Pompeia L.T. Piver

   7.08.2017
   Город, который замер под пеплом Везувия, раньше был богатым, пышным и благоухал смолами в величественных соборах, пудрой в огромных театрах, специями в шумных тавернах, фруктами на людных рынках, цветами в роскошных садах и чувственной любовью, которую можно было купить за деньги. На протяжении многих лет интерес к Помпеям не утихает. История рассказывала и продолжает рассказывать дивные сюжеты. Так это было в XVI-XX веках и в наши дни. Эта тема интересовала не только археологов и историков, но как оказалось, и парфюмеров. О чем говорят духи Pompeia L.T. Piver? О чем была фантазия парфюмера Pierre Armingeat в 1907 году? О древней цивилизации или об аромате, который хранился в амфоре той женщины, которая нарисована на упаковке духов?

   Ответы на эти вопросы я пока не нашла, но точно известно, что в создании Pompeia помогал все тот же химик Georges Darzens, что использовались синтетические компоненты и в том числе amyl salycilate - амилсалицилат - ароматическое вещество, что в начале XX века и дальше духи пользовались огромной популярностью в Европе и даже экспортировались в США.

   Pompeia L.T. Piver выпускаются и сегодня в виде лосьона для тела и волос, но это уже все, конечно, не то. Владельцы компании уже давным-давно сменились, жидкость стоит копейки, сама упаковка не вызывает того восхищения, хотя на ней все еще нарисована та же матрона. Правда, для коллекции можно приобрести старую пудру, чтобы приблизиться к истории, и, если очень повезет, встретить духи. Так вот повезло Галине Анни и немножечко мне.

   Я пока не знаю точной информации, но в сети нашла две фотографии из коллекции Галины. И из одного из двух флаконов жидкость приехала ко мне. Я думаю, что это духи, но если лосьон, то он отличнейшего качества. И со временем я оказалась права. Это точно концентрация парфюм. Флакон из начала 50 х годов.

Объем флакона с лосьоном 1 литр

   И если Floramye L.T. Piver на меня не произвел огромного впечатления, то Pompeia удалось это сделать.

   На коже Pompeia звучат горько-терпко-смолисто-кожано, а со временем пудрово. Угадывается цибетин или кастореум и много пачули, которые  пахнут выразительно, глубоко, бархатно, смолисто, с оттенком прелых листьев и сладковатого шоколада.

   А облако, которое отрывается от кожи и заполняет пространство, благоухает цветами, карамельной амброй, винными нюансами и тем же шоколадом. О наличии последнего несколько раз спрашивал муж. А в цветочном букете я нашла индольный влажный жасмин, лекарственно-бальзамичный иланг-иланг и кисловато-цитрусовые нероли.

   Аромат густой и немного тягучий, постоянно изменяющийся. Чтобы уловить все эти оттенки, пришлось много раз к нему возвращаться.

   Жизнь всегда возрождается, даже из пепла.

 

 

Ароматы Belle Époque

  7.08.2017
   Сказочное воспоминание о беззаботности, о роскоши и красоте послевоенное общество условно назвало Belle Époque. Прекрасной эпохой называют период конца XIX начало XX века в Европе, до начала Первой Мировой войны. Еще это время называют Изящной эпохой, Золотым веком, Ар нуво, Арт нуво.

   Открытие, рождение, расцвет, успехи во всех областях человеческой деятельности. Автомобилестроение и воздухоплавание, кафе и кабаре, кино и фотография, естественные науки и медицина, социология и этнография, археология и история, искусство и литература. И, конечно, в области моды и парфюмерии тоже.

   С 1880 годов началось качественно новое развитие парфюмерной промышленности, добившейся получения эфирных масел искусственным путем, используя новейшие химические достижения. К началу XX века парфюмеры располагали  важными искусственно полученными душистыми веществами: ванилином, гелиотропином, ионом (составная часть фиалкового корня) и искусственным мускусом.

   В 1882 году английский химик Уильям Перкин из бобов тонка выделил кумарин - ароматическое вещество, которое имеет стойкий, мягкий, сладковатый запах. Близок к смеси благоухающего сена, ванили и горького мигдаля. Свое название вещество получило от фр. "coumarou", что означает "бобы тонка" - плоды вечнозеленого тропического диптерикса. Кумарин фиксирует запах. В сочетании с дубовым мхом и лавандой создает сухой древесно-травяной аромат.

