А у самому фіналі - шипровість.

   Le Chypre Du Nil Parfums Ciro - зразок сучасного бергамотно-зелено-деревно-пачульного шипру. Аромат неодмінно сподобається любителям так званого "аромату хіпі", які у даному випадку мають цікаве багатогранне та різностороннє звучання.

   Моє ж перебільшуване очікування і хвилююче передчуття зі знайомством відновленого парфумерного будинку пожартувало, внаслідок чого відчула легке розчарування. Та трохи оговтавшись та провівши певний час з ароматом, все ж таки залишилася задоволеною знайомством і з цікавістю продовжу вивчати творчість компанії.

 

 

 

Parfums Ciro

   У парфумерній літературі можна зустріти скупу інформацію про старий бренд Parfums Ciro, а от фото постерів з флаконами набагато більше. Пляшки Parfums Ciro не просто не подібні на інші, а й де-які здаються винятковими. Так як назва компанії дуже коротка та легко запам'ятовується, добре закарбувалася у пам'яті і з легкістю пригадується, коли з'являється посилання.

   Так я зацікавилася пропозицією познайомитися з яскравими жасминовими Новими Горизонтами Parfums Ciro та чомусь швидко  відволіклася і у історію так і не занурилася.

   Та коли запропонували оновлені аромати Parfums Ciro, не втрималася знову і маю наміри вивчити їх більш уважно та допитливо. Трохи здивувалася, що відсутній не то що ажіотаж, а помітне пасивне відношення. З захопленням розповідають лише поціновувачі вінтажів та парфумерних історій та досліджень.

   Отже, Parfums Ciro... І тут прийшлося зробити паузу. Точної та детальної інформації не існує. Принаймні, у доступі. Майже у всіх оповідачів відлік розпочинається з американського періоду. Навіть на офіційному сайті Parfums Ciro короткі тези виглядають абстрактними та неінформативними. Лише на українському КРЕМЧИКУ є скопійована стаття з російського ресурсу, де пишуть, що історія парфумерної компанії Ciro розпочалася ще у 1869 році, коли у Англії була створена косметична компанія La Societe Gladstone et Sie. У 1923 році британську прописку змінили на парижську - 20 rue de le Paix і новостворену компанії назвали на честь модного нічного клубу - Ciro.

   Першим дистриб'ютором косметики та парфумерії Ciro в США стала Елізабет Арден, з 1924 року імпортуючи продукцію із Франції. Парфуми Ciro можна було придбати у аптеках та великих універмагах. Не зважаючи на не високу вартість, дуже хорошої якості.

   Розквіт компанії пов'язаний з іменем Якуба Відхопфа, сина німецьких емігрантів із Брукліна. У 1921 році разом зі своїм бізнес-компаньйоном він заснував Guy T. Gibson Company, яка імпортувала ексклюзивні парфуми із Франції, зокрема і парфумерія Сaron таким чином з'явилася у США.

 

   Доповнює знання про Parfums Ciro стаття Матвія Юдова для Фрагрантики, в якій він пише, що У 1923 році Генрієтта Габілла, парфумер французького парфумерного бренду Gabilla, випустила для Якуба перший аромат для його власної парфумерної лінії - Ambre de Jadis. Флакони для Parfums Ciro придумав Жюльєн Віар, виготовляли їх на фабриці Баккара. Згодом були випущені і інші парфуми - PTAH, CHEVALIER DE LA NUIT, LE CHYPRE DU NIL та MASKÉE.

   У 1936 році назву бренду доповнили ще одним словом і з того часу офіційна назва звучить - Parfums CIRO і компанія має ще один офіс на Вандамській площі у Парижі.

   Під час другої світової війни виробництво було у США і залишалося там до 1950 років все під керівництвом талановитого та креативного Якуба Відхопфа. За цей час він став признаним експертом в області парфумерії, брав участь у створенні у Нью-Йорку Fragrance Foundation та був першим президентом.

   У 1957 році Parfums Ciro на чолі з новим керівником Donald L.Bryant повертаються у Париж. Пишуть, що переїзд для компанії був не дуже вдалим. У 1961 році випустили парфуми Panorama та Tete a Tete і вони стали останніми у списку бренду, а у 1965-1966 роках Parfums Ciro припинив свою діяльність.

   І ось у 2018 році через півстоліття Parfums Ciro повертається! Технічно відновив бренд Райнер Дірше, засновник Linari. Парфумерні композиції, створені майстрами Alexander Streeck та Alexandra Carlin, мають поєднати традиції і сучасність та дбайливо зберегти свою історичну спадщину. Які вони? Чи мають вінтажне звучання? Чи повторюють запашні сюжети старих композицій? Я цього всього, швидше за все, не дізнаюся, але познайомлюся аж із 7 новими зразками!

фото із офіційного сайту Parfums Ciro

   Сучасні флакони - витончені, тонкі скляні пляшки, з непрозорими чорними бічними гранями, які ефектно обрамляють та додають контрасту. Гармонійно закруглені плечі флакону увінчані важкою металевою кришкою, яку оброблено позолотою. Гра контрастів: чорного і білого, непрозорого і прозорого - блискучі елементи дизайну в поєднанні з оригінальним оформленням символізують симбіоз стилю ар-деко і стримано-елегантні форми сучасного дизайну. Хтось із блогерів влучно порівняв іх із телефоном iPhone.

   Я обов'язково поділюся своїми враженнями про оновлені аромати, а тут збережу каталог тих, які вже увійшли у історію:

   1923 - Ambre de Jadis

   1923 - Doux Jasmin
    
   1923 - Ptah

   1924 - Bouquet Antique

   1924 - Columbine

   1924 - Maskee

   1924 - Chevalier De La Nuit

   1924 - Mirelevres

   1924 - Le Chypre Du Nil

   1929 - Gardenia Sauvage

   1929 - L'Heure Romantique

   1930 - Floveris

   1932 - Surrender

   1933 - Reflexions

   1936 - Camelia de Maroc

   1938 - Danger

   1938 - Trois Notes de Ciro

   1941 - New Horizons

   1951 - Acclaim

   1952 - One On The House

   1954 - Esscent

   1954 - Richochet

   1957 - Batiste

   1957 - BouFfante

   1958 - LitTle Danger

   1959 - Oh La La

   1961 - Panorama

   1961 - Tete a Tete