   В том же году Поль Парке (Paul Parquet) - парфюмер и совладелец бизнеса Houbigant, представил Fougere Royalle (Королевский Папоротник) - аромат, который определил новую категорию парфюмерии - "фужерное" или "папоротниковое" ароматическое семейство, которое и сегодня самое популярное среди мужских ароматов. И важно, что Поль Парке стал первым использовать синтетические ароматические материалы. Аромат Fougere Royalle был построен вокруг нот дубового мха, герани, бергамота и синтетического кумарина. Без этого открытия Парке, мир мог остаться без многих великих ароматов, поскольку добыча многих ингредиентов была запрещена (мускуса), а некоторые оказались вредоносными для человека (природный кумарин является канцерогенным). Хотя, кто знает, может другой великий парфюмер додумался бы до этого.

   Дальше Парке продолжал создавать новые ароматы с использованием синтетических материалов. Le Parfum Ideal - первый сложный цветочный аромат с синтетическими компонентами - кумарином и салицилатами. 1908 г. - Coeur de Jeanette (Сердце Жаннет), 1910 - Parfum Inconnu (Неизвестные духи). 

   Фирму Guerlain, основанную в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герлен, после его смерти унаследовали его сыновья Эме и Габриэль. В период, который нас интересует, Эме Герлен поднимает семейный бизнес на новый уровень, один за другим выпуская успешные ароматы, в то время, как Габриэль занимается менеджментом. Достижения Эме имеют огромное значение для развития парфюмерного искусства:

   1. Он разложил аромат на три составляющих (начальную ноту, ноту сердца и базовую ноту).

   2. Так же, как и Поль Парке, совмещает в парфюмерии натуральные и синтетические составляющие.

   3. Создает первый унисекс аромат Jicky (1889г.).

   В Jicky Guerlain тоже использовал кумарин и композиция относится к фужерному направлению. Кроме того, в формулу духов входили компоненты животного происхождения - цибетин, амбра, кастореум.

   После смерти Эме, в начале XX века компанией управляют его племянники Пьер и Жак. Благодаря Жаку в истории Дома Guerlain начинается самая блистательная эпоха. Им созданы новые композиции в духе того времени, среди которых еще один известный фужер Mouchoir de Monsieur ( Его носовой платок) и был посвящен одному из друзей на свадьбу. В это время была мода на изящные батистовые носовые платки. Восхитительно надушенные, они стали обязательным аксессуаром денди.

   Ионон - ненасыщенный кетон, обладающий приятным цветочным запахом. Иононы впервые были выделены из пармской фиалки Тиманом и Крюгером в 1893 году. Открытие иононов легло в основу производства синтетических фиалковых нот, которые имеют идентичный аромат, но значительно дешевле дорого натурального эфирного масла. Это была эра фиалковых парфюмов. У каждого парфюмерного бренда была своя композиция на эту тему, но одним из лучших был парфюм, в котором фиалки благоухали на фоне других составляющих. Это были духи с совершенно не цветочным названием и потому еще больше привлекали своих поклонниц - Apres l'Ondee Guerlain (1906) Жака Герлена. Еще одна фиалковая композиция не менее интересная, но еще более загадочная - Parfum des Champs Elysees(Original) 1904, которую создали раньше аромата После Ливня, а свет она увидела значительно позже - в 1914 году.

   Еще одно открытие в химии, которое имеет непосредственное отношение к парфюмерии, - альдегиды. Историки утверждают, что первые альдегиды использовались при создании Reve d'Or L.T. Piver, вернее, его переиздании 1905 г., в аромате, созданном Пьером Армижаном. А в 1905 году вышел в свет Floramye L.T. Piver, созданный тем же парфюмером Пьером Армижаном (Pierre Armigeant (1874-1955) в сотрудничестве с химиком, профессором Жорж Дарзеном (George Darzens). Это были первые духи, в которых использовали открытие последнего - метил нонил ацетальдегид ( methyl nonyl acetaldehyde ). Если простыми словами - альдегид С 12.

   В 1908 году два русских химика А.Жуков и П.Шестаков опубликовали работу о химических соединениях, которые обладают интересным ароматом, напоминающим запах разогретого на солнце спелого персика ( с фруктовыми, восковыми, кокосово-сливочными оттенками). Это вещество назвали альдегид С-14.

   Говоря об искусстве модерна, нужно немного остановиться на одном из его стилей - Арт-нуво, Ар-нуво (франц. L’Art Nouveau – Новое искусство). Еще этот стиль называют декоративно-орнаментальным или флорентальный. Зародился он в Бельгии и Франции. Характерные черты которого - волнообразные, изогнутые линии, сочетающие восточные мотивы и конструктивность. Растительный узор, водяные растения (ирисы, лилии, водоросли), рисунки животных с мягко изогнутыми линиями, напоминающими японскую живопись.

   В 1856 году живописец Ф.Бракмон впервые увидел японские цветные гравюры на дереве К. Хокусая в магазине Делатра в Париже. В них заворачивали пачки китайского чая. Но уже очень скоро эти необычные ксилографии привлекли внимание многих французских художников.

   На основе изогнутых линий разрабатывается концепция непрерывного "перетекающего" пространства. Линии. Ар-нуво напоминают танцующие, волнистые арабески, проникнутые органической энергией и жизненной силой растений. Стилизированные яркие и грациозные насекомые и птицы. Образы женщин с длинными, струящимися волосами.

  Ярким примером может быть идеализированная, стилизированная фигура прекрасной женщины, вписанная в орнаментальную систему из цветов и листьев, символов и арабесок в творчестве чешского художника Альфонса Мухи, стиль которого стал образцом для целого поколения художников.

   Все эти изогнутые линии, цветы, женщины украшают упаковки, этикетки и рекламу духов Guerlain, Coty, Houbigant. А смотря на картины Альфонса Мухи, я сразу вспоминаю красивые упаковки и флаконы L.T. Piver.

   Невероятное расширение парфюмерной индустрии способствовало появлению разнообразных флаконов. Известному парфюмеру того времени Франсуа Коти принадлежит идея, что парфюмы должны продаваться в красивой емкости. Он вывел правило, по которому лучшие композиции ароматов должны быть в простых, но безупречных, по вкусу флаконах, и продаваться по разумной цене. Он создал парфюмерные линии разных ценовых категорий. До этого духи были привилегией богачей, но Коти сделал их доступными женщинам других слоев общества. Для этого он организовал серийный выпуск небольших прозрачных флаконов. Гениальным изобретением Коти была и коробка-подарок с ароматическим набором. Вообще в начале XX века парфюмы Coty имели "такую же репутацию, как джазовые стандарты". На них могли ровняться другие парфюмеры, у которых со временем появились свои собственные шедевры. Это относится и к горячо любимого мною Guerlain. Так, L`Origan Coty, который вышел в свет в 1905 году, имел огромное влияние на появление в 1912 году L'Heure Bleue Guerlain и много других ароматов. L`Origan Coty был первым ароматом из цветочно-восточного направления. Он выпускался в концентрации парфюм, туалетной воды и в качестве пудры для лица.

  Начало промышленного производства парфюмерии обострило и вопрос художественного оформления упаковки и рекламы. Для этого приглашают известных художников, которые создают прекрасные произведения.

   Известная американская исследовательница истории парфюмерии Кристи Майер-Лефковис считает, "что решающим моментом в развитии дизайна серийных флаконов для духов, одеколона, туалетной воды считает открытие в крупных городах Европы и Америки больших универсальных магазинов (1870–1880-е гг.). Именно тогда ведущие парфюмерные компании начали уделять серьёзное внимание внешнему виду сосудов, графическому решению этикеток и упаковки, — ведь их продукция должна была чем-то выделяться среди расположенных по соседству изделий конкурентов, привлекать внимание покупателей."

   Большая заслуга выдающегося мастера Ар-нуво Рене Лалика в том, что форма и декор флакона выражает ароматическую концепцию хранящегося в нем парфюма. В производстве Лалик применяет технологию литья и холодного патинирования, что позволяло значительно удешевить продукцию. Художник постоянно изменяет формы сосудов, иногда предлагая парадоксальные решения. Экспериментирует с цветом. Еще одно его достижение - разработка оригинальных пробок, которые обеспечивали выразительный и запоминающийся образ парфюма.

   Флаконы Лалика изображают стилизиванных реально существующих насекомых, цветов и растений, про которые мы говорили выше.  А чудесные флаконы Baccarat для духов Guerlain и Houbigant!

   Если раньше в названиях ароматов была привязанность к растениям или цветам, то в Прекрасную эпоху появляются непривычные названия. Фирма Поля Пуаре выпускает духи "Улица дерева, "Ее комната", "Запретный плод". У Поля Порке - Coeur de Jeanette (Сердце Жаннет), Parfum Inconnu (Неизвестные духи) или тот же Mouchoir de Monsieur ( Его носовой платок), Apres l'Ondee Guerlain (После ливня), Parfum des Champs Elysees (название улицы Парижа) Guerlain.

   Чудесная изящная коробочка с этикеткой в стиле Ар-нуво "Ароматы Belle Époque", автором которой есть известный коллекционер и парфюмер Галина Анни, долго ждала своего часа. Терпеливо лежали в ней пробирочки с редкими жидкостями, названия которых не часто встретишь сегодня. Знакомство с этими композициями вдохновили меня на создание одноименной темы.

  В рубрике "видео" есть презентационный ролик "Belle", в котором Галина Анни собрала постеры и фотографии флаконов Прекрасной эпохи, а сопровождающая музыка в нем создает романтическое настроение, которое господствовало в то Золотое время.

   На последнем фото - подготовка выпуска коробочки  Belle Époque. Фотография Галины Анни.

   Использовала статьи В.Хмельницкого "История парфюмерных флаконов. Хранители Ароматов", М.Юдова " Кто такие альдегиды", Лиззи Остром "Парфюм. Истоия ароматов XX века", фотографии из Интернета.

 

 

Floramye L.T. Piver

   6.08.2017
   Французский Дом L.T. Piver стоит в одном ряду с такими легендарными брендами, как Guerlain, Houbigant, E. Coudray. Компания участвовала во всех крупных выставках в XIX и XX веках. L.T. Piver часто был лидером в разработке дизайна парфюмерии. В оформлении коробок, этикеток и рекламы прослеживается орнаментально-фантазийный стиль Альфонса Мухи, характерный для периода Ар нуво. Многие флаконы были изготовлены Baccara.

   Floramye L.T. Piver вышел в свет в 1905 году, созданный парфюмером Пьером Армижаном (Pierre Armigeant (1874-1955) в сотрудничестве с химиком, профессором Жорж Дарзеном (George Darzens). Это были первые духи, в которых использовали открытие последнего - метил нонил ацетальдегид ( methyl nonyl acetaldehyde ). Если простыми словами - альдегид С 12.

   Floramye - цветочная композиция, в которой я слышу много анималистических оттенков и маслянистого мускуса, а в последнюю очередь цветочные нюансы. Животное тепло, шершавость и колючесть цибетина, влажная древесина, горько-кожано-пудровые оттенки кастореума, пчелиный воск. Только после многократного нанесения я услышала влажный индольный жасмин. А в ароматной ауре улавливается цветочность невыразительная и абстрактная. Пальцы после нанесения пахнут сладковатой амброй.

   Наверно, должен присутствовать запах ириса, так как на упаковке и этикетке он нарисован.

   Альдегиды, которые использовались в Floramye, как новшество, я долго не могла выделить. А потом стала четко слышать интенсивный запах маслянистой мыльности. Возможно, это и есть они.

   Смотреть на упаковку и флакон Floramye одно удовольствие, которые являются ценным приобретением коллекционера, и стоят огромнейших денег даже пустые. Сам аромат мне пахнет старостью. Он не вызывает неприятных ощущений, интересно за ним наблюдать, но возникают ассоциации с бабушкиным комодом и чердаком. Хотя горько-кожано-животные аккорды, которые плавно превращаются в восково-пудровые можно встретить в современной нише.

     P.S. Теперь я знаю, что это концентрация парфюм. Аромат из начала 50х годов.

     Фотографии использовала из Интернета с различных ресурсов.

 

Le Jasmin de Corse Coty

      6.08.2017
      С ароматами одного из крупнейших парфюмеров XX века и, в частности, Прекрасной эпохи - Франсуа Коти я немного знакома. У меня есть флакончики L'Aimant и Emeraude, в пробирке - L`Origan и еще что-то, и носила La Rose Jacqueminot. Потому в первую очередь из предложенных Галиной Анни ароматов я выбрала совсем неизвестный для меня Le Jasmin de Corse Coty. Да еще интерес к моему любимейшему цветку - жасмину. Наверно, название Корсиканский Жасмин Коти посвятил воспоминанию о Корсике - месту, где он родился.

   "Вместе с духами я дарю людям мечту, которая делает их богаче" Франсуа Коти.

   Я даже не мечтала о таком редком экземпляре и не могу поверить своему счастью, что вдыхаю любимый аромат Марины Цветаевой. «В многоугольную, как бы граненую, комнату эту, с волшебной елизаветинской люстрой под потолком, с волчьей – немного пугающей, но манящей – шкурой у низкого дивана, я входила с холодком робости и радости в груди... Как запомнился быстрый материнский наклон мне навстречу, ее лицо возле моего, запах “Корсиканского жасмина”, шелковый шорох платья…» Из воспоминаний дочери Ариадны.

   Ароматы Коти были популярны среди русской императорской семьи, а Le Jasmin de Corse был любимым ароматом Татьяны, одной из дочерей царя Николая и Александры Романовых. Вы можете себе это представить?

   А еще у меня кругом идет голова от мысли, что аромат выпускался с 1906 по 1930 год. И давным-давно снят с производства. В 1926 году описывали этот аромат так: "Le Jasmin de Corse Coty - дыхание романтики и мечты, поэтически призрачные, волнующие душу изысканными желаниями".

   Я не знаю пока из какого флакончика и какого года жидкость в моей пробирке, но он "живее всех живых" и с теми характеристиками, как его описывали в 1926 году.

   Конечно, главный герой Le Jasmin de Corse жасмин. Его аромат влажный, с фруктовой кислинкой, которая переходит в медовую сладость, с мускусной терпкостью. Гнилистность и анималика, которые одновременно пугают и притягивают. Он пьянящий и волнующий. Звонко-прохладный и тепло-бархатный. Одновременно девственно-целомудренный и развратный до кончика волос. Чувственность просто запредельная. Не громкий, но его аура с огромной энергией привлекает все внимание к себе, завораживает и не отпускает, пока не затихнет последняя нота. Не смотря на жару, стойкость хорошая. В этом ароматном облаке улавливается еще помадность, деликатная ванильность и амбровость.

   Le Jasmin de Corse Coty кажется очень современным и всего раз я встречала что-то похожее, дотягивающее до этого уровня, вызывающий такие же эмоции и трепетное волнение - это Sarrasins Serge Lutens.

 

 

Le Parfum Ideal Houbigant

   5.08.2017
   Наличие большой очереди новых ароматом помогает быть терпеливой. Все флакончики, атомы и пробирочки имеют возможность отстояться и прийти в себя после переезда или перелета. Но одна чудесная коробочка, кажется, залежалась. Я уже вспоминала, что приобрела у известного коллекционера Галины Анни коллекцию парфюмерных композиций эпохи Belle Époque - Прекрасной эпохи (последние десятилетия XIX и первые XX). Ее еще называют "ар нуво", "изящная эпоха" или эпоха "модерн". Лично для меня очень интересный период, когда происходили кардинальные изменения в разных направлениях деятельности. А в парфюмерии это то время, когда зарождалась она именно такой, какой мы ее сейчас знаем. А тогда это были революционные открытия. Именно в то время началось развитие парфюмерной промышленности, добившейся получения эфирных масел искусственным способом, используя новейшие химические достижения. Появился новый подход к дизайну и форме флакона и упаковки. Совершенно новые необычные названия.

   К посылочке с ароматами обещалась лекция с рассказами о эпохе и конкретно о каждом экземпляре, которую я с большим интересом ждала. Хотелось внимательно и вдумчиво, не спеша знакомиться. Сравнивать с современными вариантами, так как я собрала их специально для этого анализа. Не знаю, как другие, но я проявила огромное терпение и выдержку. Наверно, у Галины есть весомые причины, почему она так затянула с обещанным материалом.

   Сегодня в очередной раз я достала коробочку и ужаснулась, увидев, что некоторые жидкости сильно испарились. Откладывать дальше просто невозможно или я вообще ничего не узнаю.

   Больше всех пострадал Le Parfum Ideal Houbigant, потому я начала знакомиться именно с ним.

   Редкий аромат, информации о котором почти нет. Нашла только в подробностях у одного блогера Грейс Элизабет Хаммел, за что ей огромное спасибо! Некоторые фото и данные использую ее. У нее же есть много всего интересного и ценного для коллекционеров и любителей парфюмерии. Грейс с 2006 года пишет книгу про редкие флаконы и духи, но, к сожалению, пока ее не публикуют "из-за недостаточного интереса к ней".

   Le Parfum Ideal Houbigant, автором которого является Поль Парке, был создан в в 1896 году, но вышел в свет в 1900 и был представлен на Worlds Fair ( Всемирной выставке).

   На этикетке из позолоченной фольги с теснением Le Parfum Ideal изображена девушка, которая нюхает цветок. "В конце девятнадцатого века группа в высшей степени стильных молодых женщин, которых называли девушками Гибсона , олицетворяло собой достойную жизнь этого периода. Не лишенные юмора образы, появившиеся с легкой руки американского художника Чарльза Даны Гибсона, девушки Гибсона воплощали живость нового поколения. Они были раскованнее своих предшественниц и разбивали сердца джентельменов. Девушки Гибсона стали прототипом девушек с обложеки с характерными фигурами Барби"(с) Лиззи Остром

   Le Parfum Ideal - первый сложный цветочный аромат с синтетическими компонентами - кумарином и салицилатами. Это были шикарные и яркие духи, которые пользовались большим успехом на протяжении многих лет. Выпускать перестали только в 1970 году. Но флаконы пустые и с жидкостью можно найти и сейчас в Интернете. Так на ebay я видела за 100 $ пустые флаконы, а с духами - за 700$ и больше. Для подтверждения их популярности приведу отрывок из книги Константина Веригина "И странно запомнилось на туалетном столе среди массивного хрусталя с гербами лиловое пятно маленького матерчатого футляра с белой костяной застежкой. Это "Идеал" от Убигана. Душился отец очень мало, но, так как он обладал на редкость тонко развитым обонянием, выбор его был безукоризненным. В начале нашего столетия "Идеал" был величайшим достижением в области ароматического искусства. Созданные гениальным Парке, парфюмером Дома "Убиган", эти духи открыли новые горизонты и показали возможность полной гармонии между синтетическими и натуральными душистостями..."

   Первый Флакон для Le Parfum Ideal был произведен Baccarat в аптекарском стиле с плоской пробкой. Альфред Джавал разработал презентацию и взял идею для дизайна коробки из восточного ковра, который он видел в Довиле.

   В 1924-1930г.г. Le Parfum Ideal продавались во флаконе Baccarat, который известный как флакон Луи XV.

   Второй наиболее распространенный флакон для Le Parfum Ideal - флакон для туалетной воды из прессованного стекла и имеет матовый стоппер, украшенный стилизованными цветами. Продавался в 1920-е 1930-х годы.

   Были и другие вариант флаконов. Один из них создал Рене Лалик.

   Мой вариант пахнет чудесно! Это духи из очень старого флакона, предположительно 20х годов (!!!), как пишет Галина Анни.  Начинается свежестью жасмина, который приобретает фруктовые и мускусные оттенки. Цветок живой, влажный, его аромат глубокий и чувственный, горячий, с намеком на анималистичность. Дальше появляется густой, насыщенный аромат помадной персиковой розы, которая, безусловно, главная в композиции. Невыразительный и сдержанный древесно-бальзамический, без леденцовости, запах иланг-иланга. А спустя несколько часов зацветут нежные маленькие гвоздички.

   Хорошо чувствуется животное тепло и карамельная маслянистость амбры. Сливочно-ванильные тонка боты. Сладковатая древесина сандала.

   Аромат звучит близко к коже, мягко, обволакивающе. Очень хорошо слышно его развитие, как цветочность превращается в кремово-пудровую нежность. Совсем не чувствуется его приличный возраст.

   Эти духи были любимым парфюмом Анны Ахматовой. Об этом упоминается в книге воспоминаний Лидии Чуковской. «Мне захотелось поближе рассмотреть шкатулку, которая издали меня всегда занимала. Она сняла ее с этажерки. Шкатулка дорожная, серебряная, ручка входит внутрь крышки. Рядом со шкатулкой стоит маленькая трехстворчатая иконка, а рядом с иконкой – камень и колокольчик. Под колокольчиком оказалась чернильница, очаровательная, тридцатых годов прошлого века. (Колокольчик – это ее крышка.) Тут же пустой флакон из-под духов. – Понюхайте, правда, нежный запах? Это – «Идеал», духи моей молодости». (Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1938-1941)

   Как же я рада знакомству с Le Parfum Ideal Houbigant! Конечно, я не готова приобрести его за 700 условных единиц. Мне капельки жидкости хватило только, чтобы познакомиться, даже не смогу повторить или кому-то показать. Я буду вспоминать о нем с нежностью и немного с грустью.

 

Khôl de Bahreïn Stéphane Humbert Lucas 777

 

Прекрасные и обреченные Khôl de Bahreïn Stéphane Humbert Lucas 777

    4.08.2017
   "Ее глаза казались бархатными, как полумрак улицы. То ли действительно фиолетовые, то ли к их густой синеве примешиваются серые тени сумерек?"

Ф. Фицджеральд

   Древесина сандала почему-то появилась в самом начале. Теплая, мускусная, немного сладковатая. Так выразительно она звучала какое-то время, пока на ее фоне не расцвели пудровые с горчинкой ирисы. Мускус маслянисто-анималистический, иногда мыльный, но в основном колючий. Нюанс "мокрой псины" проходит со временем.

   Сливочная пудровость, но не такая плотная, напоминает в определенном месте Teint de Neige Lorenzo Villoresi, но благодаря ирисам красивее и изящнее.

   Фиалка тихая, незаметная, хотя ее голос появился раньше, чем ирисовый, но она безропотно растворилась в чужой красоте.

   Соленая амбра пахнет морем. Характерная карамельность появится со временем.

   Аромат ириса постоянно возникает с новыми нюансами. Нельзя не отметить, что он в композиции дивно красивый.    Его огромные лепестки переливаются перламутром. Сухой, горько-пыльно-пудровый запах дополняется сырыми землистыми оттенками корня.

   Сладость, карамельность, смолистость появляются медленно и не спеша. К тому времени я уже успела удивиться, что не слышу ничего такого, о чем все в один голос говорят.

   И если Khôl de Bahreïn своей красотой меня не особо трогает, то не попасть в плен его магического шлейфа у меня не получается. Есть что-то в нем необъяснимое, что просто завораживает. Как, впрочем, и вчерашняя Taklamakan. Вся сила и магия именно в шлейфе.

 

 

Taklamakan Stéphane Humbert Lucas 777

   29.05.2018
     Суха тепла деревина кедру та бальзамічна делікатна сандалу під вершково-ванільними пухнастими хмаринками, в оточенні гірко-борошнистих ірисів.

   Смолистість пачулі переходить у шоколадність.

   Винно-амбровий лабданум.

   Тягуча вершковість бензоїну інколи здається лікерною і п'янкою.

   Одночасно відчувається тепло і прохолода.

   Як не дивно, сьогодні не відчуваю палючого сонця. Ніби потрапила в пустелю вночі, яка ввібрала в себе всю фіолетовість та оксамитовість ірисів. Мрія про оазис стає реальністю.

   Смолисто-деревна палітра прикрашається ніжною квітковою борошнистістю.

   Повільно Taklamakan стає шоколадно-вершковим і привертає до себе увагу манким солодкувато-деревним шлейфом.

   

   3.08.2017

   Сухой и пыльный воздух Такла-Макан (пустынное, заброшенное место) или пустыни Смерти в Китае S.H.Lucas придумал и разместил во флакон с таинственным и угрожающим названием Taklamakan, чтобы избавиться от подавленности и тоски после развода с женой. Своеобразный сеанс у психоаналитика. Аромат Taklamakan, к счастью не передает негативной энергии, а вот двигательная заторможенность и отсутствие радости чувствуется. Идеи для нового произведения автор черпает не только в позитивных впечатлениях, но и переживаниях. И логический образ - образ пустыни, а не цветущего сада возник у Лукаса. И если появится желание отправиться в путешествие по бесплодным почвам пустыни, нужно только открыть флакон и закрыть глаза. И... Палящее солнце. Отсутствие воды. Песчаные волны. Но предупреждение "Кто пойдет - тот не вернется" не очень и пугает.

   Сладкая ваниль на фоне сухой древесины. Смолистая горечь и запах сухого пудрового ириса. Сладковато-дымная древесина сменяется хорошо узнаваемым запахом кедра с легкой липкостью смолы и канифоли.

   Запах бергамота еле уловимый, как мираж в пустыне спасительного оазиса. Только промелькнула его дымность и зеленая кислинка.

   Шоколадный оттенок пачули.

   Думается и пишется так же медленно, как и развивается композиция. Жара, которая стоит у нас в последние дни, где-то родом из Taklamakan. Главное, не вспоминать про значение.